Как запитать usb от блока питания
Немного о недостатках способов подключения. Релейный вариант описанный в статье по ссылке всем хорош, но в случае использования второго БП для питания видеокарты может привести к тому что второй БП не отключится. Несмотря на то что по некоторым теориям (высказанным соотв. ветке оверклокерс.ру) Линии +12в получаемые видеокартой с разъема PCI-E (AGP) и доп разъема питания полностью независимы - это не так. Проверить можно следующим способом - включить только второй бп подключенный к видяхе и замерять линию +12в на первом БП. В большинстве случаев вы там обнаружите напряжение +12в которое окольными путями таки туда добралось.
Поэтому для синхронного включения БП нельзя использовать линию +12в. Более приемлемым вариантом является линия +5в. Про соединении зеленых проводков писать не буду, поскольку решение неэлегантное, не универсальное и аппаратно зависимое
О способах синхронного включения БП которые опробовал лично я
Вариант 1. Подключение с помощью одного разъема молекс.
Вариант реализует только синхронное включение, при этом в случае неполадок на втором БП, первый будет продолжать работать. Поэтому такой способ включения рекомендую только тем у кого оба блока "брэндовые" и имеют все возможные защиты. Впрочем я считаю такой способ включения крайне ненадежным, и использовать его или нет решать вам.
Для реализации подключения необходим один разъем молекс (вилка), одно реле срабатывающее от +5в., три отрезка провода длиной 30см.
Выше приведена схема включения реле. Принцип работы чрезвычайно прост: при появлении +5в. с первого БП реле включается и замыкает 14 контакт (зеленый провод) на общий провод.
Вариант 2. Для реализации этой идеи необходим разъем ATX 20 pin (мама), устанавливаемый на матплаты.
Ответный разъем у меня остался от дополнительного БП, поэтому решено было изготовить переходник с которого можно взять все необходимые напряжения с основного БП. Поскольку на момент моих экспериментов в распоряжении было только одно реле, была реализована схема с соединением зеленых проводков (чуть позже будут приведены схемы с несколькими реле, и полной синхронностью выключения в случае неполадок любого из БП) Плюсами этого варианта включения в синхронном включении и выключении обоих БП, защите от включения компьютера в случае если вы забыли подключить второй БП в сеть. Минусы - в случае неполадок на одном из БП второй продолжит работать.
Принцип приведенной схемы прост - реле включается при включении второго БП в сеть (запитано от +5vsb) тем самым подключая 14 пины блоков питания к матплате. Если питание ко второму БП не подключено то компьютер не включится . Так как подключение реализовано с помощью соединения зеленых проводков при неполадке основного БП дополнительный все равно может работать на некоторых матерях. В общем такое включение тоже не лишено недостатков.
Вариант 3. Пока не реализован потому как релюшка только одна (за второй никак до рынка не дойду )
Реле тут понадобится целых три, да и проводков по более, но такая схема включения гарантирует не только синхронное включение но и синхронное выключение в случае неполадок. Для этого мы просто совмещаем два предыдущих варианта, и получаем вот такую схему:
Реле1 запитываем от +5vsb дополнительного БП, Реле2 подключено к линии +5 VSB основного БП, а управляемая им линия включена в разрыв управляющего напряжения реле 1. Реле3 замыкается от +5в основного, соединяя PS-On доп. БП с GND.
Используя релейные схемы включения я хотел избежать гальванических связей между основными линиями блоков питания, да и схемотворчество при использовании такой элементной базы значительно упрощается
О практической реализации
В качестве истязаемого, был выбран портативный блок питания от Барбона Asus S-presso. Несмотря на свои малые размеры БП оказался довольно мощным - 192 вата по линии +12в, чего вполне достаточно для питания практически любой видеокарты.
Вскрыв малыша я обнаружил что плотность монтажа на плате столь велика что внутри реле разместить не удастся.
Из корпуса была извлечена плата,
от платы был отпаян шлейф с разъемом для материнской платы, и 4-х пиновым +12в, вместо них к освободившимся отверстиям на плате был припаян 6-ти пиновый разъем для видеокарты, а также молекс (мама), +5в молекса были подключены через реле в соответствии с принципиальной схемой Вариант 1. Провода +3.3в, -5в, -12в. были обрезаны и затянуты термоусадочной трубкой, в расчете на будущие эксперименты.
Поломав голову решил вынести дроссель за пределы корпуса, тем самым освободив место для размещения реле. Кроме того я решил сменить сетевой кабель и разъем на более миниатюрный и гибкий.
Дроссель Был отпаян и перенесен за пределы корпуса. В боковине корпуса было просверлено отверстие для проводов, в остальном крепление не изменилось, просто винтики были заведены изнутри.
Разъем кабеля был отпаян со всеми элементами к нему припаянными, также был удален переключатель 220\110в (220 - разомкнут). Места для релейной схемы освободилось предостаточно.
В качестве нового разъема я использовал немаркированный разъем от старого советского магнитофона.
Чтобы закрепить его на корпусе блока питания, из проклятого гадкого декоративного (других материалов подобного рода просто не было в наличии) гетенакса была вырезана планка.
на предполагаемом месте размещения разъема были засверлены отверстия.
Обработав сверление надфилем я получил такую деталь:
[
После напаивания элементов со старого разъема, новый был вклеен на планку суперклеем. Новоиспеченный разъем был установлен в блок питания и зафиксирован двумя винтами.
Плата была установлена На место, блок питания был собран. Теперь немного о том как вывести из корпуса питающий шнур нашего дополнительного питальника. Для этого понадобится еще один разъем, аналогичный установленному на блок питания, шнур с ответным разъемом и планка-заглушка от PCI слота.
В планке сверлим два отверстия и обрабатываем надфилем придавая им овальную продолговатую форму. затем наклеиваем все тем же суперклеем (тут я просто поленился, лучше все же привинтить шурупчиками) разъем. От шнура отрезаем штепсель и на его место припаиваем разъем с планкой.
Испытания БП прошли без приключений, все заработало с первого раза, однако не привыкнув к необходимости подключать второй шнур к системнику я таки включил комп с одним БП, что впрочем обошлось без последствий, но неприятный осадок остался, вот так появился вариант 3. Порывшись по ящикам релюшек я больше не нашел и так появился вариант 2.
Для реализации варианта 2 нам понадобится разъем ATX 20 pin с материнской платы, ответный разъем который у нас остался от модифицированного БП.
С помощью проводков паяем переходник, не забывая при этом вывести все необходимые провода (см. схемы 2, 3):
В соответствии с выбранной схемой подключаем переходник к блоку питания. Если Ваш основной БП имеет спецификацию 2.2 (24+4) необходимо напильником сточить стенку переходника, чтобы ее толщина не мешала подключению дополнительного разъема.
На дополнительный блок питания лучше всего повесить все модинговые прибамбасы (лампы, светодиоды, вентиляторы, . ), самостоятельные устройств (винчестеры, флоповоды DVD приводы). В соответствующей ветке оверов бытует мнение о том что не стоит питать видеокарту от дополнительного блока питания, мое же мнение диаметрально противоположно. Я считаю что удаление видяхи с основного БП должно избавить от просадок при высокой нагрузке на процессор и видяху. На счет опасности соединения линий +12в. специально на более дешевом питальнике провел эксперимент, соединив линии от обоих БП параллельно. само собой ничего не случилось. Поэтому опасения на счет постепенного умирания одного из БП от совместной работы мне кажутся маловероятными. Иначе бы мой комп давно бы издох, в свое время к нему было подключено два USB хаба с отдельным питанием, и что интересно, перед тем как написать статью, один я разобрал и посмотрел как реализовано включение дополнительного питания. оказалось напрямую, без каких либо полупроводников, обнаружено было несколько фильтрующих кондеров, и все. Проконсультировавшись у знакомых электронщиков, я так же не получил подтверждений теории об опасности для БП от совместной работы. На момент написания статьи прошло 2 недели с тех пор как я установил дополнительный блок, пока полет нормальный, никаких изменений в работе компа незамечено.
Теперь о том чего не стоит делать.
Не стоит использовать дешевые китайские нонейм блоки в качестве дополнительных, поскольку нам совершенно неизвестно каким образом и с нарушением каких стандартов они изготовлены. Самый дорогой брендовый 350-ватник стоит порядка 50-60 баксов, это не такие огромные деньги чтобы рисковать всей системой. Теперь про БП AT стандарта. он не позволяет реализовать схему автоматического включения. А не синхронное включение чревато тем что в случае соприкосновения линий +12 в, неизвестно как поведет себя не включенный питальник если на его выходные линии подать напряжение. Поэтому очень важно заботится о синхронности включения/выключения.
Не стоит экономить/ленится спаять несколько дополнительных черных проводов, (известных как GND, земля, общий). В случае вашей криворукости (нетрезвости экстремальности ), чем больше количество дублирующих черных проводков тем меньше вероятность что при коротком замыкании, ничего не сгорит. Чем больше сечение питающей линии тем меньше проседание напряжений в нагрузке, в данном случае речь о всех проводах. Именно поэтому в разъеме ATX все линии многократно продублированы.
О проверке работоспособности системы
После установки дополнительного блока питания необходимо проверить работоспособность и стабильность системы в целом. Я использовал для этого пары самых тяжелых на сегодняшний день тестов: Фурмарк + OCCT и Фурмарк + Линпак. Первый вариант был прогнан в течение 2-х часов, второй в течение часа. Также были прогнаны все установленные стресс-тесты - марки с первого и до Vantage, супер пай, Prime. Система отозвалась полной стабильностью.
Еще одним приятным моментом оказалось то, что вентиляторы на обоих БП работали на минимальных оборотах и не думали раскручиваться. Ну вот пожалуй и все. Дополнительный блок питания маркирован как Asus SL-22A, Основной - Zalman ZM500HP, в схемах использовалось герконовое реле - РГК 14 Бг4.569.000-01, хотя подойдет любое с аналогичными характеристиками.
Советую HUB подключать по ближе к компу и что бы провода были по толще.
Так же соединения были как можно короче.
если кучу всего и длинными проводами сединено, то купи активный HUB.
Сначало думал из пассивного хаба сделать активный, но этому помешали забитые под завязку переноски, да и как оказалось у меня нет качественного БП на 5в (от телефонов они не хорошие).
Вот и пришла мысль "усилить" пару usb портов - и телефон смогу через хаб заряжать и внешний 2.5" кейс с usb-hdd по одному проводу подключать.
ufs8, не поверишь - сам не догадался! И проблем должно быть меньше "если что".
Цитата: |
Может просто отключить в портах используемых для мобильника, +5в, земли и двух шин вполне достаточно для работы по USB. |
Moishe, дело в том что я через него выхожу в интернет и акум не быстро, но сядет.
Спасибо за советы! Пока я купил активный usb-хаб (был в магазине и по низкой цене подвернулся), пока так работает (но что-то странно работает, БП на 2А, а телефон ели заряжается, если заряжается), но на днях буду ставить внешние порты и подключу их отдельно к +5в. Потом отпишу как все прошло.
Видимо, придется взять четыре (для уверности) толстых провода и из них соорудить нормальный usb-кабель!
ps. еще бы раскрутить и посмотреть тот активный usb-хаб, может будет достаточно просто более мощный БП прикрутить? Хотя уже стоит не слабый .
Не хочется портить новый хаб, но я бы соединил на прямую один его порт с +5в БП .
Хитрый в том что второй такой же вход для компа подключается на свободный USB порт.
По второму идёт только дополнительное питание.
Я щас думаю, как бы точнее выяснить где падает напряжение, на внешних портах или все же на том хабе. Может я зря грешу на тонкий провод хаба, т.к. и на тех портах он тоже тонкий .
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 23:58
Щас собиру переходник для измерения.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 00:36
Нет. На портах не просаживается.
Ищю/собираю нормальный кабель.
Телефон долго заряжается видимо из-за того что БП хаба выдает чуть большее напряжение чем зарядка.
Ну а читать умеешь?
Работает только в том случае, если эта хрень вообще работает (в смысле - если она живая: проверить на других компах).
Вопрос. Можно ли 5В от БП компьютера (возьму со штекера питания для HDD/DVD) подпаять к портам PCI-USB?
P.S. Активный USB-HUB, просьба, - не предлагать. Оставлю этот вариант на самый крайний случай.
P.P.S. С USB материнки из вышесказанного в данной теме, как я понял, можно так делать. А вот к PCI-USB можно ли прямо к портам подпаять 5В от БП компьютера?
P.P.P.S. Кабель у WEB-камеры должен быть нормальный, из камеры он по крайней мере не вытаскивается (если не выпаивать ).
Заранее крайне благодарен за ответ.
который переключает питалово через мост или прям с блока питания
Вопрос про PCI-USB в предыдущем моём посте актуален и не для удаления.
Делаю "электроприбор", питание от старого компьютерного блока питания. 12 вольт уже гоняю, а к 5-вольтовому проводу захотел прикрутить USB разъем для зарядки гаджетов.
+5 (красный) и GND (черный) от блока питания напрямую. Безопасно ли это для устройств?
На БП написано, что на 5V будет 21А. 21 - значение максимальное, я понимаю, но всё равно немного опасаюсь. Не хотелось бы от неграмотности своей спалить чей-нибудь ифун или самсюнг.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 20:42
1-+5v, 2-data-, 3-data+, 4-massa////// если не ошибаюсь
Ага, посмотрел - FB795E-UA.
разЯРЕННЫЙ писал: |
Graup, а может и не 5 вольт а 12. Садить напрямую на питание с usb от мамки крайне не рекомендую, если мать не гигабайт профессиональная. |
Да в принципе, оно и незачем. От БП, думаю, вполне нормально. Только 12В стрёмно как-то.
===================
А как он выглядит?
А если SOT-89 а он как выглядит
по русски, попроще.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 21:17
судя по этой картинке и если считать так как ты снял с лева на право типа 1.2.3.4. то, получаеться что 1и4 и 2и3 это только две цепи. 1и4 это+ скока то а 2и3 минус скока то.Думаю если начать с 5 вольт ты ничего не испортиш. Следющие шаг 9 вольт ну а потом уж 12 и никак не больше. Думаю все же на 5 вольт. На дорожках видно перегрузку но скорее это было замыкание на самом разьеме. Да вот еще непонятно а где два провода DATA + и - соответственно?
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 21:20
маркировка IC502 + поиск даташита подскажет тебе точное напряжение питания платы
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 21:35
тфу протупил какая к черту DATA. Давай туда питпние 5 вольт и смотри.Запашет ура.Должно запахать
Спасибо. Со следующей платкой так и попробую.
Питание приходит на верхний левый разъем - на крайние +5 вольт, на внутренние (корпус) - минус 5 вольт.
кинул перемычку от +5 входа ЮСБи (незанятый контакт), на 1-й контакт шлейфа питания.
Проверил хаб работает, но теперь он пассивный, максимальный ток всех нагрузок 0,5 ампера.
Если питать от компа +5 красный провод - на 1-й контакт, минус (корпус, масса) черного цвета на второй контакт.
И будет Вам счастье!
роутером Д-линк с альтернотивной прошивкой.
Поэтому питание брать от компа не в тему.
Имнульсники, военные, профи,микропроцессорные - есть в запасе. Корпуса радиолюбительские и комплектующие для БП в резерве(штук 30).
Остатков БП роутеров, хабов, старых (настоящих, фирменных) от мобил и радиотелефонов - ДВЕ коробки.
Устойство (USB - хаб) проверяют на стенде и подбирают подходящий БП из резерва.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 02:15
Morelock,девайс встрою в мыльницу, не фотоаппарат, а маленькую пластиковую коробочку.
На блоках питания я собаку съел. Ранее работал электрослесарем в группе автоматики до 6-го розряда, инженером - программистом , инженером-электронщиком в государственном Институте автоматики при министерстве обороны и конверсии Украины, программистом в частных конторах и главным . не самым главным , а главным инженером.
Думаю :
Все, что можно дёшево купить - полное фуфло (я о БП).
1.Не надо поднимать темы 2-х летней давности, некропостинг здесь не в моде.
2.Ваши ордена и почетные грамоты прибейте на стену в туалете, тут это мало кого впечатлит .
3. Чего хотели-то сказать?
Я достаточно рассказал о работе обсуждаемого хаба.
И рассказал о себе, объясняя, что мне советы в этой теме не подходят.
Если кому то завидно или скучно - то кто ему доктор.
Чужим умом богат не будешь.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 03:48
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 03:58
Получив совет: "Ну так пойди в магазин и купи адаптер 5в/2А, распусти коннектор и запаяйся. Или это слишком сложно для собственного мышления?"
-я воспринял его как хамство.
Если я обидел человека с мнением (без знаний, опыта и понимания вопроса),
очень жаль. Я хотел помочь.Советы хороши только когда их просят.
Я повествовал,рассказывал о результатах.
Я совета не просил !Получил хамство!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 03:59
Morelock
Я совета не просил! Получил хамство!
"Или это слишком сложно для собственного мышления?"
Достался недавно ещё один такой хаб, я кинул на "единичку" (по маркировке со стороны дорожек) 5 вольт, на второй контакт GRND - вуаля! Все гнёзда работают, мышь елозит. Паять перемычку не стал, т.к. хочу чтоб был активный.
Теперь осталось смонтировать в корпус, ну и, например, добавить гнездо под штекер, чтобы от внешнего БП можно было запитать.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой ви.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.
Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5"
Проводные клавиатура и мышь
Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В - 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) - на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.
Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).
(кликните по картинке для увеличения)
БП HPC-420-102DF
Я не особенно силен в электронике, поэтому причину "вспухания" электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.
Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения - степень риска приемлемая, а надежность - достаточная для домашнего использования.
Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем ~40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
- новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт - 74-86$;
- б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт - 15-16$;
- б/у TARGA PT-400CF 400Вт - 9-13$.
К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).
Переходник Dual PSU Connector
Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).
Самодельный переходник Dual PSU Connector
Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.
Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект
Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП - второй не отключается.
И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
- один штекер 20+4pin с куском провода ~20см, в моем случае - отрезан от сгоревшего БП;
- два гнезда 24pin, в моем случае - отпаяны с горелых материнских плат;
- паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль - по вкусу;
- один свободный вечер времени.
По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).
Составляющие части переходника Dual PSU Connector
Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто - зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.
Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом - ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):
Два БП в составе системы
Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы - выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.
И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском - дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.
В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.
Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.
Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи - Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями - добро пожаловать в форум, или ICQ.
Небольшой обзор новых и необычных USB-модулей, которые являются источниками питания. Устройства предусматривают стабилизацию тока и напряжения, поддерживают современные протоколы быстрой зарядки и работают от USB источника, позволяя получить до 30 Вольт (в режиме стабилизации напряжения) или до 2 Ампер (в режиме стабилизации силы тока). Это хорошие варианты для самоделок, которые можно встраивать в устройства. А в связке с павербанком модули обеспечивают автономное питания, позволяя производить тестирование и проверку устройств.
Основное применение — резервное или автономное питание различных устройств от внешних аккумуляторов. У некоторых моделей присутствует встроенный зарядный диод — можно выставить необходимое напряжение для зарядки аккумуляторных батарей. Про эти и другие источники питания у меня была отдельная статья.
Постараюсь рассказать про каждый чуть более подробнее.
Начну с нового DP3A, который представляет собой компактный модуль питания с возможностями лабораторного источника питания: стабилизация тока и напряжения с точностью до 0.01 единицы. В модуле предусмотрена поддержка быстрой зарядки (QC3.0 и другие протоколы), защита порта USB от превышения по мощности, обратный диод для зарядки аккумулятора — можно спокойно заряжать батареи напрямую от этого устройства, просто выставив нужный ток.
Второй модуль DP2F — попроще и чуть подешевле, с аналогичными возможностями, но с сегментным дисплеем (4 х 7 разрядов). Точность установки 0,1, также имеет триггеры QC.
А третий вариант более интересен для того, чтобы припаять его насовсем в какую-либо самоделку, выставив нужное напряжение. Для этого и предусмотрены контакты под пайку или стандартные пины через 2,54 мм. На входе есть коннектор USB и MicroUSB. Стоит рублей 80, дешевле только встраиваемые DC-DC платы.
Естественно, что XY-UP самый компактный модуль из перечисленных.
А вот остальные два имеют подобие корпуса — отрезки плат и акриловых пластин на стойка.
Конструктив сходный, у DP3A (слева) и DP2F (справа) собран одинаковый импульсный DC-DC преобразователь со стабилизацией и с входом в пределах от 4 до 13 Вольт. Отличия в дисплее, плюс у DP3A дополнительный выход USB-A, удобные клеммы с быстрым зажимом и дополнительная кнопка триггера.
Все перечисленные в статье варианты имеют пассивное охлаждение. Конечно, оно рассчитано на работу в пределах 15 Вт. Но тем не менее, будьте внимательны при долговременном включении в предельных режимах.
Внешний вид платы модуля DP3A. Слева входные коннекторы USB-A, USB-C, MicroUSB, то есть питать можно и с кабеля.
Справа быстрозажимные клеммы (красный плюс, серый минус, об этом свидетельствует маркировка на плате и на корпусе). Предусмотрен выход USB-A (гнездо) для подключения стандартными кабелями нестандартной нагрузки. Справа два переменных резистора для установки режимов питания CV (стабилизация по напряжению) и CС (стабилизация по силе тока). Кнопка слева внизу ON включает и отключает выход, справа у дисплей SW переключает режимы, плюс выбирает контекстные значения в меню. Крайняя кнопка внизу — Триггер, для активации и переключения протоколов быстрой зарядки.
Похожая компоновка платы и у модуля DP2F. На фотографии видно аналогичный по составу и мощности DC-DC преобразователь, слегка перекомпонованный, те же самые емкости, два переменных резистора (CV/CC). Слева входные интерфейсы: USB-A, USB-C, MicroUSB. А на выходе одинокие винтовые клеммы. Как и у DP3A, установлен мощный диод на выходе, так что и эта модель поддерживает прямую зарядку аккумуляторов.
Сразу хочу обозначить отличия DP3A от других вариантов, каких еще существует огромное множество. В том же магазине можете найти модификацию DP3D, который отличается, по большому счету, только многофункциональной кнопкой-энкодером. Корпус DP3A сделан из красных акриловых панелей, на обороте надпись WUZHI. Используемые быстрозажимные клеммы удобнее, чем винтовые, а в качестве выхода можно использовать стандартные кабели с USB.
Для и входное напряжение от источника можно подключить по кабелю. На выбор USB-C или MicroUSB.
Для оценки качества модуля я использую стенд для проверки в составе:
Для начала подключаю оба устройства («питальника») к USB выходу павербанка. Естественно, без нагрузки, на холостом ходу (ХХ). Оба модуля сразу автоматически включили триггер по питанию (индикация QC2.0).
Кстати, можно вручную установить конкретный протокол программного триггера быстрой зарядки. Доступны: QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, AUTO (режим автоматического перебора).
В автомате подключается без проблем. Загорелась индикация FC (Fas Charge, быстрая зарядка) и активировался протокол QC2.0, по которому на выход павербанк выдал 12 Вольт. В этом режиме мы можем потреблять аж до 1,5А, что, с учетом КПД устройства, будет достаточно.
Выкручивать почти на максимум регулятор напряжения. Устанавливаю 24 Вольта. На нагрузке даю ток чуть более 0,5 Ампера. В сумме примерно 13 Вт, с учетом КПД потребляется 17,6 Вт. Неплохо для такого компактного устройства. Потянет для проверки мощных светодиодных сборок (30 Вт запитает, еще 50-100 Вт можно будет проверить на «живучесть»).
Чуть снижаю напряжение. На выходе «питальника» 20 Вольт и 0,75А. Это уже получилось ближе к предельной выходной мощности — 14,6 Вт. Потребляет 12В/1,65А (19,6 Вт).
Опять снижаю. И подкручиваю ток на нагрузке. 15 Вольт и 1 Ампер. Вполне годное питание для устройств.
А вот если крутить переменный резистор стабилизатора тока, то можно переключиться в режим стабилизации по току. Максимально, что может данное устройство, это выдавать 2 Ампера в пределах той же общей мощности (до 15 Вт).
Для сравнения я повторил тесты для модуля питания DP2F. Все полностью аналогично, выходные параметры те же самые. Пример — 24 Вольта и 0,55 Ампера.
Что касается модуля XY-UP, то тут все весьма скромно. Выделю основные преимущества: компактность и простота. На дисплее из трех символов по кругу индицируется напряжение -> сила тока -> мощность. Компактный размер позволяет встроить его в какую-нибудь коробку с самоделкой, выставив дисплей наружу. И питать компактное устройство от USB. Пример — можно заряжать аккумуляторы от USB .
Отмечу корректное срабатывание защиты. Конкретно на фотографии защита по общей мощности (OPP). Есть также и защиты OVP/OCP/OTP.
Ну и в конце выполнил проверку точности тестером. Тестер, кстати с инверсным EBTN дисплеем. Весьма интересная моделька.
Показания: 11.30 Вольт. Совпадает.
Показания: 20.00 Вольт. Тестер показывает, что модуль питания завышает показания на 0,02 В или 0,1%.
Показания: 25.00 Вольт. Тестер опять показывает, что модуль питания завышает показания на 0,02 В или 0,1%. Весьма неплохо, это точность недорогого лабораторного источника питания.
На пределе диапазона (30 Вольт) разница составила чуть больше, это 0,06 Вольта или 0,2%. Ну что ж, проверку точности устройство выдержало.
Пара слов про полезный режим стабилизации тока (СС). Для проверки светодиодов и других элементов, требующих токовое питание можно использовать данные модули питания в режиме СС. Просто ограничиваем силу тока до требуемых.
О режиме СС свидетельствует соответствующая индикация режима (верхний светодиод).
В данном случае я ограничил ток до 25 мА, что достаточно для проверки партии светодиодов на работоспособность.
А в быстрозажимные клеммы очень удобно вставлять стандартные выводные компоненты. Для примера стандартный светодиод AL307B. Также легко проверить в режиме стабилизации тока.
В любом случае, все указанные варианты — хорошие модули питания для самоделок. Всегда пригодятся модули питания, позволяющие сделать до 30 Вольт от любого USB источника. Фактически, это карманный лабораторный источник питания. Правда ограничена максимальная мощность до 15Вт из-за спецификаций USB. Отмечу, что есть защиты по превышению и стабилизация. В режиме стабилизации тока (режиме СС) можно проверять и питать светодиоды. Также предусмотрен защитный диод для прямой зарядки аккумуляторных батарей.
Читайте также:
- Сканер не видит блок абс ниссан кашкай
- Этот класс устройств используется как массив недорогих независимых дисков с избыточностью
- Сравнение процессоров kirin 980 и snapdragon 860
- Как перенести джаву на диск д
- Как записать диск с автозапуском через неро