Как просушить блок питания
Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Многие считают, что мыть комплектующие под обычной водой - значит гарантированно их убить. На самом деле, мыть комплектующие под водой - вполне безопасно для комплектующих, если все сделать "по технологии". Естественно, практическое применение такого метода очистки под вопросом, но мало ли, вдруг кому пригодится.
И да, раз на раз не приходится, так что не стоит повторять всего этого. Мойка - самый последний по желательности способ очистки плат от загрязнений. Статью стоит воспринимать как развлекательную.
Пролита агрессивная жидкость
Важно! При попадании особо агрессивных жидкостей в больших объемах разборка и тотальная промывка ноутбука рекомендована сразу после отключения питания, извлечения батареи и слива жидкости, минуя стадию двухсуточной просушки!
В этом случае оказывается крайне важна оперативная разборка, визуальный осмотр, промывка и последующая просушка материнки и остальных залитых элементов сборки по вышеописанной схеме. К категории особо опасных для жизни вашего ноутбука отнесем пепси, колу, эксклюзив — собачий и кошачий (особенно) “дождик” и т. п.
Пренебрежение этим советом приведет к тому, что вашему лэптопу через несколько дней будет уже совершенно все равно, выполнили ли вы пункты 1 и 2 реанимационных мероприятий, или нет.
Вводная: если вы – хозяин одного или нескольких домашних животных, обращайте внимание на посторонние резкие характерные запахи, которые могут появиться ”неоткуда”. Если таковые дадут о себе знать – возможно, ваш четвероногий друг таки успел воспользоваться вашим отсутствием. В таком случае действуйте в соответствии с нашим мануалом.
Реанимация клавиатуры
В отличие от материнской платы, клавиатура в перепайке не нуждается. Если залита водой – просто дайте ей просохнуть, если чем-то другим – промойте под напором горячей (+50С) качественной воды (после сушки вода на промытой плате и элементах не должно остаться разводов), хорошо стряхните воду и затем просушите, как описано выше. Зимой клавиатуру вполне можно просушить на радиаторе центрального отопления или альтернативным безопасным способом. Если залита агрессивной жидкостью лучше при промывке снять кнопки с крепежным механизмом, промыть и просушить их отдельно.
Для того чтобы сохранить возможность обратной сборки, перед демонтажем лучше сфотографировать расположение кнопок или записать расположение клавиш на самой клавиатуре. Если жидкость залила только несколько клавиш, а не всю клавиатуру – обработку можно осуществить локально, отмыв и затем просушив предварительно извлеченные залитые клавиши и их крепежные механизмы.
Важно: по окончании сборки и получении ожидаемых эффектов (ноутбук включается) протестируйте систему на стабильность работы и другие ключевые стресс-тесты, проверьте работу отдельных компонентов и каждой клавиши.
Некоторые производители (Samsung и др.) зачастую комплектуют свои клавиатуры водорастворимыми перемычками. Соответственно, после промывки и растворения перемычек такая клавиатура не заработает. Это легко выясняется в сервисном центре, где подтверждают факт проникновения жидкости и ремонтируют устройство как не гарантийное. Естественно, и клавиатура в этом случае подлежит замене.
Реанимационные мероприятия – последовательность, описание (пролита не агрессивная жидкость в небольшом количестве – до 20-30 мл)
Последовательность первоочередных реанимационных мероприятий в общем случае выглядит следующим образом:
-
Максимально быстро, без промедления обесточиваем устройство, отключаем блок питания на разъеме(!) ноутбука. В этот момент не стоит думать, как корректно выйти из Windows, какие документы не сохранены, а тем более, пытаться прояснить эти вопросы в Аське или Скайпе. – В приоритете спасение техники. Помним: документы скорее всего восстановить после окажется возможно, а вот ноутбук, при потере драгоценных секунд – скорее всего проблематично.
Не откладывайте на понедельник то, что нужно было сделать в прошлый четверг!
Случается, что ноутбук подвергается атаке пролитой на него жидкости в тысячах км от дома – к примеру, в отпуске. Наскоро просушив девайс на испепеляющем южном солнышке, его владелец захлопывает крышку, не включает ноутбук в течение недели-двух, но и решение проблемы отодвигает до момента возвращения домой. Потерянные дни в подобных случаях чаще всего оборачиваются изъеденной коррозией материнской платой и прочими безвременно почившими элементами схемы.
О том, чтобы реанимировать ноутбук после таких потрясений традиционными методами (чисткой в ультразвуковой ванне, восстановлением поврежденных дорожек, полной перепайкой элементов) даже в условиях сервисного центра речь уже не идет – см. рис. ниже.
Если вы решите, что все, что описано в нашей статье лучше доверить специалистам сервисного центра, то приготовьтесь к соответствующим затратам, величина которых будет напрямую определяться количеством пролитой жидкости, ее составом и степенью вреда нанесенного устройству.
- в случае мелкого ремонта после незначительного залития слабо агрессивной жидкостью возможно вы можете уложиться в 30-50$;
- в случае масштабных повреждений можно попасть на 100$ и больше.
От всей души желаю читателям нашего блога не попадать в такие ситуации, которые описаны выше, что, по большому счету, во многом зависит от каждого из нас.
Послесловие от команды iCover
Надеемся, что предоставленная в этом материале информация будет полезна читателям блога iCover и поможет без особого труда вернуть своему девайсу былую прыть и смекалку. А еще надеемся, что в нашем блоге вы найдете много полезного и интересного, сможете познакомиться с результатами уникальных тестов и экспертиз новейших гаджетов, найдете ответы на самые актуальные вопросы, решение которых зачастую требовалось еще вчера.)
Давненько мы ничего не рассказывали про наши решения. Исправляемся. Сегодня речь пойдет о двух главных врагах любого электронного девайса — пыли и воде и наших способах борьбы с ними.
Сильно запылилась видеокарта?
Выключаем комп, отвинчиваем стенку, снимаем плату, включаем пылесос…
Долго, неудобно, пыль столбом…
Есть другой способ – «смыть» пыль. Особенно удобен этот способ, если речь идет о дорогой электронной начинке, которую, к тому же, непросто или вообще невозможно демонтировать. В то же время, скопление пыли на ней может привести к замыканию и поломке. И нередко оказывается, что это не поломка вовсе, а запылились контакты и коротнуло.
Смывать пыль следует диэлектрической жидкостью, которая, при этом, не оставляет следов на поверхности и быстро испаряется. А также не горит. При этом пыль не разлетается по все стороны, а направленным потоком «переводится» на подставленную губку или просто быстро стекает с очищаемой детали.
Вот, например, у одного моего знакомого забарахлила приборная панель в автомобиле. Перестала включаться лампочка, а должна. Он не стал снимать панель или обращаться в сервис, а промыл ее средством для отмывки контактов. Просто направил струю аэрозоля в отверстие под панелью. Заработала.
Дальше — больше. На одной из шахт вышли из строя дисплеи частотных преобразователей. Примерно такие:
Их вынесли, и, не разбирая (!), промыли очистителем контактов. Из шести заработало четыре. На два оставшихся, видимо, просто не хватило баллончика :)
А если нужно очистить от пыли внутренность электрошкафа? Распределительного устройства?
Тоже можно использовать очиститель контактов. При этом можно не отключать напряжение, так как жидкость, повторюсь, является диэлектриком. Также она не портит пластик и не смывает маркеры.
Устройство вводное-распределительное ВРУ
И так, вместо того, чтобы накапливать и потом пытаться сдувать пыль, смываем ее – не отключая устройство от сети!
Также очиститель контактов справится с загрязнениями от низковязких, «легких» минеральных масел и силиконов.
Такие загрязнения и пыль нужно периодически удалять при обслуживании самолетов, приборных панелей и гражданской, и военной авиации.
Что делать, если утонул любимый айфон?
Или пролили чай на любимую мышку? Или клавиатуру? Или стереосистему?
Лучше попытаться поскорее отключить от напряжения и удалить воду. А она затекает в любые щели, даже в самые мелкие – под воздействием капиллярных сил.
И жди, пока она оттуда испариться…коррозия неизбежна.
Есть способ проще – высушить… с помощью очистителя контактов.
Гидрофторэфир, во-первых, не смешивается с водой, во-вторых, имеет гораздо более низкое поверхностное натяжения и вязкость. Он просто-напросто быстро проникнет в любые, самые мелкие отверстия и вытеснит оттуда влагу.
Если к гидрофторэфиру добавить некоторое количество более сильных растворителей, в том числе и изопропиловый спирт, то получим отличный удалитель флюсов. При этом аэрозоль остается негорючей азеотропной смесью!
Flux remover
Отлично работает на спирто-канифольных и безотмывочных флюсах, но лучше смывать сразу после пайки.
В каких случаях можно применить этот трюк?
Очень мало в каких использование данного метода очистки будет целесообразно. Однако пару раз я натыкался на очень грязные компы, где шуба грязи (не пыли, именно грязи) была чуть ли не в пару миллиметров толщиной по всей плате. Тогда же я впервые и испробовал данный метод, и да - мыть так платы довольно удобно.
Разве что я для этого использовал специальное средство, а также после мойки промыл плату обезжиривателем (он же - бензин-калоша), чего и вам советую. Мойка прошла успешно, и остается только гадать, сколько времени пришлось бы возиться обычными салфетками с этой дрянью.
Если статья понравилась - не забудь поставить лайк, подписаться на канал (и исторический тоже ), а также на нашу группу ВК . До скорого!
Не буду долго распространяться о том, что шум малоприятен. Уже не только малочисленные энтузиасты, но и маститые производители компьютеров уделяют все больше внимания снижению уровня шума, издаваемого системным блоком. Если раньше эти меры касались в основном кулеров процессоров и видеокарт, то теперь пришло время и блоков питания. Уже целый ряд брендов имеет в своем ассортименте бесшумные блоки питания. Но пока, к сожалению, они дороги и труднодоступны. В то же время иметь бесшумный блок питания в своем компьютере хочется каждому. Что делать? Вот он, простор для энтузиастов самодельщиков.
Несколько лет назад появилась методика переделки стандартного блока питания в безвентиляторный. Методика заключалась в выпайке сильно нагревающихся транзисторов и диодных сборок из платы блока питания и размещении их на радиаторах большей площади, чем штатные, способных рассеять выделяемое тепло без обдува вентилятором. Но для выполнения такой манипуляции необходимы навыки в пайке и знания в области электроники.
Автор этих строк не избежал этого увлечения и сделал подобный блок, о чем написал в статье "Безвентиляторный блок питания". После публикации стало приходить много писем, и приходят они до сих пор. Из писем стало понятно, что, к сожалению, есть много людей, не обладающими нужными знаниями и опытом. А сделать самому бесшумный блок питания хочется. Как быть? Как отвести тепло от блока питания, да еще без перепайки деталей? Недавно нашелся человек, который смог это сделать. Но его метод переделки подходит далеко не к каждому блоку питания, да и высока сложность выполнения работ. Мне же хотелось изобразить что-то очень простое, чтобы это было под силу среднестатистическому человеку. Идея, которую я использовал, не нова, но осуществления ее применительно к блоку питания я не видел. Поэтому мне показалось, что это будет интересно, и, возможно не только мне. До этого я примерно на этом же принципе сделал систему охлаждения винчестера.
Идея такова: изготавливаю корпус-радиатор, помещаю туда блок питания, заливаю его непроводящей ток жидкостью. Греющиеся элементы нагревают жидкость, а она отдает тепло корпусу-радиатору, который рассеивает тепло в окружающую среду. Корпус можно сделать из радиаторов: собрать их в коробку нужного размера и стянуть винтами, загерметизировав места соединения. Радиаторы нужного размера можно приобрести или на радиорынке, или в магазине, торгующем радиодеталями.
Я все-таки пошел немного по иному пути. Уже имелась система охлаждения винчестера, и хотелось, чтобы новый блок питания был в одном с ней стиле. Только поэтому я заказал корпус у знакомого на заводе. Вот так он выглядит.
реклама
В качестве подопытного "утопленника" я использовал многострадальный, участвовавший во многих модернизациях PowerMan 420W.
Сначала я разобрал изготовленный по моему заказу корпус и, обезжирив его, собрал снова, применив для герметизации стыков нейтральный силиконовый герметик. Корпус выполнен из алюминия, поэтому для его герметизации подходит только нейтральный герметик. Обычный санитарный содержит уксус и не подходит для герметизации алюминия. После просушки изделия в течение суток проверил его на герметичность – протечек не было. Можно приступать к главному.
По первоначальному плану я хотел засунуть блок в корпус-радиатор прямо так, как есть, только без крышки. Но оказалось, что при изготовлении корпуса были перепутаны внутренние размеры, и в таком виде блок питания туда не помещался по высоте. Пришлось вынимать плату из корпуса и прикручивать ее ко дну, отрезанному от корпуса другого блока питания. Родной корпус калечить не хотелось. Я не был уверен, что для эффективного охлаждения достаточно естественной циркуляции жидкости в корпусе. Поэтому, на всякий случай, я предусмотрел небольшой вентилятор, который будет поднимать и перемешивать жидкость для равномерного распределения.
Listard
. всегда интересовал вопрос такого характера. как ведут себя крупные корпусные кондёры при "пропитке" их водой, подсолнечным или трансформаторным маслом.
Теоретически, промыть и высушить блок (да и любую деталь без точномеханических элементов) можно, я вот например мою все процессоры (с кроме интела теплораспределителем) под струёй воды, и ничё. кулера мою. а блоки питания всёже предпочитаю обдувать, благо — приспособления есть.
Продуть — это хорошо, только к сожалению пылесос не обладает возможностью узкопоточного выдува через шланг. А насчет окисления. если быстро ополоснуть водой из под крана, а потом дисстилятом, и на батарею или в духовку градусов 50 поставить. термопасту разве что смоешь и то чуток. Дросселя лакированные. Кондеры — не знаю как они будут реагировать. Сейчас в квартире стоит такая сухость от батарей, что мокрая футболка высыхает очень быстро.
ну что с ним может быть, если он высохнет полностью?
gdialex хмм. а у мну на советском даже пылесосе была такая насадка. для побелки. как крышка на банку. так там сопло было вдувающее-выдувающее порядка D=3-5mm.
gdialex
Да блин, узкую насадку можно свернуть и из бумаги. Потом обмотать скотчем и им же к трубе. Полчаса выдержит, а зачем больше-то?
ArtLonger
Проблема в том, что нынешний пылесос имеет выходное отверстие для воздуха: в длину 30 см., в ширину 5 см. А держать в одной руке тяжелый пылесос и другой рукой пытаться удержать бумажную насадку возле выходного отверстия, да еще направлять поток воздуха на БП — этого я не смогу, вернее могу попробовать, но результат будет никаким.
gdialex, ага. а можно набрать в лёгкие побольше воздуха, приставить "насадку" ко рту и плеснуть себе на задницу кипятку. Должно сработать. Главное, чтобы "насадки" не порвало — тут свои тонкости есть.
Возьмите чистую, жёсткую кисточку для краски. и смахните пыль с компонентов. Что не достанет — взять кисть поменьше. Потом пару раз дунуть над ванной в него и поставить на место.
IdeaFix
Что касается взаимодействия воды и конденсаторов — конденсаторы герметизированы,иначе электролит в них высохнет намного быстрее,чем пройдет туда вода ,а вот температурный режим сушки четко оговорен производителем компонентов. Пылесос для продувания годится лишь отчасти — давление не то.Сдует только самое крупное и рыхлое,а если в комнате,где установлен комп дочерта тряпок и ковров,а ещё до кучи если там курят,то такую "пыль" иногда даже ацетоном не сразу отдерешь Я использовал обычный автомобильный компрессор для накачки шин — раньше занимался ремонтом ТВ — а там пыли в десятки раз больше,чем в любом компе.
А ежели БП после воды спиртиком сполоснуть? Он ведь горазо шустрее испаряется.
Не надо водой — промокнут "моточные изделия". Остальному — фиолетово. После сушки, есс-но.
Так что — щеточкой и пылесосом. Мне тоже хорошо — мужик у нас давно сварганил оличный продуватель из какого-то компрессора.
По поводу масла — смутно помнится, что был эксперимент с погружением всей мамы с причиндалами в ванну с маслом.
Абсолютно бесшумно работала!
BoyRadeon
такую "пыль" иногда даже ацетоном не сразу отдерешь — пользуй лучше "занзибар" — спирт+чистый! бензин 1:1.
U-Nick
У меня щас эксперемент такой — блок питания HPC-360-102 с самодельным пассивным PFC (здоровенный дроссель) без корпуса работает в пищевом контейнере с трансформаторным маслом уже недели три. работает на банк сопративлений, подбирал по максимальным токам. пару месяцев отработает, переведу в такую систему свой основной блок. сначала думал из люминтия сделать банку, но теперь отказался от этой идеи. Сварил коробку из оргстекла, из люминтия будет только та стенка, из которой будут торчать провода.
А я просто бензой мою. то что не разьедает — то отмывает. предпочитаю авиационный Б-91. его и с маслом мешать можно. но в пропорции 2:3 и для других целей:)
Сварил коробку из оргстекла, из люминтия будет только та стенка, из которой будут торчать провода.
а зачем?
предпочитаю авиационный Б-91 — ну-у. такого не юзал, а вот в хозмагах по 0.5л иногда чистейший продают. При смеси плохого со спиртом остаются жирные шарики и не растворяются.
U-Nick
1. Люминтий царапается, трудно герметезируется и слабо помогает в охлаждении. ну именно в этой ситуации, когда люминтиевый только ящик. алюминиевая крышка была выбрана ибо в листе алюминия есть "клапан" для проводов — готовая крышка, которую я закреплю на болты+герметик.
2. Б91:масло=2:3 — коктейль Молотова:) а моет он лучше. парафинов в нём практически нет, а октановое число большое. литол растворяет одним объёмом два объёма и ниву ваз2121 заставляет шлифовать четырьмя колёсами на асфальте.
IdeaFix
У меня щас эксперемент такой
Боюсь поздно я тебя предупреждаю. Есть такая мерзкая штука — масло вытекает через провода. Сочится под поливинилхлоридом по поверхности медных жил. Сочится медленно — обнаруживается через пару недель. Перед заливанием блока питания надо силиконовым герметиком тщательно замазать места пайки проводов внутри блока. Так, чтобы герметик покрыл и участок платы и пластик проводов.
IdeaFix
Трансформаторное масло — хорошо,а ты подумай,что будет например при случайном выходе из строя какой либо силовой детали или пробое — это весьма пожароопасная штука будет. Не зря ведь все маслонаполненное оборудование снабжают разного рода быстродействующими защитами,а если они не срабатывают,то получается весьма нехилый фейерверк — сам видел и не хотел бы чтобы он получился у меня в комнате
BoyRadeon
Думал над этим. но приличные блоки питания крайне редко взрываются. да и воздуха тама нету.
IdeaFix
Есть негорючие изолирующие жидкости типа совола и прочего подобного,да и воняет трансформаторное масло мерзко,а полностью герметично его закрыть будет проблемно — это как если мотоцикл в квартире хранишь — даже если вообще промоешь всё и сольешь весь бензин — всё равно вонять будет.
IdeaFix
но приличные блоки питания крайне редко взрываются — буквально неделю назад. Приятель по дурости перещёлкнул с 230 на 110v ("посмотреть что будет") на блоке "Инвин 460" — часть элементов именно взорвалась со всеми подобающими спецэффектами. Причём после повторного "эксперимента" ещё раз "бахнуло". Наверное, не все "пистоны" в первый раз потратились.
Так что исключать ничего нельзя. как говорится, БЖД написано кровью.
Но самое забавное, что блок продолжает нормально работать на 220v без этих элементов (правда, на другом, менее мощном ПК). Видимо, взорвались элементы работающие в режиме 110v.
P.S. А зачем вообще пихать блок питания в масло?
Промывать водой обычную плату без моточных элементов можно совершенно безопасно в большинстве случаев. Можно даже пр этом использовать неактивное поверхностно-активное вещество типа шампуня. А вот промывать БП я бы не стал- в зависимости от изготовителя, пропитка водой плохо герметизованного импульсного трансформатора может окончиться плачевно
Sikambr
1. 110-220 — не нормальный для бока режим:) Если подорвать блок питания на гранате, он тоже взорвётся:)
2. замачивать блок в масле. безвентеляторное охлаждение. красиво. если в оргстекле. ну и якобы трансформатовы в масле работают лучше чем без оного. да и давно хотел довестив ес своего системника до 50 килограмм. а масло помогает осуществить эту мечту:)
IdeaFix
Довести вес системника до 50 кг просто — положи сверху гирю на 32кг с ручкой и прикрути болтами чтобы не упала — это типа будет ручка для передвигания системника Кстати — масло разъедает силиконовую резину из которой сделаны изолирующие прокладки под транзисторы,последствия этого вполне предсказуемы ,кроме этого непонятно,что происходит от масла с термопастой и резиной,из которой сделаны "затычки" электролитических конденсаторов(те,что снизу,где выводы). На самом деле в конструировании мощных БП давно пора идти другим путем — не отводить непомерное тепло от БП,а повышать его КПД — сейчас открыты все для этого пути — хорошие полевики,синхронные выпрямители и много ещё всего разного хорошего. Тем более,что многие фирмы "заряжают" за свои "эксклюзивные" БП с вагоном подсвеченных кулеров,всяких сеточек,фенечек немеренные цены,а внутри ничего на эту цену нет — всё те же инверторы на биполярных транзисторах,диодные выпрямители и ШИМ на ТЛ492 стоимостью 10 руб в розницу . Недавно по работе делал БП 27В 200Вт — КПД его — 95%,у серийных же комповых БП максимум 80 — 85% и то при определенном режиме нагрузки.
P.S. — Корректор коэффициента мощности — устройство для повышения КПД сетевого шнура
Наполнение маслом становится очень интересным, если через это масло ещё проходит трубочка с водой. Получается беззвучный блок с хорошим охлаждением. Одно останавливает — хоть один вентилятор в корпусе нужен, чтобы создавать хоть слабенький поток для охлаждения второстепенной фигни.
BoyRadeon
открыты все для этого пути — хорошие полевики,синхронные выпрямители
Anton
Идея создания хорошего блока для компа на современной комплектухе у меня витает уже давно — возможно летом,когда на работе будут не так донимать — займусь этим. По предварительным расчетам блок в 500Вт можно будет охлаждать отведением тепла непосредственно на его корпус,без применения каких либо торчащих наружу радиаторов и кулеров. Топология — мостовой инвертор на 12В 50А с синхронным выпрямлением плюс. вот пока не знаю что — импульсники на низковольтных полевиках (0.004 Ом ) (КПД 97%) либо магнитные стабилизаторы,каковые применяют сейчас для получения +3.3В. Надо понять где будет больше КПД. Но стабилизация всех напряжений обязательно будет раздельная. Просто с магнитными стабилизаторами не возился — не знаю их КПД и как их рассчитывать.
BoyRadeon
А зачем городить что-то своё для увеличения КПД как следствие уменьшения тепла рассеивающего БП. Исключить или доработать самые горячие элементы и всё. Те же диодные сборки можно просто продублировать, попутно заменив даже на более быстрые (да выйдет $, но …). Перебрать транс если необходимо.. и далее. Стабилизаторы на насыщаемых дросселях уже ставятся не только на 3.3V и КПД достаточно высок. А лёгкий проточный поток всё равно ведь желателен (конечно здесь не надо ревущего на 4700RPM вентилятора. И у нас снизу БП всё равно идёт поток тепла)
Anton
Для формирования +3.3V в БП используется схема подключения стабилизатора с нелинейным дросселем.
swizal
Диодные сборки доработать для повышения их КПД можно только кусачками Падение напряжения на 40А открытом шоттки при токе 25А — 0.58В — вот и считай,какая моща на нем рассеивается. Диоды мощные греются там не из за недостаточного быстродействия.Их однозначно надо менять на синхронники — на них падение при токе 25А составит всего 0.1В. Мощные низковольтные полевики последних поколений вообще рассчитаны в большинстве своем на поверхностный монтаж. Основная мощность там выделяется только в моменты переключений. А по поводу стабилизаторов на магнитных усилителях — они были ещё 40 лет назад — только работали на частоте сети 50 Гц. Просто интересно — возможно ли с помощью его,без сильного увеличения габаритов дросселя сделать 3 В из 12? Как я понимаю,диапазон регулировки у него не такой широкий.По поводу КПД — насыщающийся дроссель потребляет доп энергию при входе-выходе из режима насыщения(гистерезис) — вот вопрос,какой реально КПД у применяющихся в стандартных БП таких стабилизаторов?
А по поводу инвертора на биполярных транзисторах — до недавнего времени высоковольтные полевики имели достаточно большие сопротивления в открытом состоянии и в данном диапазоне токов проигрывали по получающемуся напряжению насыщения и соответственно по выделяемой в тепло мощности биполярным элементам. Но теперь вроде лед тронулся и есть высоковольтные 600В полевики,позволяющие получить при токе до 5 А напряжение насыщения порядка менее 0.3В.
по поводу стабилизаторов на магнитных усилителях — они были ещё 40 лет назад — только работали на частоте сети 50 Гц
Вот эти я знаю. Не знал, что у них очень высокий КПД.
Anton
Их КПД приближается к таковому у обычного трансформатора,только при работе от сети 50 Гц они искажали форму выходного напряжения,из за чего некоторые устройства с ними работали некорректно,а также они сами весьма плохо относились к некоторым видам нагрузок. Основные их потери — потери на гистерезис в железе — из за чего сердечник нагревался весьма существенно,особенно на холостом ходу и малой нагрузке. Что касается современного их аналога,работающего на частотах в несколько десятков Кгц с прямоугольным входным питанием — интересно было бы узнать,способны ли они обеспечить хотя бы 95% КПД,учитывая то,что потери на гистерезис сильно увеличиваются с ростом частоты.Про диапазон я узнал такое — он целиком зависит от материала сердечника дросселя и не превышает 35%. Так что 3.3В из 12 им не сделать.
поподробнее про растворение всего в масле. всегда думал что в кондёрах и пр используется масло-бензостойкая резина. да и тарнсформаторное масло слабо взаимодействует с изоляцией и пр.
IdeaFix
Я тоже думаю, что ничего не успеет раствориться за срок службы девайса. Насчёт запаха, можно пользоваться вакуумными маслами — совсем не пахнут.
Сегодня помыл. Посушил пару часов. Работает. Правда, при сборке радиатор процессора умудрился неправильно поставить, охлаждения не было. Копм вырубался через 15 сек. Думал, что запорол. Оказалось, всё в порядке. Поспешил. Потом пошёл в гугл искать тему и попал сюда. Пыль просто достала.
testter
Ну ты прямо разрушитель легенд! Сушил то с нагревом или просто так? За 2 часа вода из хорошо промытого БП могла полностью не высохнуть, да и не рекомендуется мыть в воде трансформаторы и прочие моточные изделия. А то прошьет с первички на вторичку и останешься не только без проца.
Пыль из БП удаляют пылесосом или при помощи средства DUST OFF в баллончике.
Одна из самых распространенных проблем, с которыми обращаются в сервисные центры владельцы лэптопов – пролитая на устройство жидкость. Само по себе событие из ряда вон выходящее и крайне неприятное, но… Доходы мастеров сервиса могли бы быть несколько скромнее, а число выживших после омовения устройств значительно больше, если бы пользователи были чуточку повнимательнее и вовремя познакомились с правилами первой неотложной помощи для своих электронных друзей.
О технике “искусственного дыхания” для ненароком залитого ноутбука, о том, как по возможности снизить затраты на вероятный ремонт и повысить шансы на полное восстановление устройства мы расскажем в нашей статье.
Корень проблемы в том, что большинство из нас прекрасно осознает степень риска при попадании любой жидкости на корпус устройства, но со временем соседство ноутбука и чашки кофе или чая входит в добрую привычку, и на каком-то этапе бдительность притупляется. Здесь то и поджидает расплата за нашу чрезмерную любовь к комфорту.
Как утверждает упрямая статистика, содержимое каждой 200-й чашки, проносимой над ноутбуком, не достигает своей цели, т. е. достигает, но не той, которая была поставлена. Впрочем, пиво, как оказалось, далеко не самый распространенный фактор риска. В порядке убывания вероятности, проливаемую на ноутбук жидкость можно расположить примерно так:
- чай;
- кофе;
- газированные сладкие напитки (кола, содовая, спрайт, квас и пр.);
- алкоголь (пиво, коньяк, водка, вино, виски и т. д.);
- вода;
- сок;
- прочие напитки и первые блюда (молоко, борщ, …);
- собачий или кошачий ”Золотой дождь” (наши четвероногие друзья порой могут оказаться очень ревнивы, мстительны и изобретательны)).
Что пролили – это важно!
Здесь сразу же стоит обратить внимание, что все перечисленные жидкости, проливаемые на ноутбуки с точки зрения потенциальной опасности для устройства компонентов их состава можно разделить на две группы: агрессивные и слабо агрессивные.
Постулат 1 звучит так: чем выше в жидкости содержание сахара и солей, тем она агрессивней.
Соответственно, к слабо агрессивным можно отнести проточную воду, несладкий чай и т. п.
Слабо агрессивные жидкости в ограниченном количестве при условии кратковременного контакта и корректно проведенных реанимационных мероприятий представляют для материнской платы – самого ранимого элемента сборки, минимальную опасность. Соответственно сахаросодержащие составы (чай, кофе и т. д.) более опасны. А вот кола, квас или соленая минералка способны бесславно умертвить ваш цампутер буквально за считанные часы.
Постулат 2 гласит: степень успешности ремонта залитого ноутбука и возможных травм материнской платы прямо зависит от того, какая жидкость и в каком количестве была пролита и сколько времени она работала на разрушение!
После мойки
Ни в коем случае не сушите плату феном с высокой температурой, поскольку мокрый текстолит с большой вероятностью поведет. Сразу после мойки плату нужно просушить, для чего можно использовать фен, но на минимальной температуре нагрева, так, чтобы он не столько нагревал воздух, сколько его сушил.
Сушить нужно равномерно до полного визуального высыхания. Внимательно осмотрите все компоненты платы и разъемы, в особенности - разные контроллеры, под которыми все еще может быть вода.
После сушки плату стоит оставить на какое-то время лежать в сухом месте, чтобы вся оставшаяся влага выветрилась.
Тонкости исполнения
Итак, вы решили помыть свой компьютер. Для начала стоит вынуть все комплектующие, которые не перенесут мойку: это жесткие диски или SSD, вентиляторы, а также все комплектующие, которым хватит обычной чистки. Далее нам необходимо освободить плату от радиаторов, радиаторов, а также полностью ее обесточить.
Важный момент: мыть блок питания я не рекомендую, так как слишком много деталей, за которыми может остаться влага. Наиболее благоприятные для мойки комплектующие - это материнская плата и видеокарта.
Далее нужно полностью их обесточить. Для этого вынимаем их из корпуса и какое-то время просто ждем. Обязательно нужно вынуть батарейку биос, иначе контакты на ней могут замкнуть, а сама микросхема придет в негодность (в лучшем случае, слетит прошивка).
Не при каких обстоятельствах не включайте не продиагностированный ноутбук, даже после качественной сушки!
Важно! На этапе просушки многие (до 80%) пользователи, попавшие в такую ситуацию впервые, часто совершают глобальную и роковую ошибку – подключают не продиагностированное, а зачастую и «недосушенное» устройство! Это категорически недопустимо, поскольку в случае, если жидкость таки проникла внутрь очень вероятно замыкание, причем замкнуть не хуже перемычки может и подсохший сладкий чай!
Помним о нашей главной цели – минимизация последствий и рисков!
Если была пролита не агрессивная жидкость в небольшом количестве, вы отреагировали достаточно быстро и этапы 1-3 были выполнены корректно, есть большая вероятность, что ваш ноутбук после просушки успешно продолжит радовать вас и дальше. Но и тут возможны варианты.
Заблуждение: если после просушки ноутбук включается и работает, то проблема осталась в прошлом.
Пояснение: Внешне клавиатура и корпус могут быть просушены идеально, но определить визуально, проникла вода или пиво внутрь корпуса, оценить степень и объем проникновения жидкости и последствия ее разрушительного воздействия чаще всего проблематично. Путь, совершаемый пролитой жидкостью достаточно стандартен: клавиатура > стыки между корпусом и клавиатурой > материнская плата. Вместе с тем жидкость, проникшая в корпус, начинает свою разрушительную работу с первых секунд ее контакта с токоведущими элементами.
Вам повезло, если под клавиатурой вашей модели производитель предусмотрел специальную защитную пленку. А если таковой нет, то пока вы вдохновенно смотрите очередную серию “Игры престолов”, коррозия будет делать свое “оранжевое” дело! Возможно, после сушки вы и успеете посмотреть еще несколько серий, но каждая из них уже совсем скоро может вылиться для вас в кругленькую сумму. Стоят ли такие “игры” свеч – решать вам!
Добавим, что развитие ситуации в негативном ключе провоцируется тем, что:
- чипы материнской платы – большие любители затягивать воду под себя;
- скорость корродирования растет с увеличением рабочей температуры платы;
- скорость корродирования растет с увеличением разности потенциалов между соседними дорожками.
Итак, чтобы прояснить, попала влага вовнутрь, или нет, нужно снять клавиатуру и разобрать ноутбук. Обращаем ваше внимание что процесс разборки в зависимости от модели может существенно отличаться.
Аккуратно и не спеша снимаем клавиатуру, отомкнув миниатюрные защелки прямой отверткой.
Если следов жидкости под ней не обнаружено – поставьте жирный “плюс”!
- Очистить залипающие клавиши снятой клавиатуры вы можете обычной горячей водой и неабразивным моющим средством. Сохнуть клавиатура перед возвращением на свое место должна не менее суток. Если все сделано правильно, скорее всего, она прослужит вам еще не один год. Подробнее на этом процессе остановимся ниже.
- После разборки вашей модели выясняется, что жидкость таки попала под клавиатуру и добралась до материнской платы (как правило, речь идет об объеме пролитой жидкости более 30 мл).
Поэлементный осмотр материнской платы после разборки лэптопа лучше проводить под лупой. Обращаем внимание на почернения в местах пайки, желтоватый или белесый налет.
В случае присутствия почерневших мест и при наличие опыта пайки – перепаиваем. В случае локального налета – зачищаем, для начала – мягкой детской зубной щеткой, после — спиртом и далее – промываем дистиллированной водой. Тщательно сушим плату. Следы окисления на контактных площадках без проблем убираются при помощи самого обычного мягкого ластика.
Поврежденные элементы схемы перепаиваем.
Если налет покрыл практически всю поверхность и локальная очистка проблематична – рекомендуется процедура полной промывки материнской платы.
С этой целью все навесные нетронутые элементы платы (батарейка CMOS (. ), процессор, модуль WLAN, память и пр.) снимаются, остатки термопасты счищаются. Если этого не сделать, избавиться от ее следов после промывки горячей водой будет достаточно непросто.
После снятия «обвески» мать ненадолго “замачивается” в мыльном растворе и аккуратно обрабатывается ранее упомянутой мягкой зубной щеткой. Следующий этап — промывка сильным напором чистой горячей воды (в идеале промывка осуществляется под напором дистиллированной воды с температурой +50С, что не всегда реализуемо в домашних условиях.).
Важно: При мойке учитываем, что текстолит и чипы – любители втягивать воду, промываем оперативно (в течение 4-5 минут), предварительно ”намылив” неабразивным моющим средством. Можно использовать нейтральное детское мыло. Намыливать, как и смывать материнскую плату следует быстро и крайне осторожно, по возможности не контактируя с разъемами.
После смывания мыльного раствора проводим тщательный визуальный осмотр платы. Замеченные оставшиеся загрязнения перемываются дополнительно.
После бани полностью очищенную плату тщательно встряхиваем, промокаем заранее подготовленным не ворсистым материалом и отправляем сушиться не менее, чем на сутки в теплом сухом помещении для того, чтобы гарантировать полное удаление остатков жидкости из под чипов южного и северного мостов (BGA). В противном случае не до конца удаленная влага может стать причиной закорачивания и, опять-таки, прогрессирующей коррозии.
Внимательно осматриваем остальные элементы сборки (жесткий диск, привод, память, модуль Wi-Fi …) на предмет остатков пролитых напитков. Залитые элементы, поддающиеся разборке, разбираем (диск, привод …).
При обнаружении загрязнений и технической возможности удаляем аналогичным образом, если нет – оставляем кандидатами на замену. При промывке залитого пивом разобранного привода следует внимательно следить за тем, чтобы вода не попала на линзовый узел (см. рис. ниже), а после просушки смазать салазки густой силиконовой смазкой и протереть линзу ваткой, смоченной спиртом.
Контактные площадки залитой памяти после промывки и просушки дополнительно очищаются ластиком и протираются спиртом.
Второй, “упрощенный” и ускоренный вариант обработки материнской платы состоит в нанесении спирта на залитые места платы (включая доступные места под чипами) и дальнейшей очистки налета при помощи ватных палочек. При испарении спирта с поверхности платы испарятся и не досохшие по какой-то причине остатки влаги. Следы окисления на контактных площадках зачищаем мягким ластиком.
Для закрепления эффекта после сушки можно обработать поверхность платы специальным спреем-очистителем, который не только эффективно счищает налет, жир, следы подсохших жидкостей и коррозии, но и высыхает быстро и без остатка. Можно использовать, к примеру, достаточно популярный бюджетный вариант – YA XUN 538A DRY.
Тщательно просушенную материнскую плату в нужных местах перепаиваем. По окончании перечисленных реанимационных мероприятий возвращаем плату и остальные элементы сборки на их родное место, проверяем работоспособность, делаем выводы. Отсутствие положительного результата будет говорить о том, что все, что можно в домашних условиях вы сделали, и пора паковать сумку и отправляться в доверенный сервис.
Наиболее ранимыми местами, как правило, становятся дорожки цепей питания.
Мойка
Мыть можно с использованием различных средств, но в идеале использовать то, что в последствии легко смывается. Рекомендаций по температуре не так много - воду желательно использовать не холоднее комнатной температуры, и не горячее 60 градусов.
Во время мойки внимательно следите за количеством воды, которое попадает в разъемы. Оттуда ее позже придется сливать. Кроме того, при чистке платы следите за компонентами этой самой платы - их очень легко сорвать.
Как это работает?
Ведь все мы знаем, что вода - худший враг электроники, который только ломать и умеет. На самом деле, это применимо для работающей электроники. Химически чистая вода имеет очень высокое сопротивление, так что ее условно можно считать диэлектриком, проблема проточной воды - ионы и различные вещества, растворенные в ней.
В то же время, поломка происходит по причине короткого замыкания, когда ток идет не туда, куда ему положено, а туда, где его вообще не ждут. Но если нет тока, то стало быть, короткого замыкания тоже не будет? Ну если нечему замыкать - то конечно.
Читайте также: