Замена пинов на блоке питания
В общем стал сильно шуметь вентилятор. Стал изучать вопрос по его замене.
Вот что я выяснил.
1) отдельно вентилятора для блока питания не существует, надо покупать обычный вентилятор для корпуса подходящего размера
2) разъем питания всех вентиляторов для корпуса имеют 3 или 4 пина, у меня же в блоке питания вентилятор подключен проводом с 2-я пинами
У меня такие вопросы:
1) вообще меняют ли вентиляторы в блоках питания?
2) можно ли использовать для этих целей вентилятор для корпуса?
3) будет ли работать вентилатор для корпуса с 3-я или 4-я пинами в блоке питания, где нужно всего 2 пина?
4) какой тип подшипника предпочтительнее?
1) конечно заменяют (если у вас оторвалась пуговица Вы же не покупаете новую вещь?) , тем более, что вентилятор стал шуметь - признак высохшей смазки (треск, жужжание)
2) да можно использовать обычный корпусной вентилятор
3) будет работать: 3 pin - управление скоростью вращение напряжением, 4 pin - управление скоростью вращение ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) . Для вашего случая, 2 pin - питание самого вентилятора: черный (GND), красный (+12В) расположен рядом с чёрным; (распиновка ИМЕННО разъема вентилятора, а не разъема от блока питания (molex))
4) "живучее": качения - имеет шарикоподшипник (и) , с магнитным центрированием. Чтобы меньше шумел, обращайте внимание на значение dB, чем ниже, тем тише будет работать.
не заморачивайся по поводу подшипника .
оставь 2 провода. красный и черный
менял много раз . всё работает
Купи вентилятор для корпуса (который по размеру подходит) и поставь, а провода там если три то жёлтый не подключай- это датчик оборотов.
Меняют, третий пин для регулировки вращения (обычно жолтый) он в блоке питания не обязателен (за случаем если слабое вращение, то его соеденить с красным) а подшипники (медно графитовые фтулки) врятли найдёшь отдельно только если выдрать из ненужного кулера.
1) По сути да
2) разъем питания всех вентиляторов для корпуса имеют 3 или 4 пина, у меня же в блоке питания вентилятор подключен проводом с 2-я пинами
У меня такие вопросы:
1) Легко!
2) Легко!
3) Легко!
4) какой тип подшипника предпочтительнее?
Без понятия, они отличаются в этом плане не только по надежности, но и по шуму.
Я купил 3–х pin с магнитным ценрированием или как их там черт разберешь.
стал сильно шуметь вентилятор.. . Дык его просто смазать. И будет работать еще почти вечно. Нового тоже на год хватит. Пыль она такая. На подшипнике не скольжения, хватит года на три-пять, но тоже однажды "устанет" от пыли.. . Вентиляторы это обслуживаемый элемент, смазать и не мучится.
1. Если есть опыт работы с паяльником - легко.
2. Можно.
3. Использовать только красный и черный провода.
4. Подшипник качения.
Здравствуйте. Подскажите, у моего куллера 3-pin: черный, серый и белый. Как подключить к блоку если у него черный и красный.
Рассмотрим на модульном блоке питания после 1 года майнинга. В моем случае это источник от производителя corsair TX850M с двумя разъемами на 8 пин, четырьмя разъемами на 6 пин и общей мощности, которая составляет 850W.
В следствии непрерывного майнинга рига включающего в себя 2 одинаковых БП, данный вышел из строя, а подключенные к нему видеокарты соответственно перестали функционировать должным образом.
Как выяснилось, причиной послужило существенное повышение напряжения в настройках для разгона видеокарт, и, как следствие, это привело к тому, что оба модульных кабеля 6+2 пина оплавились в разъеме блока питания.
Прежде следует убедится в работоспособность источника питания. С этой целью, используя представленный тестер, можно проверить выдаваемое им напряжение, подключив основную шину и шлейф на 4+4 пина.
Включив блок, он успешно запустился и согласно приведенной таблице допуска напряжений можно сказать, что он находится в норме. Безусловно, источник питания следует разобрать с целью проверки и устранения внешних дефектов, если таковые имеются, но при одном немаловажном условии, что он уже не на гарантии. Затем нужно почистить или продуть источник от пыли и скопившейся в нем грязи.
Оплавившиеся разъемы модульного питания, как вариант, можно заменить на переходник, запитывающийся от 2-х молексов.
Альтернативным вариантом может быть замена неисправного разъема на новый путем разборки представленного переходника и перепайки его контактов. Конечно, можно пойти и по более простому пути, заказав необходимые модули питания, например, с сайта «АлиЭкспресс».
На первый взгляд, новый модульный кабель схож с оплавившимся. Следующая проблема, которую нужно решить, - это удаление части оплавившегося пластика в разъемах источника питания. Для этого можно использовать отвертку с самой узкой и тонкой шлицевой биткой.
При более детальном визуальном сравнении нового кабеля с оплавившимся было заметно, что провода в верхней части подключены не одинаково, т.к. двойные провода расположены зеркально друг от друга, а
в нижней части колодки 3 провода подключены по разному.
Поэтому я решил прозвонить контакты на оплавленном кабеле и сопоставить с новым. В результате, как и при внешнем осмотре порядок выходов у переходников различный, но верхний и нижний ряд колодок в обоих случаях не пересекается, другими словами, порядок перепутан только в ряду. Это побудило проверить сигналы выходов по напряжению на блоке питания. В результате картина питания на данном источнике выглядит следующим образом, где желтым цветом помечены 12 вольтовые контакты.
Таким образом, новый кабель в данном случае можно смело использовать.
В ряде случаев могут возникнуть ситуации, когда порядок проводов в клемме модульного кабеля будет принципиален. Поэтому рассмотрим, как можно перебрать кабель питания в соответствии с неисправным. Для этого понадобится иголка или тонкий стальной прочный стержень.
С помощью иголки можно достаточно легко отогнуть усики у каждого контакта, устанавливая ее в края меду пластиковым корпусом и краем клеммы. Затем извлечь, вытягивая за конец провода.
Поочередно вынув клеммы из верхнего ряда установить их в нужном порядке, при этом заранее отогнув усики для фиксации контакта в разъеме. Аналогично следует поступить с нижним рядом. В процессе такой переборки выяснилось, что между выходными разъемами очередность также нарушена. Поэтому ее таким же образом пришлось восстановить. По завершении следует выполнить проверку путем прозванивания кабеля в соответствии с требуемой распиновкой.
Подробнее представлено в данном видео:
Сегодня у нас на ремонте телевизор LG 42LB679V С заявленной неисправностью - не включается!
Фото телевизор изнутри
На самом деле неисправностей , помимо блока питания ещё хватало и в main плате. Но начнём по порядку, с блока питания , а дальше всё расскажу и покажу.
Приступим. В телевизоре используется блок питания LGP 42 -14LPB, такие блоки питания встречаются и в других моделях телевизоров LG. Фото блока ниже.
Ремонт похожего блока уже рассматривался в этой статье , но там немного другая схема и дефект. А что-же было неисправно здесь я опишу ниже. Как заявлено, телевизор не включается и ничего нигде не светится.
Приступаем! Включаем и проверяем наличие напряжений на выходе блока питания. Должно быть как минимум одно напряжение дежурного режима, в данном блоке 3,5 вольт. А их нет! На входном конденсаторе 295 вольт, значит первичка у нас не в коротком.
Смотрим первичку (горячую часть). "Дежурный" блок питания у на собран на микросхеме шим ICE3BR4765.
Смотрим даташит и примерную схему включения микросхемы.
Всё есть в яндексе.
Замеры напряжений питания показали их отсутствие - каламбур :) На самом деле относительно "горячего" минуса, было только одно напряжение на 5 ноге те самые 295 вольт. Проверка обвязки микросхемы не показала неисправных компонентов. Было принято решение о замене микросхемы.
После замены шим на выходе блока питания появилось дежурное напряжение 3,5 вольт. Одно дело сделали!
Дальше пробуем запустить блок питания в автономном режиме , для проверки остальных частей схемы. Для запуска в автономе нужно подать напряжение с дежурного режима (3,5 вольт) на пины Pwr-On и Drv-on.
После подачи запускающих напряжений должны появиться напряжения 12 вольт и 24 вольта. А мы имеем следующую картину. В качестве нагрузки я подключил саму подсветку телевизора. И при включении блока питания подсветка вспыхивает и гаснет и так постоянно после каждого включения. Блок питания оснащён PFC и вот в нём -то и крылась проблема. При "полном" включении блока питания и работающем PFC на входном конденсаторе должно подняться напряжение с 295 до 390-400 вольт. А у нас наблюдается следующая картина. Напряжение слегка плавно растёт до 310-315 вольт и опять падает до 295. Корректор мощности не работает!
PFC (корректор), в этом блоке, собран на микросхеме MAP8800 Аналог (MAP8802, NCP1608).
Она вся залита резиновым клеем не обессудьте за такое фото, пришлось отскребать. Ищем даташит и примерную схему включения и этой микросхемы.
Схема включения в данном случае не совсем подходящая, но что есть то есть!
Почитав и покумекав, тоже решил её заменить. И в итоге подсветка загорелась, напряжения 12 и 24 вольт стабильны и без пульсаций, но входном конденсаторе стабильные 390 вольт!
Пришло время подключать main плату! Подключаем и ничего не видим. Светодиод на панели как не светился, так и не светится. Единственное что появляется, так это на экране при внешнем освещении видны вертикальные полосы разной ширины.
Начинаем пробовать ремонтировать материнскую плату.
Майн в этом телевизоре используется eax65384004 1.5
Информации по напряжениям и контрольным точкам для проверки напряжений на этот телевизор не так много. Но удалось выяснить такой момент. Меня немного смутило напряжение питания на микросхеме памяти eeprom AT24C256C. Вместо положеных 3,3 вольта, напряжение составило всего 1,2! Почитал и понял , что питается она и процессор от субмикома R5F100GEA. Это программируемый процессор. Он управляет периферией. Честно говоря у меня была похожая другая, но похожая "донорская" плата с уже частично снятыми деталями, но там стоял этот процессор. Я решил его заменить.
После замены засветился светодиод дежурного режима. Я обрадовался, думал победа! Но при включении телевизора на экране появился логотип LG и дальше никаких движений и что интересно, телевизор реагировал на пульт. Включался и выключался, но не более того. Руки начали немного опускаться. Начал грешить на микросхему nand. А прошить мне такую микросхему пока нечем :( . Скоро должен появиться прогер для внутрисхемного программирования таких микросхем. Но на всякий случай решил сделать следующее. Терять в принципе нечего!
Выпаиваю микросхему eeprom 24C256 -
-и ставлю на программатор, пытаюсь несколько раз считать с неё информацию и решил сверить 2-3 считанных дампа. И получилось так, что все 3 дампа разнятся! Потом делаю ещё один шаг. Прогреваю микросхему в процессе считывания и получаю четвёртый дамп и он тоже не сходится ни с одним из трёх предыдущих! Получается что микросхема не корректно работает. Делать нечего. Скачиваю дамп с форума и заливаю в новую микросхему. Запаиваю на место и о чудо! Телевизор включился! Но картинка перевёрнута. Изо вверх ногами и всё на английском языке.
Ну с перевёртышами я уже много раз сталкивался. Для телевизоров LG есть специальные сервисные пульты, но у меня его нет, но есть выход!
В интернете есть специальные файлы и у меня собрана конструкция для входа в сервисное меня. А дальше всё делается обычным пультом. Как всё это дело делается я рассказывать не буду! Ибо можно так настроить тв , что потом никто не разберётся!
После регулировки в сервисном меню " mirror" картинка встала на своё место. Настроил язык и каналы. Проверил работоспособность входов - всё работает. Я конечно не уверен на 100% работоспособность интернета ,возможны проблемы, но в нашем случае клиентам этого и не нужно. Они смотрят наши цифровые 20 каналов. Это всё работает. Даже пару аналоговых зацепил (у нас 2 ). На этом ремонт был окончен. Телевизор после прогона выдан клиенту.
Всем спасибо за внимание!
Надеюсь статья поможет вам в решении некоторых проблем и буду очень рад!
Остались вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях я постараюсь помочь!
Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички.
Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
В статье рассказано и показано, как изготовить простейшую оснастку для демонтажа контактов разъёмов, подающих питание к материнской плате и дисковым накопителям компьютера.
Комментарии (26)
Я использовал U образный профиль от поломанного зонтика. Сточил его на 10 мм и получилась вилка которой удобно сжать усики-защёлки основного разъёма. Обратную сторону профиля вставил в ручку сделанную из куска ветки от дерева.
Разборку проводил переделывая 20 пин разъём в 20+4, блок питания был нестандартный, для слим-корпуса.
Piter, это уже у вас спец. оснастка получилась. Поздравляю!
Такую же оснастку можно сделать из толстой канцелярской скрепки и стержня от шариковой ручки. Канцелярскую скрепку разогнуть, проволоку расклепать, так что бы когда она будет заходить в разъём усики хорошо отгибались, далее согнуть пополам и сторону изгиба вставить в стержень от шариковой ручки.
Это немного слабее, но всё найдётся под рукой.
Здравствуйте, попробовал на своем новом бп от чифтека, но 6-pin ни в какую не поддается, ни скрепкой, ни иголкой… попробовал проделать тоже самое на старом бп, так там все получилось с 1го раза. не подскажете в чем может быть проблема?
вот 2 фото самого молекса
West, скорее всего там просто другая конструкция фиксирующей защёлки. Я уже несколько лет как перешёл на ноутбуки, так что по современным десктопам проконсультировать не смогу. Попробуйте написать в форум>>>
Добрый день.
Интересная статейка. как раз искал, как поменять SATA разъем, а то треснул.
Здравствуйте, случилась маленькая беда, давно, на старом блоке питания 3Cott плавились провода питания процессора, и посмотрев на провод увидел ЭТО (кто нибудь знает почему расплавились провода? (понятно что от перегрева) ( к слову провода внутри бледно медные) Проц не разогнанный, конфигурация системы: AMD Athlon 4 860k, GTX 750 Ti, мать ASUS A88XM-A, два харда по 1тб каждый, ну и 4 гига оперативы, может блок не справляется с данным железом? хотя новый на те же 450 ватт работает идеально, даже харды перестали тупить.
Провода сильно прожарились, питание +12 вольт пропало, пк не включался.
Заменил внутренние пины на те которые достал из не рабочего бп, все работало пока опять не подгорели провода, решил - надо покупать новый блок питания.
Было это "чудо" (выше) который шел вместе с корпусом, поставил этот (ниже):
Дальше все работало, но опять появились те же симптомы - нет питания у процессора, решил заглянуть в разъем материнской платы:
Почерневшие контакты пина, да их под светом не очень то и видно, а должно быть так:
Этот разъем стоит на материнке с которой можно снимать детали, его и поставим.
Получилось как-то так (просьба не говорить что я рукожоп и паять не умею, я и сам это знаю, да еще и дорожку оборвал, благо заметил и восстановил).
С такой пайкой комп работает уже два дня, пока все очень хорошо.
Простенькие бп часто такую пакость подкидывают. Или металл на контактах какой-то гадкий, или обжимка провода слабая. По гарантии много несут такого. Но автор молодец, сам справился.
Ну тоже мне. Скотт заменили на Уотергейт. Что то шлак, что другое шлак.
Вы прям уникум! Один говеный китайский блок заменили на такой же по качеству китайский каках!
Чую что сама МАТ плата уже давно полу-дохлая и банально идёт превышение питания по одной из цепи и далее К.З. в точке контактов с соответствующим нагревом.
вот бы эл. мультиметром точно бы замерить какое на самом деле напряжение и ток по этой ветке на Мат.плате. там явно больше 12в. явно.
Я не знаю, из какого металла сделаны штыри на этом разъеме, но он очень твердый при откусывании бокорезами. Достаточно одного перегрева и штырек покрывается очень прочным слоем оксида(окалины). Может быть, еще пластик при нагреве выделяет коррозионные вещества, т.к. становится хрупким. Потом сколько ни вставляй новый штеккер, хорошего контакта не будет. Автор, правильно, что заменили разъем. У меня на фермах майнинга схожая бедулька))))
Самые интересные ролики на Youtube
Экономим 50$. Чехол MAPP своими руками
Решил поделиться опытом. Всем привет.
Купил горелку холодильщиков кондицонерщиков для дома по совету мастера из дискорда, штука оказалась полезной. Починил тиски, спаял корзинку велосипеда а также наплавил на крышу фольгоизол (рубероид с алюм.фольгой) также греть прикипевшие болты итп.
В ходе работы на крыше газбаллон часто мешался т.к. горелка со шлангом и приходилось его контроллировать. Сделал держатель из нерж вешалки как на фото, но он неудобный когда садишься то баллон ударялся об крышу.
Решил делать тканевый чехол на липучке, такой от bernzomatic стоил на ebay 50$ (без доставки) а г.нукус логистика стоила бы 100$ до узб. Был вариант с китая как на фотке, но образец 20$ + 20$ доставка, но опт прайс 1.6$
заказал держатель молотка с chipdip (300р+-) купил нитки, ткань, липучку и сшил.
итог на фото, мне нравится результат. Первый пост.
Пролог
При общей довольно высокой надёжности компьютерной техники, некоторые её узлы всё ещё могут быть источником нестабильной работы. К ним смело можно отнести многочисленные разъёмные соединения.
Ненадёжное соединение может возникнуть даже между позолоченными контактами разъёмов дисковых накопителей и оперативной памяти, что хорошо известно ремонтникам. И уж тем более, к серьёзным сбоям в работе ПК может привести нарушение соединений в разъёмах блока питания, ламели контактов которых обжаты на голых медных проводах.
И хотя соединения, выполненные методом обжима или накрутки, имеют весьма высокую надёжность, они всё же уступают по этому параметру паянным и сварным соединениям, что порой и приводит к неустойчивой работе компьютера.
Особенно сложно бывает идентифицировать подобные неисправности, когда нарушение соединений носит бессистемный эпизодический характер. Такие неисправности даже иногда называют «плавающими». Они могут стать причиной зависания компьютера, отказа в работе отдельных узлов и даже привести к потере информации на жёстких дисках.
Между тем, выявить методом измерений источник сбоя, когда им является ненадёжный контакт, крайне сложно. Ведь при разборке системного блока и сопутствующем шевелении разъёмов, работа ПК обычно нормализуется. Происходит это так. Сначала между плохо обжатым проводом и ламелью разъёма попадает влага и воздух, что приводит к окислению контактной пары. Это в свою очередь вызывает постепенное повышение сопротивления контакта. При шевелении контактной пары и трении металла о металл оксидная плёнка разрушается, и сопротивление контакта временно снижается.
Причиной, приводящей к сбоям в работе ПК, может быть даже мизерное повышение сопротивления в контактной паре или в месте обжима провода. Например, при токе в 2 Ампера и напряжении 5 Вольт, сопротивление контакта всего в 0,3 Ома снизит напряжение на нагрузке на 0,5 Вольта, что может привести к сбою в работе ПК.
Дефекты, подобные этим, породили в сети мнение, что причина нестабильной работы ПК кроется в недостаточной мощности источника питания. Во многих форумах рекомендуют в обычный настольный компьютер, потребляющий при полной загрузке 120 – 160 Ватт, устанавливать дорогостоящие блоки питания мощностью 800 и более Ватт. Ну, а так как замена дефектного БП, обычно, приводит к восстановлению работы компьютера, то это только подтверждает ничем не обоснованное мнение.
А ведь каждый может, потратив 10-15 минут, повторно обжать ламели разъёмов блока питания, а заодно и проинспектировать контактные поверхности. Если после такой профилактики неисправность устранится, то можно будет отказаться от покупки нового блока питания.
Демонтаж контактов разъёмов питания
Начнём с разъёмов, через которые питание поступает к материнской плате ПК и через которые текут наиболее значительные токи.
Вот так выглядит отдельный контакт разъёма питания материнки. Чтобы вынуть его из корпуса разъёма, нужно поджать внутрь усики-защёлки, которые надёжно удерживают каждый контакт внутри своей ячейки.
Для демонтажа контактов этого разъёма, предлагаю изготовить самое простое приспособление из скобки от степлера.
Для его изготовления нужно сначала распрямить скобку, а потом согнуть её строго пополам. Внутренние края нужно немного подпилить надфилем, чтобы этим приспособлением стало удобнее пользоваться.
Теперь останется только вставить приспособление в ячейку с контактом до самого конца, чтобы защёлки открылись, и контакт можно было удалить.
Каждую ламель нужно плотно обжать с двух сторон. Тут хорошо бы использовать обжимной инструмент (кримпер), если он, конечно, у Вас есть. Если нет, то сойдут и узкогубцы или длинногубцы, как их сейчас называют.
А это несколько устаревшие разъёмы, через которые раньше подавали питание на ATA (IDE) накопители и которые сейчас подключают к SATA устройствам с помощью переходников («хвостиков»).
Контакты этих разъёмов тоже имеют по два усика-фиксатора.
Контакты из разъёмов питания накопителей с ATA интерфейсом можно извлечь с помощью металлических трубочек подходящего диаметра.
Я уже давно в качестве неиссякаемого источника тонкостенных латунных трубок использую поломанные телескопические антенны. Если диаметр трубки слишком велик и не позволяет освободить защёлки контактов, то можно слегка сплющить конец трубки пассатижами.
А это уже разъёмы современного интерфейса SATA.
Контакты этих разъёмов тоже снабжены защёлками, которые легко разблокировать.
Демонтаж контактов разъёмов питания SATA дисководов не требует применения специальной оснастки. В одних случаях защёлки можно освободить тонкой отвёрткой, в других шилом.
Если в БП был использован нелужёный провод или провод, не имеющий гальванического покрытия (поз.1), то соединения следует пропаять в том месте, где провод выглядывает из обжимки (поз.2). Чтобы припой не затёк во внутреннюю полость контакта, в неё нужно вставить точно подогнанную под размер зубочистку (поз.3).
Иллюстрация процесса демонтажа контактов компьютерных разъёмов в HD качестве.
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!
Asus zenfone 6. Типичная болячка фирмы
Добрый)
Никогда не любил asus за их нетрадиционные решения.
Взять вот например это:
Asus zenfone 6 под кодовым названием ZS630KL)
Камеры. Да. Это отдельный котёл для ада из инженеров. Зачем это было делать мне не понятно. Убрать фронталку и освободить 3мм рамки и сделать полезную площадь дисплея ещё больше?
Да телефон и так лопатка, куда больше то!?
Принцип работы такой камеры прост:
при включении фронталки камера выезжает на 180° и можно сделать качественное селфи в туалете. Впринципе всё. На этом плюс закончился.
Из минусов: она не всегда заезжает правильно и начинает болтаться. Чуть потрясти телефон и она вылезает, а обратно сама не заезжает. Конструкция хлипкая, один раз уже делал этот шарнир, но спустя пару недель это развалилось.
В общем кому то нравится такое решение, поэтому осуждать смысла нет.
На ремонте у меня было всего 3 таких телефона и у каждого была общая проблема - выключился и не включился xD
Внутри решение ещё более странное - двойная плата на шлейфах. В нижней части располагается rf часть и сим коннектор. Верх - основная плата.
Так как у многих компаний есть косяки в инженерии (например Iphone 7 с постоянно отваливающимся аудиокодеком), то и тут есть просчёт:
Контроллер питания.
Он расположен на самом краю платы, залит компаундом и уже в собранном состоянии подвергается нагрузке в виде закрученных винтов на плате. Любой изгиб или удар - он ломается:
Вот фотокарточка излома ближе:
Причём клиент как заверяет лежал на тумбочке на зарядке. Но утром зарядиться не смог)
Мои предположения - заиграл будильник и он тупо упал, хотя если рассмотреть с другой стороны: на зарядке кп греется, рядом так же горячий дроссель, а чуть выше процессор. Итог - неравномерная теплоотдача и перегрев, отсюда потеря жёсткости микросхемы и в совокупности с натяжением в закрученном виде просто ломается пополам, причём в том же самом месте.
Ремонт простой как 2 копейки: тупо заменить микросхему и взять 7 тысяч)
Распиливаю защитку по кругу и расчищаю компаунд:
А далее маникюрным аппаратом просто спиливаю его.
Почему не пайка?
Рядом процессор, а попадать ещё на его реболл не очень хочется))
Дорабатываю паяльником это дело и получается исключительно красивое место для посадки новой КПешки)
Далее нужно перепаять безсвинцовый припой с новой микросхемы на свинецсодержащий с более низкой температурой плавления. Я использую пасту 180°.
Во первых большая вероятность что не пострадает микросхема от нагрева при монтаже на плату, а во вторых - не поплывёт процессор, который реболлить точно не хочу)
Как бы вот)
Далее монтаж:
Проц и память обязательно нужно спрятать)
По итогу получается вот так
Чисто и красиво, всё как я люблю)
Подключаю к зарядке и вижу многообещающую картинку
Итоговая стоимость 7 тысяч.
Ломайте ещё)
Связаться со мной можно по моему нику в гугле, где можно найти почту и телефон для связи или написать в инсту.
Важно для отправителей посылок:
Ребята))) Я не просто так прошу трек номера для отправки, я всё вижу где и когда посылка, но я не сижу на пороге у почты в ожидании вашего заказа. Моментально не забираю! Не переживайте за это, всё забирается и отправляется своевременно. Спасибо.
Читайте также: