Wt7522 блок питания уходит в защиту
в общем дело было так.
пару дней назад включаю комп с вечера, а он гадина такая вообще не реагирует, просто торкаю и никакой реакции на кнопку!
думаю надо рыть, комп сейчас то дома один остался. смотрю -светик на матери светится - дежурка у компа жива.
раз 5-6 подряд позамыкал вручную на колодке питания зеленый с массой - включился комп, поработал сколько надо, вырубил. через пару часов включаю -такая же фигня.
на работе уже, продул почистил комп и блок питания, так как он примерно год не открываался и грязи было много - работает зараза и включается!
собрал, сегодня после работы прихожу домой -включаю - а он не включается!
причем с утра он включился с первого раза.
разозлился, снял блок и начал копать, проверил все электролиты, во вторичке, все идеально, кроме одного - и то. еср у всех как и унего чудесное, но емкость у него вместо 1000 мкф 960 мкф, а у остальных что как и он по фирме и параметрам это порядкеа 1100 -1150 мкф. этот кондер стоял по фиолетовму проводу и был на 1000 мкф 16 вольт, у меня не было на 16 вольт и впихал чуть здоровее на 25 вольт туда., место позволяет только чуть выше стоит теперь. и емкость 1030 мкф у него по моему прибору.
комп не включался часа 2 пока я копал и долбилд этот проклятый блок типа фирменный. с первого раза включился опять, крышку даже не закрывал , нет надежды. эффект похож как на плохой кондер, я прав же? чем поможете?
Да, чем-чем. Вот у тебя комп не включался целый год?! Так может надо сделать так, чтоб он ещё целый год не включался. Попробуй его сейчас выключить и забыть на целый год о нём. А если не поможет, то разберёмся.
в общем после замены во вторичной части кондера в дежурке и проверки всех остальных комп исправно протрудился неделюб, каждый день включался.
вчера опять не включился. купил новый блок питания, поставил все окей - работает.
этот решил стартануть - с двадцатого раза он запустился вручную.
где еще рыть? в первичке все кондеры проверять что ли?
блок питания пытается запустится при замыкание пускового вывода - вентилятор делает пару оборотов лопостями и вырубается.
Для ремонта ИПБ нужен осциллограф и знания в работе того же ИБП и ESR метр обязательно. C такими успехами кондеры можно до посинения менять и в результате полностью сжечь БП Кондеры тупо не меняются. Тупая замена кондеров пошла от жмотов-идиотов , один дол@@боеб заменив вздутый кондер, возомнил из себя мастера полез по месту проживания бабло срубать с ремонтов, в последствии синяя морда и куча сожженной техники. Вылет кондера это последствия, и менять тупо сдохший на такой же сдохший приводит к синякам под глазами
Тупая замена кондеров пошла от жмотов-идиотов , один дол@@боеб заменив вздутый кондер, возомнил из себя мастера
+100.
В прошлом году один попросил починить крутой усилок. Начитался на форумах про кондёры, полез менять. испортил плату, на табло светится перегрузка. Окрыл я его, а там внутри как компьютере. Дорожки попорчены, местами коротыши. Закрыл я этот усилок и отдал. Как то нет желания чужое дерьмо разгребать.
так мне что делать?
осциллограф есть, нужно выяснить почему блок не стартует? что проверять?
дежурка у блока есть точно. 5.05 в.
включаешь блок он включается на секунду и уходит в защиту, чем это может быть связано?
Да, чем-чем. Вот у тебя комп не включался целый год?! Так может надо сделать так, чтоб он ещё целый год не включался.
Кондеры тупо не меняются. Тупая замена кондеров пошла от жмотов-идиотов , один дол@@боеб заменив вздутый кондер, возомнил из себя мастера полез по месту проживания бабло срубать с ремонтов
Вы чё ребята. redmoon совета спросил -а вы такую хрень пишите. после такого желание что-то делать пропадает.
так где рыть то?
кондеры на выходе я проверил по всем каналам, заменен один, чуть номинал не такой был, еср так же проверен у них.
проблема плавающая, значит это ж кондер будет?
могу фотки сделать. уж не очень хочется такой аппарат на запчасти пускать то..
Может и не кондер. Может диодная сборка шалить, или прокладки под диодами прохудились и на радиатор пробивают. Может дроссель групповой стабилизации перегретый, он не потемнел, желтый еще?
Может пайка плохая, что при твоей проблеме тоже не самый последний вариант.
завтра уже тогда выложу фото, будем рыть дальше.
но как то странно , в течение недели комп каждое утро нормально включался после того как я во вторичке кондеры того поменял то.
а как проверить пробивает прокладка или нет?
с дросселем что может быть не так?
сегодня просто транс перематываю пол стола занято, чуть освобожу места что бы блок было куда положить и начнем во всю его ковырять.
в течение недели комп каждое утро нормально включался после того как я во вторичке кондеры того поменял то.
очень странно, попытаюсь конечно прогреть, но что то сомневаюсь.
сейчас тупо включил блок -с первого раза гад завелся. последний раз днем включал.
надо вытащить плату и прогреть наверное все силовое.
вот фоток нащелкал чуть, блок по мощности 450 вт, но он по весу ощутимо тяжелее того что я сейчас себе поставил. 1900 р впалил блин(
На запчасти пускай его Это старый БП < один из любителей ходить в "разнос" У него проблемы постоянно были с супервизором, не большой нагрев любого из измерительного резюка косило напряжения выходные процентов на 40.
nickolay130978, дело в том что, если блок запускается - то напряжения в норме, и так он может хоть пол дня проработать под нагрузкой.
но стоит ему больше суток простоять не запускается, можно его включить раза с 30 примерно если только, раз 20-30 вывод коротнешь запускается и работает в нормальном режиме.
главное его сделать и сбыть бы - вроде хороший то блок, хоть сколько то с него вернуть, а то потратил на новый почти все свободные деньги. ну или попробывать хоть сделать что бы было не очень обидно
заменил оба С945 на раскачке, появились одинаковые импульсы на трансформаторе. Без нагрузки бп иногда стартует, и тогда можно подключать нагрузку - будет работать. А с нагрузкой - не стартует. Напряжения за несколько миллисекунд вылетают выше нормы - срабатывает защита. На осциллографе виден момент старта по каналу +12В с нагрузкой 3А взлетает до 20В, и +5В с нагрузкой 5А взлетает до 9В. Почему так происходит?
WT7520 поменять бы для проверки.
Хорошо бы да не на что. Если заводится, то потом то работает. А вот первоначальный пуск с овервольтажем происходит.
А тактовая не завышена?
Осциллограф показывает 37кГц на транзисторах раскачки. А напряжения на выходах возрастают пилообразно–ступенчато с шириной около 2мс, и на 4–ой или 5–ой ступеньке вылетают и срабатывает защита. На 16 ноге – вход регулятора– та же пила–ступеньки, а на 14 выходе этого внутреннего операционника возникает высокий уровень (~2мс) когда на 16 входе напряжение становится выше опорных 2.45В на 15 ноге. По идее при этом импульсе уже должны гаситься двухтактные выходы, а этого нет. Выходы гасятся позже, точнее гасится генератор по превышению отдельных напряжений.
А на выходах нету стабилитронов, которые бы "подавляли" всплеск ?
выходные напряжения +5, +12, +3.3В взлетают ступенчато-пилообразно. На двухтактных выходах там нормальный прямоугольник.
Извините, а на выходах +5, +12, +3.3В нету стабилитронов, которые бы "подавляли" всплеск ? У меня такое было - лечил заменой стабилитронов
На выходах стабилитронов–супрессоров и прочея нет. Есть только небольшие нагрузочные резисторы. ИМХО, стабилитроны – дуроной тон. Обратная связь должна по хорошему выполнять свою работу и при старте тоже.
БП Gigabyte GE-C500P-C4, не включался, вылет одного из транзисторов C945, Q5, Q6 - заменил.
Пока нашел C945, SDC2008 менял на WT7520.
БП работал и такая же канитель с пуском началась: цыкает и не включается..
Тоже на осциллографе, взлетают напряжения.
На 4-й ноге увеличивал кондёр до 0.22 мкф, на 10-й увеличивал кондёр - пофиг.
Видимо, причина где-то в раскачке Q5, Q6 - туда до запуска идёт +5В через диод, а при запуске повышается с 12В - импульсы на запитке Q5,Q6 до понижающего резистора 100 ом до 19В размахом.
Убирал диод с +12В - импульсы херачат до 10В размахом.
Странно сделана схема - в дежурке оба транзистора открыты и на средней точке после понижающего резистора около вольта..
То бишь получается - микруха W7520 при превышении вольтажа всё равно даёт импульсы на раскачку высоковольтных транзисторов, и видя, что слишком дофига, отрубается? Дурь какая-то..
Может быть что-то с длиной этих самых импульсов - слишком длинные получаются, хотя микруха типа думает, что уменьшает ширину ШИМ ?
БП не особо ширпотребный Powerex Rex-300CS (300W) плата YLP-013 PCB ver2.1
(Есть почти все элементы входного фильтра, но только один из двух предусмотренных дросселей на входе. Конденсаторы 2*470мкф*200в Canicon, измеренная емкость 350мкф, довольно часто встречающееся явление, мост KBL406, дежурка C5027(TO220)+С945+оптрон 817С, силовые транзисторы J13009-2*2шт(TO220), ШИМ WT7520, выпрямители S16C40C (TO220)(3,3), F12C20C(TO220)(+12), SB3040PT(TO247)(+5). По выходу электролиты тоже известной (китайской?) марки Canicon )
Проблема: Есть дежурка, на моей "стандартной" нагрузке из автомобильных ламп - не запускается. Но если много раз пытаться его включить подряд - может и запуститься. Китайский простейший "тестер АТХ" у которого нагрузка минимальная - запускает его и показывает что есть все напряжения. После него уже и с лампами запустить легче (но все равно не с первого раза). Клиент жалуется что комп тоже не всегда запускается.
Есть точно такой же БП, который на ту же нагрузку из ламп запускается без проблем. Но с компом стартует не всегда (подробностей не знаю)
Кто виноват? В чем может быть причина?
То что у ламп низкое сопротивление при старте - понятно. (На этой нагрузке у меня нормально стартуют почти все БП - 250вт и выше точно, а меньше 250 не все). Почему один запускается всегда, другой нет? И более важно - можно ли узнать почему они оба с компьютерами не всегда запускаются?
Все конденсаторы проверены на ESR, проблемных не обнаружено. Дутых тоже нет. Визуально на плате никаких дефектов пайки или потемневших участков, потемневших деталей нет. Питание на ШИМ подается правильное - 5в без пульсаций. Питание на транзисторы "раскачки" тоже приходит. Заниженная емкость входных конденсаторов (на 200в) - честно говоря, в дешевых БП попадаются такие не первый раз, есть подозрение что это их так маркируют. но обычно БП стартует и с такими "уменьшенной емкости" без проблем.
Менял ШИМ правда на бу-шный - ничего не изменилось.
Попробую еще тупо емкости по выходу поменять, встречалось как-то что ESR еще не очень высокий (у меня самодельный приборчик и ниже определенного уровня не показывает), а конденсатор уже работает не так как надо.
(замеченная странность. На выв.6 ШИМ WT7520 - вроде это именно выход генератора? - НЕТ импульсов. Хотя где-то находил в интернете упоминание что мол там импульсы есть. Возможно, просто срывается генерация при подключении щупа? Если выпаять предвыходные транзисторы - на выходах ШИМ появляются красивые прямоугольные импульсы, а если транзисторы впаяны - там постоянка около 2в на обоих. Ну это когда блок не стартует под нагрузкой)
Опять апгрейд, опять проблема с блоком питания. Как и в прошлый раз, не хватает мощности. Казалось бы, пустяки, можно купить новый. Но такой блок стоит приличных денег. Как всегда, они все уходят на более «важные» части – процессор, видеокарту, память… Ох как не хочется тратиться. Но, делать нечего, приходится покупать новый блок питания. И остается старый никому не нужный, вполне исправный блок. Иногда даже несколько от предыдущих апгрейдов. Но не хватает только мощности линий 12 В! Всего остального в достатке.
А почему бы не объединить несколько блоков в один более мощный? В начале двухтысячных так и делали. Обеспечить синхронное включение двух блоков просто - достаточно соединить у них "земляные" провода и контакты PS_ON (зеленый) 20-ти штырьковых разъемов. На один блок вешали приводы и винчестеры, а на другой все остальное. Тогда это помогало. Но сейчас основное энергопотребление делят между собой видеокарта и процессор. А это линии 12 вольт.
реклама
Теперь если использовать два старых блока и нагрузить у них только 12-ти вольтовые линии, произойдет перекос напряжений и стабильность этих самых напряжений нарушится. Все из-за того, что в старых блоках стабилизируется не каждое напряжение отдельно, а среднее значение между 5 и 12 В. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 В и +5 В. Причем при преобладающем потреблении 12 В оно как раз понижается, а 5 В повышается. Даже, если бы это явление и не происходит, старый блок по линии 12 В отдает в лучшем случае треть мощности. В современных условиях этого мало. И КПД у такой системы будет невелик.
Избежать этого можно доработкой второго блока питания так, чтобы он стабилизировал только линию 12 В и отдавал в нее всю свою мощность. В 2004-м мною на эту тему была написана статья. Там описывался способ убрать только перекос напряжений. Этого уже недостаточно. Теперь все выглядит иначе.
Несколько лет назад появились в продаже дополнительные блоки питания для видеокарт: FSP VGA Power , Thermaltake Toughpower Power Express 450W и 650W. Правильное решение. Мощности старого блока почти всегда с лихвой хватает на питание материнки и процессора, а вот на видеокарту… Уже нет.
Обычный компьютер редко требует блок питания мощнее, чем 450 Вт, однако все меняется, когда речь заходит о производительных игровых системах. Современная топовая видеокарта потребляет изрядно. А есть видеокарты с двумя GPU. А еще их можно объединить в SLI или CrossFire… Тут уже неплохо обладать двумя независимыми линиями питания +12 В с силой тока в 30 А, что позволяет организовать SLI или CrossFire, не нагружая основной блок питания системы.
Применение нескольких блоков возможно потому, что производители стали оснащать материнские платы разъемами питания процессора электрически не связанного с 20-ти контактным разъемом АТХ. Разъемы дополнительного питания существуют и на видеокартах. Их тоже можно запитывать от отдельного источника. К сожалению, большого распространения подобные девайсы не получили. Почему? Думаю, дело в цене. Проще добавить еще немного и купить полноценный блок.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
@Zvuk. вот честно, раз 10 перечитал Ваш пост выше, и по диагонали, и даже задом наперёд, но так и не понял: какие жёсткости оси дрели, какие к чёрту клинья в параллелепипеде?
Я сделал приспособление ДЛЯ СЕБЯ, а не для кого-то. МНЕ работать с ним удобно. Поделился результатом. Поэтому ваша критика мне абсолютно по барабану. Если кого-то натолкнет на полезные мысли - хорошо. Если нет - тоже ладушки.
"вести" дрель по жесткости одной оси, по диагонали параллелепипед режешь (два "клина" в итоге, как у оконщиков для крепежа стёкл) и смещаешь (точность до микрон, при надобности).
У меня 99,99 % отверстий - "на весу", так что за долгие годы уже выработалась практика сверлить точно куда нужно: на метр между отверстиями могу до пол миллиметра вывести точность сверления. К примеру: вешаешь метровое зеркало людям в ванной, миллиметр-два перекоса - и уже по плиточному шву это видно невооружённым взглядом. Потому и приходится сверлить максимально точно. Но вот если ещё и под плиткой не знамо что, то есть когда уже в стене сверло или бур уходит в сторону, тем самым смещая входное отверстие в плитке - спасают дюпеля со смещённым центром (многие думают что они бракованные, потому и не покупают их). А ними можно выровнять отверстия до 5 мм. Или другой пример: прикручиваешь какой-нибудь длинный светильник/полку/крючок/чтоугодно на самый край ЛДСП. Ошибёшься на миллиметр - и будет некрасиво торчать край, или слишком смещено. Потому и нужно просверлить максимально точно. А зная, что легко уводит - делаю как описывал выше. А за "хлопоты" - люди доплачивают обычно, ну или изначально цену объявляешь, потому что "можешь". И на самом деле много случаев всяких, когда нужно очень точно просверлить тютелька-в-тютельку.
с напыления из ламината? Вы предложили "затирать" металлом (сверло на реверс) пленку из акриловых или меламиновых смол, наверное, как вариант, если не много в штуках и с водичкой. хлопотно это и не гарантируется "на весу" хороший результат.
Читайте также: