Переделка импульсных блоков питания тошиба
Промышленные устройства нередко выходят из строя, и иногда даже и высококачественные и дорогостоящие образцы. В таком случае обычный человек чаще всего выбрасывает и приобретает новое, но причина поломки может быть незначительной и для радиолюбителя такие устройства представляют немалый интерес в плане изучения и возможности возвращения работоспособности. При том, что зачастую выбрасываются устройства, стоящие немало денег.
Предлагаю читателю простой ремонт стабилизированного блока питания импульсного типа, основанного на обратноходовом генераторе с обратной связью по току и напряжению, что кроме стабилизации позволяет осуществить и защиту от перегрузки. Блок питается от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт частоты 50/60 Герц и выдаёт постоянное напряжение 12 Вольт 2 Ампер. Описываемая здесь неисправность довольно часто встречается в блоках питания указанного типа и имеет следующие симптомы: напряжение на выходе периодически появляется и пропадает с определённой частотой, что визуально наблюдается как вспышки и погасания светодиода индикатора выходного питания:
Если же индикаторный светодиод не установлен, то подобный симптом можно обнаружить стрелочным вольтметром, подключив его к выходу блока питания. При этом стрелка вольтметра периодически будет отклонятся до некоторого значения и возвращаться обратно (может не до конца). Такое явление наблюдается вследствие срабатывания защиты устройства, при превышении напряжения или тока в определённых точках, выше допустимого. Это может произойти как и при коротком замыкании, так и при разрыве цепи. Короткое замыкание чаще всего бывает во время пробоя конденсаторов или полупроводниковых радиоэлементов, таких как диоды или транзисторы. Обрыв же может наблюдаться как у полупроводников, так и резисторов. В любом случае в первую очередь следует визуально осмотреть печатную плату и установленные на ней радиоэлементы. Лучше всего это сделать с помощью увеличительной лупы:
На плате был обнаружен подгоревший резистор с позиционным номером R18, при прозвонке которого выявился его обрыв и нарушение контакта:
Сгорание резистора могло произойти при долговременном превышении на нём номинальной мощность рассеивания. Сгоревший резистор был выпаян, а его посадочное место было зачищено:
Для замены резистора нужно узнать его номинал, и для этого был разобран заведомо исправный блок питания. Указанный резистор оказался с сопротивлением 1 Ом:
Далее по цепи этого резистора был обнаружен пробитый конденсатор с позиционным номером C6, прозвонка которого показала его низкое сопротивление, а следовательно и непригодность для дальнейшего использования:
Как раз пробой этого конденсатор и мог стать причиной сгорания резистора и дальнейшей неработоспособности всего устройства в целом. Этот конденсатор так же был удалён со своего места, и Вы можете сравнить, насколько он мал:
Пробитый конденсатор соизмерим со спичечной головкой, и такая маленькая деталь стала причиной поломки блока питания. Рядом с ним на плате, параллельно ему, установлен второй такой же конденсатор, который уцелел. К сожалению конденсатора для замены не оказалось и все надежды легли на оставшийся второй конденсатор. А вот на место сгоревшего резистора был подобран резистор с нужным сопротивлением в 1 Ом, но не поверхностного монтажа:
Этот резистор был установлен на посадочное место сгоревшего, места пайки были зачищены от остатков флюса, а посадочное место пробитого конденсатора было покрыто лаком для лучшей изоляции и устранения возможности воздушного пробоя этого места:
После пробного включения блок питания заработал в нормальном режиме и индикаторный светодиод перестал мигать:
Впоследствии установленный резистор всё же был заменён на резистор поверхностного монтажа и на месте удалённого конденсатора был нанесён второй слой лака:
Конечно идеальным было бы установить и второй конденсатор, но даже и без него блок питания работает нормально, без постороннего шума и мерцания светодиода:
После включения адаптера в сеть был произведён замер выходного напряжения и оно оказалось в пределах нормы, а именно 11,9 Вольт:
На этом ремонт устройства можно считать завершённым, так как ему была возвращена работоспособность и его и дальше можно применять по назначению. Стоит отметить, что блок выполнен по весьма хорошей схеме, которую к сожалению не представилось возможным зарисовать, но в дальнейшем планируется его небольшая переделка и будет представлен небольшой фрагмент схемы. На данный момент по быстрому внешнему осмотру можно выделить хороший сетевой и выходной фильтр, продуманную схемотехнику управления силовым транзистором и хорошую стабилизацию выходного напряжения. Физическое исполнение устройства тоже находится на высоком уровне, в виде жёсткого и ровного монтажа, чистоты пайки и использования прецизионных радиоэлементов. Всё это позволяет получить устройство высокого качества с точно заданными параметрами и характеристиками.
Из общих рекомендаций по поиску неисправностей, в первую очередь следует осуществить визуальный осмотр, обращая внимание на потемневшие участки платы или повреждённые радиоэлементы. При обнаружении сгоревшего резистора или предохранителя обязательно нужно прозвонить ближайшие детали, непосредственно соединённые с визуально повреждённой. Особенно опасны полупроводники и конденсаторы в высоковольтных цепях, которые в случае пробоя могут повлечь за собой необратимые последствия для всего устройства при многократном его включении без выявления полного списка повреждённых компонентов. При правильной и внимательной диагностике в большинстве случаев всё заканчивается хорошо и поломку удаётся устранить с заменой повреждённых деталей на такие же исправные или близкие по номиналу или параметрам.
Восстанавливайте и не выбрасывайте повреждённые устройства и возвращайте их в строй. И не нужно говорить что дешевле и проще купить новое. Ведь ремонт - это полезное и увлекательное занятие, позволяющее развить навыки не только восстановления, но и конструирования своих собственных устройств. Посещайте сайт "Паяльник" и подписывайтесь на интересующие Вас статьи, что бы не пропустить новые выпуски. А в следующей статье будет описана переделка отремонтированного здесь блока питания в зарядное устройство для литий-ионной батареи, конструкция которой рассмотрена в статье Самодельная разборная Li-ion 3S батарея с платой контроля и защиты HH - P3-10.8
andro Опубликована: 21.01.2019 0 1
Вознаградить Я собрал 0 3
Блок питания - это устройство, служащее для преобразования (понижение или повышение) переменного сетевого напряжения в заданное постоянное напряжение. Блоки питания делятся на: трансформаторные и импульсные. Первоначально создавались только трансформаторные конструкции блоков питания. Они состояли из силового трансформатора, питающегося от бытовой сети 220В, 50Гц и выпрямителя с фильтром, стабилизатором напряжения. Благодаря трансформатору происходит понижение напряжения сети до необходимых величин, с последующим выпрямлением напряжения выпрямителем, состоящим из диодов, включенных по мостовой схеме. После выпрямления постоянное пульсирующее напряжение сглаживается параллельно подключенным конденсатором. При необходимости точной стабилизации уровня напряжения применяются стабилизаторы напряжения на транзисторах.
Основной недостаток трансформаторного блока питания - это трансформатор. Почему так? Все из-за веса и габаритов, так как они ограничивают компактность блока питания, при этом их цена достаточно высока. Но эти блоки питания просты в конструкции и это их достоинство. Но все-же в большинстве современных устройств применение трансформаторных блоков питания, стало не актуальным. Им на смену пришли импульсные блоки питания.
В состав импульсных блоков питания входят:
1) сетевой фильтр, (входной дроссель, электромеханический фильтр, обеспечивающего отстройку от помех, сетевой предохранитель);
2) выпрямитель и сглаживающий фильтр (диодный мост, накопительный конденсатор);
3) инвертор (силовой транзистор);
4) силовой трансформатор;
5) выходной выпрямитель (выпрямительные диоды включенные по полумостовой схеме);
6) выходной фильтр (фильтрующие конденсаторы, силовые дроссели);
7) блок управления инвертором (ШИМ контроллер с обвязкой)
Импульсный блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение за счет использования обратной связи. Работает он следующим образом. Напряжение сети поступает на выпрямитель и сглаживающий фильтр, где напряжение сети выпрямляется, а пульсации сглаживается за счет использования конденсаторов. При этом выдерживается амплитуда порядка 300 вольт. На следующем этапе подключается инвертор. Его задача - формирование прямоугольных высокочастотных сигналов для трансформатора. Обратная связь с инвертором осуществляется через блок управления. С выхода трансформатора высокочастотные импульсы поступают на выходной выпрямитель. Из-за того, что частота импульсов порядка 100 кГц, то необходимо применение быстродействующих полупроводниковых диодов Шотке. На завершавшей фазе производится сглаживание напряжения на фильтрующем конденсаторе и дросселе. И только после этого напряжение заданной величины подается в нагрузку. Все, хватит теории, перейдем к практике и начнем делать блок питания.
Корпус блока питания
Каждый радиолюбитель, который занимается радиоэлектроникой, желая оформить свои устройства часто сталкивается с проблемой, где взять корпус. Эта проблема постигла и меня, что в свою очередь натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать корпус своими руками. И тут начались мои поиски. Поиск готового решения как сделать корпус не привел ни к чему. Но я не отчаивался. Подумав некоторое время, у меня возникла мысль, а почему не сделать корпус из пластикового короба для укладки проводов. По габаритам он мне подходил, и я начал резать и клеить. Смотрим рисунки ниже.
Размеры короба были выбраны исходя из размера платы блока питания. Смотрим рисунок ниже.
Также в корпусе должны поместиться еще индикатор, провода, регулятор и сетевой разъем. Смотрим рисунок ниже.
Для установки выше перечисленных элементов в корпусе были прорезаны необходимые отверстия. Смотрим рисунки выше. Ну и наконец, для придания корпусу блока питания эстетичности, он был окрашен в черный цвет. Смотрим рисунки ниже.
Измерительный прибор
Скажу сразу, что искать измерительный прибор долго не пришлось, выбор сразу пал на совмещенный цифровой вольтамперметр TK1382. Смотрим рисунки ниже.
Диапазоны измерений прибора составляют для напряжения 0-100 В и ток до 10 А. На приборе также установлены два калибровочных резистора для подстройки напряжения и тока. Смотрим рисунок ниже.
Что касается схемы подключения, то у нее есть нюансы. Смотрим рисунки ниже.
Схема блока питания
Для измерения тока и напряжения воспользуемся схемой - 2, смотри рисунок выше. И так по порядку. На имеющийся у меня блок питания от ноутбука сначала найдем схему электрическую принципиальную. Поиск необходимо проводить по ШИМ контроллеру. В данном блоке питания это CR6842S. Схему смотрим ниже.
Теперь коснемся переделки. Так как будет делаться регулируемый блок питания, то схему придется переделать. Для этого внесем изменения в схему, эти участки обведены оранжевым цветом. Смотрим рисунок ниже.
Участок схемы 1,2 обеспечивает питание ШИМ контроллера. И из себя представляет параметрический стабилизатор. Напряжение стабилизатора 17,1 В выбрано в связи с особенностями работы ШИМ контроллера. При этом для питания ШИМ контроллера задаемся током через стабилизатор порядка 6 мА. "Особенность данного контроллера в том, что для его включения необходимо напряжение питания больше 16,4 В, ток потребления 4 мА" выдержка из datasheet. При такой переделке блока питания необходимо отказаться от обмотки самозапитки, так как ее применение не целесообразно при низких напряжениях на выходе. На рисунке ниже можете увидеть данный узел после переделки.
Участок схемы 3 обеспечивает регулирование напряжения, при данных номиналах элементов регулирование осуществляется в пределах 4,5-24,5 В. Для такой переделки необходимо выпаять резисторы, отмеченные на рисунке ниже оранжевым цветом, и на их место запаять переменный резистор для регулировки напряжения.
На этом переделка окончена. И можно производить пробный запуск. ВАЖНО. В связи с тем, что блок питания запитывается от сети 220 В то необходимо быть внимательным, во избежания попадания под действие напряжения сети! Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Перед первым запуском блока питания необходимо проверить правильность монтажа всех элементов, а затем производить включение в сеть 220 В, через лампочку накаливания 220 В, 40 Вт во избежания выхода из строя силовых элементов блока питания. Первый запуск можете увидеть на рисунке ниже.
Также после первого запуска проверим верхний и нижний пределы регулирования напряжения. И как задумывалось, они лежат в заданных пределах 4,5-24,5 В. Смотрим рисунки ниже.
Ну и напоследок, при испытаниях с нагрузкой на 2,5 А корпус начал хорошо греться, что меня не устроило и я решил сделать перфорацию в корпусе для охлаждения. Место для перфорации выбирал исходя из места наибольшего нагрева. Для перфорации корпуса сделал 9 отверстий диаметром 3 мм. Смотрим рисунок ниже.
Для предотвращения случайного попадания внутрь корпуса токопроводящих элементов, с обратной стороны крышки на небольшом расстоянии приклеена предохранительная заслонка. Смотрим рисунок ниже.
Вот и все, в результате сделан регулируемый блок питания из зарядного от ноутбука. Ниже можно посмотреть дополнительные фото.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Конструкция представляет собой матрицу выдранную из нерабочего ноутбука подключенную к плате расширения. На плате присутствует аналоговый ТВ тюнер и куча разъемов. Конструкция может использоваться как телевизор или монитор.
Пошуршав по сусекам был найден подходящий по мощности блок питания от ноутбука TOSHIBA, валявшийся без дела. Маркировка на корпусе PA2450U. Выходное напряжение составляло 15В 3А. Было решено его переделать понизив выходное напряжение до нужных 12В. В самом деле, не покупать же новый, тем более, что снижение напряжения на 3 вольта не так уж и много.
Не долго думая блок был разобран. Вот его внутренности:
Внимательно изучив плату приходим к выводу, что IC2 - это не что иное как TL431. Гуглим и находим типовую схему её включения
Видим, что выходное напряжение Vo регулируется соотношением резисторов R1 и R2. Находим прозвонкой эти резисторы в нашем блоке питания. И теперь для уменьшения выходного напряжения до 12В нужно уменьшить сопротивление резистора, который идет на "+" (R1). В моем случае это оказался R24:
Экспериментально подобрал и подпаял к резистору R24 в параллель сопротивление на 33 кОм и в акурат вышло на выходе БП 12В.
Уверен. Таким же способом можно корректировать выходное напряжение многих импульсных блоках питания, у которых в обратной связи стоит микросхема TL431. Правда не рекомендуется его изменять свыше 20%. А если приспособить переменный резистор, то выходное напряжение можно будет еще сделать и регулируруемым.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
Сам, честно говоря, в импульсных источниках питания не очень шарю. Но , можно ли ,допустим, купить маломощный такой блок питания, чтобы его умощнить? Тоесть, покупаем блок питания, и:
1) Увеличиваем ёмкость электролита.
2) Заменяем диоды на мощнее.
3) Перематываем трансформатор более толстым проводом (но как оставить паспортное напряжение блока питания?)
4) Меняем транзисторы на более мощные.
Получится ли таким образом значительно умощнить блок питания?
1) Увеличиваем . 2) Заменяем. 3) Перематываем трансформатор. )4) Меняем транзисторы Получится ли таким образом значительно умощнить блок питания?
Примерно описан процесс изготовления нового БП с нужной мощностью с нуля, трудоемкость та же, короче, сказка из детства про кашу из топора
_________________
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Электролит только на входе надо менять. Примерно 1/1 от мощности в мкФ. Например 100 Ватт, 100 мкФ. На выходе нет смысла менять.
Ну диоды и транзисторы это само собой.
А вот трансформатор это беда. Его надо будет уже не перематывать, а новый изготавливать. В китайских блоках габаритная мощность трансформатора рассчитана предельно (только если это не именитые фирменные, да они и не дешевые). А так разобрать трансформатор, посчитать витки вторички и первички, зарисовать его схему намотки и намотать новый, на более габаритном трансформаторе. Как правило там либо P3 либо N87 феррит.
Вообще очень многое зависит от топологии самого блока питания. Да и разница в цене между его более мощным собратом скорее всего меньше, чем стоит усилий и денег на переделку.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
WandererSc
iGraphicsS
Я так понимаю в трансформаторе важно сохранить кол-во витков (и индукцию соответсвенно)? Если взять, например, ферритовое кольцо большое и на нем намотать?
Посмотрите цены даже на китайских сайтах эти блоки не дешевы.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
Ну и как, есть удачный опыт подобного?
Уж лучше все силы бросить на освоение изготовления ИИП с заданными параметрами, тем более ничего трудного и секретного в этом нет. По трудоемкости это легче, чем перематывать, заменять, жечь, опять заменять. наконец выбросить.
С удовольствием занялся бы освоением этих блоков питания, но времени вообще нет( На переделку нашел бы.
Остальные зависят от конструкции блока, от топологии схемы и типа компонентов.
Основная проблема - нагрев.
особенно дросселя и трансформатора. Дроссель и на номинальной мощности может греться до 130С. Куда уж там умощнение.
_________________
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Да, важно индуктивность такую же как у старого феррита и количество витков. А ещё важно это направление намотки. Она зависит от топологии. Провод соответственно толще на % на процент от увеличения мощности. Например, каркас у старого ETD29 феррит P3. Можно без проблем заменить на ETD34, феррит P3 или N87. Тогда количество витком можно не изменять.
К стате, ещё и дроссели надо будет на более большем феррите делать) Мороки на неделю, и то если всё необходимо под рукой.
Вы сами предлагаете поставить более мощный трансформатор, тогда это ваше высказывание лишено всякого смысла. Так как при большем сечении магнитопровода и с таким же количеством витков индуктивность будет больше.
Да и с чего вы взяли что индуктивность не должна меняться при умощнении блока питания?
Вообще проще и быстрей изготовить новый блок нужной мощности.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Смысл?
Купить БП, купить транзисторы, купить диоды, купить феррит на транс и дроссель, конденсатор? Где экономия?
Купить БП на распространённое напряжение (они дешевле), но нужной мощности и переделать на нужное напряжение. Вот это может быть выгодно.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Я например делал некоторые переделки БП только потому что у меня такое хобби. Приятное времяпровождение.
_________________
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
был такой опыт -
зарядка от сименса 7в ,надо было ночник на ленте диодной запитать
виток провода кондер на 16в и диод на более мочный
переделка состоялась 10 минут
умощнять можно, но все упрется в габаритную мощность транса.
китайцы и так максимально экономят, никакого запаса по ферриту и проводу обычно нет.
разницу хорошо видно в фирменных и "китайских" БП - в китайских габариты меньше в 1.5..2 раза.
zöner
Для меня, в данном случае, габаритность роли не играет.
balahonow
Вы только поменяли электролит на входе, домотали трансформатор и заменили диод?
WandererSc, balahonow я тоже частенько переделываю БП, но я, как и вы, делаю то что мне нужно из того что у меня есть.
А tantrum предлагает:
Тоесть, покупаем блок питания, и:
1) Увеличиваем ёмкость электролита.
2) Заменяем диоды на мощнее.
3) Перематываем трансформатор более толстым проводом (но как оставить паспортное напряжение блока питания?)
4) Меняем транзисторы на более мощные.
Получится ли таким образом значительно умощнить блок питания?
Примерно описан процесс изготовления нового БП с нужной мощностью с нуля, трудоемкость та же, короче, сказка из детства про кашу из топора
Stalker007
Поделитесь опытом, пожалуйста. Я все правильно сказал?
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Конструкция представляет собой матрицу выдранную из нерабочего ноутбука подключенную к плате расширения. На плате присутствует аналоговый ТВ тюнер и куча разъемов. Конструкция может использоваться как телевизор или монитор.
Пошуршав по сусекам был найден подходящий по мощности блок питания от ноутбука TOSHIBA, валявшийся без дела. Маркировка на корпусе PA2450U. Выходное напряжение составляло 15В 3А. Было решено его переделать понизив выходное напряжение до нужных 12В. В самом деле, не покупать же новый, тем более, что снижение напряжения на 3 вольта не так уж и много.
Не долго думая блок был разобран. Вот его внутренности:
Внимательно изучив плату приходим к выводу, что IC2 - это не что иное как TL431. Гуглим и находим типовую схему её включения
Видим, что выходное напряжение Vo регулируется соотношением резисторов R1 и R2. Находим прозвонкой эти резисторы в нашем блоке питания. И теперь для уменьшения выходного напряжения до 12В нужно уменьшить сопротивление резистора, который идет на "+" (R1). В моем случае это оказался R24:
Экспериментально подобрал и подпаял к резистору R24 в параллель сопротивление на 33 кОм и в акурат вышло на выходе БП 12В.
Уверен. Таким же способом можно корректировать выходное напряжение многих импульсных блоках питания, у которых в обратной связи стоит микросхема TL431. Правда не рекомендуется его изменять свыше 20%. А если приспособить переменный резистор, то выходное напряжение можно будет еще сделать и регулируруемым.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Читайте также: