Как удлинить провод блока питания светодиодной ленты
Расскажу о том, как мы можем размещать блоки питания для светодиодных лент и светильников большой мощности, какие при этом будут тонкости, какие блоки лучше использовать.
Есть два варианта размещения блоков питания: в щите или у начала ленты. Плюс промежуточный вариант размещения «не у начала ленты, но где-то недалеко».
Как я уже несколько раз писал ранее, кабели и падения напряжения от блока до ленты надо считать, а не на глаз размещать блок где-нибудь поближе и брать кабель потолще с запасом. Калькуляторов расчёта кабелей лент в интернете много. Учите закон Ома, господа электрики.
На всякий случай перечислю понятия, с которыми мы работаем:
- Напряжение, измеряется в вольтах. Для рассматриваемых нами лент оно обычно 24 вольта.
- Ток, измеряется в амперах. Чем больше ток, тем с большим вниманием надо смотреть на потребитель.
- Сопротивление, измеряется в омах. Определяет то, каково будет падение напряжения. Чем длиннее кабель, тем больше сопротивление. Чем больше площадь сечения кабеля, тем меньше сопротивление.
- Падение напряжения определяет то, насколько меньшее напряжение дойдёт до начала ленты. Часть напряжения уйдёт на нагрев кабеля. Оно зависит от выше указанных величин. Падение напряжения — это ток, помноженный на сопротивление. На ток мы повлиять не можем (разве что выбирать ленты меньшей мощности), а на сопротивление можем, делая кабель короче и толще.
Как подсоединить светодиодную ленту к блоку питания или контроллеру?
Вопрос подключения рассматриваемого устройства к блоку питания на 12 вольт либо контроллеру не менее важен. Сделать это можно несколькими способами без использования паяльника. В первом случае потребуется купить уже готовый кабель, где с одной стороны имеется коннектор для подсоединения к ленте, а с другой – либо силовой разъем типа «мама», либо соответствующий соединитель многоштырькового типа.
Минусом такого метода присоединения будет ограничение по длине готовых соединительных проводов, что имеются в продаже.
Второй метод предполагает изготовление шнура питания своими руками. Для этого потребуется:
- провод требуемой длины;
- силовой разъем типа «мама», оснащенный винтовыми обжимными контактами;
- прямой коннектор для соединения с проводом ленты.
Алгоритм изготовления будет следующим:
- производим укладку в прорези коннектора кончиков проводов, после чего закрываем крышку и обжимаем ее, применяя плоскогубцы;
- свободные хвосты следует зачистить от изоляции, установить их в дырки силового разъема, после чего произвести их зажимание винтами фиксации;
- присоединяем полученный шнур к LED-ленте, не забывая о соблюдении полярности.
Если требуется создать последовательное или параллельное соединение, то это можно сделать и при помощи контроллера. Если к ленте уже припаяны кабели с ответной частью разъема, что есть на контроллере, то там все будет просто сделать.
Для этого сочленяем разъемы с учетом ключа, после чего подключение будет сформировано.
Падение напряжения в кабеле
У кабеля есть, как у любой резистивной нагрузки, сопротивление. То есть, когда ток проходит по нему, часть электроэнергии превращается в нагрев самого кабеля. Ток, в замкнутой цепи согласно законам физики, всегда постоянен, а напряжения уменьшается. То количество вольт, на которое уменьшается напряжение при прохождении нагрузки, называется падением напряжения.
Как можно посчитать падение напряжения в кабеле? Вспомнив физику.
У кабеля есть некое значение его удельного сопротивления. Это количество ом на миллиметр квадратный сечения кабеля на метр длины. Чем больше, длина, тем больше сопротивление. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление. Измеряется в Омах, можно понятнее представить как Ом*мм2/м, так оно чаще всего и обнаруживается в интернете. Мы возьмём за некое усреднённое значение сопротивление силового кабеля 0,018 Ом*мм2/м. Для более точных расчётов можно подставить сопротивление конкретного кабеля.
Полное сопротивление кабеля равно удельное сопротивление * длина / сечение *2
Умножаем на два потому, что относительно источника напряжения надо считать длину жилы до нагрузки и обратно. Либо можно брать длину кабеля сразу с учётом этого.
U = I * R, поэтому падение напряжения равно сопротивлению кабеля * ток.
Напряжение, которое приходит на нагрузку, равно напряжению питания источника минус падение напряжения.
Это важный момент! Падение напряжения зависит от тока. Иногда спрашивают: какое может быть расстояние до датчика движения? Оно может быть очень большое, потому что ток потребления датчика движения очень маленький. Для Colt Quad PI это 12 миллиампер. То есть, если используем кабель сечением 0,22мм, то для падения напряжения на 1 вольт нужен кабель длиной 500 метров.
Второй вывод выходит из первого: падение тем меньше, чем больше напряжение. Почему для передачи электроэнергии на большие расстояния используются высоковольтные линии? Потому что если передавать 220/380 вольт, то напряжение быстро упадёт. Надо использовать очень толстый кабель, но дешевле ставить трансформаторные подстанции.
Критерии определения размера провода
Прежде чем определиться, какой размер будет у проводов, прикидывают, какая суммарная мощность будет у готового светильника или светодиодной ленты, какую мощность «потянет» блок питания или драйвер. Наконец, марка кабеля выбирается исходя из представленного на местном рынке электрики ассортимента.
Драйвер иногда размещается на значительном удалении от светоэлементов. Рекламные щиты подсвечиваются на расстоянии в 10 м и более от пускорегулирующего устройства. Вторая область применения такого решения – интерьерный дизайн больших торговых залов, где светолента располагается на потолке или непосредственно под ним, а не рядом с работниками магазина или гипермаркета. Порой напряжение, идущее на вход светоленты, существенно отличается от величины, выдаваемой устройством питания. Вследствие уменьшенного сечения провода и увеличенной длины кабеля ток и напряжение теряются в проводах. С этой точки зрения кабель рассматривается как эквивалентный резистор, иногда достигающий величины от одного до более чем десятка Ом.
Чтобы ток не терялся в проводах, сечение кабеля увеличивается в соответствии с параметрами ленты.
Напряжение 12 вольт более предпочтительно, чем 5 – чем оно выше, тем меньше потери. Этот подход используется в драйверах, выдающих вместо 5 или 12 несколько десятков вольт, а светодиоды соединены в последовательные группы. Ленты на 24 вольта позволяют частично решить проблему потери лишней мощности в проводах, сэкономив при этом на самой меди в кабеле.
Так, для светодиодной панели, набранной из нескольких длинных лент и потребляющей 6 ампер, на 1 м кабеля приходится 0,5 мм2 сечения в каждом из проводов. Чтобы избежать потерь, «минус» соединяют на корпус конструкции (если она тянется далеко – от блока питания до ленты), а «плюс» пускают по отдельному проводу. Такой расчёт используют в автомобилях – здесь вся бортовая сеть предусматривает питание по однопроводным линиям, вторым проводом для которых служит сам кузов (и кабина водителя). Для 10 А это 0,75 мм2, для 14 – 1. Зависимость эта нелинейная: для 15 А используют 1,5 мм2, для 19 – 2, наконец, для 21 – 2,5.
Если речь идёт о питании светолент с рабочим напряжением в 220 вольт, то под конкретный автоматический предохранитель лента выбирается по токовой нагрузке, заметно меньшей, чем ток срабатывания автомата. Однако когда стоит задача сделать выключение форсированным (очень быстрым), то нагрузка от ленты превысит некоторый предел, обозначенный на автомате.
Низковольтным лентам не грозит превышение силы тока. Выбирая кабель, потребитель рассчитывает, что возможное падение питающего напряжения при слишком длинном кабеле будет покрыто почти полностью.
Линия должна оказаться максимально короткой – низкое напряжение требует большего сечения кабеля.
Что потребуется для пайки?
Кроме паяльника, для пайки нужен припой (можно применить стандартный – 40-й, в котором 40% свинца, остальное – олово). Понадобятся также канифоль и паяльный флюс. Вместо флюса можно использовать лимонную кислоту. В эпоху СССР был распространён хлористый цинк – особая паяльная соль, благодаря которой лужение проводников выполнялось за секунду-две: припой почти моментально растекался по свежезачищенной меди.
Чтобы не перегреть контакты, используйте паяльник с мощностью 20 или 40 Вт. Стоваттный паяльник мгновенно перегревает дорожки на печатной плате и светодиоды – им паяют толстые провода и проволоку, а не тонкие дорожки и проводки.
Проверяйте напряжение в точке подключения ленты
После установки и подключения светодиодных лент желательно проконтролировать напряжение на всех точках подключения лент, оно не должно быть ниже 22.5 вольт. Замер нужно производить после 10 минут работы ленты на максимальной яркости. Если напряжение на ленте ниже, то нужно проверить качество соединений кабелей и ленты и кабелей и элементов управления в щите, напряжение на выходе блока питания.
Если кабель плохо зажат в наконечник-гильзу, или припаяны к ленте не все «волоски», или клеммник в соединении закручен неплотно, то проблемное место будет греться, а напряжение на нём проседать.
Если лент у вас очень много или вы занимаетесь их установкой постоянно, возможно, имеет смысл приобрести пирометр или даже тепловизор, чтобы сразу видеть проблемные места. Тепловизор также пригодится при строительстве дома и анализе работы отопления, так что пригодится. Если видите, что в подключениях ленты какое-то место греется сильнее других, надо проверить качество этого подключения, при необходимости подтянуть, поджать, подпаять. И имеет смысл иногда смотреть на электрощит в тепловизор в поисках мест нагрева, предварительно повключав побольше приборов и подождав, пока что надо прогреется.
Отдельный вопрос — это подключение управляемых светодиодных лент в щите. Плюсы лент можно подключать на кросс-модуль либо на распределительный блок. Через некоторое время у меня будут фото реализации таких подключений, обязательно поделюсь.
Приобрести или собрать светодиодный (LED) светильник мало – нужны ещё и провода, чтобы подвести к диодной сборке электропитание. От того, насколько толстым будет сечение провода, зависит, как далеко от ближайшей розетки или распредкоробки его можно «пробросить».
Размещение блока у ленты
Размещение блока у начала (середины или конца, неважно) ленты решает сразу множество проблем: не надо считать требуемое сечение кабеля, не надо думать про падение напряжения, не надо выделять место в щите. Надо только предусмотреть место у ленты. Проще всего размещать блок питания ленты в нише штор или за «ступенькой» двухуровневого потолка.
Если блок питания размещён у ленты, то лента может быть любого напряжения, хоть на 12 вольт. Чем больше напряжение, как мы помним, тем меньше ток при той же мощности, а значит, меньше падение напряжения в кабеле. Но если кабель от блока до ленты совсем короткий, то и падение напряжения будет небольшое, поэтому ленту можно брать 12-вольтовую. Но при удалении блока от ленты переходим обязательно на 24 вольта минимум, а то и на 48. Про 48 вольт надо помнить, что усилители и контроллеры (в том числе и модули управления лентами у различных систем Умного Дома) работают с лентами 12-24 вольта, 48 встречается редко. У Arlight всего одна модель усилителя со входом 0-10 вольт. Так как ленты на 12, 24 и 48 вольт одинаковой мощности стоят одинаково, то от использования 12 вольт стоит вообще отказаться, если только у вас уже не приобретена лента или блок на 12 вольт.
Вот небольшой 150-ваттный блок, к нему подключен модуль управления лентой по беспроводному протоколу Z-Wave Fibaro RGBW. Впоследствии эта ниша закроется специально вырезанным куском гипрока с вырезом для ленты и маленькой ручкой, крепиться будет на мебельных магнитах.
В таких случаях можно отлично использовать блоки питания Arlight, они есть в разных исполнениях, в том числе и очень компактные. Например, вот этот блок питания мощностью 150 ватт имеет длину 322мм, а ширину и высоту всего 30 и 22мм. Влезет на полку шкафа или за потолок
Если вы не планируете диммировать светодиодную ленту, то на одну группу ленты можно подключить несколько блоков, подведя к ним шлейфом один кабель питания 220 вольт и располагая блоки у начала лент. Но, если у вас такая мощная лента, лучше, конечно, озаботиться диммированием, хоть это и усложнит систему: нужно будет размещать где-то блок, после него диммер и усилитель, а потом уже подключать ленту.
Кстати. При выборе блока питания для ленты, независимо от того, где он будет стоять, выбирайте блок питания с корректором коэффициента мощности — PFC. Эти буквы у блоков Arlight есть в названии, если корректор там есть. В интернете можно найти много теории о том, что это такое и зачем он нужен, но если вкратце, то он нужен, и стоит того, чтобы переплатить за блок питания 5-10%. Особенно для мощных блоков питания, мощнее 200 ватт.
Немного подсчётов. Предположим, у нас от щита идёт кабель 3х1.5 длиной 30 метров, а около ленты стоит блок питания на 300 ватт и питает ленты мощностью 250 ватт напряжением 24 вольта.
Ток от щита до блока питания равен 250 ватт делить на 230 вольт = 1,09 ампера, это довольно немного. Из-за того, что ток такой небольшой, падение напряжения на участке кабеля от щита до блока составит всего 3 вольта, то есть, до блока дойдёт 227 вольт.
А теперь предположим, что блок питания находится не у ленты, а в щите. Тот же кабель сечением 1.5, те же 30 метров. Ток будет равен 250 ватт делить на 24 вольта = 10,41 ампера, это уже прилично. В этом случае у начала ленты будет напряжение 16,5 вольт, что приведёт к тому, что она будет светить заметно тусклее.
Полезные советы
Если говорить о полезных советах и рекомендациях, то следует сказать о следующих моментах.
- Рассматриваемое устройство нельзя назвать максимально надежным, поэтому лучше всего производить его установку с учетом того, что может произойти обрыв и его придется демонтировать для ремонта.
- На обратной стороне приспособления присутствует липкий слой с защитной пленкой, что является съемной. Для закрепления ленты в выбранном месте требуется просто убрать пленку и сильно прижать изделие к тому месту, где его планируется закрепить. Если поверхность будет не ровной, а, скажем, шероховатой, то пленка будет плохо прилипать и со временем отпадет. Поэтому, чтобы было надежнее, можно заранее приклеить на место монтажа ленты полосу двухстороннего скотча, после чего прикреплять саму ленту.
- Существуют специальные профили, выполненные из алюминия. Их на поверхность крепят при помощи саморезов, после чего на него приклеивают ленту. Такой профиль также комплектуется пластиковым рассеивателем, что позволяет скрывать светодиоды и делать поток света более равномерным. Правда, цена таких профилей больше, чем стоит сама лента. Поэтому будет проще воспользоваться самым обычным пластиковым уголком, что крепится на поверхность простыми жидкими гвоздями.
- Если требуется сделать подсветку натяжного либо простого потолка, то лучше всего будет скрыть ленту за багетом, плинтусом либо молдингом.
- Если собираетесь применять мощный блок питания, то следует учесть, что их часто оснащают кулерами для охлаждения. И во время работы они издают некоторый шум, который может создавать определенный дискомфорт. Этот момент следует учитывать при монтаже в различных комнатах или помещениях, где могут находиться люди, очень чувствительные к этому моменту.
О том, как правильно паять светодиодную ленту, вы можете узнать из видео ниже.
Защищайте плюсы питания лент предохранителями
А вот это важный момент. Пусть у нас стоит мощный блок питания, например, на 960 ватт 24 вольта. Это 40 ампер. Блок питания качественный, он может кратковременно работать с перегрузом до 150%. К блоку подключены сразу несколько лент, но в одной из них происходит какая-то проблема, например, ленту заливает водой или она частично замыкается. Если произойдёт короткое замыкание, то блок питания это увидит и отключится (это называется «защита от короткого замыкания», есть у большинства блоков питания для лент и, конечно, у всех блоков Meanwell, среди которых есть модели такой мощности). Но если короткого замыкания нет, но частично лента замкнулась, то блок может отдать в эту ленту ток до 60 ампер. При таком токе расплавится и лента, и кабель, и усилитель, а потом сработает защита от КЗ или от перегрузки самого блока. При отключении блока при сработке защиты он через какое-то начнёт периодически включаться, что тоже довольно плохо.
Можно поставить на 24-вольтовые линии автоматы. Существуют специальные автоматы для постоянного тока (в несколько раз дороже обычных), в интернете можно найти много обсуждений того, как срабатывают автоматы на постоянном токе. Моё мнение в том, что автоматы на постоянном токе срабатывают плохо. Недостаточно быстро. Отключение должно происходить мгновенно, даже минимальная задержка здесь недопустима. Поэтому я считаю лучшим вариантом предохранители. На кабель сечением 1.5мм2 ставим предохранитель 10 ампер, на кабель 0.75мм2 ставим предохранитель 5 ампер. Предохранители используем самые простые, 5х20. Вот такой блистер из 10 штук стоит в Чип-Дипе 120 рублей. На радиорынках можно найти дешевле.
На предохранителях написано «250 вольт», это не значит, что он только с этим напряжением работает, это значит, что 250 вольт — максимальное напряжение для него. Предохранитель же срабатывает на превышение тока. Проволочка внутри него является в нашем кабеле от блока питания до ленты самым тонким местом, она сгорит первой при превышении тока.
Предохранитель удобно вставляется в клемму на DIN рейку. Ширина клеммы ABB 8мм, предохранитель легко вынимается, можно быстро отключить цепь, достав предохранитель.
Такие предохранители присутствуют у меня в проектах для защиты всех слаботочных кабелей, отходящих от щита: питание всех приводов и датчиков, питание шины. У ABB есть модель M 4/8.D2.SF с дополнительным проходным вторым контактом. Есть модель M 4/8.D2.SFD с 24-вольтовым светодиодом, который используется для контроля целостности предохранителя и наличия питания.
Более дешёвый и простой вариант — обычный держатель предохранителя, его можно подключить в любом месте кабеля.
Такие предохранители на 1.25 ампера даже прилагаются к диммерам Fibaro Dimmer, чтобы их не забывали ставить. В нашем случае, номинал предохранителя выбирается исходя из максимально допустимого тока для кабеля, возможно, с поправкой на максимальный ток диммера или усилителя.
Покупая предохранители, помните про запас. Если нужно 5 штук, то купите минимум 10, а лучше 20. Бывает, что пока разберёшься с какой-то проблемой, уже десяток предохранителей сгорит.
Предохранитель на каждый кабель нам удобен тем, что он сразу отключит проблемную ветку, всё остальное продолжит работать.
Кстати, предохранитель ставим на плюс питания ленты.
По мощности блока
Реальная мощностная отдача блока питания или драйвера – значение, заявленное производителем изначально. Оно зависит от схемы и параметров каждой из комплектующих, из которых состоит данное устройство. Кабель, подключаемый к светоленте, не должен по проводимой мощности оказаться меньше, чем суммарная мощность светодиодов и общая мощность драйвера. В противном случае ток на светоленте окажется не весь. Возможен значительный нагрев кабеля – правило Джоуля-Ленца никто не отменял: проводник с током, превышающим его верхний предел, становится как минимум тёплым. Повышенная температура, в свою очередь, ускоряет износ изоляции – она становится хрупкой и со временем растрескивается. Драйвер, работающий с перегрузкой, также существенно нагревается – а это, в свою очередь, ускоряет его собственный износ.
Регулируемые драйверы и стабилизированные источники питания подстраиваются так, чтобы светодиоды (в идеале) нагревались не теплее, чем человеческий палец.
Как припаивать?
Обрабатываемый стык – двух деталей, или детали и провода, или двух проводов – должен быть предварительно покрыт флюсом. Без флюса нанести припой даже на свежую медь затруднительно, что чревато перегревом светодиода, дорожки платы или провода.
Общий принцип любой пайки – нагретый до нужной температуры (часто это 250-300 градусов) паяльник опускается в припой, где его жало набирает одну или несколько капель сплава. Затем он погружается на небольшую глубину в канифоль. Температура должна быть такой, чтобы канифоль кипела на конце жала – а не тут же сгорала, разбрызгиваясь при этом. Нормально нагретый паяльник быстро плавит припой – он превращает канифоль в пар, а не дым.
При пайке соблюдайте полярность источника питания. Присоединённая «задом наперёд» (пользователь перепутал при пайке «плюс» и «минус») лента не будет светиться – светодиод, как и любой диод, заперт и не пропускает ток, при котором он светился бы. Встречно-параллельно включённые светоленты используются при внешнем дизайне (экстерьере) зданий, построек и сооружений, где их можно питать переменным током. Полярность подключения светолент при питании их переменным током неважна. Поскольку люди находятся на улице значительно меньше, чем в помещениях, мерцающий свет не так критичен для человеческого глаза. Внутри, на объекте, где человек долго, несколько часов или весь день кропотливо трудится, мерцающее с частотой 50 герц освещение способно утомить глаза уже за час-другой. А это значит, что внутри помещений светоленты питаются уже постоянным током, что вынуждает пользователя соблюдать полярность комплектующих светильника при пайке.
Для готовой светоленты зачастую применяют поставляемые в комплекте штатные клеммы и клеммники, что позволяет легко заменить провода, саму ленту или драйвер питания, не разбирая всю подсистему. Клеммы и клеммники могут соединяться с проводами методом пайки, обжима (с помощью специального обжимного инструмента) либо на винтовых соединениях. В результате система обретёт законченный вид. Но и для исключительно паяной проводки качество работы светоленты ничуть не пострадает. Во всех случаях сборки и установки световых изделий требуется некоторый навык, позволяющий собрать, прикрепить и подключить их быстро и качественно.
Светодиодные ленты либо ленты LED в наши дни представляют собой довольно популярный метод обустройства подсветки интерьера дома или квартиры. Учитывая, что поверхность такой ленты сзади является самоклеящейся, ее закрепление осуществляется очень быстро и легко. Но часто бывает так, что существует необходимость соединить между собой отрезки одной ленты, либо порванную ленту с другой, либо несколько частей от разных приспособлений подобного типа.
Попытаемся разобраться, как реализуется такая схема подключения, что требуется для этого знать и какие методики соединения таких элементов между собой существуют.
Размещение блока питания ленты в промежуточном месте
Размещать блоки питания и прочее оборудование управления лентами не у начала ленты, не в щите, но где-то посередине, в каких-то скрытых лючках и нишах, я не люблю.
Во-первых, потому, что эти места обычно плохо доступны. Либо закрыты мебелью, либо вообще располагаются за потолком, и работать с ними надо задрав голову, что неудобно.
Во-вторых, эти места, не являясь щитами, неудобны для установки предохранителей и автоматов. К тому же, они не имеют стенок из металла или пластика, поэтому пожароопасны.
В этой нише в коридоре, которая закроется стенкой шкафа, расположены блоки питания и модули Fibaro RGBW. Собрано всё достаточно красиво и аккуратно, даже блоки питания не прижаты к гипроку, а установлены на проставках. Ниша может быть доступна, так как шкаф будет разбираться. Но, во-первых, при необходимости туда не получиться быстро добраться, во-вторых, там нет автоматов на отдельные блоки питания, в третьих, место остаётся пожароопасным.
Ещё вариант размещения за потолком:
Сделано здорово: через оргстекло всё видно, есть даже вентилятор с термостатом, который не даст перегреться. Но все те же три потенциальные проблемы, что и в предыдущем варианте. Так что я советую размещать блоки либо в простом доступе у начала ленты, либо в щите, такой вариант не рекомендую.
Допустимое падение напряжения светодиодной ленты
Я провёл эксперимент: подключил 24-вольтовую ленту к источнику напряжения и стал понижать напряжение. Фотографиями не передать изменение яркости свечения, надо вживую смотреть и сравнивать. Вывод такой: при 22 вольтах лента горит тусклее, но только немного тусклее. Скажем так, допустимо. При 21 вольте лента горит ещё тусклее. При 20 вольтах ещё немного тусклее.
Можем считать так: уменьшение напряжения питания ленты на 10% чуть (до 21,6 вольта) снижает яркость свечения, но ещё допустимо. Больше — нежелательно. Лучше принимать за допустимое падение напряжения 6-8%.
Далее считаем по формулам, представленным выше.
Лента бывает разной мощности и разного напряжения. Полагаю, не надо пояснять, что нам всегда выгоднее использовать ленту бОльшего напряжения. Больше напряжения — меньше ток. Меньше ток — меньше нежелательное падение напряжения. Сама распространённая лента имеет напряжение 24 вольта. 12 вольт или ниже не смотрим, кроме случаев совсем короткого кабеля до ленты и наличия свободного 12-вольтового блока питания.
Представим, что у нас лента имеет мощность 9,6 ватта на метр (самый частый вариант), длина 10 метров. Напряжение 24 вольта. Расстояние до ленты от блока питания 20 метров. Какого сечения брать кабель?
Сначала считаем ток. Это 4 ампера (мощность на метр * длина / напряжение). Я сделал табличку в Excel, в которую забил все формулы для простого расчёта падения напряжения в процентах.
У меня получилось, что при сечении 1,5 мм2 падение напряжения составит 1,92 вольта или 8%. При длине кабеля 25 метров — 10%. При сечении кабеля 0,75 длина может быть не больше 10 метров. Это максимальные значения, если вы хотите, чтобы лента горела не «немного тусклее обычного», а достаточно ярко, то надо увеличивать сечение. С учётом того, что кабели зачастую продаются меньшего сечения, чем заявлено, стоит взять сечение на шаг больше.
Другой способ — повышать напряжение источника питания. На некоторых блоках питания есть регулировочный винтик (обычно с маркировкой ADJ, «подстройка»), который позволяет повысить напряжение до 27 вольт. При кручении винтика желательно измерять напряжение на ленте, чтобы оно стало ровно 24 вольта, не больше. Не стоит увлекаться этим способом, чрезмерный нагрев кабеля нежелателен.
Ещё существует лента на 36 вольт и 48 вольт. Она не очень распространена, но её использование поможет уменьшить падение напряжения в абсолютном значении и в процентах относительно номинала.
Кабель можно использовать 2-жильный, но если лента будет в алюминиевом профиле или на подложке, то нужна ещё жила заземления.
Планируйте точки подключения лент заранее
Ленты длиной более 5 метров подключаются к питанию с обоих концов (если это не слабые ленты 5 ватт на метр, с ними таких проблем нет), иначе на самой ленте напряжение может просесть, и на конечных диодах оно будет меньше. И к 5-метровому куску ленты нельзя подключать следующий кусок ленты, по этой же причине, следующий кусок надо запитывать от отдельного кабеля. А если у нас 15 метров ленты, то подключать питание нужно уже в трёх точках: с краёв и посередине.
У нас есть два варианта подключения мощной ленты, которую надо запитать в нескольких точках. Первый вариант — тянем несколько кабелей от щита, а в щите уже осуществляем коммутацию этих кабелей. Второй вариант — тянем от щита один кабель нужного сечения до распределительной коробки где-то у начала ленты, а в коробке от этого кабеля разводим несколько кабелей до точек подключения ленты. Я лично не люблю скрытые монтажные коробки, поэтому предпочитаю первый вариант. Но кому-то будет удобнее второй, с коробками. И третий промежуточный вариант — без коробок, но с перемычками.
Приведём пример. Пусть у нас в комнате по периметру 20 погонных метров ленты мощностью 9.8 ватт на метр, 24 вольта. Итого 196 ватт, 8.17 ампер. Подключать к ленте питание надо в 4-х точках, каждые 5 метров. Если мы хотим разместить блок питания ленты в щите, прикинем среднюю длину кабеля от блока питания до точки подключения. Пусть это 15 метров.
Дальше считаем падение напряжения исходя из длины кабеля, сечения кабеля, тока, удельного сопротивления кабеля. Если кабель будет сечением 1.5мм2, то падение напряжения составит 11.6% — многовато, будет заметно. Подбираем сечение кабеля и количество кабелей. Если вести от щита 4 кабеля сечением 0.75мм2 (то есть, общее сечение 3мм2), то падение напряжения будет 5.8%, это уже лучше. Можно получить такую же цифру падения напряжения, если протянуть два кабеля 1.5мм2, от каждого кабеля запитать два угла прямоугольника ленты. Можно пойти по второму варианту — протянуть один кабель сечением 4мм2 до распределительной коробки, от неё максимально короткие перемычки до точек питания ленты сечением 1.5 или даже 0.75. До распределительной коробки падение напряжения при длине кабеля 15 метров составит 4.3%, если перемычки будут короткими и надёжно припаянными к ленте, проблем не будет при их сечении 0.75мм2.
Чем тоньше кабель подходит к самой ленте, тем удобнее подключать. Например, 0.75мм2 подключать удобно, а 1.5мм2 уже не очень.
То есть, в нашем примере можно сделать тремя способами:
- Протянуть до ленты 4 кабеля 0.75мм2 (без промежуточных коробок, самое удобное подключение). Плюс — отсутствие коробки. Минус — 4 кабеля тянуть и заводить в щит.
- Протянуть один кабель 4мм2 до распределительной коробки, от коробки 4 кабеля 0.75мм2 до углов ленты. Плюс — меньше падение напряжения. Минус — наличие коробки.
- Протянуть два кабеля 1.5мм2 и запитать ленту с перемычками. Плюс — всего два кабеля небольшого сечения. Минус — неудобно делать перемычку, ведь надо в одной точке соединить подходящий от щита кабель, ленту и перемычку.
В каждом варианте надо считать падение напряжения, чтобы до ленты оно было не больше 8%, а лучше не больше 6%.
По нагрузке ленты
Мощность ленты равна силе тока, умноженной на питающее напряжение. В идеале 60-ваттная светолента при 12 вольтах потребляет 5 ампер. А значит, не следует её подключать через кабель, чьи провода имеют меньшее сечение. Для бесперебойной работы выбирают наибольший запас прочности – и оставляют дополнительные 15% сечения. Но поскольку найти провода с 0,6 мм2 сечения трудно, сразу увеличивают до 0,75 мм2. Существенное падение напряжения при этом практически исключено.
Размещение блоков питания
Этот вопрос всегда является камнем преткновения между дизайнером и электриком. Электрик спрашивает дизайнера, куда класть блоки питания, а дизайнер говорит, что это не его дизайнерское дело блоки питания класть: вы электрик, вы и кладите. Не будешь же ему про падение напряжения объяснять. На самом деле, я считаю, что хороший дизайнер не должен устраняться от технических моментов, а должен в них вникать и расти над своими не вникающими коллегами, как и электрик, вникающий в вопросы дизайна. Но это тема отдельных размышлений.
Идеально, конечно, размещение блока питания где-то у начала ленты. Часто блок можно положить за бортик двухуровневого потолка, выпускаются очень тонкие модели. Важно заранее подвести питающий кабель не в одну точку потолка, а в несколько, чтобы мощности блока питания хватало на питание подключенной к нему ленты. Кабель от щита до блока питания имеет сечение 1.5, так как напряжение в нём 230 вольт и ток, соответственно, небольшой.
Важно, чтобы блок был обслуживаемым и проветриваемым. Можно предположить, что 5% мощности подключенной ленты пойдут на нагрев блока питания. Для 200Вт это 10 Вт тепла. Нужно также быть готовым к тому, что контакты блока могут оплавиться, что в блоке может взорваться конденсатор, что блок может начать сильно греться. Что он может не пережить короткое замыкание в ленте. В хорошем блоке такого не случится, но надо быть готовым и не класть блок в пожароопасное место (не заклеивать бумагой, чтобы скрыть его в нише потолка).
Можно разместить где-то в мебели один блок питания, от него несколько выводов на ленты. Вот размещение блока питания в шкафу, от него три кабеля сечением 1,5 каждый на свой кусок ленты.
Всегда блок питания ленты должен быть обслуживаемым. Он может, как любая техника, сгореть.
У меня были пара объектов, на которых блоки питания ленты по решению заказчика были замурованы в стенах. Взяли самые дорогие (Meanwell) блоки питания с защитой IP67, мощность выбрана с запасом, трижды проверили, что они работают, и зашили потолком. Уже по меньшей мере три года работают. В общем, вероятность неисправности достаточно низкая, но если что-то случится, придётся расшивать потолок.
Вот фото размещения блоков питания в щите. Блоки питания Chinfa 24 вольта. У каждого есть подстроечный резистор, может давать до 29 вольт.
Рядом с каждым блоком реле для его включения и автомат. Здесь один блок — одна лента.
В подключении светодиодных лент масса тонкостей. Вот просто огромное количество. Они относятся к физическому подключению ленты и блока питания, к кабелям между ними и к расчётам, которые нужно сделать для того, чтобы правильно подключить ленту и выбрать кабель.
Соблюдать правила подключения лент важно потому, что в лентах и подходящих к ним кабелях могут идти очень большие токи, которые могут расплавить и ленту, и кабель.
Напишу про некоторые важные моменты при проектировании светодиодных лент.
По марке кабеля
Марка кабеля – сведения о его характеристиках, скрытые под специальным шифром. Перед выбором оптимального кабеля потребитель ознакомится с характеристиками каждого из образцов в ассортименте. Лучшим вариантом считаются кабели с проводами многопроволочного плетения – им не страшны лишние сгибания-разгибания в пределах разумного (без резких изгибов). Если всё-таки резкого перегиба не избежать, старайтесь вторично его в том же месте не допустить. Толщина (сечение) сетевого шнура, которым адаптер подключается к осветительной сети 220 В, может не превышать 1 мм2 на каждый провод. Для трёхцветных светодиодов применяют четырёхпроводный (четырёхжильный) кабель.
Как соединить две ленты между собой?
Следует сказать, что существует возможность присоединить 2 ленты друг к другу разными способами. Это можно сделать при помощи пайки, а также без ее использования. Рассмотрим оба варианта такого типа соединения и проанализируем достоинства и недостатки каждого их этих методов.
С помощью пайки
Если говорить о методе с применением пайки, то в этом случае соединять диодную ленту можно беспроводным способом либо с использованием провода. Если был выбран беспроводной метод пайки, то реализуется он по следующему алгоритму.
- Сначала требуется произвести подготовку к работе паяльника. Хорошо, если в нем присутствует регулировка температуры. В таком случае требуется выставить его нагрев до 350 градусов по Цельсию. Если же функции регулировки нет, то следует внимательно контролировать устройство, чтобы оно не нагревалось больше указанного уровня температуры. В противном случае может произойти поломка всей ленты.
- Лучше всего будет применить припой потоньше с канифолью. Перед началом работы кончик паяльника следует очистить от следов старой канифоли, а также от нагара с применением щетки из металла. Потом жало требуется протереть увлажненной губкой.
- Чтобы нить светодиодов не ездила в разные стороны во время работы, ее следует зафиксировать на поверхности при помощи липкой ленты.
- Кончики кусков ленты требуется хорошо зачистить, предварительно убрал покрытие из силикона. От него должны быть зачищены все контакты, иначе произвести работы правильно будет попросту невозможно. Все манипуляции лучше проводить острым канцелярским ножом.
- Контакты на обоих кусках следует хорошо залужить тончайшим слоем припоя.
- Лучше производить стыковку внахлест, немного накладывая части одну на другую. Надежно спаиваем все точки соединения, чтобы припой расплавился полностью, после чего следует дать ленте немного высохнуть.
- Когда все подсохло, можно подключить нить к 220 В сети. Если все было сделано правильно, то все светодиоды будут гореть. Но если света нет, присутствуют дым и искры – где-то в пайке была допущена ошибка.
- Если все сделано верно, то участки стыка требуется хорошо заизолировать.
Если было решено использовать провод, то алгоритм тут будет аналогичным при первых 4 шагах. А вот далее потребуется кабель. Лучше всего применить изделие из меди с диаметром 0,8 миллиметра. Самое важное, чтобы сечение было аналогичным. Минимальная его длина должна быть не менее 10 миллиметров.
- Сначала необходимо убрать с изделия покрытие и провести залуживание концов. После этого контакты на частях ленты требуется совместить вместе и каждый из кончиков соединительного провода припаять к контактной паре.
- Далее провода следует загнуть под 90-градусным углом, после чего припаять к контактам ленты LED.
- Когда все немного просохнет, устройство можно включить в сеть и проверить, все ли хорошо. Провода остается качественно заизолировать и надеть термоусадочную трубку для хорошей защиты.
После этого такую ленту можно установить в любом месте.
Кстати, место, где осуществлялась пайка, можно расположить в углу, чтобы в какой-то мере снизить вероятность воздействия на это место.
Выбирайте качественный кабель
Кабели для подключения светодиодных лент необходимо приобретать нормального качества, чтобы их сечение соответствовало номинальному. У дешёвых кабелей сечение может быть меньше на 20-30%, что увеличит падение напряжения в кабеле и снизит яркость свечения ленты.
Это относится вообще ко всем кабелям, включая ВВГнг и даже витую пару — дешёвый кабель почти всегда имеет меньшее сечение, чем на нём написано. На кабелях для освещения, если он сечением 1.5мм2, или для розеток, сечением 2.5мм2, защищённых автоматами 16А, небольшое уменьшение сечения не скажется на работе, а в случае с лентами оно может повлиять на результат сильно.
Напоминаю: кабели ШВВП и ПВС для стационарной прокладки использовать нельзя ни для каких целей. Ленту, разумеется, удобно подключать многожильным гибким кабелем, а не одножильным жёстким, так что можно использовать кабели МКШ, КГВВ, в качестве перемычек даже одножильные ПУГВ.
У самого Arlight, кстати, есть соединительные кабели для светодиодных лент. Они удобны тем, что цвета жил у них понятные. Для монтажа и пайки они удобны. Но максимальное сечение там 0.84мм2 — подойдёт для подключения немощных кабелей или для монтажа от распределительной коробки до ленты. И стоимость гораздо выше, чем у КГВВнг(А)-LS.
Без пайки
Если решено по каким-то причинам обойтись без паяльника, то соединение отдельных LED-лент между собой можно осуществить с помощью коннекторов. Так называются спецприспособления, имеющие пару гнезд. Их применяют для соединения одножильных проводов из меди. Каждое гнездо оснащено специальным механизмом, что позволяет крепко и надежно прижимать концы проводников LED-лент, объединяя жилы в единую электроцепь.
Алгоритм соединения таким методом диодной ленты будет следующим.
- Каждую ленту требуется разделить перфорацией либо маркером на одинаковые куски по 5 сантиметров. Разрез можно будет делать только в намеченных местах. Также именно тут лучше всего осуществлять зачистку проводниковых жил цепи.
- Каждое коннекторное гнездо предназначается, чтобы закрепить там кончик ленты. Но перед ее соединением с коннектором требуется произвести зачистку каждой жилы. Для этого, применяя нож монтажного типа, необходимо с лицевой стороны убрать ламинирующий слой из силикона, а с другой стороны – клеящее покрытие, чтобы обнажить все проводники электроцепи.
- На коннекторном гнезде требуется приподнять пластину, отвечающую за прижим, после чего установить туда уже подготовленный конец светодиодной ленты прямо по направляющим канавкам.
- Теперь нужно продвинуть кончик как можно больше вперед, чтобы произошла максимально плотная фиксация и получилось надежное и быстрое соединение. После этого прижимную пластину закрывают.
Точно по такому же принципу соединяют и следующий кусок ленты. Подобный тип соединения имеет как свои сильные стороны, так и минусы. Из преимуществ можно назвать:
- соединение лент с применением коннекторов осуществляется в течение буквально 1 минуты;
- если человек не уверен в собственных навыках обращения с паяльником, то в этом случае ошибиться попросту невозможно;
- есть гарантия того, что коннекторы позволят сформировать максимально надежное соединение всех элементов.
Если говорить о недостатках, то следует назвать следующие факторы.
- Такой тип соединения не создает видимости единой ленты. То есть речь о том, что между двумя отрезками, что требуется соединить, будет некоторый промежуток. Сам по себе коннектор является парой гнезд, соединенных между собой 1-жильными проводами. Поэтому даже если гнезда концов лент рядом и можно будет расположить, то все равно между сияющими диодами будет заметен промежуток минимум в пару коннекторных гнезд.
- Перед присоединением дополнительного куска диодной ленты к уже сделанному участку следует убедиться, что блок питания рассчитан на нагрузку, которая будет образоваться. Выход за ее пределы – самая распространенная ошибка при всех методах наращивания длины подобной ленты.
Но именно при коннекторном способе она проявляется чаще, ведь блоки перегреваются и ломаются.
Делайте качественные подключения кабелей
Подключения кабелей и лент производится качественной пайкой и термоусадкой либо клеммниками Wago. После подключения следует проконтролировать, что клеммник или место пайки не нагреваются при работе ленты на максимальной мощности в течение 15 минут.
Подключение к ленте специальных коннекторов возможно только при подключении маленьких кусочков ленты, примерно до 0.5 ампера, если больше, то подключаем пайкой.
Размещения блока питания ленты в щите
Плюсы размещения блока в щите:
- Открываем щит — сразу видим все блоки, контроллеры, усилители, автоматы и соединения Не надо ничего разбирать и залезать за потолок.
- Можно размещать меньше блоков, но более мощных. Может, одного мощного хватит на всю квартиру.
- Удобно ставить автоматы на каждый блок, чтобы можно было каждый блок отключать. Важный момент: для блоков мощностью от 150-200 ватт есть понятие пускового тока, он значительно превышает номинальный. Поэтому не надо ставить на все блоки вплоть до 1000 ватт автомат на 6 ампер. Практика показывает, что автомат категории С часто выбивается при включении блока питания от 240 ватт, а от 480 ватт лучше использовать 16 ампер, разумеется, не забывая от автомата до блока использовать кабель сечением 2.5.
- Удобно ставить предохранители на DIN рейку. У всех производителей клемм на DIN рейку есть клеммы с предохранителями, надо только следить за тем, чтобы номинальный ток клемм был не ниже того, что у нас планируется через клемму пустить. У большинства клемм с предохранителем номинальный ток 6.3 ампера, но есть модели с током до 20 ампер.
Минус размещения блоков в щите — надо считать падение напряжения в кабеле от блока до ленты. Как это делать — я писал здесь.
Можно для блоков питания и сопутствующего оборудования использовать отдельный электрощит. Вот пример такого щита из моего проекта:
Здесь для управления лентами общей мощностью 2700 ватт использован металлический шкаф EMW, размеры 800х600х210мм. В шкафу расположены два блока питания Meanwell по 960 ватт и три блока по 480 ватт, 9 усилителей до 15 ампер на канал, клеммы с предохранителями DKC (формат предохранителей 6х32мм, 15 ампер), автоматы и кросс-модуль для блоков питания, кросс-модули для подключения усилителей, блоков и лент, модуль управления лентами Larnitech DW-RGB03. Плюсы питания лент идут через предохранители, затем на усилитель, минусы лент на усилитель напрямую. Питание усилителей от блоков питания идёт через кросс-модуль. В принципе, тут можно обойтись и без кросс-модулей между блоками питания и усилителями, так как у блоков по три выхода для + и для -, но мне так показалось удобнее.
В общем случае кросс-модуль нам удобен для подключения лент, так как до всех лент плюс идёт общий от блока питания. Минусы от блока питания и от лент также удобно подключить через кросс-модуль, если ленты диммировать не надо, то минусы лент подключаются к кросс-модулю напрямую, а плюсы через релейный модуль. Кросс-модуль на 4 рейки, как на картинке ниже, можно использовать, когда ленты подключаются к двум блокам питания, а места в щите мало. Туда же и заземление профилей лент можно подключить, если оно есть.
На шину CAN также подключен модуль Larnitech BW-SW06 с подключаемым датчиком температуры для измерения температуры внутри щита и для контроля работы блоков питания (у них есть выходы DC OK). В основном электрощите кабель питания этого щита управления лентами защищён УЗО и автоматом и подключен через контактор, чтобы контроллер мог отключить питание щита при срабатывании датчика дыма в помещении, при критическим превышении температуры в щите (сначала можно просто отключить ленты, если не помогает, то всё питание щита) или просто при неиспользовании лент. Модули управления лентами питаются от шины, на них отключение питания блоков не влияет.
Если мы посмотрим схемы подключения усилителей к модулям управления, то мы увидим, что нам предлагается к модулю управления подключить участок ленты, соответствующий по мощности модулю, а затем через усилитель подключить дополнительные ленты.
На практике это достаточно неудобно. Если уж использовать усилитель, то лучше подключать ленты прямо к усилителю. Усилитель выбирается нужной мощности, у Arlight есть модели вплоть до 20 ампер. Усилитель для RGB и RGBW использовать удобнее, у него сразу несколько каналов. Разумеется, можно подключить белые ленты через RGB усилитель, каналы усиления у него независимые друг от друга, только надо помнить, что на один усилитель подключается один блок питания.
Выбор блоков питания лент
Если блоки размещаем не в щите, то используем любые подходящей мощности и размера. И не забывайте про класс защиты блока — IP. Если блок будет во влажном или пыльном месте, то лучше брать его с классом защиты IP54 или выше. Блоки питания в металлических перфорированных корпусах не так удобны: они всегда крупнее, внутрь попадает пыль, клеммы подключения у них плохо защищены.
Для щитов удобнее блоки на DIN рейку. Но в некоторых случаях можно поставить и блоки стандартного формата. Вот пример:
Это диммируемые блоки питания Meanwell серии HLG. Очень удобно, нам нужны только модули контроллера с выходом 0-10 вольт, и мы управляем лентой без крупных усилителей. В данном случае блоки, отключающие их реле и автоматы помещаются в щите ABB AT62, управляются с контроллера Beckhoff, выход 0-10 вольт от модулей KL4408. Реле отключают блоки питания при неиспользовании.
Если брать блоки питания на DIN рейку, то тут у Arlight ассортимент не очень большой. А на момент написания статьи в наличии никаких блоков на DIN рейку у них вообще нет. Поэтому смотрим на Meanwell, у них есть блоки питания на DIN рейку мощностью вплоть до 960 ватт. Например, модель SDR-960-24.
Удобен наличием трёх выходов для + и для — 24 вольт, подстройкой выходного напряжения, контрольными контактами (клеммник слева от выходов 24В). Минус у него — глубина 150мм, то есть, он не влезет в щиты ABB серий AT и U. Нужен более глубокий щит.
Есть модель TDR-960-24 с 3-фазным вводом. Есть модели на 48 вольт. Если нужно вместить блок в щит ABB AT или U, то есть блок DRT-960-24, у него глубина всего 100мм, зато длина 276мм, шире рейки на 12 DIN мест.
Разумеется, всегда можно разместить блоки питания лент в слаботочном шкафу — там больше места, значит, лучше охлаждение блоков. Важно размещать так, чтобы они были хорошо обслуживаемыми.
Светодиодные ленты уже стали неотъемлимой деталью интерьера. Они позволяют создавать мягкий распределённый свет, удобно регулируются по яркости, могут быть многоцветными (RGB или RGBW) и даже с изменяемой цветовой температурой (мультибелые ленты).
Расскажу об одном важном моменте, а именно про то, как считать сечение кабеля, необходимого для подключения светодиодной ленты, потому что, зачастую, всё, что знают строители про подключение лент, это «нужен кабель потолще». Можно просто взять потолще, а можно и посчитать, какой конкретно кабель нужен.
В начале важная мысль, которая, я надеюсь, всем известна: сечение кабеля выбирается по проходящему по нему току.
Не напряжение определяет кабель и не мощность, а ток. Который в амперах.
Немного вспомним силовую электрику. Можно легко найти таблицы, которые сообщают нам, какой предельный ток можно пускать по кабелям различного сечения:
- Кабель сечением 0.5 мм2 — 6 ампер
- Кабель сечением 0.75 мм2 — 10 ампер
- Кабель сечением 1 мм2 — 14 ампер
- Кабель сечением 1.5 мм2 — 15 ампер
- Кабель сечением 2 мм2 — 19 ампер
- Кабель сечением 2.5 мм2 — 21 ампер
Исходя из этого на силовые нагрузки напряжением 220 вольт на кабель сечением 1,5 мм2 ставится автомат 10А, а на кабель сечением 2,5 мм2 ставится автомат 16А. Запас учитывается потому что автомат при номинальном и бОльшем токе сработает не сразу, а чуть погодя. А нам хотелось бы, чтобы по кабелю не шёл максимально допустимый ток. К тому же, кабель, на котором написано 2.5, может в реальности быть не 2.5, а меньше.
Поскольку мы говорим о светодиодной ленте, то напряжение у нас не переменное, а постоянное (ленту с питанием 220 вольт не берём в расчёт), и очень важно понимать, что сечение кабеля мы выбираем не по максимальному току, который может выдержать кабель, а по падению напряжения в кабеле.
Считайте токи и падения напряжения
Не далее как сегодня мне написал монтажник, который по моему проекту кладёт кабель. Написал «давайте для подсветки кухни не силовой кабель потянем к блоку питания в шкафу, а разместим блок в щите и протянем слаботочный кабель». Это очень распространённая точка зрения. К сожалению, распространённая именно среди электриков. Тех самых «обычных электриков», про которых я писал. Раз 230 вольт бьёт током, то кабель нужен толстый, а 12-24 вольта током не бьёт, поэтому можно их тонким кабелем вести.
Толщина кабеля определяется током, а не напряжением! Только током! Напряжением определяется толщина изоляции, например, по витой паре нельзя вести 230 вольт (хотя сечение позволяет маленький ток вести), потому что изоляция на такое напряжение не рассчитана — об этом тоже некоторым электрикам надо бы сказать.
Напоминаю: мощность = напряжение * ток. Мощность измеряется в ваттах, напряжение в вольтах, а ток в амперах.
Для каждой светодиодной ленты нам надо посчитать ток и падение напряжения в питающем её кабеле.
Сначала считаем ток. На каждой светодиодной ленте написано, какая у неё мощность. Пусть у нас светодиодная лента 9.6 ватта на метр, длина 10 метров, всего 96 ватт. Напряжение 24 вольта, значит, ток 4 ампера. Кажется, что ток маленький, поэтому думать не о чем, можно класть кабель сечением 0.75? Нет, когда мы говорим о невысоком напряжении, надо учитывать ещё и падение напряжения. Падение напряжения — это уменьшение напряжения на кабеле, то есть, на прибор придёт напряжение меньше, чем выходило от блока питания. Падение напряжения присутствует во всех кабелях, но если от щита выходило 230 вольт, а на нагрузке будет 220 вольт, то это не будет заметно. А вот если выходило 24 вольта, а придёт 21 вольт, то будет заметно по яркости ленты. Если у вас на калитке электромагнитный 12-вольтовый замок, блок питания в доме, а кабель сечением 0.75 имеет длину в несколько десятков метров, то замок может держать значительно хуже, так как приходить на него будет не 12 вольт, а меньше. Поэтому падение напряжения в кабеле важно считать, когда имеем дело с 12 и 24-вольтовыми приборами.
Чем тоньше кабель, тем больше падение напряжения. Чем больше ток, тем больше падение напряжения. Подробнее про расчёт в статье Кабели для светодиодных лент, там же можно скачать таблицу в excel для расчёта падения. Шина KNX или RS485 может иметь большую длину с минимальным падением напряжения, потому что токи потребления устройств очень малы. С датчиками разных типов аналогично — ток маленький, поэтому падение напряжения тоже маленькое, даже несмотря на тонкий кабель.
Вот табличка расчёта лент из одного моего проекта:
По каждой ленте посчитаны ток, падение напряжения в процентах, исходя из длины и сечения кабеля, а также удельной мощности и длины ленты. Посчитано таким образом, чтобы нигде падение напряжения не превышало 8%. При падении 10% это становится заметно. В крайнем случае можно чуть поднять напряжение на блоке питания (у многих есть регулировочный винтик). Но лучше заранее перестраховаться и заложить кабель потолще, либо несколько кабелей.
Читайте также: