Блок питания на п210 с защитой от короткого замыкания
Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.
Регулируемый блок питания с защитой от кз своими руками
Этот лабораторный блок питания собран на специализированной микросхеме LM723. Он позволяет регулировать выходное напряжение от 2 до 30 В, имеет защиту от короткого замыкания и обеспечивает ток до 20 А.
Сердцем устройства является микросхема, представляющая собой регулятор напряжения с защитой от перегрузки. Поскольку выходная мощность микросхемы невелика, она оснащена мощным ключом, собранным на транзисторах VT1-VT5. Резисторы R4, R6, R8, R10 – токовыравнивающие. Они компенсируют разброс коэффициентов передачи транзисторных ключей.
Датчик тока собран на резисторах R5, R7, R9, R11, включенных параллельно. Он подключен к выводам 2 и 3 микросхемы. Как только напряжение на этих выводах станет больше 0.6 В, сработает защита по току и закроет силовые транзисторы. Резистор R2 служит для регулировки выходного напряжения. Мощные транзисторы установлены на общий радиатор площадью около 1000 см2. Изолировать их от радиатора не нужно.
Вместо указанных на схеме 2N3055 можно установить КТ819. Выпрямительные диоды должны выдерживать ток 30 А и обратное напряжение не ниже 50 В. Трансформатор выдает напряжение 35 В и обеспечивает ток 25 А.
Не следует путать защиту от перегрузки со стабилизацией тока. Эта схема не обеспечивает стабилизацию на заданном уровне, а просто отключает нагрузку при превышении определенного тока.
Вот мы и закончили краткий обзор схем защиты от КЗ, которые можно использовать в заводских и самодельных блоках питания и зарядных устройствах. Несмотря на то, что конструкции довольно простые, они вполне справятся со своей задачей и спасут жизнь блоку питания при небрежном с ним обращении.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Объявления
Левый таймер натикивает выходы счётчика, правый включает-выключает вывод состояния счётчика. В зависимости от соотношения частот таймеров получается та или иная картина перемигивания светодиодов.
как показывает многолетняя практика - чем больше перестраховок и неразумного соблюдения ТБ, тем больше вероятность как раз влететь под это . Главное правило - кирпич для каждого давно подвешен на ниточке на небе и судьбу не обманешь, так что не нужно дуть на молоко и списывать на "может быть" банальные проявления невнимательности и тупости. Дуя на молоко можно сдохнуть от нехватки кислорода или лопнувшего сосуда . Так что при наличии опыта, внимательности и неспешки в работе, а также мозгов - можно и не такое делать, главное ПОНИМАТЬ что это - опасно . я иногда обкатывая ИИП или что-то с питанием от сети и открытое даже на перекур выходя - кидаю сверху газету - никто не влезет, кошки - не полезут сразу мордой, если что- то рядом - никто из домашних сразу не коснется напрямую токоведущих частей , но вот вешать табличку: "Осторожно высокое напряжение!" и обносить сеткой зону ремонта, как того требует ТБ - у меня как-то не хватает ума. Я понимаю, мои знают - все спокойны . ну а дураков - теория Дарвина отсеет.
Стабилизатор с защитой от перегрузок (П210+П213)
Всем доброго времени суток.
Предистория: для усилителя на германиевых транзисторах, решил заморочится на стабилизатор на германиевых транзисторах.
Описание схемы из журнала Радио.
Стабилизатор обеспечивает стабилизированное постоянное напряжение, которое можно плавно изменять в пределах 12 — 42 в при токе нагрузки до 3 а. В случае возрастания тока нагрузки до 3,5 а или короткого замыкания срабатывает система защиты от перегрузок.Схема стабилизатора представлена на рис. 2. Цепь сравнения опорного и выходного напряжений состоит из транзистора Т4, стабилитрона Д1 и делителя напряжения на резисторах R7, R8, R9, причем резистор R8 служит для установки уровня выходного напряжения стабилизатора. Система защиты собрана на транзисторе Т3, который усиливает падение напряжения на резисторе R5. При коротком замыкании на выходе стабилизатора увеличивается падение напряжения на R5, что ведет к увеличению положительного напряжения на базе транзистора Т1 который переходит в закрытое состояние. Это, в свою очередь, создает положительный потенциал на базе регулирующего транзистора Т2, который также перейдет в закрытое состояние, ограничивая ток короткого замыкания. Порог срабатывания системы защиты можно регулировать, изменяя сопротивление резистора R3 в пределах 160 - 510 ом.
Транзисторы Т1 и Т2 установлены на общем радиаторе площадью около 600 см2. Напряжение на входе выпрямителя 36 в.
old_hippie Вам заранее выражаю благодарность, так как по Вашим советам делал БП на германии по мотивам блока питания "Трембита-101" (до 60ти вольт).
Наверняка работоспособна.
1) С2 - указан неполярный, можно керамику, можно К73. Но ИМХО можно и полярный, "+" вниз.
2) R5 мощность по току нагрузки 3А., макс. Р=IxI/R=3x3/1=9 Вт
3)
. а) Д814 на 7. 8,5 В, никак не 9в.
Стабилитрон в принципе можно другой, поскольку указанный может оказаться и на 7в и на 9в, и это не важно- ибо "подстройка" есть, а современные точнее и диапазон рабочего тока больше . Подбирать по подчёркнутому.
Неб. изменение напр. стабилитрона- изменение диап. регулировки.
..б)"1 Ватт хватит?" - мощность резистора в его цепи- 0,25Вт. И это с запасом- ток и в нагрузку(Т4), значит- хватит.
30в. падения на резисторе 6,8 кОм= пусть 5мА. Ток в нагрузку, т.е. в эм. Т4 д.б. на порядок меньше- закон раб. стабилитрона.
0,005 (ток цепи R6)х10в (пад. на стаб.)=50мВт.(макс). Ну пусть 100 мВт.-. Ток ИМХО получился слишком мал через стабилитрон- 5мА его "нормальный" ток, а рабочий до 30мА. Т.е чем выше выход - тем ближе ток к выходу за раб. зону.
Математику надо проверить https://meanders.ru/stabilizator.shtml
..в)"Из импорта." - не зная параметров и не связываясь с расчётом, проще найти на помойке Д814А-Б. , да и "В" к данным требованиям к выходу подойдёт.
4) Ответ ниже, вопрос некорректен. "Нормальный" УМ должен этим пренебрегать в гораздо большем значении.
5) Да.
6) Скорее смысла не будет.
7) "быстродействие защиты — 10 мксек" - как вариант, вероят. сраб. при ДИНАМИЧ, нагрузке, но всё рано- от выгорания выхода при КЗ не спасёт. Большая ёмкость по его выходу для самого УНЧ даст новые вопросы.
Питание УМ от стабилизатора ИМХО "вреднее", ибо скорее он сам будет создавать проблемы.
Мне сдаётся так.
Эта схема компенсационного стабилизатора давным давно гуляет в литературе, а теперь ещё и в интернете, вот в левом нижнем углу упрощённый вариант без защиты:
mikuni писал(а): R5 - проволочный. На какую мощность брать современный резистор ?
5 Ватт китайпрома подойдет ?
Я этот стабилизатор в свое время собирал для усилителя.Стабилизатор работал но П210 сильно грелся и он действительно регулировал питание в широких пределах т.е. от 12-42 вольта.
Tofiq62 писал(а): Я этот стабилизатор в свое время собирал для усилителя.Стабилизатор работал но П210 сильно грелся и он действительно регулировал питание в широких пределах т.е. от 12-42 вольта.
Tofiq62 писал(а): Я этот стабилизатор в свое время собирал для усилителя.Стабилизатор работал но П210 сильно грелся и он действительно регулировал питание в широких пределах т.е. от 12-42 вольта.
R1 зависит от:
1. перепада на напряжения на П210
2. от h21э транзисторов Т1 Т2
3. от максимального тока нагрузки
Максимальное значение сопротивления определяется как:
R1 = U (К_Э П210) / Iн_max * h21э(Т1) * h21э(Т2)
Реальный номинал нужно выбрать в 1,5. 2 раза меньше.
Например для:
1. перепада на регулирующем транзисторе в 6 вольт,
2. тока нагрузки 3А
3. h21э(Т1) = 30, h21э(Т1) = 20
получаем 1,2 кОм (в схему ставить 600. 800 Ом)
Второе условие, которое должно выполняться при подборе R1 - ток через этот резистор не должен превышать 100 мА (максимально возможный ток для Т4)
Определяется как I (R1) = U (К_Э П210) / R1 = 6 В / 600 Ом = 10 мА
В нашем расчете это выполняется.
Наверное на ток в 10мА и нужно ориентироваться, иначе тепловая мощность на Т4 может превысить максимально допустимые 200 мВт.
Для стабилизатора УМ нужно подбирать режим с небольшим перепадом напряжения на регулирующем транзисторе, либо будет сильный нагрев.
FAI4
Как Вы все это в голове держите. Большое Вам спасибо, за подробное описание. Я догадывался, что R1 не так прост как кажется. Наверно поставлю его переменным, далее посмотрим.
Зависит от тока, который Вы собираетесь с него снять.
Посхеме 1 ом - с пятиваттником удастся снять средний ток чуть больше двух ампер. Реально, конечно, резистор и больше выдержит, но это уже как-то не по фэн-шую.
Да, этот резистор нужен для работы защиты.
Если не ставить Т3, R3 и R4, то и R5 не нужен.
Uстаб = Uвых*880/2000 (при заданных номиналах R7, R8, R9)
22 нужно? Получается около 9,6 вольт.
При токе стабилитрона 9 миллиампер R6 получается около 1,3 К.
4. Пульсации на выходе, 50 мв это много или мало, как для применения в УНЧ ? Осцилографа ПОКА нет, проверить нечем.
Усиление по напряжению тут однотранзисторное, на Т4, стабилизация зависит от его беты, в основном. Сильно портит малину R1, который питает базы регуляторов нестабилизированным напряжением. Поэтому уровень пульсаций от сети сильно зависит от величины С1. Зато такая схема хорошо стартует и не склонна к самовозбуждению.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Безусловно. Если перед отсечением, данная голова получила профильное образование. У меня же профильное образование: авиационный инженер-механик. Сейчас работаю как технический аудитор. Вы же понимаете, насколько аудит далек от электроники. Поэтому, заранее приношу извинения.
old_hippie
1. Значит 5 Ватт резистор подойдет. Собираюсь снимать не более 1,5А.
2. Ближайший стандартный стабилитрон 9,1В. Подойдет ?
3. R6 ставим на 1,3к.
4. Т4 имеет смысл подобрать с бОльшей беттой ?
5. Относительно R1, который портит малину, питая базы регуляторов нестабилизированным напряжением. Можно ли воткнуть в схему стабилизатор L78XX ? Укажите пожалуйста номинал и в какую часть схемы воткнуть Какой в таком случае будет номинал R1 ? То, что написал FAI4 я внимательно прочитал.
Извините за занудство, но хочется получить максимум от такой простой схемы.
Спасибо всем, что помогаете.
old_hippie
R6 перепроверьте. Я, конечно, указал,что в "родной" схеме мал ток через стабилитрон, но не настолько же надо уменьшить R6.
R6 = Ur6 / Iст
R6=22/0,009=2,2 кОм_2,3 кОм.
Прошло более 30 лет как я собирал этот стабилизатор для усилителя с вых.мощностью 25 ватт работающий на нагрузку 1 ом.Помню долго я настраивал этот стабилизатор и радиатор ставил больших размеров для П210.Транзистор грелся при средней громкости.Хочу спросит коллег по происшествию времени,а могло это быть из за того что нагрузка усилителя было 1ом.
Германиевые в стабилизаторе - чистейший мазохизм. Они непредсказуемо плывут от температуры. Такое чувство что германиевые уси становятся таким же мракобесием как и окололамповая религия, шипы для колонок, и тд.
Но в 70 и в начале 80х подавляющие схемные решение были на германиевых транзисторах и ничего работали и даже до сегодняшних дней работают.
mikuni писал(а): 1. Значит 5 Ватт резистор подойдет. Собираюсь снимать не более 1,5А.
2. Ближайший стандартный стабилитрон 9,1В. Подойдет ?
Через стабилитрон текут два тока - от резистора и от транзистора.
Если у Т1 и Т2 беты по 30 (близко к наихудшему), то при токе 1,5 А регулирующий ток около 1,5 мА.
Этот ток добавляется к току стабилитрона от R6.
В зависимости от выбранного типа стабилитрона, сумма этих токов должна быть примерно равна номинальному току стабилизации стабилитрона.
5. Относительно R1, который портит малину, питая базы регуляторов нестабилизированным напряжением. Можно ли воткнуть в схему стабилизатор L78XX ?
Имеет смысл ставить его номинал по максимальной границе. Если с моста 30 вольт, а на выходе 22, а ток 1,5 А, а беты Т1 и Т2 по 30, R1 получается чуть больше 5 килоом. Реально, при такой нагрузке, с моста может пойти меньше, чем 30 вольт, да ещё с провалами по сети, поэтому 2,2 К - хороший компромисс.
Можно уменьшить влияние R1, если добавить диод и конденсатор. Диод любой выпрямительный на 40 вольт минимум, конденсатор 50 мкф 50 вольт.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Самый ! писал(а): old_hippie
R6 перепроверьте. Я, конечно, указал,что в "родной" схеме мал ток через стабилитрон, но не настолько же надо уменьшить R6.
R6 = Ur6 / Iст
R6=22/0,009=2,2 кОм_2,3 кОм.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
xman писал(а): Германиевые в стабилизаторе - чистейший мазохизм. Они непредсказуемо плывут от температуры. Такое чувство что германиевые уси становятся таким же мракобесием как и окололамповая религия, шипы для колонок, и тд.
Зато на германии отлично получаются стабилизаторы с самозапуском.
Схема, обратная рассматриваемой.
В рассматриваемой регулирующий транзистор открывается током резистора R1, а закрывается следящим транзистором Т4.
В "обратной" схеме, резистором регулирующий транзистор запирается, а следящим транзистором - открывается.
При кремниевой технологии, для старта такого стабилизатора приходится ставить резистор КЭ, параллельно регулирующему транзистору, что ухудшает стабилизацию, а на малых токах потребления может и вовсе настать караул.
Германиевому транзистору это резистор не нужен, он и так стартует - на своём обратном токе коллектора.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Tofiq62 писал(а): Помню долго я настраивал этот стабилизатор и радиатор ставил больших размеров для П210.Транзистор грелся при средней громкости.Хочу спросит коллег по происшествию времени,а могло это быть из за того что нагрузка усилителя было 1ом.
Регулирующий транзистор в стабилизаторе греется от падающей на нём мощности, которая зависит от напряжения падения на нём и тока, протекающего через него. Если пульсации на входе стабилизатора равны, скажем, 5 Вольт, а для германиевого транзистора П210 будет достаточно остаточного напряжения 3. 4 В, значит, среднее напряжение падения на нём будет 5/2 + (3. 4) = 6. 7 Вольт. Дальше множим на максимально допустимый ток стабилизатора и получаем прибл. мощность, выделяемую на транзисторе. Имея эту мощность, рассчитываем теплоотвод (с учётом его конструкции и внешних условий) и вуаля. Вот и смотрите, где и в чём Вы просчитались в детстве.
mikuni писал(а): Относительно R1, который портит малину, питая базы регуляторов нестабилизированным напряжением. Можно ли воткнуть в схему стабилизатор L78XX ?
Можно, но нафига козе баян.
Я-же давал вам ссылку по расчёту компенсационника, сделайте примерно так, как на схеме ниже:
Согласен, это аргумент. Правда вопрос, как отреагирует такой стаб на слишком резкие скачки потребляемого тока, превышающие по скорости изменения тока частотные параметры рег. транзистора. Мне кажется могут быть выбросы повышенного Uвых, пока германиевый тр-р еще не успел прикрыться, а ток потребления резко упал.
А вообще при современных технологиях, если нужен высокий Кст - берем хороший операционник, интегральный источник опорного, и получим такое, за чем ни одному германиевому не угнаться.
Последний раз.
И как обладатель порядка 20-ти "перекопанных" разных моделей УМ.
Вместо того, что бы найти НОРМАЛЬНЫЙ транс (и не придумывайте, что типа "их нету"), затеваете безмысленную, а скорее- вредную поделку.
Нет нормального транса- отмотайте с "этого" десяток витков, и будет щастье.
Не хотите сами- есть УСЛУГИ по изготовлению транса.
Технические вопросы не решают голосованием. И точнее- НИКАКИЕ нормально не решаются так.
Уж в Киеве, на Украине, где изготовлялась ИМХО передовая аппаратура СССР, делать проблему из ничего- очень стараться надо.
Не обижайтесь, удачи.
Самый !
Какие могут быть обиды? Все чётко и верно излагаете. Трансформаторы конечно есть. И СССР и новодел. Хочется (хотелось) поставить именно этот, производства SONY, хорошо экранированный на нормального железе. Не мне Вам рассказывать, какие трансформаторы стоят в большинстве советских УНЧ. Сегодня попробую Lm317 в умощении с П210 с нагрузкой 1-2А. Конденсатор поставлю на вход и выход.
По сабжевой схеме все разжевали, спасибо. Соберу её даже просто ради интереса.
З. Ы. Ожидаю от Вас реинкарнацию Б1-01. Удачи в приобретении редкого зверя.
R1 здесь выполняет функцию тока.
Поэтому ставить вместо него стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ нельзя.
Можно при желании влепить схему ГСП.
Емкость на 1 мкФ стоит неэлектролит , поскольку в режиме КЗ в нагрузке напряжение на нем инвертируется.
FAI4 писал(а): R1 здесь выполняет функцию тока.
Поэтому ставить вместо него стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ нельзя.
Никто и не предлагает ставить вместо резистора источник напряжения.
Предлагается питать его более-менее ровным напряжением, а не провалами с моста.
Емкость на 1 мкФ стоит неэлектролит , поскольку в режиме КЗ в нагрузке напряжение на нем инвертируется.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Такая защита в стационарном блоке питания УНЧ нафиг не нужна, я выше привёл схему этого блока питания без защиты, защита нужна в ЛБП, для питания эксперментальных схем.
Во многих старых заводских УНЧ, как СССР типа Одиссей 002, так и именитых японцах в каждый канал УНЧ ставили обычные плавкие предохранители, самое надёжное и безотказное техническое решение, т.к. ключевой транзистор стабилизатора может тупо пробить, и никакая электронная защита не сработает.
Так что рекомендую автору темы поставить в каждый канал обычные плавкие предохранители, а стабилизатор собрать без защиты, т.к. при включении УНЧ, в момент переходных процессов при запуске эта защита возможно будет ложно срабатывать.
Какая мощность УМ?
(какой максимальный ток потребления?)
С R1 особенно не стоит заморачиваться.
Поставить номинал чуть больше и уменьшать его, если окажется, что на максимальной нагрузке не хватает тока базы (тока через R1)
Замена R1 на ГСТ целесообразно если на выходе стабилизатора особые требования к минимуму пульсаций (лабораторный стабилизатор или стабилизатор для предусилителя),
но для питания УМ при токах до 3А пульсации из-за сопротивления проводников окажутся выше, чем пульсации которые обеспечит ГСТ.
Почти всегда схема УМ рассчитана для питания от нестабилизированного напряжения.
Здесь стабилизатор нужен скорее как ограничитель напряжения (чтобы не сгорели германиевые транзисторы в УМ)
Поэтому усложнять схему нет никакого смысла.
Для питания УМ нужно просто поставить умощненный эмиттерный повторитель от стабилитрона.
Если компенсационный стабилизатор - тогда см БП Солнцева
В конструкциях с применением германиевых транзисторов, самыми скверными компонентами, являются собственно сами германиевые транзисторы.
Для питания УМЗЧ с "Линообразной" архитектурой использовал (с убедительным результатом) несколько вариантов стабилизаторов.
Параметрический
Компенсационный
Такие стабилизаторы могут питать корректоры, предусилители, приёмники (приводя к порядку фонящее, криво сделанное, старое барахло).
Для схем нового времени, нахожу уместным, применение более свежей номенклатуры компонентов.
(В том числе для УМ v3.0)
По этим данным даже сам стабилизатор - нет! Будет работать 12-18в 2а - у 210-го макс моща всего 45 Вт на хорошем радиаторе (кроме 210А - мах 60 Вт).
Для этих параметров нужно лепить составной силовик 210й - я даже на зарядники акк (15в 10А) людям ставил три 210А, причем в коллекторы добавлял нихромки на 0,2 Ома.
2 mikuni
Чтобы не отрываться от реальности, не забывайте все время выполнять простое упражнение:
Вычисляйте тепловую мощность, которая будет выделяться на П210
Pt = (Напряжение на входе стабилизатора - Напряжение на нагрузке) * Ток нагрузки
Сверяйте это с максимально допустимой мощностью для П210, а также с размером радиатора.
Это поможет быстро освободить Вас от иллюзий относительно реальных возможностей стабилизатора.
нашел где искать тут это гавно не держит никто. а че уже других нетути намусорке? страно давно не попадали такие древности герыч нынче ток у аудифанатов чв моде.
в основно на силиции делают.
а в Гугле забанилли?
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
В том то и проблема, что мне нужна именно эта схема, о которой писал выше. А к сожалению, такой древности в интернете нет.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
ДЫК Я ТЕЖ ДАЛ ТАКУ СХЕМУ. но ты думаешь что без других деталей можно ? это заблуждени кроме мошников надо еще много чаво туда пихать.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
да для танкистов п214 меняется на любые п213-п217
мп26 на мп25 или мп21 п 307 на кт 601-кт 611 или п307-п 309
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Неправда, херова куча схем в сети, вот первое, что выдал поисковый робот:
Последний раз редактировалось gsmart Ср ноя 01, 2017 18:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
эта схема кстати с защитой и реално рабочая в отличие от той где 3 деталки(транзюк резик и зенер) и которые от чиха сгорают на раз
кстати колега вам таких на постил они как раз и горят при КЗ на раз. пыр не спасает.
-ЗАЩИТАМИ ТАМ И НЕ ПАХНЕТ
делать сейчас такое глупо проше на lm317(lt1084)собрать и не парится о козах и баранах
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первый транзистор я сжег в детстве именно этой схемой!
Теперь когда вижу ее плакаю! mammona собирай на здоровье она не подведет!
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] , LiSer, Shpionus, yukaran и гости: 41
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Практически каждый автолюбитель имеет в своем арсенале сетевое зарядное устройство. Но, к сожалению, далеко не все подобные приборы оснащены защитой от короткого замыкания. То же самое можно сказать о лабораторных блоках питания – обязательном инструменте любого радиотехника. В этой статье мы рассмотрим схемы защиты от КЗ для блока питания и зарядного устройства.
Стабилизатор с защитой от перегрузок (П210+П213)
На одном реле
Конструкция исключительно проста, содержит минимум деталей и не нуждается в настройке. Единственно, как было отмечено выше, необходимо подобрать реле по напряжению срабатывания и соответствующей мощности.
Работает устройство следующим образом. В исходном положении горит светодиод LED2, нагрузка обесточена. При нажатии на кнопку S2 на обмотку реле К1 поступает питание и оно срабатывает, подключая нагрузку к источнику питания и одновременно отключая кнопку и светодиод LED2. При этом конденсатор С1 служит для задержки отключения реле на время переключения его контактов. Вместе с нагрузкой питание через диод D1 поступает на обмотку К1 и оно становится на самоблокировку. Кнопку можно отпустить. Загорится светодиод LED1, сигнализируя о том, что нагрузка питается.
При коротком замыкании напряжение в цепи питания реле падает, и его отпускает, отключая нагрузку и снова подключая кнопку. LED1 гаснет, LED2 загорается. Для того, чтобы перезапустить узел необходимо устранить перегрузку и снова нажать кнопку S1.
Важно! При указанном на схеме реле устройство можно использовать с 12-ти вольтовым БП или зарядным устройством. Если напряжение источника отличается, необходимо подобрать реле, срабатывающего от этого напряжения.
Зарядник с регулировкой тока и напряжения
Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.
В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.
Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.
Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.
Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.
На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.
Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.
Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.
Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.
Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.
Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера
Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.
На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.
Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.
Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on , и БП, а значит, и сам компьютер включаются.
Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.
Схема защиты на реле
А теперь перейдем к конструкциям, в которых в качестве управляющего элемента используется электромагнитное реле. С одной стороны это несколько снижает надежность – контакты реле при больших токах могут подгорать. Но с другой такие схемы достаточно просты и могут использоваться с БП, рассчитанные на разное выходное напряжение – достаточно подобрать реле нужного типа.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.
Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.
Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.
Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.
Прибор для зарядки постоянным напряжением
Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.
Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.
А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.
Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.
Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.
Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.
Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).
Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.
Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.
Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.
Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой
Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.
Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом ( Power on ) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.
Фиолетовый провод ( +5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу ( Power good ) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.
Как сделать зарядное устройство
Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.
На реле и однопереходном транзисторе
Эта схема несколько сложнее предыдущей, но она позволяет регулировать ток срабатывания защиты.
Пока ток через нагрузку не превышает определенного значения, составной транзистор T1, T2 закрыт. При увеличении тока падение напряжения на токоизмерительном резисторе R1 заставляет открыться Т1 и Т2, а вслед за ними и сработать реле К1. Реле отключает нагрузку и подключает к плюсовой шине резистор R4, не позволяющий отключиться реле.
Чтобы привести конструкцию в исходное состояние, достаточно нажать на кнопку S2. Реле отключится, нагрузка снова получит питание. Если причина КЗ не устранена, то после отпускания кнопки защита сработает вновь. Величину тока срабатывания можно регулировать при помощи переменного резистора P1.
Важно! Не рекомендуется держать кнопку S2 длительное время. Если причина КЗ не устранена, то БП будет перегружен и сгорит, так как узел защиты будет принудительно отключен.
В блоке можно использовать транзисторы КТ805 с любой буквой, 2SC2562, 2N3054 (Т2) и любые маломощные кремниевые транзисторы структуры p-n-p. Напряжение срабатывания реле должно быть несколько ниже напряжения источника питания. LED1 «Перегрузка» – любой индикаторный.
На тиристоре
Эта схема предназначена для защиты от короткого замыкания зарядного устройства, но может работать с любым трансформаторным блоком питания без сглаживающих конденсаторов.
Пока ток через нагрузку не превышает нормальный, T1 открыт. При этом при каждой полуволне напряжения коллекторным током открытого транзистора открывается тиристор, питая нагрузку. При коротком замыкании выходное напряжение падает, Т1 закрывается и запирает тиристор. Критическое напряжение, а значит, и порог срабатывания настраивается потенциометром Р1. В схеме можно использовать любой тиристор серии КУ202, Транзистор КТ814 можно заменить на BD136, BD138, BD140. Тиристор необходимо установить на радиатор площадью не менее 300 см 2 .
При необходимости сглаживающие конденсаторы можно установить после блока и использовать конструкцию в качестве обычного БП. Но в этом случае на выходе конструкции нужно установить токоограничивающий резистор номиналом 0.1 – 1 Ом. В противном случае схема будет срабатывать от перегрузки во время зарядки конденсаторов.
На полевом транзисторе
В этой конструкции в качестве силового ключа используется полевой транзистор, имеющий меньшее, чем биполярный падение напряжения и способный коммутировать больший ток.
Пока ток через нагрузку не превышает критический, падение напряжения на токоизмерительном резисторе R1 невелико, транзистор Т2 закрыт. Т1 открывается напряжением, которое подаётся через LED1. В это время ток, протекающий через светодиод и резистор R4 очень мал и светодиод не светится.
При коротком замыкании или перегрузке падение напряжения на токоизмерительном резисторе увеличивается, транзистор Т2 открывается и запирает полевой транзистор, отключая нагрузку. При этом ток через светодиод увеличивается и последний начинает светиться, указывая на перегрузку. Налаживание конструкции сводится к подбору номинала токоизмерительного резистора R1 – чем его сопротивление ниже, тем при большем токе нагрузки включится защита. Защита отключится при снятии питания
Если вместо постоянного резистора R4 установить подстроечный номиналом около 10 кОм, то регулировать ток срабатывания схемы можно им в достаточно широком диапазоне и без подбора R1. При указанных на схеме элементах и выходном напряжении 13-14 В (ЗУ для автомобильного аккумулятора) ток срабатывания защиты составляет около 8 А.
В узле можно использовать практически любые полевые транзисторы, выдерживающие ток 15-20 А и соответствующее напряжение. Подойдут, к примеру, IRFZ40, IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48. Если ток через нагрузку не будет превышать 8 А транзистору радиатор не нужен. Т2 – любой маломощный кремниевый n-p-n проводимости, скажем КТ315 или КТ3102.
Простейшая на биполярном транзисторе
Эта несложная для повторения конструкция подойдет для относительно маломощного (до 5-6 А) блока питания или зарядного устройства для аккумуляторов. В качестве управляющего ключа в блоке защиты используется довольно распространенный и недорогой кремниевый транзистор КТ819.
Пока ток, протекающий через токоизмерительный резистор R3 в нагрузку не превышает допустимого, управляющий транзистор Т2 закрыт. А Т1 благодаря напряжению смещения с резистора R1 открыт. Нагрузка получает питание. При перегрузке или коротком замыкании на выходе схемы напряжение, вызванное падением на токоизмерительном резисторе R3, открывает T2. Тот в свою очередь запирает ключ Т1, одновременно зажигая светодиод LED1 «Перегрузка». В этом состоянии схема будет находиться до тех пор, пока ток потребления нагрузкой не войдет в допустимый диапазон.
На месте Т1 могут работать транзисторы 2N5490, 2N6129, 2N6288, 2SD1761, BD291, BD709, BD953, КТ729. Т2 – любой маломощный кремниевый транзистор типа n-p-n. К примеру, популярный КТ315 с любой буквой. Светодиод – любой индикаторный. Наладка схемы сводится к подбору номинала резистора R3, выполненного из куска нихромового провода. Чем ниже сопротивление резистора, тем выше ток, при котором сработает защита. Силовой транзистор Т1 нужно установить на радиатор с эффективной площадью рассеивания не менее 300 мм 2 .
Схема устойчиво работает при напряжении от 8 до 25 В. Если оно иное, придется подобрать номиналы резисторов. R1 должен надежно отпирать силовой транзистор Т1 при отсутствии перегрузки. От номиналов R2, R3 будет зависеть порог срабатывания схемы по току.
3 схемы на транзисторах и тиристорах
Для начала рассмотрим схемы защиты блока питания на полупроводниковых компонентах. Они просты, надежны и, главное, обладают большим, чем у схем с электромагнитным реле быстродействием.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Читайте также: