L street turbine square 15 250 какая мощность у одного блока питания
Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Я много где писал, что переплата за мощность блока питания в компьютере - почти самая бесполезная переплата в принципе. Каждый раз эту тему я затрагивал лишь поверхностно, но сегодня разберу более детально: почему переплачивать за МОЩНОСТЬ блока питания - не лучшая идея. Начнем!
Не забудь подписаться на мой ютуб-канал , там намечается кое-что нереальное)
Тонкости и итог
Во-первых, в примерах выше я брал потребление тех сборок в самой максимальной нагрузке, которой в тестах достичь сложно, не говоря о играх. Как это? Ну представьте, что и процессор и видеокарта загружены полностью, а вместе с ними - и оперативная память, и накопители, причем все, при этом вентиляторы вращаются на максимальных оборотах, а подсветка везде фигачит на всю.
То есть реальные цифры потребления в тестах будут на ватт 15, 30 и 50 ниже соответственно для каждой сборки, если у вас нет подсветки, немного накопителей и т.д. Для расчета потребления конкретно вашей конфигурации, рекомендую пользоваться онлайн-калькуляторами, однако они также считают не с ювелирной точностью, и также в нереалистично высокой нагрузке.
Немного другая конфигурация ТОП-сборки. Честно - не представляю, что там может жрать 190 ватт, если убрать проц и видеокарту
Немного другая конфигурация ТОП-сборки. Честно - не представляю, что там может жрать 190 ватт, если убрать проц и видеокарту
Теперь о том, для чего я все это пишу. Друзья, не гонитесь за мощностью блока питания, гонитесь за качеством его элементной базы! Чем она качественнее - тем выше КПД блока питания, и тем дольше он проработает. Соглашусь с утверждением, что запас по мощности должен быть. Как я говорил, оптимальная нагрузка - от 50 до 80%.
Не думайте, что взяв какой-нибудь ксас на киловатт за 4000 рублей, вы получите вариант, который долго проработает, даже позволит сделать апгрейд в будущем, это так не работает. Еще раз - в данном случае лучше качество, чем количество, и если стоит выбор "или", то лучше взять качественный блок, чем какашку, которая даже без нагрузки сможет пыхнуть.
Правильным освещением повышаем безопасность на трассах, дорогах и улицах.
33 - 120 Вт / 4950 - 18000 лм
103 - 120 Вт / 13905 - 16200 лм
40 - 90 Вт / 4988 - 13500 лм
27 - 120 Вт / 4860 - 20700 лм
152 - 250 Вт / 20520 - 33750 лм
152 - 250 Вт / 22800 - 37500 лм
124 - 250 Вт / 22320 - 40000 лм
185 - 202 Вт / 24150 - 34131 лм
310 Вт / 34131 лм
33 - 40 Вт / 4400 - 5338 лм
66 - 80 Вт / 8800 - 10648 лм
96 - 109 Вт / 12700 - 14521 лм
65 Вт / 8451 - 8512 лм
24 - 32 Вт / 3125 - 4306 лм
65 Вт / 8451 - 8512 лм
32 Вт / 4275 - 4306 лм
15 - 100 Вт / 1500 - 13100 лм
Драйвер собственной разработки
Это ключевой компонент, который обеспечивает долгий срок службы. Он адаптирован под российские энергетические сети и рассчитан на 100 000 часов непрерывной работы (а при стандартных условиях эксплуатации — более 25 лет). Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника (термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех). Расширенный диапазон питающего напряжения — до 430В.
Высокий IP
Уличные светильники LEDEL не боятся пыли, грязи и дождя. Они стойко переносят температуру от -60 до +40°C и самые суровые условия эксплуатации*.
Качественные светодиоды
Мы используем только те компоненты, которым доверяем: светодиоды ведущего мирового производителя OSRAM и светодиоды под нашим собственным брендом LEDEL. Эти составляющие обеспечивают стабильность цветопередачи и высокую световую эффективнось на протяжении всего срока службы светильника.
Простой монтаж
За 5 минут можно заварить чай, прочитать две страницы книги, проехать одну станцию метро или погладить рубашку. А ещё за это время опытный монтажник может установить уличный светильник LEDEL на опору. Быстро? Очень.
Экологичность
Продукты LEDEL не содержат опасных для окружающей среды веществ. По этой причине они не требуют специальной утилизации и не создают дополнительных трудностей в процессе использования.
Гарантия на всю уличную линейку LEDEL – 5 лет (может быть расширена до 7 лет)
Компания LEDEL делает мир светлее более 10 лет. Мы не просто даём гарантию, а честно выполняем все обязательства перед клиентами. Это выделяет наши продукты на фоне конкурентов и позволяет не беспокоиться об обстоятельствах, которые от вас не зависят.
Диапазон температур может быть расширен — от -60 до +60 °C по тех. заданию
Уличный светодиодный светильник для освещения автомагистралей, многополосных городских дорог, а также площадей. Предназначен для замены уличных светильников ЖКУ-250 (лампа ДНаТ-250) и РКУ-400 (ДРЛ-400).
Модель L-street 96 является оптимальным вариантом для освещения автомагистралей, обладая «правильной» широкой уличной диаграммой (с шагом установки опор освещения до 45 метров) и равномерно освещая проезжую часть. Также может применяться для освещения железнодорожных платформ и переездов.
Светильник L-street 96 на диодах OSRAM Oslon Square обладает повышенным световым потоком (18648 Люмен).
Светильник опционально интегрируется с беспроводной системой управления LCS-01.
Почему светодиодный светильник L-street 96 лучше?
- потребляемая мощность не более 160 Вт
- степень защиты IP66
- не требует сервисного обслуживания
- высокий индекс цветопередачи CRI (75Ra)
- гарантия 5 лет
- срок службы до 100 000 часов (25 лет при 10 часовом режиме работы)
- высокая прочность и виброустойчивость
- время непрерывной работы — не ограничено
- отличный пуск при минусовой температуре (-60°C)
- отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
- защита от бросков напряжения до 1000 Вольт
- правильная широкая диаграмма светораспределения
L-street 24/40Вт. Econom
220 В (АС)/12 В (AC)/12 В (DC)/24 В (AC)/24 В (DC)/36 В (AC)/36 В (DC), 40 Вт, 4133 лм, 5000 К, IP66, гарантия — 5 лет
Светодиодный уличный светильник L-street 24 Econom, используется для освещения автодорог и при дворовых территорий.
Сколько потребляет среднестатистический компьютер?
Возьмем три популярных конфигурации из трех ценовых сегментов. Полностью расписывать я не буду, буду только писать примерное потребление в ваттах самых прожорливых комплектух. И так:
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На автотрассе применение наших светильников со вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения (неравномерность не более 2-х раз). В случае с освещением лампами ДНаТ или ДРЛ неравномерность составляет до 8 раз. По нормам, расстояние между опорами уличного освещения должно составлять 35 метров. Круговая диаграмма светодиодных светильников других производителей не дает равномерной засветки дорожного полотна: светло под светильником и темно между опорами.
1. Освещение дороги широкой диаграммой 2.Освещение дороги круговой диаграммой
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (ДРАЙВЕР)
В драйвере нового поколения нами применен корректор коэффициента мощности, при использовании которого Cos φ равен не менее 0,9. В схемах без корректора мощности Cos φ = от 0,5 до 0,7.
Это позволяет более эффективно использовать энергию сети. В противном случае необходимо закладывать в проекты более мощные трансформаторные подстанции.
Светодиодный источник питания – Драйвер имеет четырехступенчатую систему защиты от аномального напряжения сети и позволяет защитить светильник от бросков напряжения до 1000 Вольт:
Уличный светодиодный светильник l street предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий. Так же используются для освещения и подсветки территорий ЖКХ, промышленных объеков, территорий учебных и лечебных заведений.
Являются альтернативой светильников уличного назначения, таких как ЖКУ, РКУ, других светильников на лампах ДРЛ, ДРИ и ДНаТ.
Корпуса светильников цельнолитые, из алюминиевого профиля. Неотъемлемая деталью корпусов, большое количество теплоотводящих элементов. Стоит отметить, что в разработке учтён опыт производства отдельных элементов авиационных турбин, что положительно сказалось на теплоотводе и обеспечении необходимых температурных показателей.
В устанавливаются светодиоды, одного из лидеров рынка, производителя Osram (Германия).
Вторичная оптика S-optics направляет световой поток на необходимую поверхность.
В светодиодных светильниках реализована диаграмма (КСС) -Д, Ш.
В драйверах последнего поколения используемых на уличных светодиодных светильниках устанавливается корректор мощности, это позволяет добиваться высокого показателя Cos φ не менее 0,95.
Ну и, конечно же, фирменное решение от LEDEL, четырёхуровневая защита от скачков до 1000 Вольт:
1 уровень. Автоматически восстанавливающийся предохранитель.
2 уровень. TVS диод, сглаживающий напряжение.
3 уровень. Блок защиты. При аномальном скачке напряжения, он отключает источник тока, при нормализации напряжения, блок защиты подключает источник тока к сети и светодиодный светильник снова включается.
4 уровень. Гальваническая развязка. Защищает светодиоды от выгорания при выходе из строя источника тока.
Сколько потребляют современные топовые сборки?
Для примера возьмем сборку с очень дорогими и прожорливыми комплектующими. Например, Ryzen Threadripper PRO 3995WX (280 ватт);
Парой RTX 3090 (2Х400 ватт);
Остальной периферией с кучей подсветки, кучу накопителей и вентиляторов, забьем все RAM слоты, как и слоты M.2 (ватт 200).
Что получаем? Получаем около 1300 ватт потребления. Вот в такую систему тот же SuperFlower Leadex Platinum 2000W впишется практически идеально.
А что насчет обычных, потребительских сборок? Давайте рассмотрим популярные конфигурации.
Причины выхода из строя светодиодной ленты
Светодиодные ленты выходят из строя по разному. Если от перенапряжения - то сгорают все элементы сразу, или перестают светить некоторые сегменты.
Если от перегрева, то неравномерно теряется яркость по всей ленте. Одни светодиоды светят ярче, другие тусклее.
Когда вышел срок службы, то светодиоды равномерно теряют яркость до определенного момента. После достижения минимума, яркость деградации прекращается.
Иногда бывает, что лента начинает самопроизвольно мигать. Если мигает вся одновременно - причина в блоке питания. Если сегментами - то проблема в самой ленте.
Если у вас лента многоцветная - RGB, то в этом случае еще нужно подключить контроллер.
Ваш компьютер потребляет меньше
Блок питания нужно выбирать исходя из мощности вашего компьютера, мощности, которую потребляет железо. Хотя многие почему-то смотрят на рекомендации от производителей видеокарт по минимальной мощности блока питания. Для таких у меня был фокус:
Во время тестов от 450-ваттного корсара CV была запитана видеокарта GTX 780Ti, Xeon E5 2640, 16 гигов серверной оперативной памяти, M.2 SSD, 2.5 HDD, 5 вентиляторов с подсветкой, при этом блок питания даже не стал шумнее. В чем прикол? Ведь сами Nvidia рекомендуют для 780Ti блок как минимум на 600 ватт?!
Но давайте посчитаем, сколько ватт потребляет данная сборка.
- GTX 780Ti - 250 ватт.
- xeon E5 2640 - 70 ватт.
- Все остальное (накопители, плата, вентиляторы и подсветка) - еще ватт 100 с запасом
Итого - 420 ватт. Corsair CV450 по 12В линии выдает 430 ватт, чего хватает прям впритык, и так компьютер использовать не стоит. Так что получается, Nvidia были правы? (Фокус в том, что комп работает же. )
L-street 48/80вт
Светодиодные уличные светильники L-street 48, предназначены для использования в качестве основного источника света для освещения любых дорог, в том числе автомобильных, до категории Б включительно.
L-street 48/80вт. Econom
Светодиодные уличные светильники L-street 48 Econom, устанавливаются для освещения любых дорог, в том числе автомобильных, до категории Б включительно.
Что такое блок питания для светодиодных лент? Это прежде всего преобразователь сетевого напряжения 220В, в рабочее напряжение ленты 12 или 24В.
Блоки питания (сокращенно БП) бывают:
Они не полностью защищены от проникновения влаги. Их можно размещать на улице, но при условии, что вода напрямую не попадет на их корпус, т.е. ставятся под навесом, в прихожей и т.д.
Их спокойно можно монтировать на улице и в помещениях с повышенной влажностью (ванные, бассейны и т.п.)
Отличаются они между собой только корпусом. Вся начинка, принцип подключения у них практически одинаковы.
Поэтому выбирают их в зависимости от места установки.
Приобретается БП отдельно от ленты и в комплекте с ней не идет. Главный параметр выбора - его номинальная мощность. Как же подобрать и рассчитать необходимый под ваши нужды соответствующий блок?
Для этого в первую очередь необходимо знать мощность всей ленты. Плюс прибавить к ней определенный запас по ваттам. Минимум этого запаса - 30% от общей мощности.
Как подсчитать мощность светодиодной ленты? Для начала узнайте сколько потребляет 1 метр. Эти данные обычно указываются на упаковке.
Если упаковки нет, то можно воспользоваться таблицей и примерно рассчитать мощность, в зависимости от типа светодиодов и их количества на 1 метр.
После этого замерьте длину всех отрезков, которые будут подключаться к блоку.
Далее расчет мощности блока питания нужно сделать по формуле:
Для примера: у вас есть лента 4,8Вт/м. Ее протяженность - 18 метров. Формула расчета мощности показывает, что вам необходим БП мощностью в 112Вт.
При этом всегда выбирайте блок, ближайший в большую сторону. Для данного случая это 120Вт.
Коэффициент запаса мощности меньше 30% не используйте. Зачем он вообще нужен, спросите вы?
Он необходим, чтобы блок питания не работал на пределе своих возможностей. Если вы подберете блок строго по значению мощности ленты, то проработает он совсем не долго. И то, если это качественное изделие.
Нагрев корпуса в этом случае будет стабильно составлять 60-70 градусов. А что говорить о внутренних элементах схемы!
При этом вполне возможны появления посторонних звуков.
Нормальный блок (без вентилятора), вообще не должен издавать никаких звуков - ни свистеть, ни трещать.
Также при перегреве возможны нарушения некачественной пайки. Зачастую, именно она является частой причиной выхода прибора из строя.
Не облуженные выводы элементов, со временем окисляются и элементарно пропадает контакт. Найти такую неисправность простым обывателям, не связанным с радиотехникой, бывает сложно.
И они просто выкидывают блок в мусорку. Хотя для его починки, всего-то нужно было хорошенько пропаять один из контактов.
После того, как определились с типом и мощностью, необходимо выполнить правильное подключение. На всех блоках обязательно идет маркировка клемм. Перепутать бывает сложно. Главное разобраться, что означают эти надписи.
Первые клеммы обозначают как L и N. Это контакты подключения напряжения питания 220 Вольт. L - это фаза, N - ноль.
Но по-большому счету, фазировка или полярность здесь не важны. Поэтому не обязательно выяснять, где у вас в проводке ноль, а где фаза. Блок будет работать одинаково.
Конструктивно в БП на входе стоит мостовой выпрямитель, и ему все равно к какой паре диодов будет подана фаза. Хотя предохранитель изначально и стоит в фазной цепи L.
Обратите внимание, что некоторые блоки могут подключаться как в сеть 220В 50Гц, так и 110В 60Гц (напряжение в США). Для этого у них сбоку имеется переключатель.
Выставьте его в положение 220V, иначе при первом подключении можете спалить внутренние элементы прибора.
Затем идет значок заземления. Это место куда подключается заземляющий проводник, если у вас трехпроводная сеть и дома есть нормальный контур заземления.
Когда в розетках дома только фаза и ноль, без заземляющего провода Pe - данная клемма остается пустой. Ничего подключать на нее не нужно.
Иногда вместо "-V" может быть надпись "COM".
Соответственно "+V" это место, куда подключается плюсовой провод, а "-V" - минусовой.
На тех корпусах, где +V и -V по 4шт и более, все эти выхода запараллелены. Поэтому без разницы, куда вы подключите 4 провода от 2-х лент, под две клеммы "+" и "-" или под четыре.
Однако производители рекомендуют при параллельном подключении нескольких лент, использовать все клеммы блока питания.
Чем мощнее БП, тем больше у него выходных клемм для подключения светодиодных лент.
Когда для вас не принципиальны габариты, то можно даже поставить б/ушный блок питания от компьютера. Главное, чтобы его характеристики подходили.
То есть, выходное стабилизированное напряжение 12 или 24В, и необходимая мощность с 30% запасом. Правда, такие модели обычно идут с вентилятором и будут сильно шуметь, имейте это ввиду.
Чтобы понять на самой ленте, где какие контакты, внимательно посмотрите на ее подложку. Если там нет явных надписей с "+" "-", то ищите другие обозначения.
Например, там где будет надпись 12V - это плюсовой контакт, а где буквы GND - минусовой.
Когда лента уже идет с припаянными проводами, то как правило, черный цвет обозначает минус, а красный - плюс.
Однако доверяться только цветам не стоит. Всегда проверяйте саму ленту.
Еще на корпусе с самого краю может быть регулировочный винт. Обозначен он как ADJ.
Он убавляет или добавляет выходное напряжение. Например, когда у вас в сети стабильно ниже чем 220В (200-205В), то и светодиоды в ленте будут гореть не так ярко, как должны.
Подрегулировать это можно с помощью данного винта. Однако специалисты не советуют делать выход больше 12В. Считается даже лучше, если выходное напряжение будет немного меньшим. Это здорово продлит срок службы ваших светодиодов.
Запомните, что источник питания напрямую влияет на срок работы ленты, если у него выход больше 12 Вольт. Все остальные проблемы, как правило связаны с перегревом, деградацией кристаллов и некачественными производителями.
КОРПУС
Корпус выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля. В каждом из 3-х светодиодных модулей установлен независимый интегральный LED-драйвер.
Дизайн светильника разрабатывался в сотрудничестве с ведущим российским агентством промышленного дизайна, с учетом всех требований по защите от грязи и ветровой нагрузки.
Новый алюминиевый профиль светильника специально разработан с учетом опыта конструирования лопаток авиационных турбин, что позволило добиться высоких показателей по теплотводу. Корпус обеспечивает комфортный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов, и, как следствие, длительный режим работы от 80 000 часов (20 лет) до 100 000 часов (25 лет).
Стекло выполнено из ударопрочного поликарбоната.
Верхний ценовой сегмент
Core i9 9900F/10900F - 200 фактических ватт (производителем заявлено 95, но по факту он может пожирать до 200 ватт)
RTX 2080Ti - 250 ватт
Все остальное - 100 ватт
Итого получается 550 ватт, то есть такой сборке в прям максимальной нагрузке нужен блок мощностью 750 честных ватт. Теперь поговорим о нюансах.
Бюджетная сборка
i3 10100F - около 70 ватт
GTX 1650 Super - 100 ватт
Все остальное (модули RAM, вентиляторы и т.д.) - от 35 до 55 ватт в зависимости от конкретной конфигурации (зависит от количества модулей, наличия подсветки и т.д.).
Получается, что такая сборка потребляет от 205 до 225 ватт в полной нагрузке всего, то есть при игре, даже в тестах, вот аж настолько сильно нагрузить компьютер практически невозможно. Соответственно, такой сборке хватит блока питания на честных 350 ватт по 12В линии.
Диапазон "хороших" нагрузок
У каждого блока питания есть КПД, который зависит от начинки блока питания (КПД никак не связан с качеством блока питания), также и от нагрузки на блок. Максимальный КПД компьютерного блока питания (а значит и оптимальный режим работы) находится в диапазоне от 50 до 80% от максимальной нагрузки. Самая оптимальная нагрузка, на мой взгляд - 60-70%.
Отличный блок питания можно найти и за небольшие деньги. Так например, блоки Delta - довольно дешевые, но качественные
Отличный блок питания можно найти и за небольшие деньги. Так например, блоки Delta - довольно дешевые, но качественные
Так вот, как мы уже знаем, среднестатистическая сборка со средним по потреблению процессором и очень прожорливой видеокартой вполне может обойтись блоком и на 550 честных ватт. Тогда, собственно, зачем на рынке столько моделей, мощностью 1000, 1200, 1500, 2000 ватт?
Среднебюджетная сборка
i5 10400F (с улучшенным турбобустом) - до 125 ватт.
RTX 2060 - 135 ватт
Все остальное - ну пусть будет ватт 70, так как в таких сборках и модулей оперативки побольше стоит, и подсветка на куче вентиляторов, да и нам тут запас как бы не поменшает.
Получается, что среднебюджетный комп в полной нагрузке потребляет около 330 ватт, а значит, честного блока питания на 450 ватт ему хватит. Посмотрим, что будет дальше.
L-street 24/30Вт.
220 В (АС)/12 В (AC)/12 В (DC)/24 В (AC)/24 В (DC)/36 В (AC)/36 В (DC), 30 Вт, 3136 лм, 5000 К, IP66, гарантия — 5 лет
Читайте также: