Чем нагрузить блок питания для проверки подсветки
При ремонте или испытании компьютерных блоков питания ATX часто возникает необходимость оценить их нагрузочные характеристики, такие как допустимые отклонения выходных напряжений, уровень пульсаций и конечно же максимальную выходную мощность. Без специального оборудования, в виде эквивалента нагрузки, осциллографа и некоторых других устройств протестировать соответствие стандарту характеристик, указанных производителем на наклейке блока питания крайне сложно. Одни создают специальные стенды, другие пользуются набором автомобильных ламп, третьи используют мощные проволочные резисторы в качестве нагрузочного эквивалента. Его сопротивление у большинства тестеров неизменно и не подбирается специально для каждого испытуемого блока, поэтому функциональность таких приборов ограничена. Мне хотелось сделать простое, но универсальное устройство, позволяющее полуавтоматически устанавливать требуемую нагрузку на шины +5V, +12V, +3,3V, одновременно измеряя соответствующие выходные напряжения и контролируя допустимый уровень их отклонений.
Таким образом был разработан и изготовлен прибор, состоящий из ступенчатого блока нагрузок, модуля управления включением этих нагрузок и платы тестера напряжений компьютерных БП (POWER SUPPLY TESTER), с которой были выпаяны разъемы и нагрузочные резисторы.
Блок нагрузок для каждого канала выходных напряжений 3,3V, 5V и 12V состоит из семи 10-ти ваттных цементных резисторов одинакового сопротивления, один из которых включен постоянно, а остальные шесть подключаются через MOSFET-транзисторы, выступающие в роли электронных ключей. Их поочерёдным открытием и закрытием управляет микросхема LM3914, которая применяется в светодиодных индикаторах с линейной шкалой. Она включена в режиме «столбик». Регулируя переменный резистор, происходит ступенчатое изменение уровня на выходах микросхемы, а значит и поочерёдное открытие или закрытие MOSFETов, которое контролируется загоревшимися светодиодами. Схема включения LM3914 выполнена так, чтобы можно было осуществлять регулировку от минимума (при котором не горит ни один светодиод и все MOSFETы закрыты, но включен один постоянный резистор), до максимума (при котором загораются все шесть светодиодов, MOSFETы открыты и все семь нагрузочных резисторов становятся подсоединенными параллельно). Для отдельной регулировки по каждому каналу использовано три таких модуля на LM3914. Слаботочные линии -5V, -12V и дежурного +5V SB нагружены постоянными маломощными сопротивлениями.
После подключения блока питания ATX к разъемам прибора и включении в сеть, должен загореться фиолетовый светодиод контроля дежурного напряжения +5В_SB. Поскольку этим напряжением питаются и микросхемы LM3914, требуемую нагрузку для каждого канала можно установить как перед запуском БП, так и во время работы, ориентируясь по светодиодным индикаторам.
Запускается тестируемый блок питания кратковременным нажатием кнопки S1, пока в цепи не появится сигнал «Power Good» и не откроется транзистор VT1, который зашунтирует кнопку, о чем будет сигнализировать загорание зелёного светодиода “PG”. Время задержки появления сигнала “PG” будет отображено на дисплее индикатора выходных напряжений. После этого должен заработать кулер и засветиться все светодиоды наличия выходных напряжений. Выключение осуществляется нажатием кнопки SB2. Ее контакты зашунтируют эмиттерный переход транзистора VT1, и он закроется, разомкнув цепь включения блока.
Какой уровень индикаторов выставить для каждого канала определяется исходя из нижеприведённых расчетов. Зная общее сопротивление резисторов при параллельном включении к каждой шине, можно рассчитать какая сила тока будет протекать через нагрузку и какой будет выходная мощность по каждому каналу выходных напряжений 3,3V, 5V и 12V.
Таким образом можно проводить тестирование с различными вариантами нагрузок, причем желательно, чтобы их общая суммарная мощность не превышала 100 процентов максимальной выходной мощности БП. Выход за пределы, в лучшем случае, может привести к срабатыванию защиты от перегрузки по току, а в худшем – к выходу из строя проверяемого блока питания. Всегда нужно обращать внимание и на допустимую комбинацию нагрузок по каждой линии, чтобы не допустить перекос напряжений, возникающий из-за неравномерного их распределения по шинам.
Повышая ток нагрузки контролируется снижение значений выходных напряжений, максимально допустимые отклонения которых не должны превышать 5% от номинала.
Для подключения испытуемого блока питания к тестеру была сделана внешняя плата, на которую припаяны 24-х контактный разъем для питания материнской платы, 4-х контактный разъем питания процессора, 6-ти контактный – для дополнительного питания видеокарты, SATA и Molex – для подключения жестких дисков и оптических приводов.
Тестер выполнен в стандартном корпусе блока питания ATX. В нижней части корпуса на посадочные места устанавливается плата нагрузок с ключами. На нагрузочные резисторы через термопасту по всей площади устанавливается радиатор размерами 130х110х45, который крепится к плате и обдувается родным кулером. Плата с микросхемами управления и светодиодами индикации включения нагрузок и состояний всех линий (+5V_Standy (дежурное), PowerGood, +3.3V, +5V, +12V, -12V, -5V (для старых БП)), а также тактовыми кнопками включения и выключения расположена в верхней части корпуса, который специально для удобств выбран с уже имеющимися для них отверстиями. Понадобилось только выпилить место под экран тестера напряжений. Цвет индикаторных светодиодов, а также светодиодов наличия напряжения на линиях, подобран в соответствии со стандартными цветами проводов блока питания.
Печатные платы выполнены в программе Sprint-Layout 6.0.
В качестве ключей подойдут любые n-канальные MOSFET-транзисторы в корпусе TO252, взятые с материнских плат.
Также необходимо не забыть вывести провода для подключения платы индикации выходных напряжений к соответствующим выводам, откуда были выпаяны разъёмы.
Выдает ли свои чистые 500 Ватт качественный блок питания известного бренда с сертификацией «80 Plus» или недорогой бюджетный блок питания с небольшим весом? Этим прибором с успехом удаётся проверить.
Прикрепленные файлы:
AmadeusEvg Опубликована: 27.05.2021 Изменена: 29.05.2021 0 0
Вознаградить Я собрал 0 1
В ремонте SAMSUNG UE32D4010NW .Не загорается подсветка,питание 150 в на нее подается,т.е. на БП есть напруга.Дальше уходит в матрицу и все.При элементарной прозвонке на LED нет никакого сопротивления,ни в одном направлении.Обрыв??Чем иммитировать нагрузку?
мощным стабилитроном или его аналогом( бип транзюк и вв стабилитрон).кол-во светодиодов в последовательном включении известно?
если напруга есть. маловероятно,но возможно выход из строя кусочка схемы, отвечающей за контроль тока светодиодов.или таки банальный обрыв по цепи общего провода(неконтакт в шлейфе,прогар, коррозия)
клиент не кололся, как аппарат сдох? просто погас или подсветка кусками гасла, с повышением яркости?
предстоит разбирать матрицу имхо..
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Было в моей радиолюбительской практике время, когда я ходил по домам и ремонтировал разную бытовую электронику. От СВЧ печей (в простонародье - микроволновок) до телевизоров. Но в основном доля телевизоров в списке моих заказов составляет порядка 95%.
Время ремонта телевизора с использованием данного прибора сократилось до примерно 40-50 минут включая время на полную разборку и сборку телевизора. И все это благодаря прибору, речь о котором пойдет в этой статье.
Одной из распространенных проблем была ситуация, когда гаснет экран, но звук идет и каналы также переключаются. Проблема банальна - выход из строя подсветки экрана телевизора. А поскольку в схеме этой самой подсветки применена схема ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО включения светодиодов, то выход одного из них из строя гасит всю подсветку целиком. С одной стороны это может быть даже оправдано, т.к. неисправность одного элемента может увеличить рабочую нагрузку на другие элементы и они также выйдут из строя. Такой себе "предохранитель". Ну и отдельное спасибо разработчикам схем и производителям за такое решение, т.к. среди всех неисправностей телевизоров, которые я чинил, выход из строя подсветки находится на первом месте и занимает почетные 60-70% всех ремонтов.
Как быстро и главное аккуратно разобрать телевизор и добраться до подсветки - это отдельная история, может быть как-нибудь напишу. Сейчас о другом, а именно о том, как найти неисправный светодиод среди пары десятков.
Немного о технике безопасности. ПЕРЕД РЕМОНТОМ ПОДСВЕТКИ ОТКЛЮЧИТЕ ШЛЕЙФ ПОДСВЕТКИ
Количество и параметры установленных диодов отличаются и зависят от производителя. Но перечень устанавливаемых светодиодов не велик, он ограничивается только порядка 5 разных видов.
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Сокращение | Краткое описание |
---|---|
LED | Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод) |
MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память |
eMMC | embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти |
LCD | Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран) |
SCL | Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
SDA | Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными |
ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
PCB | Printed Circuit Board - Печатная плата |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция |
SPI | Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса |
USB | Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина |
DMA | Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
AC | Alternating Current - Переменный ток |
DC | Direct Current - Постоянный ток |
FM | Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ) |
AFC | Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой |
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему Иммитатор нагрузки для LED подсветки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Как найти неисправные диоды
Для поиска неисправности можно использовать методы которые я сейчас расскажу:
- Есть самый быстрый способ - посмотреть глазами на линзы всех установленных светодиодов. Как правило, неисправный диод видно сразу если сравнивать его с другими установленными рядом. Через линзу видны прогары в виде черных точек.
- Если осмотр не выявил неисправного диода, то можно начать прибегать к методу, который встречается на просторах Интернета. А именно - мультиметром. Этот способ основан на том, что при включенном режиме диодной прозвонки и правильном подключении светодиода он начинает светиться. Скажу сразу, что светится он не ярко, но заметно. Метод рабочий, но очень долгий. Хорошо, если неисправный элемент будет видно невооруженным глазом, как написано выше. А если нет - есть риск добраться до неисправного диода ближе к концу проверки. Это так работает "невезение", или как его еще любят называть "Закон подлости"
- Использовать блок питания. Данный метод хорош тем, что светодиод светит намного ярче. Но при использовании блока питания проблема заключается в том, что светодиоды подсветки рассчитаны на разное напряжение. В моей практике я встречал светодиоды на 3 и на 6 вольт. И следовательно, нужно носить с собой блок питания с возможностью переключения между этими напряжениями. Можно, в принципе, ограничиться и блоком питания на 3 вольта (как делал я когда дошел до этого способа), ведь 3 вольта уже вполне нормально засветит светодиод который с рабочим напряжением 6 вольт - он просто не так ярко будет светить. Недостаток этого метода в том, что по-прежнему необходимо проверять КАЖДЫЙ светодиод.
- Использовать специальный "прибор" для проверки подсветки, который по своей сути также является блоком питания, но имеет ограничение по току. Что это дает? Это дает колоссальный выигрыш во времени. Об этом приборе и пойдет речь в данной статье.
Этот прибор позволяет очень сильно сократить время на поиск неисправного светодиода. Плюсом является то, что прибор в моем текущем исполнении имеет на выходе напряжение около 120 вольт. Да, это не ошибка, именно 120 вольт. Но есть большая оговорка - в приборе установлена защита в виде ограничения по току, которое не позволит сгореть светодиоду даже если к нему подключить всего один светодиод. Я подключал к этому прибору также "обычные" светодиоды, которые рассчитаны на напряжение всего 1,5-3 вольта. И они нормально светили.
Зато повышенное напряжение дает возможность зажечь сразу несколько светодиодов, что нам и нужно в итоге. Все светодиоды подсветки разделены на группы и выполнены в виде так называемых "лент", или как их еще любят называть, "планок". Вот этот прибор как раз может выявить неисправную планку всего несколькими движениями. Либо планка горит, либо не горит. Если горит - переходим к следующей, если нет - ищем неисправность на этой планке.
Я при диагностике любил определять "половинки", т.е. подключал этот прибор к одной половине подсветки, затем - к другой. Таким образом сразу видно в какой половине у нас проблема. Затем планки, ну и на последок - группы по 2-3 светодиода и, наконец, 1 светодиод который неисправен.
За основу прибора взята достаточно распространенная схема которую можно легко найти на просторах Интернета.
Ну как за основу. По факту именно по ней и был сделан этот прибор.
По сути это блок питания с ограничением тока в районе 10-20мА. Здесь стоит отметить, что "паспортный" ток светодиодов, которые используются в подсветке, указан в диапазоне 200-400мА в зависимости от модели конкретного светодиода, ну а в нашем случае - телевизора. Производители - хитрый народ, они под каждую модель своего телевизора разрабатывают и выпускают специфические планки, которые отличаются не только яркостью свечения, но и размерами и формой. Нельзя просто так взять и переставить планки из одного телевизора в другой.
Так вот, о чем это я. Для целей проверки и выявления неисправных светодиодов нам вовсе не обязательно обеспечить рабочий ток установленных светодиодов. Тока в 10-15мА вполне достаточно, чтобы "засветить" рабочие и при этом не сильно получить "по шарам" вспышкой света, т.к. при нормальной работе светодиоды светят очень ярко и взглянув на него можно потом долго ловить "зайчиков" как после дуговой сварки.
Одним из выявленных преимуществ прибора является то, что можно быстро "увидеть" какие светодиоды вышли из строя - они просто не зажигаются, при этом напряжение через них "пробивается" и все исправные светятся, пусть и не так ярко как хотелось бы. Почему же тогда подсветка "погасла", спросите вы? Да потому, что в "нормальном" включении на каждый светодиод подается его рабочее напряжение. А это, еще раз повторюсь, около 3-6 вольт, что недостаточно для его пробоя. Но при тестировании я проверяю планку на которой установлено всего 5-7 диодов. И повторю, напряжение для всей планки 120 вольт. Путем нехитрого расчета получаем от 120/7=17 вольт до 120/5=24 вольт на каждый диод. При этом целые диоды чувствуют себя вполне комфортно, т.к. ток ограничен и пробоя не происходит. Зато такое напряжение проскакивает через дефектный переход сгоревшего диода, но при этом он не светится. Таким образом все что не светится - заменяем на исправные. Интересно наблюдать, как неисправный диод начинает быстро-быстро мигать, что можно только объяснить не до конца разрушившимся переходом внутри светодиода.
Симуляция приведенной схемы в Протеусе чуть ниже. Здесь именно те детали, которые установлены в реальном железе.
Детали были использованы из категории "что есть под рукой - то и ставь!".
Всем здравствуйте. Предлагается простая конструкция для проверки источников питания. При конструировании источник питания требует измерения параметров под нагрузкой для различных напряжений и выходных токов.
Самый простой способ — нагрузить источник питания резистором. На практике это не так просто, потому что требуется несколько резисторов разных значений, и все они должны быть резисторами достаточно приличной мощности. Однако может возникнуть проблема с такими резисторами. Гораздо удобнее в этом случае регулируемая активная нагрузка. Принципиальная схема такой нагрузки показана на рисунке.
Цена всех компонентов, вероятно, не будет превышать стоимость нескольких мощных силовых резисторов. Большим преимуществом активной нагрузки является возможность регулировать потребляемый ток, в диапазоне от нескольких миллиампер до 5А. Но после незначительной модернизации можно увеличить потребление тока даже до 10А.
Нагрузочным элементом, в котором теряется мощность, является транзистор T1, обязательно оснащенный радиатором. Транзистор вместе с операционным усилителем US1B образует источник тока. Значение тока, протекающего через транзистор T1, можно регулировать с помощью потенциометра P1.
Принцип работы этой части схемы очень прост. Применение не инвертирующего усилителя напряжения с определенным значением на входе приведет к открыванию транзистора T1, так что падение напряжения на резисторе R10 будет точно равно напряжению на P1. В результате значение тока, протекающего через нагрузку, получается из значения резистора R10.
Если значение этого резистора как указано на схеме, ток, протекающий через нагрузку, можно измерить с помощью вольтметра, подключенного к резистору R10. Для тока 1А выходное напряжение составляет 100 мВ. Вся цепь активной нагрузки потребляет больше тока, необходимого для питания US1 и диодов D1, D2. Однако значение этого тока невелико и не превышает десятка миллиампер или чуть больше.
Вторая половина операционного усилителя US1A используется для создания источника тока, управляемого напряжением. В этом случае опорное напряжение подается от двух диодов D1 и D2. Источник тока Хауленда использует как положительную, так и отрицательную обратную связь для стабилизации тока.
Значение тока контролируется падением напряжения на резисторе R6. Для заданных значений элементов выходной ток источника составляет около 1 мА. Таким образом, можно получить падение напряжения на потенциометре P1 в диапазоне 0-0,9В. Это, в свою очередь, соответствует значениям тока, протекающего через активную нагрузку 0 и 9А. На практике, однако, диапазон тока должен быть ограничен 5А, поскольку транзистор Т1 не способен рассеивать такую большую мощность. Для токов, превышающих 5А, необходимо включить второй транзистор параллельно.
Активная нагрузка питается от приложенного к ней напряжения. Это напряжение должно быть выше +5В, хотя система все еще может работать должным образом даже при напряжении +3В для более низких токов. Система также может использоваться для проверки источников питания с отрицательным напряжением. В этом случае положительная клемма схемы подключается к заземлению источника питания, а клемма заземления подключается к отрицательной части источника питания.
В активной нагрузке можно использовать операционный усилитель, который работает должным образом при низком напряжении питания (мин. 5В). Второе требование к операционному усилителю — это способность работать с входными напряжениями 0В при одном напряжении питания. Этим требованиям отвечает микросхема LM 358. Всем спасибо за внимание.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Последние посетители 0 пользователей онлайн
, если ящик уличный, в "мокрых точках", то "заводить" проводку только с низа, оставлять по 15-20 см. "хвосты", на стяжки их и закрепить на стенке.
При отсутствии нужного "сверла по МДФУ/ламинату", отверстие без сколов легко получить и обычным сверлом (по металлу), только начало сверления, когда "вскрывается" слой покрытия, надо "сверлить" вращением сверла в обратную сторону, после прохождения твёрдого слоя, вращение сверления перевести в нормальное. Отверстия получаются гарантировано без сколов, даже если сверлить у самого края. Никакой специальной заточки "под ламинат" не требуется. С уважением, Сергей.
Спасибо всем за занимательную переписку! Возник вопрос, а кто-нибудь когда-нибудь хоть раз встречался с тем, что радиолюбителя прибило штатным электричеством?
Наверное, Вы хотели написать: "провода идущие через корпус к контактам", так ПВХ, резиной отбивать железо от корпуса надо, смотрите как сделано с уплотнителями на заводе, цеху. Я предпочитаю резиновую, с волокнами трубу применять, система отопления автомобиля, сантехники из СССР такую использовали, . перетереть практически не возможно (это я про СИП, заказчику заводить надо будет, дырки рассверлить)
Угу, если изложить простыми словами и без толерастии : умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих.
. Если вопрос ко мне, то. Это исправленная схема усилителя мощности УМ Шушурина, посмотрите внимательно на схему. Поэтому и задаю здесь вопросы по схеме УМ Шушурина. Помогите "правильно" прикрутить токовую защиту выходных транзисторов. .
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Читайте также: