Подключение блока питания лазера co2
в общем все делаю как надо. питнаие и земля. Потенциометр на IN вход (все рабоатет). землю с PW замыкаю (обманка водного насоса) и потом самый большой вопрос.
TTL управление это что? сколько ни читал уже голова кругом. понять не могу. просто подключение Земли и 5+ не дает результата.
Лазер вообще не работает (провода высоковольтные тоже не под напряжение) т.е. не проходит через систему управления похоже.
Подскажите кто сталкивался. уже 3 вечера убил. совсем в тупик зашел.
Обычно поджиг лазера возможен по двум входам - логическим нолём на вход TL или логической единицей на вход TH.
Ну и ещё блок питания надо вывести из дежурного режима, вход WP то ли ноль то ли единица не помню.
Тенгель писал(а): Обычно поджиг лазера возможен по двум входам - логическим нолём на вход TL или логической единицей на вход TH.
Ну и ещё блок питания надо вывести из дежурного режима, вход WP то ли ноль то ли единица не помню.
спасибо за ответ. что такое логический ноль/единица? можно на землю замкнуть, это будет 0? и так же логическая единица это как? обычный пин на ардуино/малинке но с 5в на выходе?
с TTL не могу разобраться. или блок питания не рабочий (в чем пока сомнения нету)
Внизу описания на Высоковольтный блок все необходимое для подключения ведь есть . Судя по приведенной там таблице- еще необходимо к примеру TTL-L замкнуть на G(как-бы сигнал на включение ВБП ) если опять не стартанет ,то проверить напряжение между G и IN .Крутим переменник от упора до упора -напряжение должно меняться от 0 до 5 V
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
niksooon писал(а): Внизу описания на Высоковольтный блок все необходимое для подключения ведь есть . Судя по приведенной там таблице- еще необходимо к примеру TTL-L замкнуть на G(как-бы сигнал на включение ВБП ) если опять не стартанет ,то проверить напряжение между G и IN .Крутим переменник от упора до упора -напряжение должно меняться от 0 до 5 V
замыкал G+TTL-L+PW между IN и G тоже все норм (напряжение меняется). но высоковольтные молчат.
у кого блоки питания такие. Они звук издают? когда подключаются катушки. у меня шуршит только вентилятор
как проверить напряжение? при замыкании искрить должны высоковольтные провода? или из за слабого тока не будет искры?
Просто интересно, блок питания до сих пор жив?
Работает такой почти год, а вот вентилятор на нем сдох, поставил с подсветкой, что бы видно было, крутится али нет.
Тенгель писал(а): Обычно поджиг лазера возможен по двум входам - логическим нолём на вход TL или логической единицей на вход TH.
Ну и ещё блок питания надо вывести из дежурного режима, вход WP то ли ноль то ли единица не помню.
спасибо за ответ. что такое логический ноль/единица? можно на землю замкнуть, это будет 0? и так же логическая единица это как? обычный пин на ардуино/малинке но с 5в на выходе?
с TTL не могу разобраться. или блок питания не рабочий (в чем пока сомнения нету)
Логической ноль - замыкание на землю. Единица - +5V. Попробуй нажать кнопку "Тест" при WP на землю, потом при WP +5V, резистор мощности в среднем положении. Не будет высокого напряжения в обеих случаях - БП неисправен, должен поджечься в каком-то варианте. Не стоит пробовать "на искру" - может сгореть блок, только с трубой.
Мерять ток на трубе. Трубка - не совсем резистивная нагрузка. Вернее, совсем не резистивная. Блок питания накачивает трубу импульсами с частотой обычно в районе 20 кГц,
Может трубе каюк?
Я специально подключил осциллограф, тоже самое 1,3В постоянные на любой развертке, там умножитель внутри и он заряжается до некоего напряжения, импульсов быть не должно..
С трубкой проверка тока мне ничего не даст, ни при низком ни при высоком токе я не буду знать достоверно с чем именно проблема..
У блока питания трубки СО2 6 входов
1. TH
2. TL
3. WP
4. G
5. IN
6. 5V
У платы управления блокам питания лазера (MPC6535) 7 выходов
1. DA1
2. DA2
3. PWM+
4. PWM-
5. LAS+
6. LAS-
7. GND
Кто может сказать какой к какому провода нужно подключать?
В процессе продолжающихся экскрементов удалось установить приблизительное (пости точное) назначение ещё одного проводка.
WP.
Если его замкнуть на массу БП начинает генерить В напряжение.
Для начала возможно эти данные вам как-то помогут.
В текстовом файлы коды ошибок по МPC 6515
MPC6515.pdf 289,25К 1353 скачиваний
ОО!!- ну наконец-то хоть какое-то движение на форуме произошло!
Спасибо Алекс!
Значит эксременты на истинном пути!.
WP- вотэр протэкшыон, как я сразу не догадался!
Поэтому и генерит при замыкании его вниз.
Остались 5в и TH.
5в это может быть и внутренним питанием для аналогового управления им же.
Ну и запуталась ситуация с TL и TH. Видимо я поспешил с выводами и перепутал тестовый с TH (ну или наоборот. )
Да, плата 6535- продолжение рода 6515, предок 6575.
Она закрыта, одноплатна и линейка светодиодов у неё находится внутри корпуса,
заклеенного гарантийным стикером.
Экскременты продолжаются, господа
Супер! Прорвало!!
Посыпались подсказки!!
На первом фото непонятно (размыто при увеличении) нарисовано
Например, из платы в БП уходит 3 провода, а в самом БП 4 прорисовано
Ну и не видно с каких именно клемм.
Потом нет данных куда концевики подключаются.
И слева внизу- это что? (pressoslato diskunezza H2O turbo laser)
По видимому- датчик снижения давления, так?
Ну и опять же- это 6515 скорее всего, а хотелось бы 6535 подключить наконец
Китайская техника настраивается бубном, ломом и заклинаниями, чинится самоустранением поломки и юзается кривыми руками!Инструкция – это такая интересная бумага, которую читают только в двух случаях: Первый – это когда читать больше нечего.Второй – это когда все, что уже можно было сломать, сломано.Наша цель - причинить пользу и нанести добро! שלום לכולם
Интересно. интересно. разве мы с вами общались уже на эту тему. напомните пожалуйста.
Хотя по любому. выложенная мной информация кому-нибудь наверно пригодится.
Да, общались.
И довольно плотно.
Загадка разгадана и увидеть это можно не только на форуме (в личке, например,- масса следов)..
(Хотя и там, после многораундовых переговоров о получении подготовленного к гравированию битмаповского кота в итоге был получен обычный нетронутый чьпег. )
Когда я собирал машину, несколько месяцев на массе форумов пытался выяснить как же подключаются эти несчастные три проводка к БП и концевики лимитов.
Спасибо Жене и Кириллу- эти (как и масса иных) вопросы были решены. (Ну так бывает- на планете Земля миллионы миллионов людей, а помочь может только один из них. )
По мануалу- это, конечно хорошо, любая инфа полезна.
НО!- где там написано как подключить БП к МБ. - и это, кстати, также описано мною в множестве форумов..
Есть нормальная инфа по принципам подключения пары БП/МБ:
Прикрепленные изображения
Ну может это еще чем-то может помочь. я в электронике и схемах немного чайник. только если когда очень надо, тогда добиваюсь результате по мере сил, вникая как можно глубже. благодаря этому желанию, пришлось самостоятельно искать и найти проблему по пропаже регулировки мощности луча на своем гравере.
А с котом честно не помню. )))) наверно старею, если это было в теме о продаже подготовленного файла.для гравировки, так я ее закрыл, так как не мог его предложить в вмр. формате. сейчас он выложен в этом формате. проблему решил. если еще остался интерес. ради бога. Спрашивай. Пиши в личку.
Вот нашел случайно у себя в компе такую ссылку. может чем пригодится. гружу. а она не работает
Подскажите, как подключить блок питания к шилду, неделю уже мучаемся, ничего не получается, один шаг отделяет от готового лазерного резака
На этом форуме практически нет людей, увлекающимися такими игрушками.
Шансы минимальны, но есть :-) перерыл весь интернет в поисках информации, неделю по несколько часов читаю, смотрю ютюб, пытаюсь собрать информацию по крупинкам. Станок почти готов, осталось подружить лазер с платой. По окончании напишу подробную инструкцию с ньюансами. Статей на эту тему много, но подробно никто не рассказывает
Ну вкрайне случае закажу руиду, но тогда придется начинать всё с нуля, да и ждать долго :-)
Если напишите - будем только ряды. А вот по Руиде здесь могут подсказать.
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю.
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
прикольно. "ардуинкину" плату без драйверов двигателей. без индикаторной панели, ну чет прям вообще народ ленивый стал.
Вроде выкладывал полную схему на ATMEGA2560, там и схемы привязки девайсов были с фотками на управление СО2
побольше драйвера движков подключать. плата RAMPS 1.4 она удобнее и универсальней чем ваша на фото
я просто слепил станочег 100Вт 1300-2000 и усбагоился.
видео все по той же теме.
Прикрепленные изображения
Доброго дня! Как успехи в Вашем нелегком деле? Тоже собираю лазер со2 под arduino uno, с механикой вопросов нет, саму arduino я прошил настроил токи и вольты, разобрался куда и как подключаются двигатели, концевики и кнопка е-стоп, а вот, куда подключать трубку на блоке, как между собой подключать блок розжига и arduino, как подключать датчик потока охлаждающей жидкости и на что заводить компрессор, это все пока для меня загадка, на которую в интернете ответа я так и не нашел, информация по этой теме стремится к нулю.
как подключать датчик потока охлаждающей жидкости
Он должен замыкать у высоковольтника W и G на сигнальной колодке.
и на что заводить компрессор
Луч будет, когда ардуинка будет замыкать L на G, если уже подключен датчик прокачки воды на W и G ,И при этом датчик уже сработал. При этом если IN никуда НЕ подключен то труба будет шмалять на максимальной мощности, а если хотим управлять мощностью, то должны подавать потенциал ( или аналоговым способом или ШИМ-ом) на эту ножку отонсительно G.
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю.
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Обзор про самосборный лазерный гравер/резак на основе 2,5 Ваттного лазерного модуля.
Если коротко – лазерный модуль D8–L2500 очень удобный. Он имеет и линзу, и драйвер питания лазерного диода. Умеет и выжигать, как точками, так и линией, а самое главное — резать!
Подробности читайте далее…
Сразу напомню про ТБ: при работе с лазером используйте очки (специальные, с учетом длины волны лазера), не направляйте его в глаза. Лазер очень мощный — даже небольшое отраженное излучение может серьезно повредить сетчатку.
Итак, в последнее время я все бился над улучшением лазерного гравера Neje с целью увеличения (в первую очередь) рабочей зоны и мощности для обработки различных материалов. В итоге, я пришел к тому, что проще сделать еще один, по образу китайских простеньких граверов на профиле.
На муське были обзоры подобных граверов (первый и второй обзоры). За основу я взял китайский комплект на алюминиевом конструкционном профиле 2020 и 2040. Забегая вперед, я скажу, что практика показала – проще делать все на одинаковом профиле 2040, так как значительно повышается удобство монтажа и жесткость рамы (на двойной профиль проще крепить элементы корпусных панелей, ножки, кабель-каналы).
Основа любого лазерного гравера – это лазерный модуль. Опыт работы с диодами, выдранными из всевозможной техники, а также с модулем от Neje у меня был, но захотелось чего-то большего. У китайцев продаются твердотельные лазерные сборки все-в-одном: модуль в виде алюминиевого радиатора цилиндрической (реже) или прямоугольной формы (чаще всего). Внутри радиатора установлен цилиндрик с лазерным диодом, из которого торчат два контакта для подключения питающего тока. Также внутри лазерного модуля установлен (и залит некой субстанцией) токовый драйвер для диода, чаще всего СС (continuous current), реже – драйвер с поддержкой ТТЛ-сигналов для управления мощностью лазера. Часто – имеется вентилятор охлаждения сбоку или с торца радиатора. С другого торца на выходе лазера располагается фокусирующая или коллимирующая линза (в зависимости от назначения модуля). Питание, как правило, бывает 5В или 12В. Лазерный твердотельные модули (диодные) бывают от сотен милливатт (например, от 0,3 Вт) до нескольких единиц (например, 5,5 китайских ватт). Чем больше мощность, тем выше цена, причем за мощные модули цена настолько высокая, что проще рассмотреть возможность установки трубки СО2, но это совсем другая история. Имейте ввиду, что китайские ватты не всегда соответствуют реальности (очень тяжело оценить реальную мощность излучения). И запросто можно купить один и тот же лазерный диод, промаркированный как 5,5W, так и 8W или 10W. Возможно, они будут отличаться завышенным током на сам диод, что сильно (в разы) сокращает время жизни диода.
Так как хотелось не только выжигать по дереву, но и резать что-либо (пластик, фанера, картон и т.п. – но не металлы!), то модуля от Neje мне уже не хватало, тем более выдранные из сидюков не катят, да и сгорают быстро. Было принято решение поискать и приобрести лазерный модуль на несколько ватт из Китая, в основном я выбирал из лазерных модулей на 450 нанометров (одни из самых доступных).
Существуют следующие разновидности лазерных головок на гирбесте:
1. 2,5Вт 12в;
2. 0,5 вт 12в;
3. 0,5 вт 5 в.
Все лазеры на 445нм (фиолетовый лазер), с вентилятором охлаждения и блоком питания в комплекте.
Лазерный модуль пришел упакованный в пупырчатый пакет, сам модуль запаян в антистатический пакетик.
Блок питания упакован отдельно.
Блок питания со стандартным джеком, 12В/5А. Я хочу его использовать для питания всего гравера в целом (в том числе и RAMPS и сервоприводов).
Вот несколько фото самого лазерного модуля.
Как то не сообразил установить поглощающую подложку, в итоге прожег свой фотофон.
Итак, расскажу про свой проект гравера, в который вылился апгрейд моего Neje. Эдакая каша из топора. Скрутил лазер, снял электронику. Понял, что из этого каши не сваришь. Заменил электронику и лазер. В итоге сам Neje я решил оставить в покое и отложить подальше (хотя, если интересно — появились версии с BlueTooth).
Хочу сказать, что существуют готовые рамы для установки лазера (XY плоттеры).
Но я решил собрать раму самостоятельно, тем более это не так уж и сложно.
Идея была очень простая – это применение конструкционного профиля 2020/2040 в качестве рамы и направляющих для простенького гравера формата А3, как в китайских граверах. Жесткость обеспечивается специальными (штатными) соединениями для конструкционного профиля. (внутренние соединители, уголки). Размеры профиля – размеры печатной области (минус каретки). Формат выбирал чуть больше листа А4 с расчетом на материалы небольших размеров. После Neje с его 3.5х3.5 разница просто огромная.
Электронику я обозревал ранее (есть варианты для RAMPS/LCD/SD/Marlin или CNCshield/GRBL). Шаговые двигатели демонтировал со старого устройства (nema17 – можно приобрести, они стандартные. Большие усилия не нужны, так как лазерная головка легкая. Я думаю, при небольших размерах осей можно использовать недорогие nema17 типа 17H2408). Заказал напиленный в размер профиль и фурнитуру (уголки и метизы). Заказал ролики (ролики фторопластовые или detilin'овые, есть V образные, есть комплектом с кареткой под ремень).
В любом случае, если Вас заинтересует самостоятельная сборка принтера, то практически нет проблем найти чертежи для печати на принтере (stl) или чертежи для резки акрила. Существует несколько вариаций кареток и множество поделок на тему
Что потребуется для сборки
1 Лазерная головка Гравер/выжигатель — 1 шт.
2 Блок питания 12В Для питания лазера и приводов (1 шт, входит в комплект
лазера)
3 Блок питания 5в Для питания платы электроники (опционально)
4 2040 профиль продольные части рамы, Х-ось -2шт х420mm
5 2040 профиль поперечные части рамы — 2 шт х350mm
6 2040 профиль Перекладина Y оси — 1 шт х380mm
7 Nema17 Два по X, один по Y — 3 шт
с приводными не обязательно мощные
шестернями
8 Ремень GT2-6mm Два отрезка по X, один по Y -1,5 метра примерно
9 Концевики Крайние положения X Y осей — 2 шт.
10 RAMPS 1.4 Набор управляющей — 1 шт (брал все комплектом
11 Ardu Mega R3 электроники* — 1 шт
12 Display+SD shield+шлейфы — 1 шт.
13 A4988 driver, с радиаторами — 2 шт
14 Набор метизов (винты М3, М4, М5, гайки М3 — Комплект
М4, М5, Т-гайки, шайбы и т.д.)
Для крепления рамы, ремней,
двигателей, для сборки кареток,
и т.д.
15 Уголки внутренние Для крепления углов рамы — 4 шт.
16 Ножки или стойки По углам — 4 шт
17 Комплект проводов -К-т
18 Кабель-каналы** — 1,5 метра примерно
19 Ролики Для кареток*** 12 (три каретки по 4 шт)
* Электронику можно заменить на Arduino Uno/Nano и CNC shield c драйверами (A4988/DRVxxxx)
**Есть еще спиральный кабель-канал.
*** Можно использовать по 3 ролика, или разные ролики (по диаметру), в зависимости от выбранных кареток.
По метизам могу подсказать только примерно, брал с запасом разных номиналов, потом по факту смотрел что подойдет. Рекомендую покупать на оптовках или заказать с али (я в итоге потратил в несколько раз больше, покупая в розницу, чем взял бы пару лотов на Али по 50-100 гаек и винтов).
Если каретки из акрила, можно не делать двойную – я перестраховался, из-за этого увеличилась толщина каретки и уменьшилась рабочая зона почти на 6 см. Можно и ролики взять поудобнее, с запрессованной втулкой М5.
Оригинальный вариант OpenBuilds предполагал использование всего 3 роликов — два ходовых и один, помельче, прижимающий.
Для облегчения кареток, вместо нескольких шайб я использовал печатные втулки. Подбирается и делается все за три минуты, печатается примерно также по времени. Можно набирать шайбами или делать другие проставки. При проектировании лучше учитывать небольшой запас по размерам отверстий в плюс, из-за усадки пластика.
Вот что получилось.
Нагрев проверял иногда – при периодической работе в течении часа на полную мощность (с перерывами) лазер не нагревался больше 40-50 градусов. В длительном режиме я не гонял, я думаю если потребуется в случае большего прогрева лазера, установлю дополнительный вентилятор на радиатор.
Вот результаты работы
Пробуем выживать точками
Видно, что еще одного раза не хватило, чуть чуть не прорезал. Края ровные, без обугливания.
Второй проход по гофрокартону. Два прохода делал из-за толщины. Так то картон неплохо режет.
К сожалению, не успел приехать второй заказ с удлинителями проводов для сервоприводов и с кабельканалом – у меня сейчас органичена рабочая область – провода внатяг идут, так что теста на большом полотне не будет (ну или попозже выложу).
Небольшой минус – работа подобного гравера в квартире это зло))) Очень много дыма от картона и дерева. Пластик и акрил я по этой причине не резал. Нужна хорошая вытяжка.
В планах – сделать ножки, подобие корпуса, убрать провода в каналы (есть возможность пустить провода внутри профиля или по пазам, с фиксацией их клипсами). Очень нужна вентиляция, вытяжка и корпус.
пока в планах адаптировать лазерный модуль для работы с ШИМ заменой драйвера на внешний.
И я нахожусь в поисках программного обеспечения для конвертации изображений в жкод. То, что испоробовал мне не помогло.
Еще есть мысль — можно добавить третью ось с кротким ходом. Это позволит более гибко подстраиваться под материалы с большой толщиной.
Есть кстати очень интересный проект выжигателя. Ось Z понадобится, с небольшим ходом.
Долго общался с техподдержкой по поводу ШИМ-управления мощностью.
ШИМ или ТТЛ модуляции в лазере нет.
Вот тут даже тема есть по этому поводу.
ТТЛ контакты — это Т- и Т+, сигналы внешней модуляции. Как видно, на плате есть два Т+: один должен был бы уходить вовнутрь на плату драйвера, второй — припаивается внешний сигнал. Ничего на плате не распаяно. На драйвер уходит только питание. То есть драйвер «не умеет» ТТЛ.
Выводы
В целом приобретение данного модуля высвободило мне время, которое уходило на переделки диодов без корпусов. Не надо под каждый подбирать линзу, питание, пихать все в корпус. Стоимость модуля достаточно высокая, но если сравнивать стоимость готовой конструкции лазерного гравера типа такого, то в итоге выгода очевидна. Дело в том, что стоимость лазера – это больше половины стоимости гравера целиком. В остальном – это стоимость профиля, двигателей и электроники (по мелочи).
P.s. Пишите в комментариях, интересен ли проект и надо ли далее рассказывать: я могу выложить обзор на электронику под данный гравер с описанием прошивки (и корректировки) для работы с ЖК и SD.
… при использовании условно бесплатного ПО
Софт просто не позволяет добиться окончательного результата. Выдает только обрезки ж-кода.
Выжег только две буквы MY и дальше остановился…
Спасибо все, кто дочитал до конца.
Обзор-распаковка лазерной трубки 40W, а также аксессуаров для сборки или ремонта лазерного станка (гравера/резака).
Это скорее не полноценный обзор, а пост из серии «смотрите, что я купил», так как из-за специфики оборудования провести полное тестирование вот так сразу проблематично, мой станок еще в достройке.
В обзоре будет краткая информация по лазерным станкам, СО2 трубкам, дополнительному оборудованию и запчастям для сборки станка, схемы подключения и так далее. Внимание: много фотографий.
Привет всем читателям Mysku!
Хочу познакомить вас со специфическим оборудованием, предназначенным для сборки (или ремонта) лазерного режущего/гравирующего станка. Все наверняка слышали про лазерную резку и услуги раскроя лазером. Как правило, эти услуги оказываются на промышленных станках с мощным лазером. СО2 лазер – это один из самых дешевых вариантов, имеет низкую удельную стоимость ватта излучения. Распространенные СО2 трубки имеют мощность от 40W до 100W. Внутри смесь газов на основе СО2 и контур жидкостного охлаждения. Питается лазер от высоковольтного источника напряжения примерно 20…40кВ, в зависимости от мощности. Также от мощности лазера зависят размеры трубки: чем мощнее, тем длиннее трубка, ну еще и диаметр увеличивается.
Сам станок представляет собой станину с механикой по XY, привод по Z в бюджетных моделях отсутствует (там регулировка осуществляется исключительно фокусировкой лазерного пучка на нужную высоту). Работа осуществляется под управлением специальными контроллерами из программы на компьютере.
Основа любого подобного станка – это СО2 трубка. Есть и другие виды лазеров (твердотельные, волоконные), сейчас я их рассматривать не буду, так как СО2 все-таки до сих пор является наиболее дешевым источником лазерного излучения с большой мощностью.
Дисклеймер: лазерное излучение является потенциально опасным. Следует принимать меры предосторожности при работе и обслуживании лазера, а также использовать защитные средства (очки). Будьте внимательны при контакте с высоковольтной частью оборудования. Обязательно подключайте заземление к высоковольтной части и к корпусу станка. Лазер 40W режет фанеру, а что он может сотворить с тканями человеческого тела лучше не проверять
Углекислотный ла́зер, лазер на углекислом газе (CO2-лазер) — один из первых типов газовых лазеров (изобретен в 1964 году). Один из самых мощных лазеров с непрерывным излучением… Их КПД может достигать 20 %.
… Активной средой углекислотных лазеров является газообразная смесь CO2, азота (N2), гелия (He). Иногда в смесь также добавляется водород (H2) или ксенон (Xe).
Фотографии среднестатистического китайского лазерного станка
Для затравки покажу видео, на котором видна работа лазерного резака по прозрачному акрилу
Собственно говоря именно это видео и сподвигло меня собрать лазерный станок
Самостоятельная сборка лазерного станка не сложная, как правило не занимает долго времени и не требует специальных знаний (шутка)
Лазерный режущий станок представляет собой рабочую область с механизмом перемещения зеркал и линз, рядом установленную трубку и высоковольтный блок питания (ВВ). Все это закрывается кожухом/корпусом.
Иногда делают окошки для наблюдения, но это чревато – стекло не должно пропускать излучение СО2 лазера, около 10мкм.
В отличие от твердотельных лазеров, здесь не перемещается лазерный модуль непосредственно. Трубка громоздкая, хрупкая и требует водяного охлаждения. Вместо этого используют кинематическую схему с перемещающимися зеркалами.
Лазерное излучение выходит из трубки, попадает на зеркало, установленное под 45° и поворачивающее луч на 90° в рабочую зону. Следующее зеркало закреплено на профиле оси Х, перемещается вместе с этой осью. Оно также поворачивает луч на 90°. На самой оси установлена каретка с специальной головкой (laser barrel, laser focusing head), в которой помимо еще одного зеркала, поворачивающего луч из горизонтальной плоскости вертикально вниз, установлена фокусирующая линза, собирающая лазерный пучок в точку. Таким образом происходит перемещение лазерного излучения в плоскости XY.
Дополнительно на головку подводят сжатый воздух, с целью создания избыточного давления около линзы и отвода продуктов горения непосредственно от точки реза.
Как правило, кинематическая схема собрана на рельсовых направляющих (рельсы HWIN/MGN) либо ролики+профиль. Приводится в движение ремнями. Это дает большую скорость перемещение при легкой головке.
Для подключения трубки потребуется источник ВВ напряжения, система жидкостного охлаждения (насос, датчик протока жидкости, рабочая жидкость и трубки/фитинги). Плата управления совместимы с Mach3 либо сделаны под другой платный софт, бывают варианты под Arduino.
Несколько слов про электрическую часть и трубку.
Собственно говоря, информации по сборке или ремонту достаточно много. Можно модернизировать старый китайский станок установкой более мощной трубки и другой электроники, а можно собрать с нуля, большой сложности не представляется.
- Профиль или рама для станка. Я использую конструкционный профиль типа 40х40 или 60х60
- Рельсы MGN/SBR, недорогой и небольшой вариант можно сделать на валах 12-12 мм (лучше ограничить размеры обрабатываемой поверхности в этом случае). , то есть широкие 15 мм, черного цвета. . При покупке уточняйте дату заправки, так как со временем газ разлагается. Трубка стеклянная, так что упаковка и доставка должна быть качественная. Не ищите с бесплатной доставкой, лучше курьерской почтой. . В моем случае 40Вт , разъемы
- Плата-контроллер для компьютера (есть варианты под Mach3, Linux CNC/EMC2 Control, есть под другой софт, есть с LPT, USB, LAN подключением, есть на основе Arduino).
- Двигатели и драйверы. Также можно взять на ваш вкус. – фокусировочная трубка и крепежи зеркал.
- Комплект зеркал (линз): три отражающих и одно фокусирующее. Обычно используют из селенида цинка ZnSe, или просто линзы покрытые чем либо отражающим (Si/Cu).
- Мелочевка – метизы, крепежи, приводные звездочки и прочее.
- Корпус. Можно изготовить самостоятельно из ДСП и прочих радостей.
Далее, на выходе два провода: высоковольтный (+) и низковольтный (-). Обязательно требуется заземление блока ВВ питания и корпуса станка.
Управляющая программа типа Mach3/LinuxCNC/LaserCut или другие, подает команды перемещения по плоскости, команды включения/выключения излучения, а также регулировки мощности (актуально для гравировки). Дополнительно включен насос для охлаждения, воздушный компрессор, вытяжка.
Теперь покажу, что успел приобрести. Все посылки доставлялись SPSR
Трубка СО2
Параметры:
Мощность: 40 Вт
Длина: 700 мм
Диаметр: 50 мм
Охлаждение: жидкостное.
Упаковка внутри посылки
Упаковка качественная, в несколько слоев картона и пупырчатой пленки
Присутствует несколько наклеек типа «Осторожно хрупкое»
Вскрываем коробку, а там… еще упаковка
Достаем вторую коробку
Внешний вид второй коробки
Внутри находится сама трубка СО2
Длина лампы 70 см, диаметр 50мм
Дата заправки газом 19 мая 2017. Китайское ОТК расписалось в приемке
Внутри хорошо видно встроенный контур охлаждения
Наклейка «Лазер, осторожно»
Первый фланец
Торец заглушен, внутри отражение
Второй торец — видно зеркало с углом Брюстера
Если поймать отражение, то сложится впечатление, что зеркало светится
Минусовой контакт для подключения источника находится именно с этой стороны
Трубку требуется установить на специальные крепления
Пример расположения трубки в задней части станка. Хорошо видно линзу под углом в 45 градусов.
Еще фото. Специальный крепеж можно заменить на хомуты из магазина сантехники.
Для питания трубки нужен ВВ источник
Достаточно увесистый.
Пришел в отдельной упаковке, даже отделной посылкой, несмотря на то, что ордер был один.
Весь проложен надутым материалом
Достаем картонную упаковку
Внутри большой металлический источник, похожий на компьютерные блоки питания. Но сходство только внешнее
Размеры сравнимы с компьютерным источником питания. Корпус оклеен защитной пленкой
Вид со стороны подключения.
Присутствует переключатель 110/220В
Вскрываем, внутри плата преобразователя, суть которой сходна с преобразователем строчной развертки ЭЛТ телевизора.
Установлены 2 шт TL494CN, остальное мелочевка. Реализована схема повышения на умножителе и повышающем трансформаторе.
Внешний вид платы
ВВ трансформатор (строчник)
ВВ провод для подключения. Характеристики: 22AWG, выдерживает 40kVDC, то есть до 40кВ напряжения постоянного тока. Присутствует двойная изоляция. Наружний диаметр 4,5мм.
маркировка
зачищен
ВВ разъем. Пришел вместе и другими запчастями, в простом пакете.
Комплект разъема представляет собой две половинки, два штырька, уплотнения. Соединение под винт.
Вот примерно как собирается вместе
Начинаем собирать разъем
При заказе обратите внимание, бывает кабельный, бывает блочный
Удобно для контроля тока подключить в разрыв минусовой цепи амперметр
Зеркала и линзы. Бывают отражающие, бывают фокусирующие
Нужно 3 отражающих и одно фокусирующее, лучше брать с запасом.
Линзы пришли в огромной коробке, проложенные мягким материалом внутри
убираем надутую пленку и достаем коробки
Внутри коробки одна или несколько зеркал в обертке
Упакованы в коробку
Зеркала и линзы небольшие
Также хорошо отражают свет
Виды линз и зеркал
Устанавливается в специальную фокусирующую трубку
При выборе нужно определиться с фокусом зеркал
Фокус у линзы фиксированный, бывает 1.5”, 2”, 2.5, 3” в зависимости от станка и толщины материала. Самый распространенный вариант это 2”.
Комплект держателей
Пример установки зеркал на оси
Фокусирующая трубка
К сожалению из-за специфики оборудования, я не могу пока предложить полный тест-драйв лазерной трубки. Вот хорошее видео с Ютуб.
Видео работы лазера по бальсе (моделисты меня поймут)
Читайте также:
- Какие форматы виртуальной машины virtualbox форматы образов дисков предусмотрены чем они отличаются
- Не удалось найти информацию о томе для данного диска внешний диск seagate
- Несовместимость монитора и видеокарты может ли быть
- Разгон процессора phenom ii x3 710
- Курсовая работа архитектура микропроцессора процессор память ее виды достоинства и недостатки