Из за оперативной памяти не включается компьютер
Здравствуйте! Имеется мать asus m4a87td/usb3 на ней установлены 2 планки по 2 гб оперативки, купленные в позитронике 3 года назад DDR3 2GB Hynix HMT325U6CFR8C-H9N0 (серия 1046), сегодня купила той же модели еще 2 планки в позитронике (серия 1443) , правда они оказались другого цвета и черные чипы на ней чуть длиннее, да и по качеству исполнения порядком хуже выглядят в отличии от старушек. Подключила 4 планки-загрузка винды повисла, поставила старые планки в черные порты, новые в синие-горит dram led, комп не включается вообще, вытаскиваю новые планки-все работает, подключаю только новые планки сперва в синие, потом черные разъемы-все работает, аналогичное проделываю с новыми-все работает, беру одну старую, одну новую режим одноканальный-не запускается комп, двухканальный-аналогично. Как только их не переставляла итог, либо зависает запуск винды, либо вообще не включается компьютер. Смотрю через aida тактовая и тайминги один в один, как у новых, так и у старых. Биос сбрасывала. Ставлю в биосе чуть ниже тактовую- не загружается винда, на экране артефакты местами, ставлю номинал итог прежний, без артефактов. (Когда подключала 3 карты с одной новой тоже выдавало артефакты при номинальной тактовой, но при подключении в качестве 3 другой планки артефакты пропадали, но загрузка не шла). Итог старые и новые вместе не 2-3-4 не работают вместе. Возник вопрос почему они не дружат, если это одна и та же оперативка, только разных годов выпуска? Очень прошу подсказать, как быть в такой ситуации? Заметила одну вещь! На старой на чипах написано H5TQ2G83BFR-H9C на новой на чипах написано вот это H5TC2G63DFR PBA. Может это поможет разъяснить проблему. Буду очень и очень благодарна за помощь=))) Сильно не ругайтесь, если что-то важное пропустила=)))
Блин. Отключите от сети компьютер, вставьте все ваши планки, вытащите батерйку на материнке, перемкните контакты, на которых стола батарейка, вставьте батарейку обратно. Всё - можно запускать. При необходимости, в биосе настроить очередность загрузки жд, если их не один.
Олег Пхиденко Просветленный (20539) Именно перемыкание контактов под батарейкой? Или просто перемычкой? Пермычка и контакты - совсем не одно и тоже.
Пройдитесь MEMtest'ом по новым планкам, возможно они просто битые) А так может банально не живут они груг с дружкой из за разных причин будь то разные таймини/производители чипов
Больно много букв у Вас . Тестируйте сначала по одной, если работают, а вместе не хотят - несовместимость!
Boris Lagutkin Мудрец (10213) А что непонятного? Если у вас стояли и работали две планки, то замените их на две новые и посмотрите как себя поведёт комп. Если будет работать (лучше проверить тестом памяти), то уберите одну и вставьте любую из свободных и вновь тест . Если не пашут - несовместимость!
Dark Orbit Просветленный (24950) Бывает такая байда банальный брак. :) Если новые планки рабочие они должны были хотя бы по одной работать.
Оперативная память – такая деталь системы, которая реже всех выходит из строя. Но спонтанные перезагрузки системы с BSOD и без него, вылеты игр или программного обеспечения, некорректные результаты обработки заданий в тяжёлом софте – всё это и многое другое может быть симптомами проблем именно с ней. На самом деле, такие проблемы возникают довольно часто и являются в основном следствием некорректной настройки самим пользователем, хотя исключать аппаратные проблемы всё же, нельзя. В этом материале мы познакомимся с актуальными модулями памяти для настольных систем, расскажем о возможных проблемах в их работе и причинах, по которым они возникают, а также поможем с диагностикой. Отчего ещё и почему могут возникать сбои в работе памяти? Что в итоге делать или не делать? Отвечая на эти вопросы, пытать мозг новичков мы не будем – расскажем всё простым языком для максимального понимания.
Из чего состоит модуль памяти?
Оперативная память с точки зрения схемотехники является очень простым устройством, если сравнивать с остальными электронными комплектующими системы и не брать в расчёт вентиляторы (в некоторых ведь есть простейший контроллер, реализующий PWM управление). Из каких компонентов собраны модули?
- Сами микросхемы – ключевые элементы, которые определяют скорость работы памяти.
- SPD (Serial Presence Detect) – отдельная микросхема, содержащая информацию о конкретном модуле.
- Ключ – прорезь в печатной плате, чтобы нельзя было установить модули одного типа в платы, их не поддерживающие.
- Сама печатная плата.
- Разного рода SMD компоненты, расположенные на печатной плате.
Конечно, набор составляющих далеко не полный. Но для минимальной работы памяти этого достаточно. А что ещё может быть? Чаще всего – радиаторы. Они помогают остудить высокочастотные микросхемы, функционирующие на повышенном напряжении (правда, не всегда на повышенном), а также при разгоне памяти пользователем.
Кто-то скажет, что это маркетинг и всё такое. В некоторых случаях – да, но не HyperX. Модули Predator с тактовой частотой 4000 МГц без труда прогревают радиаторы до отметки 43 градусов, что мы выяснили в материале о них. К слову, о перегреве сегодня ещё пойдёт речь.
Далее – подсветка. Какие-то производители устанавливают таковую определённого цвета, а какие-то – полноценную RGB, да ещё и с возможностью настройки как при помощи переключателей на самих модулях, так при помощи подключаемых кабелей, а также программного обеспечения материнской платы.
Но, к примеру, инженеры HyperX пошли дальше – они реализовали на плате инфракрасные датчики, которые требуются для полной синхронизации работы подсветки.
Углубляться мы в это не будем – материал не об этом, да и рассказывали о них ранее, поэтому, если кому интересно – знакомимся с видео ниже и читаем материал по делу дальше.
Чему быть – тому не миновать
Выбирая бюджетную память от малоизвестных производителей, вы получаете кота в мешке – такие модули могут быть собраны «на коленке в подвале дядюшки Ляо» и даже не знать, что такое контроль качества. Иными словами – проблемы могут быть и при первом включении. Память ValueRAM от Kingston, конечно же, к таковой не относится, хоть и ценники на неё близки к минимальным. Учитывая предыдущую главу, некоторые пользователи могут сказать, что чем больше компонентов, тем выше шанс их поломки. Логично, опровергнуть это нельзя. Но уверенность HyperX в своей продукции (в частности – модулях Predator RGB) такова, что на неё распространяется пожизненная гарантия! Но так всё равно – что может выйти из строя? Всякие светодиоды и прочие подобные элементы дизайна в расчёт мы не берём.
Повреждение ячеек памяти.
Каждая микросхема памяти содержит огромное количество таких ячеек, в которые записывается и из которых считывается колоссальное количество информации. В случае записи данных в повреждённую ячейку, они искажаются, что вызывает сбой работы системы или приложения.
Переразгон, неправильные тайминги и напряжение.
Каждый из нас когда-либо пробовал или хочет попробовать разогнать память. Допускается увеличение частоты памяти не на всех платформах, но, если вы уже обзавелись поддерживающей разгон материнской платой, то можете встретить на своём пути определённые проблемы. В современных реалиях разгон памяти зависит не только от самих микросхем, но и от встроенного в процессор контроллера памяти и разводки линий на материнской плате. Два последних аспекта влияют на разгон в меньшей степени, нежели используемые микросхемы памяти. Чем больше вы увеличиваете тактовую частоту модулей памяти, тем более вероятно появление ошибок в их работе. С таймингами – наоборот. Их снижение может приводить к нестабильной работе. Улучшить стабильность работы разогнанной памяти может помочь увеличенное на неё напряжение, что влечёт больший нагрев и снижение ресурса работы в целом, так же как и потенциальную возможность выхода из строя в любой момент. В общем, если система работает нестабильно, то первым делом возвращайте все настройки к заводским.
Да, высокие температуры памяти тоже могут влиять на стабильность работы системы. Поэтому, выбирая высокочастотные комплекты, стоит позаботиться об их охлаждении. Как минимум, они должны обладать радиаторами. То же самое касается и низкочастотных модулей, подверженных разгону с вашей стороны. Хотите установить набор быстрой памяти в рабочую систему, в которой производятся вычисления с её помощью? Не верите, что современная DDR4 с рабочим напряжением 1.2 В может сильно греться? Полюбуйтесь! Температура микросхем модулей, не оборудованных радиаторами, практически достигает 85 градусов, что является пределом для большинства микросхем. Впечатляет, не правда ли?
Механические повреждения
Любое неаккуратное движение – и вы можете повредить модуль памяти. Сколоть микросхему, SPD или в печатной плате лопнут дорожки. При некоторых повреждениях память ещё может работать, но с критическими ошибками. К примеру, скол SPD, что изображён на фото ниже, сделал модуль полностью неработоспособным. К разговору о радиаторах – они позволяют снизить практически до ноля вероятность механического повреждения памяти, если, конечно, вы чай или кофе на него не прольёте…
Другие источники проблем работы памяти, но когда память ни при чём.
Немногие знают, что существуют три буквы, способные упростить подбор компонентов системы – QVL. Расшифровка звучит как Qualified Vendors List, что на русском звучит как список совместимости. В него входят те комплектующие, с которыми производитель материнской платы проверил своё изделие и гарантирует корректную работу. По понятным причинам, проверить сотни наименований может не каждый. Но каждый уважающий себя производитель предлагает достаточно обширный список в нашем случае моделей оперативной памяти.
Синие экраны смерти, зависания и перезагрузки – неисправность точно в…
Из какого минимального набора электронных компонентов состоит ПК/ноутбук/моноблок? Из материнской платы, процессора, накопителя, блока питания и оперативной памяти. Все эти компоненты связаны между собой, поэтому если один из них работает нестабильно, то это вызывает сбои всей системы. Самым правильным путём диагностики будет тестирование каждого из этих компонентов в другой системе. Таким образом, методом исключения мы сможем определить «самое слабое звено» и заменить его. Но не всегда можно найти другую систему для таких действий. К примеру, далеко не каждый из ваших знакомых может обладать платой для проверки модулей с тактовой 4000 МГц или около того. Допустим, проблему выявили, и она заключается в памяти. Проверили несколько раз в разных слотах и на паре материнских плат — а она начала стабильно работать. Магия? Как говорится во вселенной Marvel, магия — это всего лишь неизученная технология, секрет которой в нашем случае очень прост. Контакты на модулях памяти со временем окисляются, что приводит к невозможности их корректной работы, а когда вы достаёте и возвращаете несколько раз, они немного шлифуются, после чего всё начинает работать нормально. На самом деле, окисление контактов — это самая распространенная проблема сбоев работы оперативной памяти (и не только), поэтому возьмите за правило — если возникли какие-либо проблемы с платформой, то вооружитесь обычным канцелярским ластиком и аккуратно протрите контакты с двух сторон. Это актуально как раз в тех случаях, когда проблемы возникают при работе памяти в её номинальном режиме, если до этого она месяцами или годами работала без сбоев.
Если ластик не помог
Что делать дальше? Если система работает с катастрофическими сбоями, то только проверять комплектующие на заведомо рабочей платформе. Если же подозрение именно на память, работающую в номинальном режиме, то можно выполнить несколько тестов. Существуют бесплатные и платные версии программ, некоторые работают из Windows/Linux, а некоторые из DOS или даже UEFI.
Начнём с того, что есть у каждого пользователя Windows 7 и новее. Как ни странно, встроенный в Windows тест памяти работает весьма эффективно и способен выявить ошибки. Запускается он двумя способами – из меню «Пуск»:
Результат нас ждёт один:
Если базовый или обычный тесты не выявили ошибок, то обязательно стоит провести тестирование в режиме «Широкий», который включает в себя тесты из предыдущих режимов, но дополнен MATS+, Stride38, WSCHCKR, WStride-6, CHCKR4, WCHCKR3, ERAND, Stride6 и CHCKR8.
Просмотреть результаты можно в приложении «Просмотр событий», а именно – «Журналы Windows» — «Система». Если событий много, то проще всего будет найти нужный нам журнал через поиск (CTRL+F) по названию MemoryDiagnostics-Results.
Данная программа является лучшим решением для поиска ошибок работы памяти. Она обладает достаточным количеством настроек и выводит результат в понятном виде. Сколько тестировать память? Чем больше – тем лучше, если вероятность появления ошибки мала. Если же какая-либо микросхема памяти явно проблемная, то результат не заставит себя долго ждать.
Существует также MemTest для Windows. Использовать тоже можно, но смысла будет меньше – он не тестирует ту область памяти, которая выделена для ОС и запущенных в фоне программ.
Так как эта программа не новая, то энтузиасты (в основном – азиаты) пишут для неё дополнительные оболочки, чтобы можно было удобно и быстро запускать сразу несколько копий для тестирования большого объёма памяти.
К сожалению, обновления этих оболочек, чаще всего, остаются на китайском языке.
А вот наши энтузиасты пишут свой софт. Яркий пример – TestMem5 от Serj.
В целом, можно и linpack ещё в список тестов привести, но для его работы потребуется и полная нагрузка на процессор, что чревато его перегревом, особенно, если используются AVX инструкции. Да и это не совсем подходящий для проверки памяти тест, скорее – для прогрева процессора с целью изучения эффективности системы охлаждения. Ну и на циферки посмотреть. В целом, это не для домашнего использования бенчмарк, у него совсем другое предназначение.
Заключение
Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать - конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК - определенно.
На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой - это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.
Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Полная диагностика и поиск неисправностей
Итак, мы нажимаем на кнопку включения, но ничего не происходит. Что же делать?
Первое: проверяем подключение всех кабелей, в том числе, включен ли блок питания и запитан ли он от сети. Если неисправности не найдены, то переходим к следующему шагу.
реклама
Второе: проверяем исправность кнопки - отсоединяем провод "POWER SW" и замыкаем соответствующие контакты. Замкнуть контакты можно любым металлическим предметом без слоя изоляции, будь то отвертка, лезвие бритвы или ножа, кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией. От вас требуется лишь прикоснуться этим предметом до двух необходимых контактов. Если ничего не происходит, то, возможно, контакты или предмет в жире, вам следует обезжирить место контакта и сам предмет и повторить действие еще раз.
Третье: если все еще ничего не происходит, то время вытаскивать комплектующие из корпуса на стол или на любую другую поверхность, где бы вам было удобно работать и осматривать комплектующие. Попробуйте все запустить на столе, быть может, железная стенка корпуса каким-то образом замкнула материнскую плату или любой другой элемент ПК.
Четвертое: если описанные выше действия не дали никаких результатов, то пришло время проверки блока питания. Естественно, если у вас есть тестовая материнская плата или мультиметр, то проверка будет куда более информативной и простой, но давайте представим себе ситуацию, что у вас ничего нет. Как в этом случае проверить исправность блока питания (во всяком случае, его возможность запустить систему)? Для этого вам понадобится кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией или, самое банальное - металлическая скрепка (желательно не окрашенная). Распрямите скрепку и загните ее в дугу , чтобы два ее конца были параллельны друг другу. Далее отсоедините блок питания от сети, чтобы исключить возможность хоть какого-то поражения электрически током. Остальные кабели блока питания должны быть также отсоединены от каких-либо разъемов. Вы берете 24-pin (20+4pin, либо же 20-pin на самых древних) колодку и замыкаете контакт зеленого провода с контактом черного провода той самой скрепкой или проволокой. Если в вашем блоке питания контакты не окрашены, то расположите колодку так, как показано на схеме, отсчитайте соответствующие контакты и замкните их (четвертый сверху, со стороны, на которой располагается замок с пятым/шестым/седьмым с той же стороны).
реклама
Не забываем, что блок питания мы обесточили. После замыкания контактов подайте питание на БП, не забывая о кнопке сзади.
Если блок питания запустился - радуемся, блок питания исправен. Если блок питания не запустился - все равно радуемся, возможно, что не исправен лишь блок питания (даже в такой ситуации попытайтесь сохранить оптимизм).
Пятое: допустим, наш блок питания полностью исправен. От сюда следует, что проблема в материнской плате и/или в тех комплектующих, которые закрепляются на ней. Начнем с простого: вытащите батарейку из материнской платы и закоротите контакты в гнезде, куда вставляется батарейка. Создать замыкание будет достаточно в обесточенной материнской плате буквально на 3-5 секунд. Далее попытайтесь запустить плату.
Шестое: если указанные выше действия не привели ни к какому результату, то следует отсоединить от материнской платы видеокарту и уже на этом этапе начать осмотр материнской платы. Также рекомендую подключить к осмотру обоняние, если вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, что-то сгорело и вам следует заменить то комплектующее, которое сгорело. Но, если визуальный осмотр не выявил никаких физических дефектов, то попробуйте запустить систему без видеокарты (естественно, и без других подключенных к плате устройств).
Седьмое: если на предыдущем шаге не удалось запустить ПК, то методом исключения удается выяснить: неисправность может быть в оперативной памяти, материнской плате и, в крайнем случае, в процессоре (что все-таки иногда случается). Вам следует попробовать запустить систему без оперативной памяти. Если в слотах имеется какой-то мусор, то его следует вычистить, например, зубной щеткой (чистой). Если в этот момент найден виновник, то можно вас поздравить: либо проблема с контроллером памяти внутри процессора, либо проблема в слотах оперативной памяти материнской платы, либо проблема в одном или сразу нескольких модулях памяти. Как вернуть к жизни оперативную память - об этом и о других нестандартных решениях типичных компьютерных поломок вы сможете узнать из предыдущего материала.
Восьмое: допустим, система не запустилась и в этом случае. Следовательно, проблема кроется в процессоре либо же в материнской плате. Но не стоит заранее беспокоиться, что кто-то из них труп или нуждается в дорогом сервисном ремонте. Снимите кулер с процессора, очистите его крышку от термопасты. Внимательно осмотрите как ножки процессора, так и его подложку и CMT-компоненты (если таковые имеются). Если при визуальном осмотре было выявлено, что процессор в полном порядке, то пришло время осмотра сокета.
Внимательно осмотрите околосокетное пространство и сам сокет. Если визуальный осмотр не выявил никаких проблем, а запаха гари вы не чувствуете, то осмотрите материнскую плату с обратной стороны. Вам необходимо снять бекплейт, внимательно осмотреть CMT-компоненты за сокетом, осмотреть все дорожки на плате на предмет царапин, на текстолите материнской платы не должно быть никаких трещин. В случае, если визуальный осмотр также не выявил неисправности, то по ключу вставьте процессор обратно в сокет и попробуйте запустить систему. На крайней случай, если плата все равно не запустилась, то попробуйте запустить материнскую плату без процессора.
Девятое: если же и в этом случае система отказывается запускаться, это значит, что либо проблема только в материнской плате, либо проблема и в материнской плате, и в остальных комплектующих (кроме блока питания). В этом случае вам остается лишь снять радиаторы с цепей питания материнской платы и, соответственно, осмотреть так называемый "питальник" вашей материнской платы. Вас должны интересовать конденсаторы и полевые транзисторы (мосфеты). Если вышедший из строя конденсатор определить достаточно легко, то вышедший из строя транзистор чаще всего можно определить только благодаря прозвонке мультиметром. Вздувшийся конденсатор или неработающий транзистор достаточно легко заменить, выпаяв обыкновенным паяльником на 40-60 ватт.
Естественно, что я описал лишь самые банальные проблемы и неисправности, которые поддаются диагностике без специализированного оборудования и профессиональных навыков. Если, допустим, вы пролили на системный блок какую-либо жидкость или уронили на работающую материнскую плату какой-либо металлический предмет, проводящий электрический ток (винтик или отвертку), после чего произошло выключение ПК (возможно, что со спецэффектами), то в данном случае вам не обойтись без специальных навыков или сервисного обслуживания.
Быстрое решение всех проблем
Для получения дополнительной информации о продуктах HyperX и Kingston обращайтесь на сайты компаний.
Здравствуйте Всем! Суть вопроса следущая: приобрёл на вторичке озу 2х4 GB Hyper X Fury (hx316c10fbk2/8). Память не запускается на материнской плате b85m-hd3 с i5 4440, не могу понять почему, мать должна вытягивать эту оперативку.
Пробывал делать все: менять местами, запускать по одной и т.п
Запустится ли она на asrock fm2a68m-dg3+ с AMD A8 6600K?
- Вопрос задан более года назад
- 2554 просмотра
Простой 1 комментарий
Рональд Макдональд, зачем так радикально, можно же в самом биосе сбросить на дефолт.
Хотя небольшой стресс биосу тоже не повредит :)
Mcm1lk, может такое поможет: у меня ноутбук требует память DDR3 - это 1.5 вольта, с ней не запускается ноут, но если внимательно присмотреться, то в инструкции написано, что нужна память DDR3L - это низковольтная память 1.35, может Вам на это нужно обратить внимание, то есть на вольтаж, в биосе может какие настройки по вольтажу сделать, хз.
И вообще память-то рабочая, а то может впарили лом на вторичке?
Mcm1lk, а слотов сколько под память, там типа может, если их 4, то вставлять нужно в первый и третий а не в первый и второй типа через один вставлять)
у меня просто стационарника нет давно, так я по памяти кое-что помню, мне кажется в вольтаже дело - в настройках вольтажа из биоса, если физически железо исправно и память и мать
Если по очереди грузится значит плашки живые. Возможно биос не может считать параметры из SPD памяти когда воткнуто 2 плашки одновременно, либо там зашито что-то что вводит его в ступор.
Попробуй загрузиться в биос с одной плашкой, посмотреть какие параметры памяти выставились автоматически, запомнить их и выставить их же, но уже вручную.
Выключить и докинуть вторую плашку.
Можно ещё загрузиться в винду по очереди с каждой плашкой и посмотреть что там зашито в spd через Thaiphoon Burner
Проверьте сами контакты на оперативной памяти, даже самое небольшое заграждение может повлиять на работу, осмотрите хорошо планки на элемент повреждения, раз это Б\У.
Есть ещё метод пройти контакты на оперативной памяти ластиком слегка.
Mcm1lk, b85m-hd3 gigabyte это же ваша материнская плата как я понял?
Ещё есть момент это вероятность не большая но всё же, может у вас, старая версия BIOS.
Прошивать самостоятельно не рекомендую если вы этого не делали.
BYMaz, стартует, некоторое время работает (на экране ничего не появляется) перезагружается и по новой
Mcm1lk, Всё же мне кажется лучше обратитесь в сервис, пусть проведут диагностику. Это что-то с БИОС мне так кажется.
Mcm1lk, А чего в шапке это не указали? Это POST не проходит, а динамика на мамке, небойсь, нет. Прошивка BIOS может помочь, а может и нет. А может и не прошиться. А может и не прошиться потом и программатером. Ну а с другой стороны, не особо и новая, туда ей и дорога, можно за 1000 купить там-же, где и память.
BYMaz, через мои руки прошли сотни материнок и планок оперативок, были даже артефакты из прошлого века возрастом более 20 лет и я не разу не встречал проблемы грязных контактов и ни разу не чистил их ластиком. Так что смею утверждать что совет про контакты это полнейшая дурь которая родилась стараниями компьютерных разводил которые в прайс вписывают "чистка контактов - 1500 р."
lonelymyp, Я и не говорил что это так нужно постоянно делать, этот метод иногда помогает. С таким родом разводов я знаком, это уже на совести мастера который за это деньги дерёт.
Менял хард, пришлось снимать оперативку чтобы его вытащить, одну планку. Когда поставил обратно, комп уже не включался. И теперь включается только с одной, любой планкой, а с двумя не врубается. 2 планки 2 слота.
Включал его по одной планке в каждом из слотов, все работает. Но с двумя нет. Менял их местами, все равно нет.
Подает признаки жизни когда обнуляю биос, путем вытащить батарейку
Выдает что-то и типа ". нажмите F1 для продолжения" Нажимаешь, он тебя посылает в биос, там выставляешь загрузку с жесткого диска, он перезагружается и такая же песня начинается, не включается. что делать?
Надо ИМХО менять в сетапе настройки двуханального режима работы с памятью (Там должно быть где-то написано "Dual channel") , если включен - то выключить и наоборот.
Поставь её обратно туда от куда вытащил, именно в тот слот где она была изначально
И ещё,вопрос, каким способом озу мешает замене харда?
при загрузке если комп требует нажать Ф1, значит комп акцентирует внимание на некой проблеме
прочитай и переведи текст который написан перед (иногда после) требованием нажать Ф1
ситуация скорее всего прояснится ;)
Все привет ребят была такая же проблема купил материнки msi b450 pro vdh plus была оперативная память crusio ddr 4 8 gb проц athlone 200 ge собрал запустил ни каких признаков жизнь все работает но монитор черный чё токо не делали без полезно сдал обратно вернули деньги сказали что не работает видео выход ну ладно . Во второй раз купил ту же мать залита была винда все собрал запустил все загрузилось все отлично поставил Драва настроил решил обновить Винду обновил и что пошло не так короче вернулось к той проблеме чё токо не делал без полезно тоже самое вернул в магазин тоже признали дефектом обменял GIGABYTE B450M DS3H . Ну короче решили блок поменять потому блок какой то странный был ну вот delta фирма 300 w заменили на fsp 500 w запускаем тоже самое черный экран ну короч решил помять опертиву на другую сменить короче он запустился и офигел . Короче либо из блока сгорела оператива вот или оперативная память была такая самого начала и она убила две материнки . Оперативу покупал с Авито с рук незнаю что он сделал а покупал в магазине Авалон блок тоже там брал именно я . Короче смотрите оперативу ребят меняйте на другую или блок ну скорее всего оперативу из нее комп не стартует . Оперативная память crusio 8 gb ddr 4
Что делать, если не запускается ПК? Материнская плата не запускается, отсутствуют POST-коды. Самостоятельная диагностика неисправности и ремонт без специализированного оборудования с 90% вероятностью успеха.
Ремонт в моем случае
Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.
Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).
Далее я приступил к визуальному осмотру процессора - все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.
На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.
Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.
Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.
Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как "решила", что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.
На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.
Вступление
Итак, допустим, у вас не включается компьютер. Что я имею в виду под выражением "не включается" - вы нажимаете на кнопку включения, но ничего не происходит: вентиляторы не крутятся, Speaker не пищит, ничего банально не происходит, как будто компьютер мертв или не подключен к сети.
реклама
Что же делать в такой ситуации? Для начала - держать себя в руках и не паниковать. Спокойно дочитайте данный материал и верьте, что у вас все получится, ведь в 90% случаев любые проблемы с ПК решаются без стороннего ремонта в сервисном центре (а большая часть ремонта в сервисном центре слишком дорогая, чтобы производить этот ремонт и гораздо проще заменить комплектующее).
Вспомнить все и быть честным с самим собой
Диагностику и поиск неисправностей существенно облегчат ваши воспоминания и честность с самим собой. Попытайтесь вспомнить, что последний раз вы делали с компьютером, после чего он перестал включаться. Расскажу на своем примере - мой пк перестал запускаться, и вот, что было до этого с ним: я производил замену термопасты, после этого экспериментировал с разгоном на открытом тестовом стенде, далее я собрал все комплектующие обратно в корпус, во время сборки, чтобы зафиксировать 24-pin питание материнской платы, я случайно оперся рукой не на корпус, а на башенный кулер, после чего услышал явный щелчок, но не придал этому значения.
реклама
Из описанных действий становится очевидно, что проблема заключается в сокете, а, быть может, я спалил себе VRM. Но, все ведь мы надеемся, что проблема решится как-то по-другому и пытаемся искать проблему там, где ее нет?
Поэтому переходим к детальной диагностике неисправностей.
Читайте также: