Можно ли покупать бу блок питания
Всем привет, продолжаем рубрику по сдаче компьютерных комплектующих на лом. Блоки питания компьютера являются необходимой частью жизнедеятельности системного блока и имеют свойства ломаться, перегорать и тому подобное. В статье разберем сколько можно получить денег, если сдать на приемку нерабочий блок питания. А так же разберем варианты, как наиболее выгодно продать старый или нерабочий блок питания.
Самый простой вариант, отвезти и сдать на компьютерный лом. Казалось бы, нужен не обычный пункт приема лома черных и цветных металлов, а специализированный на приеме компьютерного лома. Обычно цена там в разы больше, как при сдаче материнских плат , например. Но это не тот случай, цена за 1 килограмм 7-15 рублей . Так можно сдать и с обычным черным ломом, цена не особо отличается и не придется искать специализированный пункт приема. Если собираетесь сдавать таким способом, то смело бросайте в кучу к железякам. Может я плохо искал, но вот получилось так, прилагаю "скрины". Кстати, если вытащить плату питания, то можно сдать по цене 60 р. за 1 килограмм , но все равно выходит очень не выгодно. Сколько весит один блок питания в сборе, ниже прикрепил видео.
Скрин с одного из сайтов организаций по приему компьютерного лома, не буду указывать откуда, так как никого не рекламирую. Куда сдавать, выбирать Вам самим.
Скрин с одного из сайтов организаций по приему компьютерного лома, не буду указывать откуда, так как никого не рекламирую. Куда сдавать, выбирать Вам самим.
Скрин с одного из сайтов организаций по приему компьютерного лома, не буду указывать откуда, так как никого не рекламирую. Куда сдавать, выбирать Вам самим.
Скрин с одного из сайтов организаций по приему компьютерного лома, не буду указывать откуда, так как никого не рекламирую. Куда сдавать, выбирать Вам самим.
Есть способы продать Ваш блок питания гораздо дороже. Если блок просто старый, небольшой мощности, но рабочий, то его легко можно продать. Выставляйте на "Авито", заберут достаточно быстро, главное цена, чтобы была адекватной. Данные блоки питания много куда идут, помимо системников. По ценам, советую примерно так: 250 W - от 200 рублей; 300 W - от 300 р.; от 350 W - от 350 р.; 400 W - от 500 р.
Если блок питания сгорел, то можно выставить на том же "Авито" под восстановление, за какую-то символическую сумму. Начинать можно от 100 рублей. Еще вариант разобрать блок, вытащить от туда один или два вентилятора, продать по отдельности, цены от 100 рублей за штуку. "Косу" проводов подключения отрезать и сдать вместе с другим ломом цветных металлов или продать так же по отдельности. Покупают и такие "косы", есть им применение, там и разъемы подключения нужны. Цена от 50 рублей. Корпус блока положить к черному металлу, если собираете под сдачу. Платку отсоединить, можно сдать на лом или продать на запчасти. Если есть навыки, можно отпаять конденсаторы, катушки и другие детальки. Вытащить медь и алюминий, а комплектуху продать по отдельности. Цены на них самые разные, так же есть спрос на них. Кто-то восстанавливает другие блоки и доноры им очень нужны. По ценам мониторьте, все тот же "Авито".
Как то моего друга родственники попросили отремонтировать компьютер. Чтобы не выдавать друга, изменю его имя. Пусть он будет Сергей. У него уже к тому времени был опыт сборки ПК, поэтому он без колебаний согласился.
Проблема заключалась в том, что компьютер иногда непроизвольно перезагружался. Особенно часто это наблюдалось, когда сын родственников друга играл в Counter Strike.
Компьютер был уже достаточно немолодой, но тем не менее, все еще справлялся с не самыми требовательными играми, поэтому был смысл заняться ремонтом.
После диагностики, изучения логов, текстов ошибок и поисков в интернете, Сергей пришел к выводу, что нужна замена блока питания. Кроме этого, он решил почистить системный блок от накопившейся пыли. Это кстати, было очень правильное решение, потому что, процессорный кулер был просто забит пылью и впоследствии это все равно бы привело к перегреву процессорного кулера.
Итак, решено менять блок питания. Искать новый блок питания Серега отправился в интернет и нашел несколько вариантов в магазине DNS. Тут ему пришлось даже обратиться ко мне за помощью и совместными усилиями мы выбрали отличный и не самый дорогой вариант. Родственники, конечно, дали денег на покупку.
И тут у Сереги сработал инстинкт предпринимателя. Он прикинул, что если купит на авито блок питания с похожими характеристиками, но на несколько тысяч дешевле, то неплохо заработает.
После нескольких часов поиска он нашел вроде бы неплохой блок питания с аналогичными характеристиками, но другого бренда. Этот блок, как его уверил продавец, был в отличном состоянии, использовался в майнинговой ферме и то недолго. Думал Сергей тоже недолго, ведь грядущая халява приглушила этот навык.
И вот он, радостный, устанавливает новый блок и включает компьютер. Вернее пытается включить. Сразу же блок заискрил и вспыхнул, а родственница Сергея в панике выдернула вилку из розетки. Блок питания не проработал даже минуты и Сергей в небольшом состоянии шока признался, что купил его с рук. Компьютер стоял над окном и чудом искры не заставили штору загореться.
После этого Сергей купил новый нормальный блок питания. И теперь к авито он относится очень осторожно.
Материал, помогающий сориентироваться на вторичном рынке компьютерных комплектующих и не переплачивать десятки тысяч рублей.
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу, как относительно недорого собрать игровой компьютер полностью или почти полностью из бывших в употреблении комплектующих, сэкономив на этом серьезную сумму денег. На максимальных настройках в наиболее требовательные современные игры с таким ПК вы с высоким FPS не поиграете, но FullHD на средних в подавляющем большинстве проектов он потянет без проблем, а значит – позволит пересидеть тяжелые времена. Я пройдусь по всем основным комплектующим и расскажу, что брать стоит, а что – определенно нет. И да, в этом гайде не будет серверного железа и китайских материнок – со многими из них слишком много проблем, и овчинка не всегда стоит выделки.
Оперативная память
реклама
Важно: проверяйте, поддерживает ли разгон памяти чипсет вашей материнской платы, и какая для выбранной модели указана максимальная частота. Если разгон не поддерживается, и максимальная частота указана как 1333 МГц для DDR3 или 2400 МГц для DDR4, то брать высокочастотную оперативку нет смысла.
Материнская плата
Материнскую плату часто продают вместе с процессором, если же в вашем случае не продают, то убедитесь, что выбранная вами модель подходит к CPU не только по сокету, но и по чипсету, а также по версии ПО. Например, Intel Core i5-4690K нужна материнка на Z-чипсете, причем часто для работы с Haswell Refresh/Devil's Canyon требуется обновить BIOS.
Не забудьте проверить, все ли нужные разъемы имеются в наличии – например, может не быть M.2 для SSD, тогда придется использовать твердотельный накопитель, подключающийся посредством интерфейса SATA III, а не M.2 PCI-Express. В идеале, старайтесь брать комплект из процессора и материнской платы и прогонять стресс-тесты перед покупкой – из основных комплектующих ПК материнки выходят из строя чаще всех остальных, за исключением разве что блоков питания. И осмотрите внимательно плату с фонариком и увеличительным стеклом – нет ли вздувшихся конденсаторов, поврежденных дорожек или следов пайки?
Корпус
От корпуса требуются две вещи: чтобы в него влезало все железо, и чтобы оно достаточно продувалось. Исходя из этого, стоит выбирать Midi Tower шасси с несколькими вентиляторами и сетчатой передней панелью: спереди вдув, сзади/сверху, а возможно, и сбоку – выдув. Можно взять и шасси без вертушек, а после докупить их самостоятельно, но не забывайте проверять, достаточно ли на материнской плате разъемов, иначе придется использовать переходники и разветвители. Покупать шасси можно как на вторичном рынке, так и у ритейлеров, но, если берете на вторичке – смотрите, нет ли сломанных элементов, и не износились ли штатные вентиляторы. Если они издают посторонние звуки, их лучше заменить.
Важно: сверяйте длину вашей видеокарты и высоту кулера с ограничениями корпуса – чаще всего они указаны в спецификациях.
SSD/жесткий диск
В качестве основного накопителя под операционную систему, программы и игры стоит использовать SSD, даже если у вас древний ПК на платформе 2011-2012 годов (условный Intel Core i5-2500K). Твердотельный накопитель значительно повышает отзывчивость системы и программ, а также ускоряет загрузку локаций в играх, даже если это не ультрасовременный M.2 PCI Express 4.0 девайс, а старенький SATA III – часто решают скорости не последовательных чтения и записи, а случайных. Что касается объема – 480-512 ГБ это минимум, игры сейчас весят слишком много, чтобы распыляться на 120-128 или 240-256 ГБ.
Стоит ли брать бывший в употреблении SSD? Если это какой-нибудь «вечный» Samsung 850 Evo с пробегом, не более чем в 2-3 раза превышающим заявленный гарантийный, то можно – такие SSD выдерживают в десятки раз больше. А вот порядком «поюзанные» устройства брендов второго-третьего эшелона на TLC-памяти, даже трехмерной, может быть брать рискованно – лучше уж купить пусть бюджетный, но новенький накопитель, например, Crucial BX500 на 480 ГБ. Кстати, на 3DNews есть хороший материал с тестами выносливости SSD.
Жесткие диски на вторичном рынке лучше не покупать. Разве что у знакомого компьютерщика. И то, если вы знаете, что в его ПК соблюдается температурный режим, и что он не склонен пинать системный блок после досадных поражений в онлайн-катках. А если будете брать новый HDD – выбирайте модель без черепичной записи, рассчитанную на круглосуточное использование. Например, WD Purple или WD Red Plus на 3-6 ТБ, такой объем наиболее выгоден в плане условной «цены за гигабайт».
Кулер
реклама
Систему охлаждения также нередко предлагают вместе с CPU и материнкой. Не предлагают? Тогда можно взять на вторичке или в магазине, только чекайте, все ли в порядке с основанием и не повреждены ли теплотрубки. Вообще, кулеры, за исключением топовых моделей вроде Noctua NH-D15, даже в нынешних диких экономических условиях не стоят запредельных денег, поэтому часто можно и не заморачиваться с поиском б/у вариантов.
В случае неразгоняемых процессоров можете взять, например, DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2, если он поддерживает нужный сокет и влезает в выбранный корпус по высоте. Если же по одному из этих параметров он не подходит – присмотритесь к альтернативным вариантам недорогих «башен», рассчитанных на TDP процессора в 160-190 Вт. Запас, как говорится, карман не тянет.
Если же вы берете разгоняемый процессор, постарайтесь взять его сразу с материнской платой и системой охлаждения – мощный кулер, взятый в магазине, может оказаться дороже самого CPU, взятого на вторичке. Хорошим выбором будут, например, различные ревизии Thermalright Macho или Deepcool Lucifer, а также другие кулеры, рассчитанные на 240+ Вт, но напомню еще раз – сверяйте габариты! Воздушные системы охлаждения с крупным радиатором поместятся далеко не в каждый корпус.
Примеры б/у конфигураций
Пример 1: Intel Core i5-2500K, GTX 970, 16 ГБ DDR3-1866
Обзор опять очень любительский. Возможны технические и грамматические ошибки.
Сам конкретный продавец не так важен, брал не у него. Нам важна картинка самой платы, эти платы есть у нескольких продавцов с разным вариантом цены (под разные правила таможни) — небольшая цена + дорогая доставка и реальная цена + недорогая доставка.
В этом магазине эти БП почти всегда есть в наличии, у других продавцов они быстро заканчиваются.
Как-то попала на глаза эта б/у фирменная плата на 12V-2A. Вроде не сильно надо, дома есть в запасе и готовые адаптеры и те же б/у платы. Но меня привлекла довольна редкая вещь на этой плате — разработчик/производитель не стал ставить жесткие рамки по элементам и их применению. То есть, по входу, есть вариант поставить два предохранителя (по фазе и нулю) или поставить один предохранитель + термистор. На выходе опять есть вариант с элементами — с завода установлен одиночный диод Шоттки, но есть отведённое место и под диодную сборку с радиатором. Можно поставить и два диода Шоттки (при желании). Там же, на выходе, видим две перемычки — опять есть варианты. Либо оставить как есть, либо убрать две перемычки и поставить дроссель/колечко ( как синфазный дроссель по входу). Но можно поставить и классический фильтрующий дроссель (стержень). Убираем только одну перемычку по плюсу и ставим этот дроссель. И главное, что никакого колхоза делать не надо, всё это предусмотрено разработчиком. Очень люблю такие вещи и пройти мимо уже не смог, заказал две платы.
Посылка приехала примерно через месяц. Стандартно 2-3 слоя пупырки и почтовый конверт. По факту приехали две немного разных, по элементам и дате производства, платы. На платах стандартно откусанные провода (по входу/выходу). Очень порадовало, что в эти платы китайцы совсем не вмешивались. Пайка везде заводская/фабричная.
Размеры платы (китайское фото). Высота 20-23мм (зависит от установленных конденсаторов на выходе). Для удобства, в обзоре, буду использовать и свои и китайские фото.
Сегодня обзор типичного китайского блока питания с закосом на «ноутбучность», т.е. для замены родного блока питания ноутбука.
Осмотр, тесты, небольшая доработка, но в целом все было предсказуемо еще до заказа.
Я бы наверное не покупал данный блок питания, но так сложились звезды что:
1. У моего монитора сгорел БП, ремонтировать лень, потому временно его заменяет другой БП, но хотелось что-то «на постоянку».
2. Был купон 2/5, благодаря которому БП обошелся в $5.04
3. Было любопытно, что сейчас китайцы продвигают в качестве блоков питания для ноутбуков.
В общем заказал, а через время получил в составе сборной посылки вместе с другой мелочевкой, также купленной с купонами.
Упакован в пакетик, с обратной стороны которого имеется некий QR код и маркировка параметров.
Внешне выглядит весьма аккуратно, размеры 115х53х30мм, сверху находится индикатор включения.
Снизу название модели и параметры.
Для подключения сетевого кабеля используется стандартный трехконтактный разъем, для подключения нагрузки не менее стандартный штекер 5.5/2.5мм.
Естественно блок был разобран, причем еще до первого включения. Очень порадовало то, что корпус не склеен, а собран на защелки и разобрался относительно легко и аккуратно.
Связка корпус/плата явно универсальная, так как плата заметно меньше корпуса, производители нормальных блоков питания себе такой роскоши позволить не могут.
Ну что сказать, все предсказуемо, внутри дешевая плата, причем даже не после разборки каких-то фирменных БП, а самая что ни есть дешевая плата блока питания.
А вот трансформатор пусть выглядит и простенько, но заявленной мощности вполне соответствует, причем вторичная обмотка намотана в несколько проводов.
Снизу также все дешево, но при этом по своему аккуратно, по крайней мере плата даже относительно чистая. Под оптроном и Y-конденсатором имеется защитная прорезь.
Блок питания собран на базе UC3843, как говорится — классика как она есть.
Ладно, включаем.
На удивление ничего не сгорело, а на выходе появились заявленные 19 вольт, ну немного больше чем 19, но не принципиально.
А вот потребление без нагрузки в 2.2Вт это уже на мой взгляд многовато, как-то привык что современные БП берут ближе к 0.5-1Вт.
При работе 24/7 даже лишние 1.5Вт это уже прилично.
Измерения КПД сегодня не будет, дело в том что почти сразу после предыдущего измерения я случайно спалил свой ваттметр :(
Хотел купить на ОЛХ, но продавец упорно хотел предоплату, в итоге плюнул и просто заказал на Али.
Нагрузочный тест проводил при помощи нагрузки EBC-A10H с четырехпроводным подключением.
Тест на максимальную нагрузку проводил несколько раз, постепенно поднимая предельное значение тока. В итоге выяснилось что БП отлично держит выходное напряжение, а защита начинает срабатывать при токе более 5.4А, но работает просто как ограничитель мощности, потому напряжение снижается плавно.
В любом случае, на мой взгляд высокий порог срабатывания защиты это плохо, потому как легко можно загнать блок питания в режим когда он будет перегружен, а защиты от перегрева у него нет.
Пульсации измерялись прямым подключением щупа параллельно второму выходному конденсатору.
Режимы проверки — без нагрузки, а также при мощности 50, 100 и 150%. По моему мнению пульсации великоваты, 250-300мВ без учета «иголок».
Те же режимы, но с другим временем развертки. На удивление, но пульсации 100Гц полезли только при нагрузке в 150%.
Нагрев проверялся в режимах 50 и 100% нагрузки, каждый этап по 20 минут.
Термофото через 20, 30 и 40 минут от начала теста, промежуточное делалось потому, что на мой взгляд выходная диодная сборка заметно нагревалась. Через 40 минут в закрытом корпусе, 20 из которых были при 100% нагрузке, выходная диодная сборка имела температуру почти 130 градусов, сопоставимую температуру имели провода обмотки трансформатора, в остальном все нормально.
В процессе теста обратил внимание что выходное напряжение постепенно снижается. Да, оно сразу после включения нагрузки заметно просело, но здесь нагрузка подключалась к выходному кабелю, потому это нормально. А вот то что оно падало потом, уже плохо.
И да, зависимость выходного напряжения от температуры есть, на прогретом БП без нагрузки было 19.2 вольта, после снятия нагрузки оно по мере остывания поднялось до 19.4 вольта, а на холодном БП было около 19.5.
Не то чтобы совсем плохо, но явно показывает что экономили даже на резисторах цепи ОС.
Собственно тестировать особо нечего, а так как результаты тестов мне не очень понравились, то решил немного блок доработать, для чего подобрал небольшую кучку деталек.
Предохранители кстати пришли в той же сборной посылке что и БП, купил на распродаже за какие-то небольшие деньги.
1. Y-конденсатор решил заменить чтобы «спать спокойно», слева тот что был, справа выпаянный из платы какого-то фирменного монитора.
2. Дроссели, слева родной, справа от того же монитора что и конденсатор.
Выходной конденсатор менял только один, тот что стоит первым после диодной сборки.
Слева также родной, справа новый.
То, что осталось после переделки
В итоге получилось как-то так. Кроме того зашунтировал выходные конденсаторы мелкими керамическими по 0.15мкФ. Также припаял заземляющий контакт входного разъема, он хоть никуда и не подключен, но разъем будет держаться крепче.
Скажу сразу, я не ставил перед собой задачу сделать хороший БП, просто хотелось путем минимальных вложений и телодвижений сделать блок немного надежнее и качественнее.
Пульсации по выходу:
1-4. В тех же режимах, без нагрузки и при 50, 100 и 150% нагрузки.
5, 6. НЧ пульсации при 100 и 150% нагрузки, здесь также стало почище.
А вот то, что теперь творится конденсаторе, стоящем сразу после диодной сборки. Это к тому, что увеличение индуктивности дросселя дает снижение пульсаций после него, но при этом они растут конденсаторе до него. Соответственно именно к первому конденсатору предъявляются повышенные требования.
Как и было написано в самом начале, блок питания представляет из себя довольно печальное зрелище, но при этом он вполне работоспособен и поддается доработке.
Без доработки я бы его для питания ноутбука скорее всего не стал использовать, а лучше поискал фирменный. В моем же случае получилось немного его доработать и теперь можно пользоваться, тем более что реально монитор потребляет скорее около 2-2.5А и БП работает в облегченном режиме.
Процессор
реклама
Итак, начнем с процессора, и сначала поговорим о синем лагере. Intel Sandy Bridge (Core ix-2xxx) и Ivy Bridge (Core ix-3xxx), а также все, что было до них, брать в большинстве случаев не стоит, разве что по дешевке – на 2022 год эти модели слишком сильно устарели в плане микроархитектуры. Конечно, какой-нибудь разогнанный Core i5-2500K или Core i5-3570K не окажется совсем уж «тормозом», но в играх он будет значительно ограничивать потенциал видеокарты.
Если есть деньги - берите хотя бы Haswell Refresh, а лучше – Skylake и новее. Если нет – на крайний случай можно взять и что-то уровня упомянутых ранее разгоняемых четырехъядерников, особенно если их отдают со скидкой вместе с материнкой или даже еще и с оперативкой и кулером. И в любом случае, старайтесь выбирать разгоняемые решения с литерой K – повышенная частота позволяет частично скомпенсировать устаревшую архитектуру. Не стоит переплачивать за «виртуальные ядра» - в целях экономии лучше покупать Core i5, а не Core i7.
Теперь о процессорах AMD. Все, что было до Ryzen – даже не рассматривайте, то были не самые удачные эксперименты «красных». А вот к Ryzen 5 1600, а лучше 2600 можно и присмотреться, хотя найти их по доступной цене будет достаточно тяжело. Но иногда, покупая новый компьютер, люди продают старый целиком, причем с существенным дисконтом – это хороший вариант как для перепродажи, так и для личного использования. Стоит ли смотреть на четырехъядерники первых двух поколений Ryzen? Скорее нет – если брать 4 ядра, то лучше уж взять что-то из Intel Skylake или других «синих» CPU.
Напоследок – примеры моделей, на которые стоит обращать внимание. Это именно примеры, а не список – можете смотреть и на другие CPU тех же поколений.
реклама
Примеры хороших процессоров, которые можно найти по адекватной цене: AMD Ryzen 5 2600X, AMD Ryzen 5 2600, AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5-6600K, Intel Core i5-6500, Intel Core i5 6400, Intel Core i5-4690K и т.д.
Примеры неплохих процессоров, которые можно найти по адекватной цене: Intel Core i5-4670, Intel Core i5-3570K, Intel Core i5-2500K и т.д.
Видеокарта
Минимальный уровень, на который стоит ориентироваться при выборе графического ускорителя – это NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, GTX 970 или AMD Radeon RX 570/580/RX 5500 XT. Более слабые или старые в плане микроархитектуры видеокарты будут плохо проявлять себя в некоторых современных играх, да и GTX 970/RX 570 тоже частенько уже сдают позиции. Обращайте внимание на объем видеопамяти – ее должно быть хотя бы 4 гигабайта. И не забудьте перед покупкой попросить продавца прогнать нагрузочные и игровые тесты. С GTX 1060 на 6 ГБ вы сможете поиграть даже в Cyberpunk 2077, пусть и на низких или средних. А какого-нибудь третьего «Ведьмака» получится комфортно пройти и на ультра. Да, этой игре около 7 лет, но от этого она не перестает быть шедевром.
Кстати, не гонитесь за флагманскими графическими ускорителями предыдущих поколений. За какую-нибудь GTX 1080 Ti продавец может заломить столько, что за те же деньги вы купите новенькую RTX 3050. В большинстве игр она выдаст меньший на 10-30% FPS, зато эта карточка тише и холоднее, а еще она новая, а значит, наверняка не после майнинга. Плюс если у GTX 1080 Ti выйдет из строя система охлаждения, «приколхозить» что-то будет тяжело, в случае же решений среднего уровня это не проблема – расскажу ниже.
Примеры хороших видеокарт: GTX 1070 Ti, GTX 1070, AMD Radeon RX 590 и т.д.
Примеры неплохих видеокарт: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 980, GTX 970, AMD Radeon RX 5500 XT, RX 580, RX 570 и т.д.
Если у карточки не работает один из двух-трех вентиляторов, или работает, но издает посторонние звуки или цепляет крыльчаткой радиатор – это не причина отказываться от покупки. Можно договориться с продавцом о серьезной скидке, а штатные «вертушки» заменить корпусными, прикрепив их, например, кабельными стяжками. Лишь бы 4pin разъемов на материнской плате хватило, хотя, если карточка негорячая (GTX 1060, GTX 970) – можно взять и пару 3pin или Molex кулеров, работающих на фиксированных оборотах. Лично я предпочитаю брать 120-миллиметровые вентиляторы Noctua, они эффективные, тихие и очень долговечные, но, к сожалению, довольно дорогие.
Блок питания
Блок питания лучше купить в магазине – недорогой, но качественный на 550-700 Вт, можно даже без сертификата 80 Plus, ведь нам не особо нужен высокий КПД – важнее общая надежность и стабильность напряжений. Из компаний, предлагающих подходящие БП в бюджетной ценовой категории, могу порекомендовать Chieftec, Cooler Master, Zalman. Есть еще be Quiet, они получше, но и подороже.
Поскольку и с продукцией трех упомянутых фирм у вас вряд ли возникнут какие-то проблемы, в случае сборки недорогой б/у конфигурации вряд ли есть смысл переплачивать. Если планируете разгонять процессор и видеокарту – берите модели на 650+ Вт, а если железо пусть и старое, но флагманское – то и на 700-750. Если же не планируете или разгон будет небольшим, то для условных Ryzen 2600 и GTX 1060 с хорошим запасом хватит и 550 Вт. Хотя я всегда обычно советую выбирать все-таки БП на 600-650+ Вт, чтобы потом его можно было переставить в новый компьютер, если там будет использоваться не топовое железо с крайне высоким энергопотреблением.
Читайте также: