Как собрать подрамник в фотошопе
Как подготовить изображения для создания модульных картин
Всё просто, печатайте из фотошопа изображение с размером 66x36 см. Потом соответственно, отрезаете и вперёд - печатать и отрезать следующий модуль.
Всё предельно просто
печать_по_размеру1.jpg (99,06К)
Количество загрузок:: 90
печать_по_размеру2.jpg (9,27К)
Количество загрузок:: 83
Ну, понятное дело, должно быть сумасшедшее разрешение у этих фото. И надо нарезать фрагменты (мордули) перед печатью. Можно тоже через фотошоп.
К слову, я не знаю, поддерживает ли 3880 печать напряму с рулонов. Может сначала надо листы нарезать точно в размер, а потом уже шпарить.
Кстати, если вам нужен нахлёст, чтобы изображение никак не терялось, то это чуть сложнее.
Но тоже можно. Нужно вырезать в редакторе фрагмент изображения (модуль), затем опытным путём подобрать кусок изображения, который пойдёт в нахлёст и как бы "продлить" изображение в том самом редакторе. Лучше всего один раз отпечатать, посмотреть какая часть изображения уходит на загиб и потом примерно эту часть изображения скопировать (т.е. повторить в области загиба).
Чтобы получить новое удлинённое изображение с дублированным фрагментом, необходимо создать в фотошопе, так сказать новый холст.
Определиться с разрешением этого холста очень просто. Смотрите фактическое разрешение всего изображения. Затем нужно будет скопировать кусок который хотите продублировать и при создании нового холста это "отрезанное разрешение" отобразиться автоматически. Таким образом, с этой стороны вы должны столько-то прибавить к конечному разрешению и так с каждым фрагментом нахлёста. В итоге, вычислив новый размер холста, создаёте его, вставляете оригинальное изображение и добавляете фрагменты "продлёнки". Лучше всего заранее их скопировать в отдельные холсты. Потому что на глаз вы обязательно ошибетесь на пару пикселей при повторном выделении. А оно вам надо?
Надеюсь, понятно пояснил.
P.S. Вероятно предметно вы меня поймёте, когда откроете фото в редакторе и попробуете что-то сделать.
И готовьте мощный комп - 4 ядра, 8 ГБ оперативы, с SSD и Windows 7/8, дабы работа в фотошопе с такми разрешениями не превратилась для вас в сплошное ожидание и мучение.
А почему не отпечатать изображение 30*60 см с полями по 3 см с краев? Поля можно залить в цвет фото. Либо тогда уже нарезать изначальное фото с таким расчетом, чтобы получаемые три фрагмента имели изображение 36*66 см, но после загиба полей оставшиеся 30*60 см точно стыковались между собой на разных фрагментах.
Вобщем все можно точно нарезать и отпечатать. Только нужно точно знать что нам нужно в итоге.
Если хочется сделать три фрагмента чтобы часть изображения обязательно уходила на загиб, то можно в фотошопе сделать так:
1. Кадрируем оригинальное фото под размер 96х66 см при 360 dpi (горизонтально).
2. Выбираем прямоугольное выделение, и задаем фиксированный размер 36х66 см (вертикальный).
3. Сдвигаем рамку выделения влево до края, копируем фрагмент, создаем новый файл и вставляем. Получаем первый фрагмент.
4. Сдвигаем рамку выделения так, чтобы левый "пунктир" был на 30-ти см, копируем фрагмент, создаем новый файл и вставляем. Получаем второй фрагмент.
5. Сдвигаем рамку выделения вправо до края, копируем фрагмент, создаем новый файл и вставляем. Получаем третий фрагмент.
6. Печатаем каждый фрагмент на 3880 в режиме "с полями" на отрезе бумаги как минимум на 1 см больше изображения. То есть для фрагмента 36х66 см берем лист минимум 37х67 см (тогда в драйвере выставляем пользовательский размер 37х67 см, и обязательно Custom 100%). Перед печатью фрагментов создаем в фотошопе холст 37х67 см при 360 dpi, и вставляем в него по очереди печатаемые фрагменты, отправляя в печать уже каждый такой "бутерброд".
7. Обрезаем поля и получаем готовые фрагменты требуемого размера с 3 см по краям которые уйдут на загиб. При этом готовые изображения на подрамниках будут точно стыковаться друг с другом.
Это что касается фотобумаги. С холстом дела не имел, могут быть свои нюансы.
Таким образом, с этой стороны вы должны столько-то прибавить к конечному разрешению и так с каждым фрагментом нахлёста. В итоге, вычислив новый размер холста, создаёте его, вставляете оригинальное изображение и добавляете фрагменты "продлёнки". Лучше всего заранее их скопировать в отдельные холсты. Потому что на глаз вы обязательно ошибетесь на пару пикселей при повторном выделении. А оно вам надо?
Надеюсь, понятно пояснил.
Честно говоря, я не понял. Проблема в том, что я ранее не работал с фотошопом, и те вещи, которые для вас могут казаться элементарными, мне пока кажутся непостижимыми :) но это временно.
А почему нет? Можно и так, как один из вариантов.
Вот только как это сделать? Лично я не представляю. Может подскажете?
Если хочется сделать три фрагмента чтобы часть изображения обязательно уходила на загиб, то можно в фотошопе сделать так:
1. Кадрируем оригинальное фото под размер 96х66 см при 360 dpi (горизонтально).
2. Выбираем прямоугольное выделение, и задаем фиксированный размер 36х66 см (вертикальный).
3. Сдвигаем рамку выделения влево до края, копируем фрагмент, создаем новый файл и вставляем. Получаем первый фрагмент.
4. Сдвигаем рамку выделения так, чтобы левый "пунктир" был на 30-ти см, копируем фрагмент, создаем новый файл и вставляем. Получаем второй фрагмент.
5. Сдвигаем рамку выделения вправо до края, копируем фрагмент, создаем новый файл и вставляем. Получаем третий фрагмент.
6. Печатаем каждый фрагмент на 3880 в режиме "с полями" на отрезе бумаги как минимум на 1 см больше изображения. То есть для фрагмента 36х66 см берем лист минимум 37х67 см (тогда в драйвере выставляем пользовательский размер 37х67 см, и обязательно Custom 100%). Перед печатью фрагментов создаем в фотошопе холст 37х67 см при 360 dpi, и вставляем в него по очереди печатаемые фрагменты, отправляя в печать уже каждый такой "бутерброд".
7. Обрезаем поля и получаем готовые фрагменты требуемого размера с 3 см по краям которые уйдут на загиб. При этом готовые изображения на подрамниках будут точно стыковаться друг с другом.
Спасибо, доступно объяснили, получилось подготовить три изображения для печати по вашему "рецепту".
Однако, полистав сайты компаний, занимающихся изготовлением модульных картин, я пришел к выводу, что существуют некоторые шаблоны, по которым "в два клика" можно сделать модульную картину.
Существуют некоторые повторяющиеся стандарты, например:
Таких "стандартных" вариантов еще много, и оптимально было бы иметь возможность "примерить" любой из этих стандартов на существующее изображение.
Если прорисовывать все это каждый раз в фотошопе, то это можно просто свихнуться. Это же нереально при постоянных заказах. Но ведь это уже как-то делают!
Вопрос как.
jonikash, Я никогда не занимался изготовлением таких картин, поэтому изложил Вам способ, как я бы это сделал. Возможно существуют некие программы для автоматизации этого процесса, но я их не знаю. Лично мне было бы проще потратить 2-3 минуты на ручную "разделку" оригинала на фрагменты. Хотя если у Вас будет поток таких заказов, то наверно не помешает некая автоматизация.
Кстати, если планируется потоковое производство, то возможно стоит обратить внимание не на эпсон 3880, а на модели работающие с рулонной подачей. Типа эпсона 4900 или даже 7900. Там и родные чернила гораздо дешевле.
Свой вариант печати "внахлест" со стыкующимися фрагментами я уже дал. Для получения зеркально отраженных полей можно прямоугольным инструментом выделения выделить на фрагменте с каждой стороны трёхсантиметровые области и скопировать в новый слой, применив затем к каждому слою трансформацию с "зеркальным отражением". И "нарастить" оригинальное изображение этими полями. А можно сделать эти поля взяв область с краев в 2-3 мм и "растянув" её до 3 см (получится как в Вашем примере, поля в цвет фото).
Dimka66, спасибо за советы!
Все получилось, оказалось действительно несложно. На счет более дорогих моделей эпсона с рулонной подачей я пока просто не потяну финансово. Мне и 3880 будет непросто приобрести. Но надо же с чего-то начинать. А холст придется порезать. Я надеюсь для этого специальный резак не обязателен..
Теперь буду учиться делать более сложные образцы, где модулей уже не три, а, например, пять, и расположенных на разной высоте, и при этом разных между собой по высоте. К тому же размеры рамки заранее должны быть определены, а не нарисованы произвольно как получится.
Этим постом мы продолжаем серию публикаций материалов из рубрики «как это делается». Вы наверняка знаете, что мы отлично умеем печатать изображения на ткани, баннерах и холстах. И если сами процессы печати очень похожи, то последующая обработка готовых принтов — отдельная история. Сегодня мы приоткроем завесу тайны над процессом натяжки готового напечатанного холста на подрамник.
Как печатаются холсты: просто принтер побольше…
Процесс печати на холсте ничем не отличается от печати на баннере. Правда, если баннерная ткань — чистая синтетика, то холст для печати картин производится только из натуральных волокон. По крайней мере, мы используем именно такие, натуральные. Холст заправляется в печатную машину, и начинается процесс печати.
Пара слов о красках: для печати картин на холсте используются стойкие экосольвентные краски. Вы же не хотите, чтобы картина спустя год или два выцвела и превратилась в кусок тряпки в раме?
А вот то, что происходит потом, после того, как холст с изображением напечатан — читайте и запоминайте.
Натягиваем: три способа удовлетворить заказчика
Конечно, проще всего отдать клиенту рулон холста, и пусть он с ним делает что хочет. Но мы не можем так поступить с любимыми заказчиками, и поэтому доводим всё до конца. Натягиваем холст на подрамник. Кстати, вы знали, что существует несколько способов натянуть холст? Их три: стандартная натяжка, галерейная натяжка и студийная.
- Первый способ — когда скобы, держащие холст, вбивают в торец подрамника. Если картина будет висеть без рамы — это некрасиво. Мы так не делаем.
- Второй способ — студийная натяжка холста. Изображение выравнивается точно по размеру подрамника, торцы же закрываются белым незапечатанным полем. Все крепежные скобочки вбиваются с задней стороны подрамника.
- Третий способ — галерейная натяжка, когда торец подрамника становится продолжением картины. Так делают, когда планируют вешать картину без рамы. Часть изображения заворачивается, закрывая торцы, холст же крепится так же, как и при студийной натяжке: скобочками сзади.
На картинке всё выглядит красиво. Давайте посмотрим, как на самом деле натягиваются холсты на подрамник.
Для натяжки холста нужен специальный инструмент: особые щипцы и степлер. И, конечно, качественный подрамник. Мы используем особые подрамники со специальной полукруглой фаской. Посмотрите, как он выглядит с передней и задней стороны:
Процесс натяжки начинается с разметки.
Одна сторона холста закрепляется скобочкой по центру, а противоположная натягивается щипцами. Холст, на котором напечатана картина, очень плотный и просто так, без специнструмента его натянуть не получится.
Вообще, для натяжки холста существует специальная схема, согласно которой каждая скобочка вбивается строго по порядку, чтобы холст был натянут ровно, без перекосов.
Получается примерно вот так: на фото ниже вбиты скобки номер 1, 2, 3 и 4.
После того, как холст натянут, аккуратно заворачиваются и крепятся скобочками уголки.
Итог — картина, которую хоть сейчас можно вешать на стену или отправлять в подарок.
Печать на холсте
И, конечно, реклама! А что, мы в своем собственном блоге имеем полное право сами себя отрекламировать.
Заказывайте печать изображений на холсте у нас, в Процвете, на специальном сайте который посвящен широкоформатной печати.
В последнее время, с развитием техники, новых материалов и быстроты жизни по-новому посмотрела на печать, и особенно печать на холсте, ведь оригиналы у меня все выполнены в технике масла на холсте. Очень люблю фактуру холста, объем подрамника, ну и новый плюс, картину на подрамнике можно вешать на стену без рамы. Сегодня это очень популярно. Одно время жила в Италии, как известно рамы у них отменные, но и цены не малые, поэтому все современные работы развешивают в домах без рам - так называемая галерейная натяжка.
Хочу рассказать и показать печать на холсте и его оформление.
Прежде всего подготовка цифрового файла для печати. Я сканирую свои работы, чтобы качество было выше, иногда даже с расширением 800 dpi. Если это большая работа, сканирую её по-частям и собираю в единое целое. После этого обязательно небходимо добавить, именно дорисовать (не растянуть) поля по 3 см с каждой сторны, которые будут органичным продолжением рисунка. Зачем? Эти поля пойдут на торцы подрамника и при этом, сама картинка не исказится - хвост кота или шляпа девочки не загнутся на торцы. Да это кропотливо, но небходимо. Лучше всего это сделать в фотошопе инструментом Клон.
У себя в магазине на ЯМ я продаю цифровые изображения уже с полями и необходимого вам размера. Так как весят они не мало отсылаю посредством файлообменника. Это очень удобно для пересылки в Россию, ведь у служб доставки есть ограничения на размер картин, да и подстраховуются они, требуя разрешение для пересылки, а цифровой файл получил и смело иди в студию печати.
С готовым цифровым файлом на флешке (разрешение 300 dpi, палитра RGB, натуральный размер) иду в студию печати. В принципе, если у нас есть хороший широкоформатный струйный принтер можно распечатать и дома :) Но такового в наличии не оказалось, поэтому иду и в студию и не в ближайшую, а ту которая специализируется на печати на холсте. Почему? Потому что цена у тех кто на этом не специализируется в пять раз выше, во-вторых они берут самый дешевый искусственный холст, ну и просто опыта у них маловато. Заказываю печать на немецком коттоновом холсте, это тот же холст который используется для живописи маслом и акрилом. Такой холст бывает разной ширины: 61 см, 91 см, 107 см, 127 см, 152 см. Поэтому, конечно выгоднее заказывать печать сразу нескольких работ. Вот результат после печати
После этого разрезаем, но не обрезаем лишние поля, они понадобятся для захвата холста пальцами и загиба на торцы и обратную сторону. Покупаем подрамники или заказываем в багетной мастерской. Сегодня в любом магазине для хобби или живописи можно купить уже готовый подрамник или заготовки для него, ассортимент размеров огромный.
Берем степлер и начинаем натягивать. Если обычный холст смачивают перед натяжкой, холст с печатью мочить нельзя т.к. повредим изображение. Тянем всегда начиная с середины, вбивая скобы друг напротив друга.
Доходим до углов и аккуратно заворачиваем углы. Вот так "внахлест" неправильно заворачивать углы. Так они смотрятся неаккуратно и напоминают коробку для конфет.
Вот так правильно. "Нахлест" прячется в середину и получаются четкие уголочки.
После этого мягкой кистью вскрываем дамарным лаком для финишных работ. Есть и другие лаки, главное чтобы они были для финиша, а не для живописных работ.
Очень хорошо смотрится несколько работ, причем необязательно их вешать в одну линию, можно самому поэксперимнтировать :)
Хорошая новость для тех, кто любит модульные картины, и нуждается в бюджетных рамах для них. Сегодня буду использовать обычный оконный штапик для деревянных окон.
Он лёгкий но достаточно крепкий для изготовления основы.
Если дома пылится полотно для пилы по металлу, то и оно сойдёт (хотя можно зуб покрупнее).
В полевых условиях можно соорудить приспособу для удобного распила реек под углом 45°, используя канцелярский угольник. Точность до градуса нам не обязательна.
Главное — сила в руках, т.к. деталей не мало. Для картины из 5ти модулей, мне понадобилось 20 отрезков, а это как минимум 40 распилов.
У меня китайские картины сделаны с запасом для красивого торца, но загиб необходимо делать строго по линиям, чтобы не нарушить идиллию полиптиха.
Для того, чтобы отрезки соединить под максимально ровным углом 90°, я на скорую руку сделал приспособление, используя обычный угольник и два деревянных брусочка, которые с помощью горячего клея посадил на кусок фанерки.
Чтобы сделать угол рамки, я использую механический строительный степлер, предварительно промазав соединение горячим клеем.
Не для, того чтобы держалось крепче, а чтобы при степлировании части не распадались. Но клей использовать не обязательно. И так держаться будет.
Рамка готова. Примеряю рисунок и определяю сторону для него. Та, которая со срезом. Осталось натянуть холст также с помощью степлера. Расположив рамку по центру, делаю пробное пробитие в середине рамки. И так по всем 4м сторонам. По мере работы, натягиваю края рисунка, добавляя скобы.
В процессе работы слежу за ровностью укладки рисунка относительно края рамки. Углы буду сгибать вниз и вверх каждой рамки, чтобы они не были видны сбоку и это не мешало расположению модулей на стене. Обратите особое внимание на то, как делается загиб. Прихватываю степлером.
Главное следить за тем, чтобы углы были ровные, тогда при изгибе полотна все ляжет красиво.
Хорошая новость для тех, кто любит модульные картины, и нуждается в бюджетных рамах для них. Сегодня буду использовать обычный оконный штапик для деревянных окон.
Он лёгкий но достаточно крепкий для изготовления основы.
Если дома пылится полотно для пилы по металлу, то и оно сойдёт (хотя можно зуб покрупнее).
В полевых условиях можно соорудить приспособу для удобного распила реек под углом 45°, используя канцелярский угольник. Точность до градуса нам не обязательна.
Главное — сила в руках, т.к. деталей не мало. Для картины из 5ти модулей, мне понадобилось 20 отрезков, а это как минимум 40 распилов.
У меня китайские картины сделаны с запасом для красивого торца, но загиб необходимо делать строго по линиям, чтобы не нарушить идиллию полиптиха.
Для того, чтобы отрезки соединить под максимально ровным углом 90°, я на скорую руку сделал приспособление, используя обычный угольник и два деревянных брусочка, которые с помощью горячего клея посадил на кусок фанерки.
Чтобы сделать угол рамки, я использую механический строительный степлер, предварительно промазав соединение горячим клеем.
Не для, того чтобы держалось крепче, а чтобы при степлировании части не распадались. Но клей использовать не обязательно. И так держаться будет.
Рамка готова. Примеряю рисунок и определяю сторону для него. Та, которая со срезом. Осталось натянуть холст также с помощью степлера. Расположив рамку по центру, делаю пробное пробитие в середине рамки. И так по всем 4м сторонам. По мере работы, натягиваю края рисунка, добавляя скобы.
В процессе работы слежу за ровностью укладки рисунка относительно края рамки. Углы буду сгибать вниз и вверх каждой рамки, чтобы они не были видны сбоку и это не мешало расположению модулей на стене. Обратите особое внимание на то, как делается загиб. Прихватываю степлером.
Главное следить за тем, чтобы углы были ровные, тогда при изгибе полотна все ляжет красиво.
Читайте также: