Блок питания цифровой приставки не выдает 5 вольт
Антенны для приема цифрового эфирного телевидения (антенны ДМВ диапазона) бывают как активные так и пассивные. Активные антенны — это антенны со встроенным или внешним усилителем сигнала. Пассивные антенны — не имеют какого-либо усилителя, и способны принять сигнал на незначительном расстоянии и с относительно прямой видимостью до передающего оборудования.
Питание к активным антеннам подается разными способами:
• по кабелю антенны;
• по дополнительному кабелю (блок питания подключается в розетку 220 Вольт);
• через USB интерфейс телевизора.
По антенному кабелю сейчас питается большинство продаваемых антенн. Удобство данного способа подключения неоспоримо — просто включаете в вашем DVB-T2 ресивере «питание антенны» и все сразу работает (пример антенна REMO BAS-5101). А вот если у вас телевизор с поддержкой DVB-T2, тут все сложнее, но об этом позже.
По дополнительному кабелю питания подключается тоже сравнительно большое количество приемного оборудования. К примеру антенна ДЕЛЬТА ЦИФРА.12V — скоро вы сможете посмотреть ее обзор на нашем сайте.
Активные антенны питающиеся через интерфейс USB появились сравнительно недавно. Отметим сразу, что если у вас телевизор со встроенным DVB-T2 тюнером, это самый удачный вариант подключения. В качестве примера возьмем активную антенну «REMO BAS-5310USB HORIZON» обзор которой также появится на нашем сайте.
Если со включение питания антенны в цифровом DVB-T2 ресивере все просто, то как же подать питание на антенну в телевизоре? В лидирующих брендах (таких как LG, SONY, Philips, Samsung) пункт «питание антенны» просто отсутствует.
Как включить питание антенны в телевизоре LG:
Ответ службы поддержки компании LG звучал так: на нашем оборудовании такая функция отсутствует.
Как включить питание антенны в телевизоре Philips:
Аналогично LG в данных телевизорах такого пункта в меню не нашлось.
Напрашивается вопрос — как подать питание на активную антенну в современных телевизорах? Есть вероятность, что питание на антенну подается всегда, т.е. при подключении антенны телевизор сразу выдает +5В на антенну. Но это не правильно, ведь при включении отдельного усилителя произойдет замыкание. Вариант отпадает.
Получается, что с современными телевизорами можно использовать либо пассивные антенны, либо антенны с внешним блоком питания. И сейчас самое время вспомнить про активную антенну, питание которой подается через интерфейс USB — это либо антенна «REMO BAS-5310USB HORIZON», либо ее аналог.
Также, любую 5В антенну можно запитать от USB выхода телевизора, даже если изначально она на это не рассчитана. Компания «РЭМО» предлагает перевести все антенны на такой способ питания и отказаться от внешних БП вовсе. Специально для этого был разработан USB-инжектор «REMO BAS-8001». Подключаете антенну к инжектору, инжектор подключаете к телевизору и забываете о громоздком и в данном случае не нужном блоке питания. Уточним, данный способ подходит только для 5В активных антенн .
Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!
Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.
Быстрая навигация по статье
Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки
Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.
Блок питания со стороны монтажа
Блок питания со стороны пайки
Если коротенько то блок питания состоит из:
- Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
- Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.
Попутно я решил описать в статье частые неисправности аналогичных устройств.
Начнем с того, что существует 2 типа приставок по размещению блока питания:
а) приставка со встроенным БП
б) приставка с адаптером
Основные компоненты ТВ приставки DVBT2 - узел питания, понижающие преобразователи, линейный стабилизатор, кварцевый резонатор, процессор, ПЗУ, демодулятор, модуль радиоканала.
Блок питания выполнен по стандартной схеме FlyBack обратноходового преобразователя ШИМ. Ключевые элементы - это шим контроллер, трансформатор, выпрямители и емкостные элементы.
Далее я привожу перечень неисправностей.
Они перечислены в следующей последовательности - неисправность, то как проявляется дефект, причина отказа, решение :
1) Отказ блока питания / адаптера
При данном виде неисправности приставка не запускается вообще. либо включается примерно на 5 секунд и выключается (при нажатии кнопки "вкл" ситуация повторяется).
При замере напряжение на выходе БП "прыгает" и не поднимается до номинала.
1) отсутствие включения как такового . На выходе БП нет напряжения.
Проверить сопротивление обрывного резистора. Выходит из строя при броске в эл.сети. Нужен для защиты адаптера или приставки от возгорания.
2) На выходе напряжение "плавает". Высох и потерял емкость входной электролит С1.
Проверить С1 прибором, измерить емкость.Проверить конденсатор обмотки обратной связи С2, измерить емкость и ЕСР. Или заменить на новый.
2) БП не держит нагрузку . Высох электролитический конденсатор на выходе БП
Проверить емкость и ЕСР выходного электролита в БП или заменить на новый
Решение для приставки с адаптером проще некуда - замена адаптера на рабочий. Вам понадобится адаптер на напряжение 5В и ток более 0.7 А. Штатный адаптер для 5 Вольтовой приставки рассчитан на ток 1.5А, однако приставка потребляет 0.55 (без подключенного HDMI).
Подходящий адаптер можно взять от сотового телефона, перепаяв разъем.
2) Неисправность стабилизатора LM1117
Линейный стабилизатор понижает входное питание от БП /адаптера в "системное" Vsys =+1.8 В
При при данной неисправности напряжение на выходе стабилизатора занижено или отсутствует вовсе.
Причина в битой микросхеме линейного стабилизатора LM1117
Решение - замена микросхемы на рабочую. Такую микросхему можно снять с некоторых материнских плат. Единственное, что они бывают на разное напряжение, нужно найти аналогичную. Да и в магазине цена ее не превысит 50 рублей.
3) неисправность преобразователя V_core .
Преобразователь питает процессор, как правило он построен по схеме понижающего преобразователя Down Converter на микросхеме и дросселе V_core= 1.2 В .
Приставка не стартует, изображения на дисплее нет
Причина в неисправной микросхеме конвертера, подсевшем электролитическом конденсаторе на выходе его или пробитых дискретных компонентах
Решение - замена неисправных компонентов. В случае отсутствия аналогичной микросхемы, возможен колхоз из китайского модуля DC/DC понижающего преобразователя.
4) Приставка не запускается . Нет изображения.
Системные напряжения в норме, дисплей может светиться, но изображения нет. При проверке осциллографом на шинах питания Vsys и Vcore будут пульсации.
Причина в плохих конденсаторах по питанию проца, памяти и другой логики на печатной плате приставки. У конденсаторов емкость может быть в норме, или быть в пределах 10% , однако велико ESR!!
Решение - замена электролитических конденсаторов всех сразу. или если есть прибор для оценки ЕСР и емкости замена только дефектных.
5) Приставка не стартует. Нет изображения. Дисплей не светится
Системные напряжения в норме, дисплей может светиться, но изображения нет, либо приставка в циклической перезагрузке. При проверке осциллографом на шинах питания пульсаций нет.
Причина в поврежденной прошивке либо неисправной микросхеме памяти.
Несмотря на ряд преимуществ внутреннего блока питания, в случае выхода его из строя после окончания гарантийного срока — его нельзя заменить также же легко как неисправный внешний. А его ремонт в мастерской зачастую экономически нецелесообразен. И тогда уже рациональнее купить новую приставку.
Особенно это актуально в сельской местности и на дачах, где сетевое напряжение постоянно скачет или после гроз, поэтому для этих мест лучше изначально выбирать приставки — с внешним БП.
В данной статье рассмотрен самый простой вариант ремонта — замена на внешний блок питания.
Причём даже для профессионалов разбираться и ремонтировать неисправный импульсный блок питания нерационально — ни по времени, ни по затратам.
Открываем приставку, осматриваем внутренности и внимательно их внешний вид. Прежде всего надо обратить внимание на выходной конденсатор (как правило его емкость 1000 мкФ х 10В или на 16В).
Обычно располагается где-то рядом после жёлтого трансформатора и выпрямительного диода:
Если конденсатор вздулся сверху или выперло снизу: то просто заменяем на новый — такой же ёмкости и желательно напряжением 16В или даже 25В.
(кстати, показанный здесь конденсатор вздулся не во внутреннем БП, а — во внешнем адаптере)
Как правило, признаками вздувшегося выходного конденсатора является пониженная яркость индикатора или мигает, приставка плохо или вообще не запускается.
Если замена не помогла или он выглядел нормально, можно поменять маленький конденсатор (слева):
(на коричневый клей в блоках питания не обращать внимания)
Но если сразу видите, что большой входной сетевой конденсатор (справа) — вспух (а бывает и взрывается), предохранитель перегорел, то — повредилась сама схема блока питания.
Пробитые диоды диодного моста при измерениях мультиметром показывают КЗ.
Бывает, что микросхема ШИМ не только пробита, но взорвана и нельзя прочитать её марку:
В таких случаях индикаторы вообще не светятся, т.к. нет никакого питания — тишина.
Подключать внешний адаптер +5В проще всего параллельно рассмотренному выше выходному конденсатору (+5В) — обрезаем штекер и + подпаиваем к + конденсатора, а − — к − конденсатора.
Но если хотите сделать всё это красиво и более универсально — для следующих адаптеров, то лучше купить DC-гнездо для стандартного штекера 5.5 мм (10 р.) и немного подпилив его ножом по бокам: можно вставить получившимися пазами — в выемку для сетевого шнура:
Получилась приставка для внешнего БП:
И теперь после скачка напряжения — можно просто менять адаптер на аналогичный.
Некоторые OEM-производители выпускают универсальные шасси:
И в зависимости от требований Закачика ставят разъём для — внешнего блока питания
или комплектуют всеми деталями для — внутреннего.
Если вдруг возникнут дополнительные вопросы по ремонту приставок, то всегда есть подробнейшая:
ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!
Если цифровая приставка выходит из строя, то в 95% случаев это неисправность блока питания.
Самые популярные симптомы неисправного блока питания выглядят так:
- Приставка вообще не включается, индикаторы на панели или дисплей не горят
- Световой индикатор мигает, и приставка не загружается
- Мигает дисплей и приставка всё время пытается перезагрузиться
Модели со встроенным блоком питания в домашних условиях практически не отремонтировать. Если нести в ремонтную мастерскую, диагностика плюс ремонт может обойтись дороже новой приставки. Поэтому такие приставки чаще ремонтировать нет смысла.
Модель с выносным блоком питания
Обратная ситуация с моделями, где питание в виде отдельного блока питания. Блок питания здесь отдельный и имеет характеристики, схожие с зарядкой от телефона.
Блок питания цифровой приставки часто имеет следующие характеристики: напряжение 5 вольт, а сила тока 1,5 ампера. Что полностью совпадает с характеристиками зарядного устройства современного смартфона, за исключением гнезда подключения.
Домашний ремонт выносного блока питания сводиться к замене самого блока питания. Самый доступный и недорогой вариант — это зарядное устройство для смартфона, но здесь нужно обратить внимание на силу тока, должно быть, не менее 1,5 ампер. Затем нужно разрезать ненужный, но рабочий кабель USB и кабель от старого блока питания приставки. Находим плюс минус в кабеле USB, припаиваем к остатку провода от старого блока питания приставки и приставка снова в строю.
Если нет паяльника дома, то провода можно зачистить и крепко примотать друг к другу, заизолировав изолентой или термоусадочной трубкой.
Дефект приставки - не включается
Переходим к делу
В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.
Припаиваем провода
Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.
Проверяем работоспособность
Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.
Приставка готова к использованию
Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.
Ремонт приставки своими руками
Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.
Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.
Приставка разобрана
Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.
P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.
Как закрепить провод к корпусу простым способом
По этому поводу, на скорую руку подготовил небольшой фото отчёт с кратким, пошаговым описанием действий. Надеюсь этого будет достаточно.
Фиксируем провод
Кстати! Такую переделку можно устроить и для того, что бы приспособить цифровую приставку для эксплуатации в автомобиле. Нужно только будет применить автомобильный адаптер на 5 вольт 2 ампера.
На этом всё! Всем успехов! Буду рад, если эта информация вам чем то поможет!
Друзья попросили посмотреть и по-возможности отремонтировать ТВ приставку.
В чём заключается переделка
Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!
Подменяем внутренний источник внешним
На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.
Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.
Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.
Как иначе припаять провода к приставке
В первом, самом простом варианте, провода были припаяны сверху, прямо к выводам радиодеталей, но можно сделать и несколько иначе, запустить их с низу.
Провода припаянные с другой стороны платы
В таком случае, провод к корпусу будет проходить под платой, с низу.
Провод проложенный под платой нужно так же закрепить
Как определить полярность без прибора\ мультиметра
Тем у кого есть мультиметр определить полярность блока питания не составит труда, а как быть тем у кого этого прибора нет?
Есть несколько простых способов:
- Можно определить полярность по цвету проводов. Существует правило- Красный провод это плюс, соответственно другой провод — минус. Так почти всегда! Почти! Иногда бывают исключения, либо провода не пойми какого цвета, либо правило нарушили. 😆
- Есть ещё способ, нужна будет — только не смейтесь … картошка. Да- да, сырая картошка! Способ заключается в следующем. Картофелину разрезаем пополам и втыкаем в неё оголённые медные провода от внешнего блока питания, на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. Включаем БП в розетку и ждём. При напряжении адаптера 5 вольт, примерно три минуты ушло до видимого результата. Жми на фото для увеличения.
Спустя три минуты ….
Картофелина вокруг плюсового провода начинает зеленеть, так можно точно определить полярность без приборов.
Дополнительные материалы
Читайте также: