Замена вентилятора блока питания ender 3
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Sergyk
Новичок
Доброго.
Заменил плату на SKR 1.3 + TMC2208 UART, теперь вопрос снижения шума крутиляторов)
На что заменить или как переделать, на текущий момент шумят кулера хотенда и обдува, если отключить, печать беззвучная.
Fockus
Администратор
Доброго.
Заменил плату на SKR 1.3 + TMC2208 UART, теперь вопрос снижения шума крутиляторов)
На что заменить или как переделать, на текущий момент шумят кулера хотенда и обдува, если отключить, печать беззвучная.
Вентилятор обдува хотэнда менять только на 4010 если, а для обдува моделей покупать улитки 4020 и включать на 30-50%
Sergyk
Новичок
Вентилятор обдува хотэнда менять только на 4010 если, а для обдува моделей покупать улитки 4020 и включать на 30-50%
Попробую присобачить серверные кулеры включенные последовательно, пока только они под рукой, у них производительность на порядок выше будет.
Fockus
Администратор
Попробую присобачить серверные кулеры включенные последовательно, пока только они под рукой, у них производительность на порядок выше будет.
Посмотреть вложение 1663
Sergyk
Новичок
Fockus
Администратор
Dragon9987
Новичок
Доброго.
Заменил плату на SKR 1.3 + TMC2208 UART, теперь вопрос снижения шума крутиляторов)
На что заменить или как переделать, на текущий момент шумят кулера хотенда и обдува, если отключить, печать беззвучная.
Недавно стал обладателем сей девайса, вчера случайно пытаясь из сопла пластик пинцетом попал пинцетом в вентилятор. Вентилятор стал греметь и гудеть, в процессе баловства убил вентилятор, встал вопрос о замене, затолкал туда обычный 4010, сначала включил его от 24 вольт, вентилятор с такими параметрами прекрасно работает, но полная его работа стоит под вопросом т.к всё таки повышенное напряжение + гул был по железу непонятный, вспомнил что у меня валяется от лабораторного б.п dc/dc преобразователь, поставил его в разрыв, скрутил вольтаж с 24 вольт до 11,5
гул ушёл, вентилятор вообще не слышно. Если принтер закончит печать, он будет стоять как будто бы выключенным, а гул вентилятора можно будет услышать только если ухо вплотную приложить на защиту. Мой совет сделать так же. Плата у меня штатная, сейчас я слышу всё,что угодно кроме вентиляторов. В общем эффект получился классный p.s поток воздуха увеличился, а шум вентилятора упал раза в 4
Sputnik
3дэшник
Недавно стал обладателем сей девайса, вчера случайно пытаясь из сопла пластик пинцетом попал пинцетом в вентилятор. Вентилятор стал греметь и гудеть, в процессе баловства убил вентилятор, встал вопрос о замене, затолкал туда обычный 4010, сначала включил его от 24 вольт, вентилятор с такими параметрами прекрасно работает, но полная его работа стоит под вопросом т.к всё таки повышенное напряжение + гул был по железу непонятный, вспомнил что у меня валяется от лабораторного б.п dc/dc преобразователь, поставил его в разрыв, скрутил вольтаж с 24 вольт до 11,5
гул ушёл, вентилятор вообще не слышно. Если принтер закончит печать, он будет стоять как будто бы выключенным, а гул вентилятора можно будет услышать только если ухо вплотную приложить на защиту. Мой совет сделать так же. Плата у меня штатная, сейчас я слышу всё,что угодно кроме вентиляторов. В общем эффект получился классный p.s поток воздуха увеличился, а шум вентилятора упал раза в 4
Я тоже случайно пинцетом "убил" вентилятор, пришлось его заменить запасным. Вы сможете здесь детально написать инструкцию для новичков? Я пока не очень разбираюсь в электричестве и электронике, Ваша инструкция не помешала бы. И фото прошу выложить для наглядности.
Dragon9987
Новичок
Я тоже случайно пинцетом "убил" вентилятор, пришлось его заменить запасным. Вы сможете здесь детально написать инструкцию для новичков? Я пока не очень разбираюсь в электричестве и электронике, Ваша инструкция не помешала бы. И фото прошу выложить для наглядности.
Ну тут всё достаточно просто, завести вентилятор 12 вольтовый от 24 вольт можно 3 способами
1)в разрыв плюса припаять резистор, какой именно номинал нужен не знаю, надо подбирать сидеть, рассчитывать не особо умею номинал его
2)вариант нужен стабилизатор lm7812 и радиатор для него. Подключается так: на 1ю ногу цепляем + который идёт с платы, на 2ю ногу цепляем минус от самого вентилятора и минус который идёт с платы. На 3ю ногу цепляем плюсовой контакт, сам стабилизатор прикручиваем к радиатору и куда-нибудь вешаем конструкция получается не громозкой, лёгкой и может находиться где угодно
3) можно приобрести на али преобразователь LM2596HVS или XL4016 и согласно распиновки подключить всё это дело, во 2 варианте имеется специальные клеммы для подключения проводов, если не имеется дома паяльника, то отличный вариант, так же у 2 варианта есть радиаторы, что лишним не будет, для 1 же варианта необходим паяльник.
Есть ещё 4 способ, но он зависит уже от рук и примочек которые есть рядом, если убили вентилятор старый, то не проблема, нужен такой же вентилятор только скажем 12 вольтовый, дальше надо под рукой иметь паяльник либо дрель, высверлить доступ к втулке старого вентилятора, затем снять с донора ось с лопастями таким же образом. Затем просто перекидываем ось с донора на наш вентилятор, защёлкиваем колечко которое держит ось и вентилятор обретает 2ю жизнь. Не уверен на сколько понятно написал, будет время сделаю фотографии как и что делается
Скриншот заказа на эл-почте
6015 в коробчках
а 4010 коробочка не досталась
В моём случае все вентиляторы с номинальным напряжением 12В, заводские вентиляторы 24В, поэтому нужно напряжение снизить с помощью понижающих модулей (30-40р на Aliexpress, 75-100р в местном магазине).
LM2596, мощности хватит для питания 12В LED ленты, удобнее настраивается
MP1584, компактный размер, настраивать керамической/деэлектрической отверткой, иначе очень просто испортить.
Для начала решил заменить вентилятор на БП. У меня обычный Ender 3 (не Pro) январской сборки 2019 года. В самом кожухе дремелем спилил перегородки, чтобы уменьшить воздушное сопротивление и шум. Заводской вентилятор запитывался от своей колодки на 24В, там разместил понижающий модуль. На место стандартного поставил MF60151V31000UA99, что самое характерное, на своих 12 В он оказался чуть тише заводского, но при этом воздушный поток дул сильнее. Экспериментальный путем выставил на понижайке 9 В, теперь дует как стандартный, но и заметно тише.
Теперь очередь за охлаждением хотенда. Сразу не стал отрезать стоковый 4010, решил для начала просто примерить новый сунон. Удивительно, но на своих 12В от тоже не очень далеко ушел от стокового 4010 по шуму, но опять же дует он гораздо сильнее. Проблем с перегревом радиатора с стандартным 4010 не испытывал, поэтому нужно было понизить напряжение так, чтобы и не шумел, и не перегревался. Для этого вернул стоковый на место, разогрел сопло до 250. Мультиметром с термопарой замерил температуру стыка радиатора и горла. Получилось около 50 градусов. Теперь нужно тоже самое сделать с суноновским 4010, подбирая напряжение так, чтобы также получить 50 при 250. При 12В температура была 43, а для 50 было достаточно 9,5В.
На материнской плате пока не стал менять вентилятор, AMD 7015 неплохо справляется.
Подведя итоги, могу сказать, что для тишины на БП необязательно ставить именно сунон такого типоразмера, при наличии прямых рук стандартный металлический кожух можно и под более крупный вентилятор (8015 изнутри или 120мм снаружи БП) переделать (конечно можно и распечатать, но металлический кожух еще и выполняет роль экрана). Еще есть вариант распечатать кожух, но внутреннюю сторону оклеить фольгой. Это касается и охлаждения материнской платы. По поводу охлаждения хотенда. Тише уже наврядли получится сделать, сказываются физические размеры вентилятора (маленькие вентиляторы в принципе не могут быть бесшумными). Поэтому единственный способ сделать хотенд еще тише – установить более крупный вентилятор на радиатор через напечатанные переходники с 60 на 40мм например.
Звучание вентиляторов можно оценить на следующих видеороликов. Съемка производилась на Samsung Galaxy A5 2017, в качестве шумометра выступил Xiaomi Redmi Note 4.
Тесты и текст сделал @Citruzzzor
Наш уважаемый участник чата @Bugs_Bunn использует следующие модели: MF4020V1-1000U-G99 и MF50151VX-B00U-A99
После того, как установил принтер в короб, всёравно остался недоволен уровнем шума. Так как я изначально ожидал такой исход, то были заказаны новые электронные компоненты.
В этой части сборка и подключение. Настройка прошивки в одной из следующих частей.
Расскажу основные моменты, в том числе те, которые описаны в документации, но не очевидны.
Ещё до прихода посылки с компонентами, напечатал новый корпус, так как старый годится только для родной платы и только в прикрученном к принтеру состоянии.
Также купил пару вентиляторов TITAN TFD-9225H12ZP/KU(RB), 92мм, Ret, так как они дешевле тех, что все рекомендуют, но ничуть не хуже. Планировал заменить как вентилятор обдува платы, так и вентилятор в блоке питания.
В довесок к вентиляторам купил понижающий DC-DC преобразователь LM2596, чтобы понизить напряжение с 24 вольт до 6-7 вольт. Да, это меньше 12 вольт, сделано специально, чтобы уменьшить скорость вращения вентилятора.
Установка драйверов в плату
Для установки драйверов в режим UART надо выставить перемычки под каждым драйвером. Инструкции и фото есть в документации к плате.
Также надо обрезать диагностический пин у драйвера, если не планируется к использованию режим sensorless homing (парковка без концевиков), так как SKR 1.4 диагностические пины драйверов электрически соединены дорожками с пинами концевиков. Т.е. или концевики, или парковка без концевиков, надо выбрать что-то одно. Я этот режим не планировал использовать, поэтому "обрезал". Подробности в документации (в конце).
Прикрутил плату к нижней части корпуса, подал питание, настраиваю драйвера на тот случай, если случайно включу его без UART.
Настройка тока шаговых двигателей.
Первым делом надо измерить напряжение Vref на родной плате. Обязательно надо отключить шаговые двигатели перед началом измерений. Я всё делал по инструкции
У меня получилось 0.57 В на двигателях осей и 0.726 В на двигателе экструдера.
Далее рассчитал максимальный ток по формулам для этих драйверов и сравнил его с максимальным током из спецификации.
На моём принтере стоят ШД Creality 42-34 на осях и у них максимальный ток 0.8 А.
И ШД Creality 42-40 на экструдере, на нём максимальный ток 1А
По результатам рассчётов получилось примерно 0.7 А и 0.9 А соответственно, т.е. Китайцы сознательно занизили максимальный ток на 0.1 А, чтобы защитить двигатели, что правильно. От этих цифр и следует отталкиваться. В этот момент становится понятно, что TMC2209 можно было не покупать и что TMC2208 вполне достаточно, но кто же знал. Зато на TMC2209 не надо паять перемычку на микроскопической плате, что тоже неплохо. Так что тем, кто плохо держит в руках паяльник, лучше покупать TMC2209.
Драйверы TMC2209 оперируют среднеквадратичным током, поэтому надо его рассчитать. На многих ресурсах предлагают выставить эти значения наугад, но делать этого не стоит, так как в таких режимах двигатель может быстрее выйти из строя (или вообще сразу).
Далее рассчитал по формулам Irms для двигателей. Для двигателей осей получилось 0.566 А, если максимальный ток использовать 0.8 А и 0.504 А, если максимальный ток 0.7125 А.
А для двигателя экструдера получилось 0.707 А и 0641 А соответственно.
Поразмыслив пару минут, решил выставить 0.5 А на двигателях осей и 0.7 А на экструдер. Зачем так? Потому что двигатели осей на родной плате прекрасно справлялись и можно было даже немного уменьшить ток, а экструдер, наоборот, требовал небольшого повышения тока.
Так какое же напряжение Vref выставить крутилкой на драйвере TMC2209?
Выставлять ток крутилкой требуется только в том случае, если режим работы драйвера будет standalone.
Если у драйвера Rs (Rsense) стоит 0.11 Ом, то в формуле Vref все коэффициенты сокращаются, кроме корня из 2. И получается, что Vref численно равен Imax. Поэтому надо устанавливать численно равным максимальному току.
Если подключать как UART, то в прошивке ток указывается Irms, который требуется рассчитать от максимального тока ШД.
Бумажки с расчётами не выкидываем, аккуратно прибираем в надёжное место. Они ещё пригодятся как шпаргалка в будущем. И совсем скоро тоже пригодятся, при настройке прошивки, так как в режиме UART драйвер управляется именно из прошивки, а не подстроечным резистором.
Подключение кабелей
В целом, всё очень просто. Кабели подсоединяются согласно схеме, с соблюдением полярности.
Просто так подключить не удалось: потребовалось распаять разъём на вентилятор обдува хотенда для подключения в штатное место, так как на родной плате провода зажимались в клеммной колодке, а на SKR1.4 есть специальные разъёмы.
Также пришлось переделать разъёмы концевиков. Подробнее на фото.
Заменил разъём на трёхконтактный. Левый контакт перекинул в середину. Правый поставил также, как на разъёме.
Новый дисплей сразу подключил согласно документации. Но так как документация не очень понятная, то нашёл видео на YouTube, где автор подробно рассказывает что и как.
Если коротко, то EXP1 в EXP1, а EXP2 в EXP2 для LCD режима. А для TFT режима отдельный пин (называется reset в отмеченное красным на скриншоте место). Если использовать дисплей в режиме совместимости с родной платой Ender 3 Pro, то надо EXP3 на дисплее подсоединять в EXP1 на плате. Но в этом случае не выйдет подключить TFT, так как работать не будет. Аналогично подсоединяется родной дисплей EXP3 на дисплее в EXP1 на плате.
Кабель от UPS подключается в разъём E1DET, а кабель от датчика обрыва филамента в E0DET.
Остальное можно увидеть на фото.
После подключения всех кабелей, осталось собрать корпус, подключить обдув платы, настроить напряжение для вентилятора, подключить вентилятор. Обязательно сначала настроить напряжение на преобразователе LM2596 и только после этого подключать вентилятор, а то можно случайно подать на вентилятор больше 12 В и спалить его.
Что касается модуля WiFi. В прошивке всего 2 Serial порта. Если подключать принтер одновременно по USB, TFT и через WiFi-модуль, то портов уже не хватает. Для этого на экране есть разъём для модуля WiFi. Просто будут разные настройки в прошивке платы.
Так как у меня плата пришла раньше дисплея, то сначала я подключал WiFi прямо к плате. Но при этом крышка корпуса не закрывалась. Изготовил переходник.
Установлено стекло вместо мягкой подложки. Пришлось на 2-3 мм поднять вверх концевик оси Z, чтобы выставить нормально стол относительно головки. Просто стекло в 4 раза толще.
Собрано. Правда с родным дисплеем, но с новым выглядит примерно также. Тут блок питания уже доработан, но об этом в следующих частях.
Этот доплинг позволяет избавится от паразитного обдува детали. Воздух от вентилятора охлаждения радиатора не попадает куда не надо. И паразитного обдува хотенда, там хоть не сильно, но какого хрена? :)
Обдув с двух сторон хорош тем, что пофиг в какую сторону сопло едет.
Кронштейн BFPTouch под это дело yadi.sk/d/FqZDJdE_sy-rbQ.
Основу надо будет чуть подточить на наждаке, а то мне уже лень было :)
Профит
Кораблик банчи, размер 50%
Обдув 100%, поддержек нет, FDPast PETG 225*
Комментарии 33
а есть фото сбоку? о́ткуда вент хотенда воздух забирает, эта надстройка не перекрывает его?
тож хочу подобный обдув сопла, а то сегодня напечатал круговой, а он с.ка весь обзор перекрывает, не видно ж чаво он там печатает, как теперь залипать-то )))
Да не удачный он
На каждый чих все разбирать
А я еще не решил. Мне бы котел починить :) Накипь мать ее
Но это оттепель нужна
Я все же вот такой напечатал и остановился на этом
аа, видел! смущает своей громоздкостью, а главное не понятно куда воздух ОТ радиатора хотенда ВЫходит?!
Ну куда-то выходит :), на деталь не попадает. По крайней мере у PETG ABS Maker аж поддержки хрен оторвешь, т.е. нет паразитного обдува
Заодно поменял кралсонов на шарикоподшипниках
ну и улитка обдува помощнее, хотя ее и родной в общем то хватает
А тем кто на фингевереся пишет на русском, в аду заготовлен отдельный котел :)
Вообще чуча тот еще наркоман, впрочем как и 99% ютуберов
))))) даже добавить нечего )))))
Кстати перечертил(эксцентрик снят) перепечатал я кронштейн второй оси Z
только дно и потолок 2мм(вместо 0.8) вот этот не гнется вообще :)
Удалить поддержки из обдува после печати ещё тот геммор.
По этому печатал с поддержка только от стола
В самих трубах их не было. Вообще не представляю как их удалять
А потом можно и 32битную мать и тфт экран, а потом уже смотреть на новый принтер или самосбор!
У меня 32 битная плата
Экран не нужен, я с бука печатаю, старый в гараже живет
Много дефектов надо банально помыть направляющие, пол бетонный и много пыли, ОЧЕНЬ
Ну и почистить хотенд и сопло. Как раз пересобиру его. Надо только новые фиттинги забрать. Таже пыль через филомнет попадет в экструдер, а это бетонная пыль.
Ну и нормпльно он печатает. все дефекты геометрии порядка десятки — две, а это с нависаниями.
Винтики М3 в отверстие 3.1 спокойно влазят.
Это всеголишь инструмент с нужными мне свойствами, не гонюсь за идеалом. Этот обдув сделан что бы убрать паразитный на деталь, и сделать обдув более стаблиным, для увелечения повоторяемости результата, иначе бы мне лень было :)
Фильтр следующее, что сделаю. Мне этот не подойдет, но не принципиально, или надо кронштейн ролика переделать
Отлично, из горючего пеноплекса, спасибо но нет. Наоборот туда хочу термопредохранители сделать, принтер вообще не защищен от возгорания. Даже в тепловентиояторах из леруа их 2. Термостат и термопредохранитель. А тут до первого разгона стола или экструдера. У ендера еще и питание подгрева стола любит коротить — очень плохая заделка провода. Поставлю автомобильный предохранитель на 10 ампер(подогрев вроде 200 ватт)
По уму и систему пожаротушения
Короб то есть, но утеплю его негорючим утеплителем. Просто дверцу поменяю на стеклопакет. + Сделаю змеевик из медной трубки, для отопления.
В качестве фильтра можно просто кусочек поролона проткнуть и нанизать, как шашлычок, на филамент.
Вообще не вижу смысла в этих коробках для фильтра.
У меня его на ролик намотает :)
А корпус имхо удобен тем, что фильтр можно снять, не вынимая пруток :)
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Fockus
Администратор
сделал достаточно неплохо и по промышленному стандарту.
По этому охлаждение сделано с запасом. Как мы можем наблюдать охлаждение включается и выключается во время печати так как оно избыточно.
Что бы уменьшить шум вентилятора охлаждения надо запитать вентилятор от 6-7 вольт.
покупаем соответствующий стаб (7806 - 7807) и подключаем в разрыв штатного кулера.
PS: Проверенно больше месяца на печати и ПЕТГ и АБС по 10 часов. температура БП остается практически прежней(+2С).
Так же не рекомендую заниматься печатаньем крышек так как эта поверхность так же является радиатором.
PSS: По неоднократным просьбам трудящихся не умеющих особо паять добавляю все в картинках :
Нам понадобится :
Стабилизатор 7806 ( 6 вольт )
Ну и кусочек провода с термоусадкой желательно с разъёмом чтоб не портить БП и не паяться непосредственно в его разъём
Далее спаиваем это как показано на картинке :
Так выглядит наш блок питания MW LRS-350-24
В нем нам интересна вот эта часть
Помешаем спаяную сборку под болт. Втыкаем разьем куллера. СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ -красный проводок
Для лучшего теплоотвода на крышку можно мазнуть на трансформатор теплопроводящей пасты. Например КПТ-8. (Не обязательно)
Наслаждаемся бесшумным блоком питания
Читайте также: