Какой блок питания нужен для резки пенопласта
Пользователи портала делятся опытом изготовления самодельных приспособлений для нарезки пенопласта и экструзионного пенополистирола нихромовой нитью.
Терморезак. Станок для резки пенопласта. Мобильная «коза» для раскроя пенополистирола. У электрического приспособления, сделанного из нихромовой нити, ЛАТРа, трансформатора или компьютерного блока питания много имён. Ему везде найдётся применение. Сделать мокрый фасад на основе пенопласта. Изготовить резной декор для отделки стен или разные поделки из ППС. Ещё один плюс — терморезак режет пенопласт и ЭППС быстрее и качественнее, чем ножовка или нож. Сделать его нетрудно своими руками. Предлагаем вам 4 варианта станков для резки пенополистирола, от трикопеечных — собранных из разных «ненужностей», до самых продвинутых — на основе сварочного инвертора.
- Станок для резки пенопласта – фотоотчет и электрическая схема
- Мобильная «коза» для резки пенополистирола для работы на строительных лесах
- Как сделать станок для резки ППС на основе блока питания от компьютера
- Как превратить сварочный инвертор в станок для резки пенопласта
- В чем опасность терморезака, сделанного на базе лабораторного регулируемого автотрансформатора — ЛАТРа
Выбор напряжения при фиксированном диаметре
Предположим у нас есть проволока одного диаметра, и нужно выбрать блок питания под нее. Возьмем проволоку 0.3мм. Найдем напряжение требуемое для разогрева кусочка длиной 0.5м.
Таким образом чтобы разогреть проволоку нам понадобится источник питания на 20В (ток 2.7А). Блоки питания от ноутбуков имеют сходные параметры, можно использовать их.
"Огород городить" решил прямо на верстаке, размеры позволяют да и сам резак получается компактным.
В качестве основания, была взята фанерная полоса толщиной 10 мм.
По краям были установлены две шпильки диаметром 8 мм. В верхней части, просверлены отверстия для крепления нихромовой проволоки.
Сами шпильки, крепятся с помощью двух гаек и двух шайб. Ослабив затяжку и перемещая шпильку, можно регулировать высоту проволоки и соответственно толщину реза. В моём случае, это около 100 мм. Пока хватит, при особой нужде, высоту можно будет сделать любой. Вопрос лишь в длине шпилек.
Сама нихромовая проволока, толщиной 0.7 мм и длиной 110 см, натянута между шпилек через керамические кольца, взятые из регулятора умершей электроплитки. Они выступают в роли изолятора.
С одной стороны, крепление "жёсткое". Кольцо из обычной проволоки 1 мм.- керамическое кольцо- нихромовая проволока.
С другой стороны: пружина- керамическое кольцо- нихромовая проволока. При нагреве нихромовая проволока увеличивается в длину. Именно пружина устранит провисание и даст необходимую натяжку проволоки. При установке пружины, её необходимо немного растянуть.
Далее питание всего хозяйства. В идеале, лучше использовать латр. С его помощью можно точно регулировать напряжение и соответственно степень нагрева нихромовой проволоки. В моём случае, этого чудо-аппарата не было, поэтому использовались выводы с гаражного музыкального центра. В очередной раз выручает, не зря делал)
Напряжения 12 в. вполне хватило для нормальной работы резака. Контакт проводов и проволоки с помощью зажимов от контактных колодок. Просто припаять медный провод к нихрому не получится. В торце фанерной полосы, сделан паз для провода идущего от дальнего контакта, дабы не болтался и не мешал. Оба провода, подсоединены к колодке. К ней будет подводиться питание.
После сборки, устанавливаем всю конструкцию на стол и крепим парой саморезов. Две фанерные полосы для того, что бы лист проходил через резак на одном уровне. Пара брусков по бокам- направляющие для листа.
Вот в принципе и всё. Ложем лист, подаём питание и прогоняем лист через резак. Скорость подачи листа- опытным путём, походу становится понятно.
На выходе- две половинки одинаковой толщины с аккуратными кромками.
В процессе сборки появилась идея сделать еще один резак. В любом случае, при утеплении придется подрезать листы в размер. Можно было бы воспользоваться той же ножовкой, но мысли о куче мусора опять заставили взяться за инструмент.
Сам принцип, тот же что и в первом резаке, только проволока будет закреплена вертикально.
Сначала, делаем столешницу из ДСП, размером 100х110 см. Снизу, по периметру, крепим рамку шириной 5 см. В получившемся углублении, будут установлены элементы резака.
На самом столе, крепим кронштейн сваренный из профтрубы 20х20 мм.
Кронштейн крепится к столу болтами, через закладные втулки. После работ, всю конструкцию можно разобрать и компактно хранить до следующего раза.
Далее, уже знакомый процесс. К кронштейну крепим связку: пружина-изолятор- нихромовая проволока
Снизу, из согнутой полоски с отверстиями второй конец. На фото сам принцип виден. С нижней частью чуток напортачил в плане аккуратности. Где-нибудь да ошибешься( Впрочем, на "ходовых качествах" это не отразилось, поэтому пока оставил так.
С подводкой питания: верхний конец через зажим, нижний, в силу конструкции, получилось подключить через клемму.
Остается подключить питание и работать. Но одна закавыка все же есть. При подключении напряжения 12 В., метровая проволока разогревалась как говорится: "то что доктор прописал". В этом резаке, длина (50 см.) и сопротивление уменьшились вдвое и при подаче 12 В., нихром разогрелся докрасна, а это не есть гут. Тут бы ЛАТР бы, но нет его. Зато есть выход с напряжением 5 В. Подключаем… все в норме. Нормальный разогрев для резки. Теперь пробуем.
Для работы с листами, фрезернул прорези и установил направляющую планку. Теперь можно резать ровненько и в нужный размер.
Поигравшись с листом, попробовал "фигурку".
P.S. После всех работ, разобрал резак в "походное положение". В таком виде он хранится и ждёт своего часа)
Как резать пенопласт при помощи сварочного инвертора
У многих загородных жителей есть сварочный аппарат. Сворочнику везде найдётся применение. Поставить забор. Собрать самодельный станок. Подварить сломавшийся инструмент. А если использовать его, как источник питания для терморезака по пенополистиролу? Как думаете, рабочая идея?
Взяв за основу инвертор, я собрал станок для резки пенопласта. На сварочном инверторе есть регулятор силы тока. С его помощью можно легко подобрать нужное значение для резака.
Идея вызвала повышенный интерес у пользователей портала.
Я резал пенопласт с помощью сварочника. Для наглядности, снял видео.
Не каждый сварочный инвертор годится для этой роли. Функции HOT START (горячий старт) и ANTISTICK (функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода, что предотвращает его прокаливание) могут помешать инверторному сварочному аппарату работать, как обычный БП станка для резки пенопласта.
Я пробовал прицепить к другому сварочнику сопротивление чуть больше, чем нихромовая нить. Он сразу скинул ток, т.к. сработал антистик.
D=0.3мм
Требуется ток 2.7А (см таблицу выше). Сопротивление проволоки должно быть
Удельное сопротивление нихрома p = 1.1 Ом мм²/м. Чтобы получить требуемую длину проволоки
Получается достаточно коротко, хочется длиннее. Попробуем взять проволоку потолще.
Выводы
Практика показала, что наиболее удачные варианты электрических резаков для пенопласта получаются на базе обычных трансформаторов и ЛАТРов. Вариант — использовать блок питания от компа, тоже рабочий. Но придётся экспериментальным путём подобрать оптимальную длину нихромовой нити, в зависимости от её диаметра и параметров источника питания.
При работе с самодельным терморезаком помните о возможности поражения электрическим током и вероятности получения ожога. Соблюдайте технику безопасности. При резке пенопласта раскалённой нихромовой проволокой выделяются вредные вещества. Работайте на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Остались вопросы по конструкциям терморезаков, или хотите предложить свой вариант? Заходите на портал FORUMHOUSE в тему Станок для резки пенопласта, спрашивайте у специалистов и делитесь своим опытом.
sssony
Просмотр профиля
Необходимо сделать вот такой резак:
Нихромовая проволока уже есть:
- диаметр 0.6 мм
- длина 1метр (длина реза)
- сопротивление 4,96 Ohm/m
Для резки пенопласта она не должна раскаляться до красна. Достаточно 150-200 градусов.
Выход трансформатора должен быть 12 вольт.
А вот какую мощность Ватт и сколько ампер он должен выдавать, вот тут прошу помощи.
Из того, что тут есть на рынке (Германия) можно купить три вида:
Первый:
Второй:
Третий:
Причём, мне бы хотелось именно последний вариант, так как его можно закрепить непосредственно на раме резака.
Все они предлагаются разной мощности до 120 ватт и от минимума до 10А на выходе и более.
С первой фоткой ясно: нормальный трансформатор, но они дорогие и неудобно будет таскать повода во время работы за собой.
А вот следующиие два судя по описанию, служат для питания светодиодных лент.
Это, так важно? Могу ли я их использовать для нагрева проволоки? И если да, то какие параметры мне нужны на выходе: мощность и амперы?
Roman D
Просмотр профиля
Инспектор Бел Амор
Вы сами ответили на свой вопрос: градусы.
Все три устройства не подходят в готовом виде, и вопрос выходит за пределы чистой электротехники.
Что мы можем прикинуть, имея приведённые данные?
Длина - 1м, сопротивление - 5 Ом, напряжение - 12 В, ток - 2,4А, мощность - 28,8 Вт. Ну и что? Температуры-то в результате нету! Диаметра аффтар не приводит. А жаль. Важнейший параметр. Предположим, 0,5.
Что ещё можно прикинуть? Зная ТКС (это нихром, надеюсь?), прикинем рост сопротивления при нагреве. Порядка процента. Не то, Базилио, не то.
Раз мы собираемся регулировать температуру в полтора раза, значит, и ток должен меняться так же.
Чем мы собираемся его регулировать? Ни одно из приведённых устройств регулятора не имеет.
Проще всего взять кусок нихрома заданной длины, ЛАТР, и провести экскремент (ну, вы поняли), меняя напряжение от 6 до 15 в. С большой вероятностью заработает, поскольку тырнеты для нихрома такого диаметра при данном токе дают порядка 200С.
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
sssony
Просмотр профиля
Диаметр аффтар приводит: 0,6
Латр отпадает. Они тут стоят от 130 евро.
Всё это должно работать и без устройств регулирования. Запитывают даже и от автомобильных аккамуляторов.
Фирменные резаки, которые продаются для резки утеплителя-пенопласта, ни один не имеет устройства регулирования. У всех только трансформатор. Но они все продаются по интернету,нельзя прийти в магазин и просто списать данные трансформатора и купить такой же.
Вопрос остаётся - какой трансформатор?
Roman D
Просмотр профиля
Инспектор Бел Амор
Латр отпадает. Они тут стоят от 130 еврo
Фирменные резаки, которые продаются для резки утеплителя-пенопласта, ни один не имеет устройства регулирования.
Латр нужен на несколько минут, пока подберёте идеальный ток для резки для данного типа проволоки. После этого подбирается трансформатор из готовых либо задаются параметры его изготовления. Ток есть, напряжение есть, мощность выбирается исходя из нагрузки 70%, чтоб не перегревался.
А если брать с потолка, то будет либо жечь, либо медленно резать. Устройство без регулировки тока можно выбросить при изменении диаметра или материала проволоки.
Кстати, для нихромовой проволоки Х20Н80 при диаметре 0,6 удельное сопротивление менее 4 Ом*м. А тут 4,95. Так что вопросы остаются.
Тот транс с отводами представляется подходящим вариантом. Только параметров мы не знаем.
Навскидку? Ватт на сорок. С отводами 10-12-14 В.
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Железный трансформатор с отводами - это "железобетонное" решение, но в домашнем конструировании приемлемо имхо лишь в том случае, когда имеется заначка в гараже с мешком таких штучек от прошлых времён. Покупать новый - дорого.
На дворе 21 век, рулит импульсная техника (инверторы и т.п).
С другой стороны, нужна регулировка Uвых, поскольку изделие не серийное, а в единственном опытном образце точные параметры не угадаешь никаким расчетом, поскольку задача касается не только электротехники, как правильно уже заметили выше.
Заметим также, что нагревателю подойдёт питание как переменным, так и постоянным током
Мой практический совет: найдите адаптер от ноутбука или БП в корпусе как на 3-м фото с выходом не менее 15 В, 3 А, и купите к нему модулёк понижающего регулируемого преобразователя, например, такой (стоит недорого)
Регулируемій преобразователь
В процессе пусконаладочных работ подберёте отвёрточкой нужное выходное напряжение по нагреву, скорости резания, толщине и т.д.
Roman D
Просмотр профиля
Инспектор Бел Амор
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
sssony
Просмотр профиля
Мой практический совет: найдите адаптер от ноутбука или БП в корпусе как на 3-м фото с выходом не менее 15 В, 3 А, и купите к нему модулёк понижающего регулируемого преобразователя, например, такой (стоит недорого)
Регулируемій преобразователь
В процессе пусконаладочных работ подберёте отвёрточкой нужное выходное напряжение по нагреву, скорости резания, толщине и т.д.
Идеально. Это именно то, что я бы хотел, но не был уверен потянет ли адаптер от ноутбука. Мне тогда и покупать ничего не нужно, кроме, понижающего модуля. У меня свой ноутбук питается от блока 19V 4,74A 90Wна выходе. Подойдёт такой?
И это . ничего с блоком не случится, не сгорит? А то не хотелось бы без ноута остаться.
-----
Получается, что и блоки питания от старых настольных компьютеров подойдут? Там выход 12 V и разные амперы на выходе, мощность 350 W и выше?
Roman D
Просмотр профиля
Инспектор Бел Амор
Амперы от нагрузки зависят, а не от БП. Зная схемотехнику БП, можно зарегулировать напряжение на выходе для получения нужной температуры.
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
У меня свой ноутбук питается от блока 19V 4,74A 90Wна выходе. Подойдёт такой?
И это . ничего с блоком не случится, не сгорит? А то не хотелось бы без ноута остаться.
-----
Получается, что и блоки питания от старых настольных компьютеров подойдут? Там выход 12 V и разные амперы на выходе, мощность 350 W и выше?
Roman D
Просмотр профиля
Инспектор Бел Амор
Как его запустить отдельно от ПК (перемычкой на большом выходном разъёме) и какого цвета у него провода с 12-ю вольтами,
Чёрный с зелёным соединяем на большом разъёме. 12 В - на четырехконтакном разъёме чёрный и жёлтый.
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
sssony
Просмотр профиля
Спасибо всем! Дачнику отдельное. Гораздо легче и яснее жить стало Посмотрю по блошинным рынкам, по знакомым,старые блоки.
А то я тут свою давнюю мечту осуществлять начал - доску для виндсерфинга строю и первый же облом - сделать сам резак стоит копейки, а вот ЛАТР к нему стоит - мама не горюй. Оно бы и ничего, с ЛАТР-ом бы и проблема выбора питания бы отпала, но он тут стоит 100 +/- евр. и на один раз его покупать как-то нерационально. В интернетах есть обрывочные сведения, что можно обойтись и трансформатором и старым блоком питания (Roman D, спасибо. В интернетах есть подробно с картинками, как его запустить), но тут уже уверенности не хватило.
И тогда ещё один вопрос чайника:
регулируемый преобразователь к блоку питаня я куплю тут по месту. Он на пару евро всего дороже, но доставка всего 2-3 дня.
Почему мне понадобится именно понижающий преобразователь, а не повышающий? Вдруг на выходе блока окажется наоборот маловато?
Roman D
Просмотр профиля
Инспектор Бел Амор
регулируемый преобразователь к блоку питаня я куплю тут по месту. Он на пару евро всего дороже, но доставка всего 2-3 дня.
Почему мне понадобится именно понижающий преобразователь, а не повышающий? Вдруг на выходе блока окажется наоборот маловато?
Вооот!
Проще сам БП загнать в нужное напряжение. Понижающий (шим, скорее всего) будет выдавать от 12В в диапазоне 0. 10,5 В, а повышающий будет заметно дороже. Так что ноутбуковый вернее влезет (если проволока именно такая).
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
sssony
Просмотр профиля
Вот такой блок достался.
Разъём материнской платы уже перемкнул.
А какие выводы мне нужно подать на преобразователь напряжения?
Roman D
Просмотр профиля
Инспектор Бел Амор
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
sssony
Просмотр профиля
Режет, но очень медленно.
Взял выход 12V 17,5A
Преобразователь только понижает напряжение и режет ещё медленней.
Если крокодилами запитать более короткий участок проволоки см.25-30, то тогда режет хорошо. Но мне нужна длина 85-90см.
Проволока 0,6 мм.
Сопротивление 2 ом/м
Что не так, как можно повысить температуру?
Есть ещё один блок от ноута на 19 вольт 4,74 ампер
Есть возможность и проволоку другого диаметра купить. Большего или меньшего?
Sinus
Просмотр профиля
Если медленно режет, значит не хватает мощности.
Возможно вам поможет автомобильное зарядное устройство.
Можно попробовать прямо с автомобиля, с клемм аккумулятора.
ps Только двигатель заведите.
Главное забыл сказать.
Температура проволоки зависит от тока, который по ней течет. В свою очередь, ток зависит от сопротивления и напряжения источника питания.
Чем больше сечение проволоки, тем меньше у неё сопротивление, тем больше ток, тем выше температура, ну и скорость резки. НО вот этот ток не должен превышать значение максимального тока источника энергии.
Если 12 В обеспечивают комфортную работу (как вы пишете про других) - то задача упрощается, нужный параметр найден.
Если взять за основу Ваши экспериментальные данные (считаем, что они достоверные, правда, сопротивление проволоки в 2 раза отличается от указанного в первом посте - где правда?)
Если крокодилами запитать более короткий участок проволоки см.25-30, то тогда режет хорошо. Но мне нужна длина 85-90см.
Проволока 0,6 мм.
Сопротивление 2 ом/м
Получается, что Вам надо в проволоке на 90 см длины создать такой же ток, какой получается при 12В на 30 см длины, для комфортной работы. А раз так, то напряжение надо увеличивать в 3 раза, т.е до 36 Вольт.
Что не так, как можно повысить температуру?
Есть ещё один блок от ноута на 19 вольт 4,74 ампер
Есть возможность и проволоку другого диаметра купить. Большего или меньшего?
Или вот, совсем просто:
Если осталась 0,6 мм, то зарядите в резак параллельно 2 таких проволок, слегка скрутив по длине. Может, это окажется достаточно. Мощность нагрева повысится в 2 раза, но за счет синергетического эффекта (тепло отводится не как от отдельных проволок), возможно, получите нужную температуру.
Sinus
Для утепления перекрытий понадобилось мне резать пенопласт в большом количестве. Резать его ножом или пилой очень не хотелось и для облегчения жизни я собрал станок для резки пенопласта.
Для начала немного теории. Для резки пенопласта главную роль имеет мощность, выделяемая с каждого сантиметра проволоки. Она должна быть в пределах 1.5-2.5 Вт/см. Чем длинее проволока, тем большая мощность потребуется от блока питания.
Я выбрал длину проволоки в 50см (о выборе длины — ниже). Таким образом мне понадобится блок питания мощностью не менее 100 Вт. Такой блок питания у меня есть — автомобильный зарядник Кулон 715D. Для этой цели он также удобен тем, что позволяет регулировать напряжение и ток. Это очень удобная функция, но при ее отсутствии (например, при использовании компьютерного БП) можно обойтись без нее. Регулировка может осуществляться другим способом (см. ниже).
Для расчетов понадобится номинальное напряжение блока питания. Я взял 12В. Кулон позволяет изменять напряжение в диапазоне 6-15В, поэтому у меня остается запас в обе стороны для подстройки мощности.
Теперь нам надо правильно подобрать нихромовую проволоку. Диаметр проволоки определяет ее погонное сопротивление (обозначу как r). Полное сопротивление режущего участка определяется как R = r*l (l — длина проволоки).
Из школьной физики вспомним, что мощность, выделяемая на участке цепи равна P = U^2 / R. Откуда R = U^2 / P = (12В)^2 / 100Вт = 1.44 Ом.
Таким образом, чтобы все работало правильно нам необходимо, чтобы сопротивление проволоки длинной 0.5м было равно 1.44Ом, то есть погонное сопротивление должно составлять 2.88Ом/м.
Из таблицы сопротивления проволоки выбираем ближайшее:
мм — Ом/м
0.1 — 137,00
0.2 — 34,60
0.3 — 15,71
0.4 — 8,75
0.5 — 5,60
0.6 — 3,93
0.7 — 2,89
0.8 — 2,20
0.9 — 1,70
1.0 — 1,40
1.1 — 1,16
1.2 — 0,97
1.3 — 0,83
1.5 — 0,62
2.0 — 0,35
2.2 — 0,31
2.5 — 0,22
3.0 — 0,16
3.5 — 0,11
4.0 — 0,087
Для нашего примера сопротивлению 2.88Ом/м соответствует проволока диаметром 0.7мм.
Итоговая формула для подбора проволоки (диаметр определяется из погонного сопротивления по таблице):
r = U^2 / (p * l^2)
где:
r — погонное сопротивление проволоки (Ом/м)
U — напряжение питания (В)
l — длина проволоки (м)
p — погонная мощность (150-250 Вт/м)
Если БП не позволяет регулировать напряжение/ток, то для регулировки можно использовать идеи из этого видео. Можно просто подключать питание на разной высоте. Пусть у нас есть БП на 12В достаточной мощности (например, компьютерный). Для получения мощности 1 Вт/см (заведомо меньше необходимого) на участке 50см нам понадобится проволока диаметром 0.5мм. Подключив питание на расстоянии примерно 29см мы получим мощность прмерно 3Вт/см, что заведомо достаточно для резки. Таким образом меняя точку подключения в пределах 30-50см можно регулировать степень нагрева проволоки в необходимых пределах.
Следует отметить, что тонкая проволока (тоньше 0.5мм) будет часто рваться. Для увеличения диаметра можно увеличить длину проволоки, что, однако, потребует увеличения мощности БП. Либо понизить питающее напряжение если у вас есть подходящий БП. Поэтому я не стал делать короткий режущий участок, хотя максимальная толщина пенопласта, который надо было резать всего 10см.
Проволоку покупал здесь (СПб).
Из нашедшегося под рукой материала соорудил конструкцию:
Обычный лист пенопласта имеет длину 120см. Резать его надо максимум напополам, поэтому от проволоки до края основы должно быть не меньше 60см. Для выставления ширины реза сделал направляющую и разметку:
Направляющая с одного конца закреплена болтом, а с другой — фиксируется струбциной. Т.о. можно быстро и удобно менять ширину реза.
Укладка производилась в распор. Для этого пенопласт был нарезан на 2см шире расстояния между лаг (точнее — лаги были установлены с расстоянием в 58см в чистоте, чтобы пенопласт резать ровно пополам). Просто так лист пенопласта толщиной 10см ужать сложно, поэтому на листе пенопласта я делал фаску.
Лист укладывается на место, а сверху — поджимается доской:
Нажимая на доску коленями, пальцами надо подоткнуть фаску в щель, после чего лист аккуратно садится на место. Вторая сторона (без фаски) также поджимается доской и проталкивается на место. Лист на предыдущем фото сел на место хорошо, но иногда фаска может подломиться:
Щели я пенил, листы укладывал в два слоя и вразбежку, поэтому такие случаи считал мелкими недочетами и не переделывал. Даже в таком виде лист сжат и хорошо сидит на месте.
Среди любимых технологий моделистов пенопласт занимает важное место. Он прост в обработке, легкий и в меру прочный. Цельные крылья из пенопласта различной плотности используются в моделях воздушного боя. Для их изготовления требуется специальный резак - пенорезка. По сути это нихромовая проволока разогретая под действием электрического тока.
Конструктивные решения каждый моделист может принять сам. Я хочу рассказать как определиться с параметрами проволоки и блока питания.
Выбор диаметра при фиксированном напряжении
Посчитаем длину проволоки для разных диаметров.
Как подобрать диаметр и напряжение
Самое главное, что нужно знать, это зависимость величины тока от диаметра нихромовой проволоки, необходимая для ее разогрева. В таблице представлены данные для температуры 700 градусов (пенопласт плавится при ~250 градусов Цельсия).
Диаметр, мм | Ток, А |
---|---|
1,0 | 12,1 |
0,9 | 10,45 |
0,8 | 9,15 |
0,75 | 8,4 |
0,7 | 7,8 |
0,65 | 7,15 |
0,6 | 6,5 |
0,55 | 5,8 |
0,5 | 5,2 |
0,45 | 4,45 |
0,4 | 3,85 |
0,35 | 3,3 |
0,3 | 2,7 |
0,25 | 2,15 |
0,2 | 1,65 |
0,15 | 1,15 |
0,1 | 0,72 |
У меня есть блок питания на 12В и несколько кусочков нихрома разного диаметра. Поэтому я буду отталкиваться от напряжения. Хочется получить резак около 50-60 см длиной, чтобы удобно было вырезать консоли крыльев.
Станок для резки пенопласта на основе блока питания от компьютера
Не у всех домашних мастеров в закромах завалялся трансформатор, но у многих без дела пылится блок питания от старого компа. Хорошо, что вы его не выкинули. Он пригодится, чтобы сделать терморезак для пенопласта.
Я собрал резак для пенопласта за 3 копейки. Использовал блок питания от компьютера и всё, что валялось на стройке — доски, рейки, шурупы. Струну сделал, растянув спираль от электроплиты. Длина спирали 10 см. Из неё получилась прямая проволока длиной 60 см, диаметром 0.5 мм. Цена вопроса – 45 руб. Натяжитель струны — молоток. Приспособу собрал на саморезы. Струну запитал, подключив к ней желтый провод блока питания на 12 Вольт и общий черный провод.
Чтобы запустить компьютерный блок питания стандарта ATX, замкните перемычкой зелёный вывод PS-ON с GND (общий провод). На фото ниже, распайка выводов 20-контактного разъёма на материнской плате. На колодке блока питания эти выходы в зеркальном отражении.
D=0.5мм
Для разогрева потребуется ток 5.2А (см первую таблицу). Сопротивление R = 2.3 Ом. Длина равна
Уже ближе. Для удобства приведу расчеты для других диаметров.
- 0.6мм - 47см (6.5А)
- 0.7мм - 54см (7.8А)
- 0.8мм - 60см (9.2А)
- 0.9мм - 67см (10.5А)
- 1.0мм - 71см (12.1А)
Мой блок питания держит ток до 15 ампер, так что все подходят.
Опасность изготовления терморезака на основе ЛАТРа
Регулируемые лабораторные автотрансформаторы часто используют при изготовлении самодельных терморезаков. Так поступил пользователь FORUMHOUSE Sidyakin.
Собрал резак для роспуска пенопласта. Основа станка – крышка от письменного стола. Еще потребовались две шпильки, гайки, шайбы, спираль от электроплитки, ЛАТР и рубильник.
Вижу на фото, что на резаке выставлено 40 Вольт. На моём резаке трансформатор выдаёт 36 Вольт. Советую вам аккуратнее работать с ЛАТРом. Если будет пробой, то на проволоку пойдёт напряжение 220 Вольт.
Я тоже хочу сделать станок для резки пенопласта. Нихромовую нить возьму от старой электроплитки. Ещё у меня есть ЛАТР-2М. Пойдёт такой для резака? Там шесть выходов. Не понял, а куда подключать сеть и нагрузку?
С одним таким ЛАТРом работать нельзя — опасно, можно попасть под 220В, т. к. ЛАТР не развязывает выход от входа независимо от установленного на нем напряжения. Нужен или дополнительный трансформатор, или — подключать входы и выходы строго «ноль в ноль». Т. е. - без вилок и розеток, а на постоянно, точно зная, где ноль, а где фаза.
Такую систему нельзя сфазировать для безопасности. Относительно земли на нихромовой нити всегда будет опасное напряжение. Это автотрансформатор. Нужен еще трансформатор по входу. Посмотрите, как сделал я. Электрическая схема в начале статьи.
Самодельный станок для резки пенопласта из ЛАТРа, трансформатора и нихромовой нити
Большинство самодельщиков изготавливают терморезак из того, что есть под рукой. Если, что и покупают, то — нихромовую нить. Остальное находят поскребя по сусекам. Именно так поступил пользователь FORUMHOUSE с ником Электрон.
Я утепляю дом пенопластом. Купил ППС толщиной 5 и 10 см. Сначала резал его ножом по линейке. Неудобно. Решил сделать станок-терморезак для пенополистирола. С ним дело пошло быстрее. Для его изготовления мне понадобились:
- стол-верстак (был в наличии);
- алюминиевый уголок;
- алюминиевый профиль;
- стальные уголки;
- деревянный брусок сечением 5х5 см;
- листы ДСП, оставшиеся от старого шкафа;
- трансформатор на 650 Вт и 36 Вольт и ЛАТР (были в хозяйстве);
- нихромовая проволока диаметром 0.5 мм длиной 5 м (купил на рынке).
Станок для резки ППС пользователь сделал так — пропустил нихромовую нить через отверстие в столе. Нить проходит через керамическую панельку от радиолампы. Для натяжения проволоки Электрон взял шпильку М10 с гайками. С одного края он сточил лыски и просверлил поперечное отверстие. В него продел пружину. Конец пружины он зажал в полиэтиленовый латунный клеммник. Во второй конец клеммы зажал струну и питающий провод. Это нужно, чтобы ток не шел через пружину, и она не потеряла пружинистые свойства. После подачи напряжения, натяжение нихромовой нити регулируется с помощью шпильки.
Электрическая схема самодельного станка для резки пенопласта.
Я режу на станке листы размером 1.2х1 м. Сделал около 150 резов пенопласта одной струной. Не перегорела. Скорость реза ППС толщиной 100 мм – 10 см в секунду. Обязательно делайте третью точку крепления нити. В моём случае это — отверстие в столе, где закреплена керамическая панелька от радиолампы. Оптимальный накал нити — не до красна, а так, чтобы её было едва видно в темноте. Т.е. — почти темная.
Мобильная «коза» для резки пенопласта
Описанный выше станок эксплуатируется стационарно. Но, при монтаже мокрых фасадов на основе пенополистирола, рабочим приходится передвигаться по строительным лесам. Распускать листы по толщине. Вырезать из ППС фигурные элементы и т.д. Тяжелый станок неудобен, да и спускаться каждый раз вниз не хочется. Выход? Сделайте своими руками мобильный терморезак, т.н. «козу».
На фасадах мы работает с мобильными «козами». С ними легко перемещаться по лесам на высоте. Можно резать пенопласт прямо по месту. Роспуск листа то толщине ведём по двум профилям. Профиля крепятся к ППС с помощью гвоздей. Как работать с приспособой наглядно видно на видео ниже.
Резак отработал на фасадах четыре сезона. Три раза он падал с лесов. Ничего не сломалось. Струну не меняли. Второй резак эксплуатировали три сезона. Проволоку меняли раз 5. Сгорала. Причина – у него струна короче на 10 см, чем у первого резака.
Если есть трансформатор, то траты на покупку необходимых деталей для терморезака не превышают 1000 руб.
Электрическая схема мобильного станка для резки пенопласта.
А в этом видео пользователь FORUMHOUSE дымон подробно рассказывает, как изготовить аналогичный нихромовый резак своими руками.
Читайте также: