Проверка биения и правка ведомого диска
Источник.
Рис. 3.4. Контроль ведущей части сцепления:
1 – нажимная пружина;
2 – кожух сцепления;
3 – нажимный диск;
4 – промежуточное кольцо;
А — контрольный размер;
В — толщина промежуточного кольца;
С — диаметр;
Е — контрольная точка
Закрепите нажимный диск 3 (рис. 3.4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособлении с промежуточным кольцом 4, толщиной В=8,3±0,025 мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.
Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения в пределах 7–8 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм при этом:
– проверьте, что ходу выключения 7,5±0,1 мм соответствует ход нажимного диска 3 не менее 1,4 мм;
– разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм, замеренная в трех точках "Е" (см. рис. 3.4);
– размер "А" должен быть в пределах 29–31 мм;
– нагрузка на лепестках нажимной пружи-ны 1 на диаметре "С" при ходе (7,5±0,1) мм должна быть не более 1350 Н.
Проверка состояния ведомого диска
Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменять новыми в случае:
– появления растрескиваний;
– уменьшения расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм;
– неравномерного износа и односторонних задирах.
Рис. 3.5. Замена фрикционных накладок ведомого диска:
1 – кондуктор;
2 – ведомый диск;
3 – оправка
При замене накладок ведомого диска 2 (рис. 3.5) применяйте приспособление 67.7822.9529.
Рис. 3.6. Проверка биения и правка ведомого диска:
1 – ключ для правки 67.7813.9503;
2 – ведомый диск
Если биение рабочих поверхностей фрикционных накладок более 0,5 мм, то выправьте ведомый диск ключом 67.7813.9503 (рис. 3.6) или замените его новым.
Проверка упругости пружин
Рис. 3.2. Привод сцепления:
1 – педаль сцепления;
2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса;
3 – оболочка троса;
4 – нижний наконечник оболочки троса;
5 – гайка;
6 – защитный чехол;
7 – поводок троса;
8 – рычаг вилки выключения сцепления;
9 – оттяжная пружина педали сцепления;
10 – трос;
11 – верхний наконечник оболочки троса;
12 – обойма;
13 – стопорные скобы;
14 – ось педалей;
15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза;
16 – дистанционная втулка;
17 – втулки педали сцепления;
18 – педаль тормоза;
А — элемент поводка троса;
Х — ход педали сцепления
Оттяжная пружина 9 (см. рис. 3.2) педали сцепления и оттяжная пружина педали тормоза одинаковые. При нагрузке [(117,6±5,9) Н (12±0,6) кгс] длина пружины должна быть 160 мм, при нагрузке [(12,74±1,2) Н (1,3±0,2) кгс] – 80 мм.
Проверка состояния троса
Крепление наконечников троса и поводка должно быть надежным. Трос должен свободно перемещаться внутри оболочки. Оболочка троса не должна иметь повреждений и заломов, резиновый буфер и защитный чехол — трещин и порывов. При ослаблении наконечников, повреждении оболочки троса и других его элементов замените трос новым.
Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.
Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Как проверить сцепление?
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.
Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.
Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.
1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
3. медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
4. при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.
«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.
1. двигатель работает на холостых оборотах;
2. выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
3. если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
4. нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
5. провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.
Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.
Совет 1: Как проверить сцепление на машине
Сцепление – деталь автомобиля, которая отвечает за взаимодействие двигателя и коробки передач. Составные части сцепления, как и большинство деталей автомобиля, находятся под постоянными нагрузками. Несмотря на достаточно большой ресурс работы деталей сцепления, оно нуждается в регулярной проверке и обслуживании.
1) Основными причинами, при которых возникает необходимость ремонта сцепления, являются повышенный шум при включении сцепления, рывки при работе сцепления, неполное включение сцепления (сцепление «буксует»), неполное выключение сцепления (сцепление “ведет”).
2)Для проверки состояния сцепления сядьте в машину, взведите стояночный тормоз, отключите музыку и прочие устройства издающие шум. Чтобы не мешали внешние звуки, закройте окна и двери. Прежде всего, понажимайте на педаль сцепления с выключенным двигателем. Педаль должна нажиматься мягко, ровно, без провалов и скрежетов. Если вы наблюдаете повышенный шум и посторонние звуки, убедитесь что они идут не от пружины возврата педали. Если в вашем автомобиле используется привод сцепления с тросом, шум может исходить от него. Если есть посторонний шум при нажатии, убедитесь, что он идет не от коробки передач, в противном случае сцепление нуждается в ремонте.
3)Заведите двигатель автомобиля, и, не включая передачи, снова нажимайте на педаль сцепления. Изменяющийся по мере нажатия педали шорох или шум, может свидетельствовать об износе выжимного подшипника сцепления. В случае тросового привода сцепления, шуметь может изношенный трос.
4)Для следующего теста, убедитесь, что у вас хорошо отрегулирован ручной тормоз. Сядьте в автомобиль, максимально взведите стояночный тормоз и заведите двигатель. Выжмите до конца педаль сцепления и включите первую передачу. Не выключая стояночного тормоза, плавно отпускайте педаль сцепления. При этом не нажимайте на педаль газа. Если по мере отпускания сцепления, обороты двигателя начинают значительно падать, вплоть до заглохания мотора, сцепление работает правильно. В противном случае, сцеплении не до конца выключается и нуждается в ремонте.
5)Чтобы проверить включение сцепления, сядьте в автомобиль и заведите двигатель. На работающем моторе, выжмите до конца педаль сцепления. Спустя одну – две секунды после нажатия, включите заднюю скорость. Если передача включается ровно и без усилия, сцепление в порядке. Кроме этого, на работающем моторе, попробуйте переключаться между первой и задней передачей. Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления, отключите скорость. Отпустите педаль сцепления, затем снова нажмите и включите заднюю передачу. Повторите цикл несколько раз. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправно. В противном случае, следует проверить корзину сцепления и фрикционный диск.
Совет 2: Как проверить сцепление
Работа любого двигателя внутреннего сгорания автомобиля состоит во вращательном движении маховика. Поддавая «газку», водитель увеличивает скорость вращения коленвала и маховика, но для движения автомобиля по дороге необходимо соединить маховик с коробкой скоростей. Делать это нужно плавно, чтобы двигатель не заглох. При остановке автомобиля также требуется плавное отключение трансмиссии от двигателя. С этой задачей в автомобиле успешно справляется сцепление.
Принцип действия этого устройства достаточно прост: два вращающихся диска — маховик мотора и диск сцепления — соединяются, вращательное движение мотора передается трансмиссии (колесам) и автомобиль начинает двигаться. Диски между собой сжимаются с помощью специальных механизмов, а на их поверхности устанавливаются специальные накладки. Сто лет назад, когда появились первые автомобили, сцепление было конической формы и обтягивалось кожей.
Основные неисправности сцепления могут возникать в процессе «смыкания-размыкания», т.е. диски либо плохо сжимаются, либо не разделяются. В таких случаях бывалые автомобилисты говорят, что сцепление «пробуксовывает» или «ведет». Признаки его ухудшения будут заметны водителю без каких-либо специальных приборов. Если во время поездки на автомобиле чувствуется запах гари, а автомобиль стал хуже разгоняться, особенно это заметно на подъеме с потерей скорости, то это не что иное, как «пробуксовывание».
В такой ситуации проверить сцепление самостоятельно можно при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе. При попытке тронуться с места автомобиль должен заглохнуть. Если этого не произошло – сцепление «пробуксовывает». Причин может быть несколько. Это и большой ход педали сцепления, и износ фрикционных накладок, возможен износ выжимных пружин или нарушение в работе гидропривода выключения сцепления.
Также можно проверить сцепление самостоятельно, чтобы определить, «ведет» оно или нет. При работающем двигателе на стоящем автомобиле необходимо включить первую передачу. При полностью выжатой педали сцепления включение передачи не должно сопровождаться рывками или неприятным шумом. Все эти признаки говорят о неисправности сцепления, т.е. диски полностью не расходятся, соответственно, в коробке передач ведущий вал продолжает вращение, и подвижные шестерни при включении ударяются о неподвижные.
Это чаще всего происходит при увеличенном свободном ходе педали либо при попадании воздуха в гидропривод системы (система завоздушена). В таких ситуациях есть только один выход – обращаться на СТО для устранения поломки сцепления. Что именно предстоит заменить в узле, возможно определить только после снятия сцепления с автомобиля. В домашних условиях эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому дальнейшую работу по устранению неисправности сцепления нужно поручить специалистам.
Сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 11 ( рис. 3–1 ). Кожух 3 сцепления крепится к маховику 6 шестью болтами 4, а с нажимным диском 5 соединяется тремя парами упругих пластин.
На автомобилях с двигателем ВАЗ–2112 применяется сцепление с отличающимися характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера ведомого диска. Для различия ведущих частей сцепления на сцеплении 2112 выполнена метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины. На двух пружинах демпфера ведомого диска 2112 имеются полоски краски белого цвета.
Рис. 3–2. Привод сцепления: 1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка;
Педаль сцепления 14 ( рис. 3–2 ) установлена в кронштейне 16 на оси. Верхняя часть педали соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник оболочки 12 закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи упорной пластины 11. Нижний наконечник 2 закреплен в кронштейне 3 на силовом агрегате. Поводок троса 8 соединяется с вилкой выключения сцепления 9.
Отверните болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимите кожух в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск сцепления.
Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки 2 (см. рис. 3–2 ) и выньте нижнюю часть троса из гнезда кронштейна 3. Затем отсоедините поводок 8 от вилки выключения сцепления 9, предварительно ослабив гайки 6 и 7.
Сняв стопорную скобу с пальца педали 14, отсоедините наконечник троса 10 от педали. Отвернув болт крепления упорной пластины 11 выньте трос в сборе из щитка передка кузова.
Для снятия педали сцепления 14 снимите пружину 15, выньте стопорную скобу из канавки оси педали и, вынув ось педали из отверстия кронштейна 16, снимите педаль сцепления.
– проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистите и промойте уайт-спиритом;
– установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью в сторону нажимного диска и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач ( рис. 3–3 );
– смажьте по всем прилегающим поверхностям поводок троса, втулки педали, палец на педали сцепления и палец наконечника троса 10 (см. рис. 3–2 ) консистентной смазкой ЛСЦ–15 или Литол–24.
Фрикционные накладки заменяйте новыми при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм, а также при неравномерном износе и односторонних задирах. При ремонте ведомого диска пользуйтесь приспособлением 67.7822.9536 ( рис. 3–4 ), состоящим из оправки 3 и кондуктора 1.
Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте, используя ключ 67.7813.9503 ( рис. 3–5 ) или замените новым.
Рис. 3–6. Контроль сцепления: 1 – нажимная пружина; 2 – кожух сцепления; 3 – нажимный диск; 4 – промежуточное кольцо; А ,В, С – размеры
Закрепите нажимный диск 3 ( рис. 3–6 ) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.
Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения 8–9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом:
– нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0±0,1) мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).
Замерьте глубину кольцевого износа лепестков нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления, если величина износа превышает 0,8 мм – замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском.
Проверка состояния троса. Прежде всего убедитесь в прочном креплении наконечников троса, а также в том, что трос свободно перемещается внутри оболочки. Проверьте состояние оболочки троса, защитного чехла. При повреждении оболочки троса и других его элементов, при ослаблении наконечников – замените трос новым.
Длина пружины должна быть: под усилием (117,6±5,9) Н [(12±0,6) кгс] – 160 мм, под усилием (12,74±1,2) Н [(1,3±0,2) кгс] – 80 мм.
Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 120–130 мм. Его регулируют регулировочной гайкой 6 (см. рис. 3–2 ), изменяя положение нижнего наконечника троса 5. В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок ведомого диска, полный ход педали сцепления увеличивается (педаль поднимается). Максимально допустимый ход педали не должен превышать 160 мм.
– ослабив контргайку 7, вращением регулировочной гайки 6 установите ход педали сцепления, равный 120–130 мм;
– нажмите на педаль сцепления до упора в коврик пола не менее трех раз и проверьте величину хода педали; при необходимости подрегулируйте его гайкой 6;
– не изменяя положение педали, затяните контргайку 7 и сдвиньте до упора в вилку 9 ограничительную втулку 15 (см. рис. 3–1 ).
- проверить надежность пружинного соединения ведущего диска сцепления и убедиться, что накладки диска изношены не сильно. Так как чистка загрязненных маслом накладок сцепления невозможна, ведущий диск необходимо заменить;
- проверить накладки сцепления для возможного повторного использования, для чего измерить с помощью глубиномера расстояние от поверхности накладок до торца заклепок. Если размер составляет менее 0,30 мм, то диск необходимо заменить. Диск также подлежит замене, если этот размер близок к указанному значению;
- для проверки ведущих дисков сцепления на биение их зажимают после установки на подходящую по размерам оправку или вал сцепления между опорными центрами токарного станка. Установить стрелочный индикатор при использовании подходящего крепления рядом с диском таким образом, чтобы измерительный наконечник индикатора прилегал к краю диска, а именно к его наружному краю (рис. 136 )
- проверить посадку ступицы ведущего диска сцепления на шлицах коленчатого вала. Для этого насадить диск на вал и взяться за наружный край рукой, зажав его между большим и указательным пальцем. Перемещать диск в направлении вращения, оказывая на него давление то в одну, то в другую сторону. Если зазор свыше 0,4 мм — износ в шлицах. Причина кроется в основном в износе ведущего диска;
- проверить внутренние концы тарельчатой пружины на износ. Если видны следы глубокой выработки, то следует заменить кожух в сборе с нажимным диском.
- проверить неплоскостность поверхности трения нажимного диска сцепления. Для этого следует приложить линейку на поверхность трения нажимного диска сцепления, как показано на рис. 138 , и замерить с помощью щупов зазор. Если зазор внутри составляет более 0,3 мм, сцепление надо заменить.
Читайте также: