Как с помощью лабораторного блока питания найти короткое замыкание
Здравствуйте! ремонт компьютера пк на дому в Одессе. Сегодня поговорим, как отремонтировать компьютер самому. Рассмотрим два случая: когда компьютер вовсе не запускается, или запускается, но на монитор ничего не выводит.
Телефон:
(095) 753 - 45 - 84
(097) 651 - 27 - 32 - (все районы города)
Звонить с 7:00 - до 23:00
Метод выявления кз (короткого замыкания) в плате
Кто каким способом это делает, желательно пошаговое описание, понятное даже новичку.
После, выложенная информация будет упорядочена.
Проверяем "цешкой", прибором или что там у вас есть для измерения сопротивления,
один провод цепляем на массу (землю) мат платы, второй (самый простой способ - на дроссель), смотрим сопротивление цепи питания конкретного участка платы, если сопротивление низкое 1-2ом или менее (не считая сопротивления проводов и щупов прибора) предполагаем что в этой цепи у нас короткое замыкание, смотрим схему (если есть, если нет ищем на форуме(-ах)), в схеме ищем нужный нам дроссель - смотрим в цепи какого напряжения он стоит, или если достаточно опыта и так определяем какое напряжение в этой цепи создается.
Подключаем Лабораторный блок питания, с защитой по току.
Зачастую достаточно блока питания имеющего регулировку по напряжению от 0 до 30 вольт и току от 0 до 5 ампер.
Подключаем минусовой провод на массу(землю) а плюсовой контакт на участок цепи в котором предполагаем короткое замыкание (непосредственно на сам дроссель, на рядом стоящий электролитический конденсатор, на иную точку или кусочек провода подпаянный к этому участку цепи)
Итак мы определили что в этом участке цепи формиуется напряжение, например 3.3 вольт
Определили что в этом участке цепи меется короткое замыкание,
подключили ЛБП, регуляторы напряжения у нас при этом установлены на минимум те на 0 вольт
Начинаем плавно увеличивать напряжение (но помним что в этой цепи у нас напряжение не должно превышать 3.3 вольт)
Смотрим какое значение показывает у нас амперметр, при достижении им значения в 1-2-3 ампера можно рукой, щекой, носом, или чем вы осязаете тепло, проверять плату на предмет нагрева конкретного элемента, чипа, микросхемы и пр.
Определив неисправный элемент, можно его демонтировать или отключить его от участка цепи (путем выпаивания дросселя, распаивания технологической перемычки и пр.) и повторить процедуру, убедившись что кз исчезло, или еще где то оно живет))
ЗЫ:Зачастую керамические конденсаторы ушедшие в кз видно под микроскопом или не вооруженным глазом,
транзисторы и микросхемы - следы прогара в том числе и микроскопического.
Внимательный осмотр платы - 80% успешного ремонта, и сэкономленного времени
Удачных ремонтов друзья.
Кто как ищет короткое замыкание на плате? Когда знаешь что точно где-то есть замыкание но не понятно где именно. Метод пошаговой прозвонки элементов согласно схеме мне кажется не оправдывает себя, сложно и долго. может есть способ получше?
Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько. один мой друг "сканирует" плату пирометром после подачи небольшого напряжения - ему шрам на пальце, доставшийся от внезапно раскалившегося керамического конденсатора покоя не даёт. Но этот метод не особо эффективен.
Методом поочерёдного исключения замкнутых цепей.
Либо подачей напряжения с блока питания (с регулируемым напряжением и защитой по току). Элемент который сидит в коротком должен разогреться, но также возможно перегорание дорожки, что не есть хорошо.
Этот метод я называю "Метод мокрого пальца" для определения нагревающегося элемента смачиваем резинку на карандаше слюной и тыкаем в подозрительные элементы. Если слюна испаряется быстро то это нужный нам элемент. Но этот способ дает сбой. Так недавно у меня был ASUS X58L нам было кз на схеме питания, грелся PS51020, причем очень сильно. Но виноват был не он. Собственно я так и не понял какой элемент давал КЗ.
Если на плате есть возможность отключить цепи, то отключаю и смотрю.
Если КЗ во вторичке, то внешний БП с ограничением по току. Вместо пальца можно использовать термобумагу от факса - в месте нагрева она чернеет.
При КЗ по 19 вольтам и подозрении на керамику внимательно осмотреть кондеры по этой цепи на предмет трещин (90% процентов дохлой керамики рядом с источником VCore CPU или питания видяхи).
Если у кого есть омметр с хорошим разрешением, то можно вызвонить по минимальному сопротивлению в цепи (прибор лучше старый отечественный с 4-х проводной схемой подключения щупов).
Как правило эти пробитые (короткозамкнутые) элементы находятся в силовых цепях, где рабочие токи исчисляются еденицами-десятками ампер. Так, что 1-2А дорожек не повредят.
Если у кого есть омметр с хорошим разрешением, то можно вызвонить по минимальному сопротивлению в цепи (прибор лучше старый отечественный с 4-х проводной схемой подключения щупов).
Попробовали бы вы им воспользоваться на плате с высокой плотностью расположения компанентов.
Да и переходное сопротивление вывод компанента - щуп будет вносить существенную погрешность. Метод омметра при поиске участка цепи с пробитым компанентом - да. Но поиск таким способом конкретного компанента ИМХО - геморой.
Тепловизор + БП отличный наверное тандем получился бы.. Только дорогой собака.. Так что пока только БП + обоженные порой пальцы..
Думаю всё-таки есть альтернатива тактильной пальпации.
Идея свежая , не имеющая конечную форму. Короче, только зародилась.
Локализировать место нагрева можно посредством антистоксовского люминофора.
Антистоксовские люминофоры при возбуждении в ИК-области спектра излучают в видимой области.
Применение этих люминофоров связано с преобразованием ИК- излучения в видимое например, для визуализации излучения ИК-лазеров, для создания лазеров видимого диапазона с ИК-накачкой.
То есть, берётся прозрачная плёнка покрытая люминофором, кладётся на материнку и подаётся напряжение.
В месте прогрева должно быть свечение.
Где-то так, в общих чертах. люминофор продаётся. Вопрос цены, эфективности и вообще целесообразности остаётся открытым. Надо пробовать.
Инициативные приветствуются!
Думаю с такой плёнкой будет сложнее, да и если элемент раскалится настолько что будет излучать достаточно ИК-излучения для того чтобы люминофор засветился - вы его и невооруженным глазом найдете. Да и достать такую плёнку не так просто, полагаю.
Мне кажется что намного эффективнее будет, к примеру, термобумага для факса.. Только вот что её, что пленку с люминофором не всегда удастся приблизить к плате настолько, чтобы эффект проявился.
Ещё есть мысль - какой-нибудь порошок, который темнеет от от нагрева - но потом проблема будет от этого порошка избавиться.
Ну как выриант, берём фриз в балоне, заливаем плату, подаём питание, и смотрим, где быстрее оттает. Проблема только в том, что плата большая, а фриз дорогой. Но выручал такой способ, когда много элементов стоит рядом, и пальцем сложно определить, который греется.
Есть идея.
У меня в двери стоит камера с ИК подсветкой. Все видно (с искажениями, конечно, но все равно - нормально видно) даже в полной темноте.
Рацуха состоит в том, чтоб использовать ИК-светофильтр, нацелился на плату, сохранил, поставил/закрепил/повернул. светофильтр, еще раз сохранил. Наложил фотки одна на другую - поймал короткозамыкателя.
Камеру производства братской страны брал на радиорынке за 70 грн. (на то время - 13 долларов). До сих пор не воплотил идею из-за жесткого цейтнота.
Если появится энтузиаст - окажу посильную интеллектуальную помощь.
_________________
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Как то идея с факсовой бумагой не зацепила. Плата не ровный стол - где-то прижалась бумага к компанентам, где-то нет. ИМХО пальцометром быстрее, а обжигать его (палцометр) до волдырей или нет приходит с опытом.
Так опять же пальцами. Тем более не вижу смысла в этой прокладке между пальцем и компанентом - прижать и ждать когда почернеет бумага. или палец.
термобумага темнеет очень быстро, гораздо быстрее, чем палец получит ожог- попробуй хоть, потом напишешь.
У керамики есть бонус :) Частенько она или цвет меняет, или колется, расслаивается. В общем если внимательно, то прям иногда бывает ремонт за 2 минуты :)
А факсовую бумагу можно не на стол ровный и твердый. можно подложить пористый упругий материал. Такой сендвич: стол - губка(пористая резина) - термобумага - плата. Прижал. подождал. И пальцы обжигать не надо.
Первая методика поиска короткого замыкания.
При наличии лабораторного блока питания очень легко определить в какой цепи у нас короткое замыкание. Если в первичной, то как правило, потребление тока резко увеличивается и блок питания уходит в защиту.
Во вторичной может быть нормальное потребление тока, но при нажатии на кнопку включения через пару секунд БП может уйти в защиту или ШИМ на плате может не поднимать дежурное напряжение из-за не прохождения некоторых разрешающих сигналов или может совсем не включатся и показывать потребление чуть больше положенного ( в среднем нормальное потребление это 0.02A, но на некоторых ноутбуках нормальное потребление может быть 0.10A. Если при выключенном ноутбуке и без батарейки потребление больше, то с ноутбуком не все в порядке).
Что делаем в первую очередь – берём тестер в руки и замеряем на дросселях сопротивление относительно земли. При нормальном полёте, не должно звонится на короткое замыкание, кроме тех, которые находятся возле BGA микросхем или возле процессора (если он вставлен в сокет) – там сопротивление может составлять порядка нескольких Ом. Допустим нашли катушку которая звонится на землю. Теперь относительно нее можно прозвонить, что входит в этот каскад питания. Выпаиваем катушку и смотрим в какую сторону есть короткое замыкание, в ту сторону и начинаем копать ( точнее до нее или после ). Что у нас там может коротить . Да все, что угодно из обвязки ШИМ контролера и сам ШИМ. Для удобства можно скачать datasheet и посмотреть более детально компоненты.
1. Надо обратить внимания на керамические конденсаторы и полярные, если таковые есть. Обычно они и портят всю малину, если есть сомнения, выпаиваем и проверяем
2. Проверить транзисторы на пробой p-n перехода и обрыв, утечку. Как это делать описывать не буду – в интернете много тем про то, как его проверить.
3. вариант выход из строя самого ШИМ контролера. Его на работоспособность тестером уже не проверишь, кроме сформированных напряжений, к примеру, те же самые 3.3v и 5v да и короткого не должно быть и без осциллографа не определить корректно ли она работает или нет (к примеру, такие сигналы как: PVCC, LGATE. Более подробное описание всегда можно найти в datasheet на интересующую микросхему), но если есть подозрение – лучше заменить. Тем более их не дефицит, в моем городе беру из астра сервис, но найти их не проблема. Как видите при правильном подходе можно найти, что и где коротит.
если не помогла первая состоит в подаче питания на подозрительный узел, точнее туда, куда оно должно поступать порядка 1 v или 3 v в зависимости что должно быть на выходе, но прежде чем использовать надо как минимум понимать, что Вы делаете. Расскажу на примере – был в ремонте TX2500 quanta TT9. Клиент говорит, что зарядки жжёт. Подключаю к БП, а он в защиту. Ну думаю, халява, что то по первичной цепи. Без труда нашел пробитые транзисторы PQ52,PQ47 возле MAX1631AEAI.На данной модели это дежурка. Сняв ключи, заменил на рабочие. Короткое пропало, но сама MAX слегка грелась, да и потребление тока было завышено. Думаю, в ней и проблема, да в ней и было, но не все так гладко как хотелось бы. После замены на исправную микросхему, дежурку не поднимает, потребление в норме, лампочка возле штекера загорелась при подключении БП, но нет дежурки. Выпаивать не захотелось, значит надо оборвать цепь от MAX1631AEAI, чтобы не пошло питание куда нам совсем не нужно.
отпаяв резистор PR188 через который должен выходить +3VPCU сняв полярный конденсатор PC168 припаял проводок на +, дал порядка 2v от лабораторного бп – начал греться мультик в данной модели KB3926 Bx. По такой же методике проверил выходные 5v, отпаяв уже по 5 вольтам резистор PR183 и дал порядка 3 v. Нашел возле юга какой-то стабилизатор питания, судя по схеме к нему приходят 5 v и должно выходить 1.2 V. Снял его – дежурка появилась. Снял c донора детали, заменил, бук завелся. Ну, на этом все вроде ничего сложного, но без схем не разорался бы.
КЗ устранить на видюхе просто а вот в матплатах сложновата.
Был у меня HD2400 c acer 5220. Cнял индуктивность L который большой из них. Рядом с ним стоят 2 конденсатора связанные с этой индуктивностью. На место где стоял индуктивность припаял проводок именно на том месте где замыкается с кондером + . И начал подавать напругу с 1V до 3.3 V с помощю ЛБП. Пальцометром измеряю температуру где сразу нашел маленький кондер грелся он сильно что пальцометр обжег терпеть можно
Таким же макаром видуху 2600 от ACER 5620, Toshiba A200 починил.
В матплате много шимок, индуктивностей и т.д. Один относится к видеочипе,второй к северу, третий к питанию зарядки и т.д. В начале надо определить, кз к какому из них относится. И после этого устраняешь кз
To : "zamena_led"
все красиво написано,кроме дросселя если вы его снимаете в какую бы сторону вы ни двинулись попадете на шим,если он замкнутый,поэтому считаю,что его снимать обязательно,учитывая ,что это занимает 2-3 минуты максимум.
To : "zamena_led"
все красиво написано,кроме дросселя если вы его снимаете в какую бы сторону вы ни двинулись попадете на шим,если он замкнутый,поэтому считаю,что его снимать обязательно,учитывая ,что это занимает 2-3 минуты максимум.
To : "zamena_led"
все красиво написано,кроме дросселя если вы его снимаете в какую бы сторону вы ни двинулись попадете на шим,если он замкнутый,поэтому считаю,что его снимать обязательно,учитывая ,что это занимает 2-3 минуты максимум.
посмотрите любую схему включения шим внимательно и мысленно снимите дроссель не снимая микросхемы,а теперь представьте ,что шим битый по выходу. дальше продолжать?
unit1 , скажите, лабораторный БП, применяемый при поиске КЗ, доложен иметь ограничения по току?
Напряжение 1В или 3В выбирается из рассчета чтобы переходы транзисторов не открывались или по каким-то другим причинам?
Очень желательно. Напряжение - чтобы если что то пробьет или коротит верхнее плечо, чтобы дальше не убило.
А что если перед подключением к БП брызнуть спирта на подозреваемое место? Испаряется он при 80° и сразу видно около чего он закипает..
Спирт конечно дефицит и его всегда жалко, но пальцы имхо дороже.
Возможно,но
спирт и 2 щупа на расстоянии 1см дает порядка 3.5-4 МОм
палец со щупами на расстоянии 1см дает 2 МОм
чем же проще проводить ток?
(заливал плату спиртом не один десяток раз - проблем небыло, может я не правильно заливаю? Или у меня спирт-не спирт?)
Да ну что вы, спирт (чистый) изолятор. Но не надо забывать, что в нём всегда присутствует вода, а на плате остатки флюса и грязь, так что проводимость сего раствора отличается от изолятора, но не до такой степени чтобы пошёл дым.
После того как вы разобрали ноутбук и добрались до материнской платы, в первую очередь стоит внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений. Внимательно осматриваем все разъёмы (чтобы нигде ничего не коротило). По результатам первичного внешнего осмотра уже можно составить определённые выводы.
Далее действуем по ситуации. К примеру, если будут найдены следы окисления, то надо снимать с платы всё что снимается и хорошенько её промыть (я промываю водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваю всю влагу с платы с помощью компрессора). Досушивать плату желательно на "печке" нижним подогревом с температурой 60 градусов, только без фанатизма. Под микроскопом осматриваем отгнившие элементы и восстанавливаем!
Стоит обратить особое внимание на то место куда "протекло". Часто жидкость попадает, к примеру, под южный мост и в итоге под ним начинают отгнивать контакты. Придётся снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать «пятаки». «Реболлить» чип или ставить новый — это уже на ваше усмотрение.
Если же ничего подозрительного на плате не обнаружено, стоит проверить наличие короткого замыкания (КЗ) на плате. Как это делается?
Если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете платформу, лучше скачать схему и уже по ней смотреть цепи питания. Схемы ищутся не по названию ноутбука, а по названию платформы (подробно об определении платформ можно почитать тут ).
Проверку цепей питания всегда начинаем с «первички» (по 19-ти вольтовой линии). Вообще, первичка на некоторых моделях может быть не только 19В, а например 15 или 20В. Не поленитесь посмотреть что написано на корпусе устройства, чтобы не ошибиться с выбором совместимого ЗУ.
Ищем по схеме где проходит 19-ти вольтовая линия питания и меряем сопротивление относительно земли. Оно должно быть очень большим!
Если нашлось заниженное сопротивление по высокому (19В), то следует понять в каких цепях оно присутствует — в обвязке чаржера ( Сharger в переводе с английского "зарядное устройство") или в нагрузке. Чтобы понять как это сделать, давайте рассмотрим принцип работы чаржера:
Для примера я взял даташит от микросхемы чаржера BQ24753A. Итак, что же происходит при подключении блока питания?
На ACDET (детектор зарядника) через резистор, который является делителем, приходит напруга и если она больше 2.4В, то чаржер сообщает мультиконтроллеру о переходе в режим зарядки по каналу IADAPT . При этом OVPSET определяет порог входного напряжения и если всё нормально, то ключ (мосфет) Q3 закрывается и управляющая ACDRV открывает Q1, тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19В) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.
Я не буду пояснять для чего служат остальные выводы, ибо это будет очень долго, но если вам интересно, то вы можете сами поискать даташит и вдумчиво изучить остальной функционал.
Вернёмся к тому, что нам надо определить, где присутствует КЗ (в нагрузке или до неё). Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, что если пробит конденсатор С1 и мы будем искать КЗ в нагрузке, то его там попросту не обнаружим. На разъёме оно будет просаживаться, поэтому надо производить замеры относительно земли. Сперва проверяем на резисторе R10, затем на PVCC микросхемы чаржера и, наконец, на резисторе Rас. Так же, в обязательном порядке, проверяем мосфеты Q1, Q2 и Q3 на пробой (желательно с ними проверить Q4 и Q5).
Далее, если допустить что КЗ не в нагрузке, то воспользуемся ЛБП (лабораторным блоком питания) с ограничением по току. Тыкаем в область КЗ и найдя на плате греющиеся элементы, заменяем их. Процедура производится до того момента, пока КЗ не уйдёт (можно обойтись и без ЛБП, просто выпаивая подозрительные элементы и заменяя, если они пробиты, но это гораздо дольше).
Совсем другое дело, если короткое в нагрузке. Тут уже, перед тем как лазить ЛБП, следует убедиться что все мосфеты во вторичных цепях питания, на которые приходит высокое (другими словами верхнее плечо) не пробиты. Сейчас поясню вам зачем это надо, а для наглядности рассмотрим часть цепи шимкотроллера RT8202A (в схеме от ASUS k42jv это питальник оперативы):
Как видно из рисунка, если у вас насквозь пробит PQ1, то все что вы будете подавать в линию высокого (в данном случае оно обзывается AC_BAT_SYS ), будет приходить на дроссель и далее в узлы питания оперативы (если вы её не вытащили заранее). Подумайте что будет, если на её месте окажется цепь питания видюхи.
Если вы проверили мосфеты и убедились что КЗ по высокому всё-таки в нагрузке, подключаем ЛБП и ищем косяки. Тут стоит добавить, что перед применением ЛБП желательно поснимать с платы всё снимаемое и желательно выставить на ЛБП выходное напряжение около 1В и 1A. Для поиска неисправных елементов нам важна сила тока, а не «напруга» . Тем самым вы обезопасите себя от выгорания ещё чего либо, но уже по собственной вине :)
Проверяем плату на наличие КЗ во вторичных цепях питания. Открываем схему и смотрим. Во «вторичке» нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL). Сопротивления на них измеряются относительно земли. Сразу хочу предупредить, что на некоторых дросселях сопротивление может быть достаточно низким, но это не всегда означает КЗ.
К примеру, на дросселях питания процессора в режиме «прозвонки» сопротивление может составлять 2 Ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 Ома, то это уже наталкивает на мысли. Так же есть видяхи, у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 Ома. Если вы не уверены в нормальности сопротивления, то лучше поискать информацию о своей платформе. В будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится, знание приходит с опытом.
Если нашли заниженное сопротивление по вторичным питаниям (например в дежурке), то смотрим с какой стороны оно находится — в обвязке «шима» или в нагрузке. Для этого на некоторых платах распаяны джамперы. Если их нет, то смотрим схему и думаем где можно разомкнуть и померить.
При наличии КЗ со стороны нагрузки, делаем те же манипуляции с ЛБП, только ставим ту напругу, которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и снова ищем что греется. Если будут греться большие чипы (имеется ввиду север, юг и т.д.), то данную процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи.
Если КЗ нашлось в обвязке, то сперва проверяем нижний ключ, а потом уже всё остальное (можно тем же ЛБП).
После того как убедились, что у нас нету «козы» на плате, можно пробовать её запустить. Вставляем зарядное устройство и нажимаем на кнопку включения. И тут у нас будет несколько вариантов развития событий.
Методы поиска неисправностей в электронных схемах
Чаще всего люди интересуются электроникой чтобы уметь починить какой-либо прибор. Самостоятельной разработкой занимается лишь малая часть любителей. Теоретические знания хоть и дают общее понимания принципа работы компонентов, но для ремонта гораздо важнее знать методы их проверки. Мы расскажем, как найти неисправность в электронной схеме своими руками, глазами и простым инструментом.
Основные способы поиска неполадки
Прежде чем провести ремонт важно определить в чем проблема – этот процесс называется диагностикой. Итак, можно выделить два этапа проверки электронных приборов:
1. Проверка работоспособности прибора. Не всегда случается так что устройство совсем «мёртвое», нужно проверить не включается прибор совсем, или включается и сразу выключается, или же не работают какие-то конкретные кнопки или функции.
Например, при ремонте LCD-мониторов встречается такая проблема как выход из строя подсветки. При этом монитор может либо не включатся совсем тогда его индикатор моргает, либо же индикатор указывает на включенное состояние, но изображения нет. В таком случае если посветить фонарём в экран можно увидеть, что изображение все-таки есть и монитор как бы работает, но он тёмный – и это только один из примеров, когда предварительная проверка упрощает диагностику.
2. Визуальный осмотр. Внешне можно определить большинство проблем с электрическим прибором. Это могут быть как просто сгоревшие компоненты – диоды, резисторы, транзисторы и конденсаторы, так и дефекты пайки или механические повреждение элементов и самой печатной платы.
3. Измерения. Если плата и детали выглядят нормально, то следует переходить к измерениям. Их проводят в основном с помощью мультиметра и осциллографа. В отдельных случаях используют специализированные приборы, типа частотомеров, логических анализаторов и прочего.
Итак, обобщенным алгоритмом поиска неисправности является:
Определение чрезмерного нагрева электронных компонентов платы;
Измерения и прозвонка мультиметром;
Использование осциллографа и других приборов;
Замена вышедшей из строя детали или блока.
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр следует проводить от общего к частному. Или простыми словами – осмотреть общий вид электронного устройства, сразу проверяем целостность кабелей и проводов питания. Их покров должен быть ровным и целым, без изломов и резких перегибов, шишек и других неравномерностей на оболочке быть не должно.
После того как вы убедились в целостности устройства, нужно его разобрать и добраться к печатной плате. Осмотр внутренностей следует начинать с проверки целостности шлейфов, проводов других межблочных соединений. Важно не порвать их еще при разборке, так как часто шлейфы идут от плат к блокам клавиш и дисплеям, закрепленным на корпусе.
Далее проверяют целостность предохранителя в цепи питания, часто если он перегорел можно определить невооруженным взглядом. Он стоит около того места где подключается к плате шнур питания.
После этого осматривают наличие следов нагрева или сажи на плате и поврежденные компоненты. Рассмотрим, как выглядят неисправные электронные компоненты. Например, корпуса неисправных транзисторов и сгоревших диодов разрывает или они трескаются.
На интегральных микросхемах появляется трещина или мелкая точка. В некоторых случаях и те, и другие сгорают, оставляя в результате следы гари на плате. Обращайте внимание нет ли характерного запаха горелой изоляции. Так можно локализировать от какого элемента или участка платы исходит этот запах. Как определить сгоревшие транзисторы и микросхемы вы видите ниже.
Резисторы обычно сгорают или темнеют, реже происходит обрыв резистивного слоя и деталь выглядит исправной.
Как определить сгоревшие конденсаторы? Они в основном пробивают «накоротко» между обкладками и, если стоят в силовой цепи – тогда повреждаются дорожки платы или корпус конденсатора. Если цепь была слаботочной – пробитый конденсатор просто закоротит её без видимых следов протекания больших токов. Реже трескаются корпуса конденсаторов.
В то время как электролитические конденсаторы можно вычислить по деформированной крышке корпуса или следам протекшего вниз электролита. На крышке конденсатора есть две диагональных борозды, она нужна чтобы корпус не разорвало в аварийной ситуации. Крышка в таком случае вздувается либо трескается. Реже выдавливает дно.
С SMD-компонентами дело обстоит несколько сложнее. Часто их крайне сложно рассмотреть на предмет целостности. Есть один метод поиска короткого замыкания в плате с SMD – это термобумага, такая бумага используется в кассовой аппарате, поэтому можно использовать любой чек. Печать на ней происходит за счет нагрева. Значит, когда вы подадите питание на плату пробитая накоротко деталь, перегреется и отпечатается на бумаге. Методику поиска неисправности с помощью термобумагивы видите на видео:
Но нужно помнить об электробезопасности и не прибегать к такому способу диагностики, если вы не уверены есть ли там опасное напряжение. Безопасно и точно это можно сделать с помощью тепловизора.
Для определения короткого замыкания по нагреву в большинстве случаев вам понадобится лабораторный блок питания или другой источник питания с ограничением тока. Если вы проводите диагностику цепей 220В – можете воспользоваться контрольной лампой, если есть КЗ, то лампа загорится в полный накал. Фактически она выступит в роли токоограничивающего резистора.
При визуальном осмотре важно определить состояние контактов всех разъёмных соединений. Они должны быть чистыми, без окислов с характерным медным или серебряным блеском. Если контакты не слишком сильно окислены – их можно почистить канцелярским ластиком или деревянной стороной спички.
В более запущенных случаях их нужно залудить, таким образом оловом вы восстановите контактную поверхность. Самый худший вариант, когда ни чистить, ни лудить нечего, тогда нужно либо менять плату целиком, либо припаивать к дорожкам платы проводники и соединять через них.
Также внимательно осматриваете дорожки печатной платы, они могут перегорать, трескаться при изгибе платы, отслаиваться и окисливаться. Их восстанавливают либо каплей олова, либо кусочком провода, когда дорожки расположены слишком плотно – их замещают куском провода – подойдет тонкий обмоточный провод либо жила витой пары, припаивая их к началу и концу печатной дорожки.
Подведем итоги, узнайте 5 советов по внешней диагностике электроники:
1. Большинство неисправностей можно найти при внешнем осмотре;
2. Внимательно проверяйте качество пайки и наличие микротрещин;
3. Уделяйте особое внимание силовым цепям;
4. Вздутые электролитические конденсаторы в большинстве случаев являются как причиной полной неработоспособности, так и неработоспособности каких-то отдельных функций;
5. Не всегда внешне исправная деталь является таковой.
Измерения и прорзвонка цепей
Если внешний осмотр не принес результатов, то следует проводить ряд измерений. Если устройство не подаёт признаков жизни и:
У него сгорел предохранитель – то с помощью мультиметра прозваниваем цепь и находим на каком участке у нас короткое замыкание. Режим прозвони в большинстве мультиметров совмещен с режимом проверки диодов (на рисунке ниже);
Если предохранитель исправен – проверяем вольтметром приходит ли питающее напряжение на плату.
Если напряжение не приходит, то проблема скорее всего в кабеле, определить это можно прозвонив кабель от вилки до места подключения к печатной плате.
Не включайте блок питания напрямую в сеть, если вы не уверены, что устранили все неполадки. Подключите последовательно лампочку накаливания, о которой мы упоминали в середине статьи.
Следующий шаг – проверка цепи питания, для этого включаем устройство и проверяем наличие выходных напряжений блока питания. Учтите, что бывают случаи, когда без нагрузки блок питания не включается. Тогда проверяем исправность блока питания, её начинают с проверки диодного моста, мы рассматривали этот процесс подробно в статье – Как проверить диодный мост
После того как вы убедились в исправности диодного моста следует проверить приходит ли напряжение на ШИМ контроллер. Если нет, то искать, обрыв на плате, если приходит, то методика его проверки изображена на видео ниже:
Также следует по блокам проверить источник питания. Об этом вы можете почитать в статье о ремонте блоков питания для светодиодных лент.
Дальнейшая диагностика платы электронного устройства заключается в пошаговом измерении параметров каждого из компонентов и сравнение их с номинальными величинами. Задаче сильно упрощается если у вас есть схема ремонтируемого устройства.
Если у вас есть осциллограф диагностика сильно упростится, так как проверка сигналов ШИМ, на выходе контроллера и на базах или затворах транзисторов нормально возможна лишь таким образом. Как пользоваться осциллографом описано в статье Что можно сделать с помощью осциллографа и ряде других статей нашего сайта из тематического раздела Практическая электроника.
Заключение
Ремонт электроники – это не только знания принципа работы элементов, но и интуиция, опыт и удача. Главное помнить при ремонте о технике безопасности – не следует трогать плату источников питания, если на неё подано напряжение. Разряжайте фильтрующие конденсаторы блоков питания, поскольку на их выводах может быть напряжение до 300 вольт. А также при диагностике цепей с интегральными микросхемами – лучше сразу ищите техническую документацию к ним, её можно найти по запросу «datasheet название микросхемы».
Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!
Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:
Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;
Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;
Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.
Starter box для первых экспериментов в подарок!
После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.
Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.
Ремонт компьютера пк если компьютер пк вовсе не запускается.
В первую очередь проверяем на работоспособность блок питания (БП). Берем заведомо рабочий блок питания и подключаем вместо старого. Необязательно откручивать старый блок можно навесу подключить новый. Если нет запасного блока питания, берем мультиметр (тестер) выставляем на постоянное измерение напряжение и измеряем напряжение, которое выдает блок питания. Выдергиваем с материнской платы длинный разъем блока питания, и вставляем металлическую перемычку в черный и зеленый разъем.
Если блок завелся, измеряем напряжение, если нет, то значит, причина неисправности нашлась. Идем в магазин и покупаем новый. Если у вас компьютер игровой то блок питания нужно брать как минимум 600Вт, иначе он долго не проработает и быстро выйдет из строя. Продолжаем дальше. Черный минусовой щуп мультиметра ставим на землю то есть на корпус компьютера или на черный провод разъема, а красный плюсовой щуп по очереди ставим на оранжевый провод который должен выдавать +3,3В, красный провод +5В, желтый +12В, синий -12В.
Если тестер покажет немного меньшее напряжение например не ровно 12В а скажем 11,4В то это ничего страшного, все в пределах нормы. Ну а если покажет 10В место 12В то в таком случаи лучше поменять БП на новый. А если его нагрузить, к примеру, той же видеокартой то напряжение еще больше упадет ниже номинального, а это очень плохо, так как компьютер может не завестись, а если загрузится, то будит зависать.
Если все в норме дальше продолжаем поиск неисправности. Осматриваем материнскую плату на наличие обгоревших элементов, вздувшихся конденсаторов. Еще один момент, компьютер может не запускаться из-за того что где-то есть короткое замыкание (КЗ) как на самой материнской плате так и на видеокарте, жестком, сетевой карте, DVD приводе и так далее. Симптом короткого замыкания, когда при попытке запустить материнскую плату кулер дергается.
Поэтому отключаем все что подключено к материнской плате. Если она заработала, тогда проблема была в периферийных устройствах. Подключаем по очереди видеокарту, жесткий и так далее чтоб найти виновника торжества, и меняем на новый или ремонтируем то, что вышло из строя.
Если все по-прежнему без изменений и материнка не запускается, значит, проблема с материнской платой.
В таком случаи проверяем на наличие КЗ транзисторные ключи, которые стоят возле процессора, возле северного и южного моста, транзисторы которые есть около оперативной памяти, также проверяем, нет ли КЗ на конденсаторах, в том числе и на танталовых конденсаторах, на разъемах USB, на кнопке включения. Очень часто КЗ кроется на передней панели USB системного блока. Так как передняя панель USB чаще всего используется очень часто эти разъемы просто выламывают и 5 Вольт коротит на землю GND. Также могут коротит на землю Data+ Data- USB разъема. При этом при включении ПК материнка делает обратный отсчет в несколько секунд 15-25 сек и ПК отключается.
Чтоб проверить полевой транзистор ставим тестер на прозвонку а щупы тестера на исток затвор транзистора. Если звонится значит транзистор пробит и его нужно менять.
Если нашли КЗ в определенной области где очень много SMD элементов, и тяжело найти что именно коротит, есть два варианта найти неисправный элемент в цепи, это выпаивать все подряд и позванивать плату на наличие КЗ или с помощью лабораторного блока питания, подбирая нужное напряжение и ток. Если прикладывать плюсовой провод лабораторного блока питания в месте где КЗ, то неисправный элемент будет интенсивно греться, его нужно прощупывать пальцем. Это может быть опять же, как танталовый конденсатор, так и какая-то микросхема, к примеру, сетевая микросхема, звуковая микросхема.
Ремонт компьютера пк когда пк запускается но на монитор ничего не выводит.
В таком случаи опять же проверяем блок питания компьютера (способ проверки БП описан выше).
Частенько нет контакта на оперативной памяти DDR. Нужно извлечь оперативную память предварительно обесточив компьютер, и кисточкой почистить слот оперативки от пыли. Не помогло? Тогда идем дальше.
Осматриваем опять же материнскую плату на наличие обгоревших элементов и вздувшихся конденсаторов. Если все хорошо меняем видеокарту на заведомо рабочую. Не помогло? Тогда идем дальше.
Меряем напряжение на разъемах оперативной памяти. Для DDR рабочее напряжение питания 2,5В, DDR2 – 1,8В, DDR3 – 1,5В. Напряжение можно замерить на стоке (drain) транзистора который находится внизу под слотами.
Также меряем напряжение непосредственно на самих слотах.
Для DDR на 7 ноге должно быть рабочее напряжение оперативки 2,5В, на 1 - й ноге должно присутствовать опорное напряжение которое составляет половине рабочего то есть около 1,3В, и на 184 – й ноге подается питание микросхемы SPD которое варьируется от 1,6В до 3,8В.
Для DDR2 на 64 ноге должно быть 1,8В, на 1 - й ноге должно присутствовать опорное напряжение которое составляет половине рабочего то есть около 0,9В, 238 – й ноге подается питание микросхемы SPD которое варьируется от 1,6В до 3,8В.
Для DDR3 на 170 или на 51 ноге должно быть 1,5В, на 1 - й ноге должно присутствовать опорное напряжение которое составляет половине рабочего то есть около 0,75В, 236 – й ноге подается питание микросхемы SPD которое варьируется от 1,6В до 3,8В.
Ремонт компьютера пк если компьютер пк вовсе не запускается.
В первую очередь проверяем на работоспособность блок питания (БП). Берем заведомо рабочий блок питания и подключаем вместо старого. Необязательно откручивать старый блок можно навесу подключить новый. Если нет запасного блока питания, берем мультиметр (тестер) выставляем на постоянное измерение напряжение и измеряем напряжение, которое выдает блок питания. Выдергиваем с материнской платы длинный разъем блока питания, и вставляем металлическую перемычку в черный и зеленый разъем.
Если блок завелся, измеряем напряжение, если нет, то значит, причина неисправности нашлась. Идем в магазин и покупаем новый. Если у вас компьютер игровой то блок питания нужно брать как минимум 600Вт, иначе он долго не проработает и быстро выйдет из строя. Продолжаем дальше. Черный минусовой щуп мультиметра ставим на землю то есть на корпус компьютера или на черный провод разъема, а красный плюсовой щуп по очереди ставим на оранжевый провод который должен выдавать +3,3В, красный провод +5В, желтый +12В, синий -12В.
Если тестер покажет немного меньшее напряжение например не ровно 12В а скажем 11,4В то это ничего страшного, все в пределах нормы. Ну а если покажет 10В место 12В то в таком случаи лучше поменять БП на новый. А если его нагрузить, к примеру, той же видеокартой то напряжение еще больше упадет ниже номинального, а это очень плохо, так как компьютер может не завестись, а если загрузится, то будит зависать.
Если все в норме дальше продолжаем поиск неисправности. Осматриваем материнскую плату на наличие обгоревших элементов, вздувшихся конденсаторов. Еще один момент, компьютер может не запускаться из-за того что где-то есть короткое замыкание (КЗ) как на самой материнской плате так и на видеокарте, жестком, сетевой карте, DVD приводе и так далее. Симптом короткого замыкания, когда при попытке запустить материнскую плату кулер дергается.
Поэтому отключаем все что подключено к материнской плате. Если она заработала, тогда проблема была в периферийных устройствах. Подключаем по очереди видеокарту, жесткий и так далее чтоб найти виновника торжества, и меняем на новый или ремонтируем то, что вышло из строя.
Если все по-прежнему без изменений и материнка не запускается, значит, проблема с материнской платой.
В таком случаи проверяем на наличие КЗ транзисторные ключи, которые стоят возле процессора, возле северного и южного моста, транзисторы которые есть около оперативной памяти, также проверяем, нет ли КЗ на конденсаторах, в том числе и на танталовых конденсаторах, на разъемах USB, на кнопке включения. Очень часто КЗ кроется на передней панели USB системного блока. Так как передняя панель USB чаще всего используется очень часто эти разъемы просто выламывают и 5 Вольт коротит на землю GND. Также могут коротит на землю Data+ Data- USB разъема. При этом при включении ПК материнка делает обратный отсчет в несколько секунд 15-25 сек и ПК отключается.
Чтоб проверить полевой транзистор ставим тестер на прозвонку а щупы тестера на исток затвор транзистора. Если звонится значит транзистор пробит и его нужно менять.
Если нашли КЗ в определенной области где очень много SMD элементов, и тяжело найти что именно коротит, есть два варианта найти неисправный элемент в цепи, это выпаивать все подряд и позванивать плату на наличие КЗ или с помощью лабораторного блока питания, подбирая нужное напряжение и ток. Если прикладывать плюсовой провод лабораторного блока питания в месте где КЗ, то неисправный элемент будет интенсивно греться, его нужно прощупывать пальцем. Это может быть опять же, как танталовый конденсатор, так и какая-то микросхема, к примеру, сетевая микросхема, звуковая микросхема.
Читайте также:
- Декодирование команды в процессоре это
- Потребуется ли переустанавливать windows при добавлении дополнительного жесткого диска
- Соглашение вызова fastcall не может использоваться на современных процессорах
- Блок питания aerocool vx plus 450w для чего
- Процессор грузится на 100 процентов windows 10 при запуске диспетчера задач загрузка пропадает