После грозы перестал работать блок питания
Всем привет! В прошедшую грозу были обнаружены умершие блок питания Рапан (питает сигналку 220\12в) и привод гаражных ворот херман супраматик н2. Оба умерли до состояния "ничего не мигает не работает" Т.к. с деньгами совсем туго а у официала херман простой выход из ситуации-"покупайте у нас новый привод", было принято решение попытаться восстановить самомтоятельно. С паяльником дружу, но в схемотехнике ноль. Нужны советы специалистов.
Итак, блок питания Рапан:
Осмотром было установлено, что на плате имеется вздутый резистор (на фото выделил стрелочкой).
Вопрос: заменой резистора и ограничиться, или нужно заменить еще что-то, что с большой долей вероятности могло погореть вместе с ним? Поеду в магаз, чтобы 100 раз не ездить, сразу могу все купить, например варистор, термореле, диоды (с виду все в отличном состоянии, гореликов нет)
Беда вторая-привод ворот херман.
Вскрытие показало:
На трансе на входной обмотке в районе термореле имеем следующее:
прозвонил обмотку-целая, пробовал установить перемычку исключив термореле (оно в корпусе транса эпоксидкой залито) ничего не поменялось. Попробовал 3вольтовой батарейкой подключить светодиод через выводы первичной обмотки и сетевой шнур. Диод вспыхивает, потом гаснет напруга пальцем чувствуется что далеко не 3вольта. Вторичная обмотка также звонится.
Далее путем детального изучения материнской платы был установлен копченый резистор (на фото стрелочкой показан)
маркировка толи 100 толи 180 сейчас даже под микроскопом не разобрать. Больше визуальных повреждений на плате нет.
Вопрос тотже, ограничиться заменой резистора или смотреть рядом стоящий транзистор, диодный мост и т.д.. Как поступить с номиналом резистора? Взять сначала 100, потом 180?
С мультиметром дружу, если есть какие контрольные точки, скажите.
Буду рад выслушать советы по существу.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Интересная методика отыскания повреждения. Резистор 100 или 180 ом - Эти три рядом расположенные резисторы соединены параллельно и вероятнее всего одинаковые. Поэтому его номинал можно прочитать на соседнем. Повреждение резистора - это следствие неисправности других элементов схемы. Поэтому отпаиваем поочерёдно полупроводники и мультиметром проверяем их состояние. Это относится и обмотке трансформатора и термопредохранителю.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
И что-бы не было базара. Возьмите ремонтировать что нибудь одно. И разделите темы. К примеру Рапан в этой теме, а для хермана создайте другую тему. Иначе мы все запутаемся.
Источники питания MEAN WELL AC/DC-конвертеры серий CSP-3000, DPU-3200, PHP-3500 и PHP-3500-HV имеют уникальный для своего класса набор характеристик и срок гарантии 5 лет. Сочетание большой выходной мощности (от 3 кВт) с высоковольтным напряжением на выходе и возможности удаленного управления и контроля, в том числе с помощью цифровых интерфейсов, делает их особенно актуальными для современной промышленности. Разберем подробнее их особенности и характеристики.
Вопрос: заменой резистора и ограничиться, или нужно заменить еще что-то, что с большой долей вероятности могло погореть вместе с ним? Поеду в магаз, чтобы 100 раз не ездить, сразу могу все купить, например варистор, термореле, диоды (с виду все в отличном состоянии, гореликов нет)
Заменять надо неисправное на исправное, сперва надо проверять детали, а уж потом менять. На вид их проверить невозможно, только приборами, разные детали - разные методы проверки и иногда разные приборы. Но после грозы я бы не советовал заниматься ремонтом, тем более дилетанту, лучше всё же купить новое, так будет надёжней и дешевле.
Я и сам не понял, откуда это взялось. Последнее время у меня при возврате выпрыгивает на начало страницы, так что кошу на всякие глюки.
Для начала надо выложить состав- м/с ШИМ и тр-ра ключа(ФЕТ).Судя по имп.трансформатору и выпрямит.диоду-максимальный ток вторички-3/4А.Посмотрите номинал Сф(красный боченок)-если это емкость порядка 2200*16В,смело подавайте 12-15В DC(на этот боченок),с соблюдом полярности,естессно.Смотри те реакцию устройства.Если всё молчит,проблема не в БП.
Уважаемый эдуард34. Вы, безусловно, решительный человек, коли лишь дружа с паяльником осмеливаетесь выйти на борьбу с сложной техникой. Здесь, прежде всего нужно то, в чём Вы, по Вашему собственному признанию, НОЛЬ. Тем не менее, вопросы заданы и на них должен быть получен ответ.
И так, на плате БП РАПАН три параллельно включенных резистора - токоограничительные по 20 Ом(если правильно разглядел маркировку). Отпаивайте по очереди все три и проверяйте омметром. За одно, проверьте предохранитель (странно, почему он не сгорел, видимо очень короткий был бросок тока). Если резистор (резисторы) в обрыве - менять. Вероятно, убит полевик на стойке. Проверьте диодный мост, с обратной стороны платы, могут быть убитые диоды в нём (большой квадрат с четырьмя выводами справа на фото) и СМД транзистор SS110, рядом. Две микросхемки вверху- TL431ACD, источники опорного напряжения схем стабилизации и защиты. Их поломка маловероятна. UC3845, справа на фото, ШИМ- корректор, управляет работой полевика. Его гибель маловероятна, но всё же. Работы проводите при отключенных проводах с выхода БП (красный+ и синий-). если БП заработает на выходных клеммах появится напряжение 12 вольт.
Для проверки остальной начинки воспользуйтесь советом lllll, используйте БП от любого компьютера (выход 12 вольт), в том числе и для замены сгоревшего БП (если не удастся его восстановить). Вспученный резистор 100 или 180 стоит рядом с МС стабилизатора 5 вольт L7805. Вероятнее всего он лишь подгорел, можно проверить омметром. Но это лишь следствие, возможно, более серьёзных повреждений. Точнее сказать сложно не имея схемы перед глазами. Трансформатор желательно проверить отдельно от платы, подав на его первичную обмотку 220 вольт. На выходе напряжение замерить вольтметром.
Всем здравствуйте! Сегодня у нас на ремонте блок питания телевизора Sharp LC-22LE510RU с неисправностью не включается после грозы.
Со слов клиента громыхнуло прямо над домом, всё остальное осталось "живо", а телевизор погас. Честно говоря шансы были не велики, но всё-же нам повезло!
Приступим к ремонту. Модель 17PW80 ремонт будет описан ниже.
Фото блока питания.
И фото с обратной стороны.
При беглом осмотре ничего сгоревшего не было,предохранители целые, на входных электролитах 300 вольт. А вот под лупой кое-чего обнаружено! Были оборваны 2 smd резистора номиналом 1,5 Ом. Стоящие в цепи питания шим. И были ещё неисправны несколько компонентов. Схема на этот блок есть, но очень неудобная.
Сгоревшие резисторы заменены.
Шим в блоке применяется ice3br0665j, на схеме аналог ice3br1765j. Схема подключения шим ниже.
На схеме установлено 4 резистора по 2,2 Ом они идут от 3 ноги (CS) на землю, а по факту стояло 2 по 1,5 Ом. Ну дело даже не в этом.
Шим у нас оказалась тоже неисправной, проверил простым способом. Припаял новые резисторы и замерил сопротивление на входном конденсаторе. Там появилось почти короткое , около 0,8 Ом. Прозвонил остальные ножки , результаты почти все одинаковые. Шим пробило наглухо. Однозначно под замену.
Оригинальной шимки ice3br0665j у нас в магазинах не нашлось и мы поставили аналог ice3br1765j которая и есть у нас на схеме.
Дальнейшими замерами был выявлен пробитый стабилитрон (12 вольт) на в цепи оптрона (оптопары). Звонился во все стороны.
Вместо него я установил стеклянный, на такое-же напряжение.
Ну вроде-бы пора включать! В разрыв цепи 220 вольт подключил лампочку и включаем. Лампочка кратковременно моргнула и на выходе нет ничего! Никаких напряжений. Что-то ещё не уследил. На всякий случай "пробежался" тестером по вторичке - ничего подозрительного нет. Смотрим дальше первичку.
Замеряем напряжения питания шим!
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЗАМЕРЫ ПИТАНИЯ ШИМ ПРОИЗВОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРЯЧЕГО МИНУСА!
И начав замерять и на VCC (7-я нога) тестер как-то странно показывает. Небольшое, плавающее напряжение в пределах 4,5-6 Вольт. Смотрим что там у нас с питанием.
Так-же проверил и этот участок схемы.
Оказался неисправным smd транзистор Q708 2n7002 обрыв завтора.Транзистор заменил.
Не долго думая решил проверить конденсатор С715. Поставил на RLC-шку и увидел 6 мкф и esr 4 кОм! Не хило временем его "убило" . Заменив конденсатор, напряжение на шим стало порядка 15-ти вольт. И на выходе появились напряжения 5, 12 вольт.
Дальше "подкинул" блок к телевизору. Результат на фото.
Вот такой , можно назвать "счастливый" ремонт у нас состоялся.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Всем здравствуйте! Сегодня у нас на ремонте очередной блок питания от спутникового ресивера GS-B533M . Блок питания внешний.
Как сказал владелец - после грозы ресивер перестал включаться.
Модель блока питания FAP026-120S200E2 схема будет ниже.
Разборка блока производится следующим образом. Ножом вдоль шва постукивая молоточком.
После разборки мы видим следующее. На фото часть неисправных деталей уже снята.
И фото платы с обратной стороны.
Был сгоревший предохранитель, вздут один из двух входных электролитических конденсаторов( второй кондёр исправен) и пробиты два диода в мосту.
Дальнейшая проверка (прозвонка) не показала пробитых деталей. На фото ниже неисправные элементы.
У блока питания FAP026-120S200E2 схема есть в свободном доступе, но только с другой шим sg6848 - моя любимая шимка :) Распиновка на схеме.
А в нашем ремонтируемом блоке схема немного другая и была шим с кодировкой lyp 36r согласно расшифровке это получается ld7536 схема включения и распиновка ниже.
Как видим схемы включения шим очень похожи.В ЭТОЙ статье я рассказывал про взаимозаменяемость шим и назначение выводов. По сути это аналоги.
Меня немного смутило то, что после грозы!? Честно говоря ни разу в глаза не видел именно сам процесс вздутия конденсаторов. На практике бывало когда сразу взрываются и крышка-колпачок улетает.( А с отечественными там вообще! Пол комнаты трухи собирать приходится, главное от выстрела увернуться. :) ) А вот тут интересно это было стечение обстоятельств или нет, или всё-же диоды пробились и этот кондёр вздулся. У кого какие мнения , если есть желание можем обсудить :)
После замены неисправных компонентов я решил проверить шимку. Выпаял полевой транзистор и включил блок с лампочкой вместо предохранителя. Как проверить шим наглядно показано здесь . Там шим другая, но принцип абсолютно идентичен.
Шим оказалась исправна , запаял на место транзистор и включил, но опять-же вначале через лампочку. Светодиод на блоке засветился, на выходе появилось 12,3 вольт. Подключил ресивер - всё заработало.
Блок питания аккуратно склеил ,позвонил и отдал клиенту.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Всем здравствуйте! Рад новой встрече на канале! Сегодня у нас на ремонте телевизор LG42LA660V-ZA, с заявленной неисправностью не включается после удара молнии. А так-же вместе с ним пришли в негодность тв приставка от Ростелекома и Sony Plyastation-4. Но пока нам принесли телевизор, остальное, возможно, подвезут позже.
Ну что-же начнём! Фото внутренностей ниже.
Блок питания eax64905701 2.3 ремонт описан здесь , но данном случае он исправен.
Материнская плата LD33/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2)
Сначала мы проверяем блок питания на наличие выходных напряжений. И как ни странно у нас имеется на входе 3,5 вольта.( Обычно при грозе зачастую выносит именно блок питания.)
Дальнейшим действием мы проверяем весь блок на работоспособность методом запуска в автономном режиме. Как блок eax64905701 2.3 запустить в автономном режиме я описывал при ремонте такого-же в ЭТОЙ статье. Блок питания и подсветка у нас оказались полностью исправны. Осталось разобраться с материнской платой. И вот тут самое интересное.
При включении телевизора в сеть, на панели не загорается ничего и разогревается радиатор процессора до температуры 85 градусов в течение 15-20 секунд. Здесь мне показалось неоправданным заниматься с "родной" платой. По причине отсутствия возможности заменить процессор и неизвестно чего ещё на ней вынесло грозой. И тогда аккурат пригодилась полуразобранная плата , с которой я проводил эксперимент.
Я как раз снимал два видео именно с этой платой. Если интересно вот Видео 1 и Видео 2 можете посмотреть. Как оказалось результат прошивки положительный!
На этой плате на тот момент не хватало некоторых деталей. Таких как разъём питания и микросхемы субмикома R5F100GEA. Субмиком управляет включением тв и светодиодом на лицевой панели.
На "родной- грозовой" материнке у нас тоже нет включения, но процессор там "кипяточный" я решил попробовать "пересадить" с неё разъём и микросхему.
Первая пересадка оказалась безуспешной. Ремонтируемая материнка так-же не запустилась. Но я сразу обратил внимание на температуру процессора, он оказался практически холодным. Пока измерял напряжения и прочее , почти не нагрелся.
Статья с замерами напряжений находится здесь .
После всех замеров решил ещё раз пересадить R5F100GEA с немного другой модели материнки , от 32 дюйма и без 3D, кстати как оказалось этот тв 3D-шный . В итоге телевизор запустился и прекрасно заработал. Вот картинка изображения.
Ну вот таким незамысловатым способом мы убили как минимум двух зайцев! Первый - тв починен. Все опции работают! Второй проверена работоспособность программатора и положительный результат.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет в решении некоторых проблем , буду очень рад!
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь. пишите в комментариях , с удовольствием пообщаемся.
Если не сложно ставьте лайк и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций!
Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.
Основные узлы блока питания
Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!
Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.
Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.
Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.
Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.
Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в - 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо.
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Смысл этого поста? Без наглядных изображений БП те, кто не шарит в электронике, все равно ничего не поймут, а те, кто шарит - в нем не нуждаются от слова вообще.
хотелось бы попросить света, у меня блок есть huntkey lw-6550hg на нем перестал работать вентилятор, и он сгорел видимо от перегрева, (то что у него не хватило мощности что бы тянуть установленное железо исключено, тк железо не особо сильное а сам блок 550 Вт)
пыхнул с шумом и дымом, на плате почернение в области детали на радиаторе по виду похожа на транзистор, но это может быть и диодная пара (или как такое назвается)
вопрос таков, если что то такое сгорело - есть ли смысл возиться с БП в принципе?
ЗЫ конденсаотры прозвонил все рабочие и не вздутые.
"когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7."
У меня такое было когда вспухли конденсаторы, после замены всё заработало. При этом они сверху выглядели абсолютно нормально, чисто случайно заметил что у них днище выдавило.
"во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер)"
В какой цепи? На какое напряжение?
"диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;"
Просто помощнее? На сколько мощнее? Какие?
По замене конденсаторов:
Там много где стоят конденсаторы low ESR, так что нужно не тупо менять их на б0льшую емкость, а подбирать по параметрам. И ставить нормальные, типа panasonic FR, но они и стоят нормально.
Лютый минус по следующим причинам:
1. Ничего своего, тупая копипаста
2. Ничего нового - всё сотни раз разжевано на соответствующих форумах
3. Схемы древнегавённые, упоминать TL494 в 2017 году - оскорбление пользователей, тут впору звать @moclerator.
Спасибо, лишним не будет.
включать ремонтируемый бп можно только через лампу накаливания ватт на 40, если лапа горит- бп неисправен..
как правильно написано овчинка выделки не стоит. это актуально только если блок какой то очень дорогой или редкий/нестандртный
Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли
Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью "каках и палок", ну ладно, с помощью "соли, воды, огня и ножа".
Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.
Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.
Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.
Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?
Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.
Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби - догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без "расколачивания".
Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.
Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем "деревянными", так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.
Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат - молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD
А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса - не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.
Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат - внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.
Читайте также: