Как понизить напряжение с 24 до 12 вольт в блоке питания
Имеется блок питания на 24 вольта от принтера вот характеристики
INPUT/ 220-240v 50/60Hz 0.24A
OUTPUT 3.3v - --0.15A
24V - --0.8A
Нужно понизить 24 вольта до 12 вольт чтоб подключить светодиодную ленту (Резать её не предлогайте) кроме ленты не чего подключать не планирую. Как понизить?? ?
там 3 провода синий коричневый и красный
есть такая микросхемка с тремя ножками, называется К142ЕН8 . продаётся на любом радиорынке, так же её можно найти в старых миниатюрных телеках. три лапки. 1-вход +24в, 2-общий минус, 3-выход +12в
если нет микросхемки, то делитель напряжения можно сделать из двух одинаковых резисторов и усилить его по току транзистором включенным по схеме с общим коллектором. надеюсь всё понятно))
ни как
можно включить два одинаковых куска ленты последовательно
не забывай что ток на каждом из кусков должен быть не выше 0,8А
желательно параллельно каждому куску поставить конденсатор 500-1000мкФ 16В
не хочешь резать переделай БП надо перемотать вторичную обмотку трансформатора и изменить схему стабилизации, это не просто даже с моим опытом по этому я бы разрезал ленту это как минимум в 1000 раз быстрее и проще
Ставишь стабилитрон Д815Д (только в правильной полярности) в разрыв одного из проводов к твоей "светодиодной ленте", он погасит лишние 12 вольт. Если неправильно подключишь стабилитрон (о твоих способностях сужу по твоей грамотности) = сожжёшь свою ленту.
И сколько этот стабилитрон проработает, пока не сгорит сам, а следом и лента? У него ведь максимальный ток 650 ма. Самое правильное решение - отмотать вторичную обмотку или тестером найти виток с нужным напряжением и припаяться к нему.
Gypsy Высший разум (106592) Пробуется пальцем на ощупь - горячий - значит поставить еще в параллель один.
Тебе нужен амперметр в виде китайского тестера и две светодиодные ленты, все это включенное последовательно и подсоединенное к блоку питания.
Какой провод плюс, а какой минус - разберешься сам с помощью того же тестера в режиме вольтметра.
Поскольку лент 2, то напряжение на каждой из них будет как раз 24 вольта напополам.
Меряешь ток в цепи, затем одну ленту заменяешь на резистор номиналом 12 / , мощность резистора должна быть не менее * * (сила тока в квадрате! )
Если влом париться с резистором, то так и держи две ленты включенных последовательно, другого решения нет.
Да, кстати, когда получишь значение тока, убедись, что оно не больше 0,8 ампер, иначе сгорит твой блок питания к едрене фене.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Метки: блок питания
Комментарии 87
Победили БП?Там напряжение выходное регулируется по высокой стороне. Нужно значть, что за микруха, которая 16-ти ногая.
Привет, нет не смог) так и осталось. Но уже не нужно спасибо !)
А не проще ли с 16 до 14 понизить двумя тремя диодами включенными последовательно. Дешево и сердито.
А монитор будет работать ? И не будут ли грется они очень сильно ? Монитору надо 2а
Ну если ампер на 10 диоды то не будут. Амперы здесь ни при чем главное вольтаж чтоб совпадал. А току он сам возьмет скока надо.
Мой бп выдаёт 16в и 3а
Монитор потребует 14в и 2а
Надо поставить диод 10ампер и замерить выход под нагрузкой ?
Один мало два надо. На одном около 0,7в падает. А так да цепляете 2 диода и под нагрузкой мерите напряжение лучше лампочку подключить.
Ну я попробую пока внутри блока питания изменения внести ) будет эстетичнее !а так спасибо !
так ты эти 2 диода эстетично в БП и поставь)
последовательно штекеру
Прикольно, когда «переменный резистор» обозначен, как конденсатор — С55
если точно то VR52
Как насчет мыслить от обратного? В мониторе стоит свой стабилизатор и вряд ли он сдохнет от 5 лишних вольт. Для автомобильной электроники производитель уделяет больше внимания на защиту от пульсаций и перенапряжений, чем в бытовую например.
Ну как то не хотелось разбирать монитор когда можно повозится с блоком )
Предлогаю подключить как есть соблюдая полярность) уж если сгорт то…
Для каких целей если не секрет. ?
Монитор Самсунг 24 дюйма
Там должен быть 14в 2 ампера.
Я кстати нашёл блок от леново там 12 вольт 3 ампера интересно подойдёт ?
Монитор Самсунг 24 дюйма
Там должен быть 14в 2 ампера.
Я кстати нашёл блок от леново там 12 вольт 3 ампера интересно подойдёт ?
Попробуй. На крайняк надо будет поставить тогда повышающий блок.
Монитор Самсунг 24 дюйма
Там должен быть 14в 2 ампера.
Я кстати нашёл блок от леново там 12 вольт 3 ампера интересно подойдёт ?
Втыкай 16в ничо ему не будет. Только с полярностью внимательнее, на мониторах часто обратная.
Ищи делитель точные резисторы.
На плате есть регулятор которым подстраивается выходное напряжение.
Я пробовал его крутить, потом даже 2 оборота в право ноль реакции и обратно 4 оборота тоже нет реакции. Потом меня поправили что я делал зто без нагрузки. Завтра одену 2 лампочки 12+12в и буду смотреть под нагрузкой )
Иначе зачем он там вообще ?
но надо проверить тестером, где у светодиода плюс и минус, по фото это не очень понятно
в крайнем случае, можно даже поступить тупо-злобно: отзвонить у светодиода оптрона плюс и минус (скорее всего, плюс на фото верху), далее виден резистор. Так вот, после резистора цепь разорвать и соединить с минусом через "вычитающий" стабилитрон на 12в. Работать оно будет так: как напряжение возрастёт до 12,6-13в, стабилитрон начнёт открываться и по светодиоду появится ток. Т.е. оно работает примерно так же, как и TL 431, но проще.
Конкретно тут цепь можно даже не разрывать: ток по стабилитрону появится раньше
Утром отзвоню +- только про вычитающий стабилитрон можно чуть подробнее ?
вычитающий стабилитрон ставится последовательно в цепь (а не параллельно). Ток в цепи начинается только после роста напряжения свыше его напряжения открытия
вот примерчик типовой схемы регулирования напряжения. На вход ключика-компаратора TL431 подаётся через делитель напряжение с выхода. Когда напряжение превышает порог, 431я открывается и зажигает светодиод оптрона. Чтобы понизить напряжение, надо либо уменьшить сопротивление верхнего резистора, либо увеличить нижнего. Я повышал напряжение, поэтому параллельно нижнему подпаивал ещё один прим. 5х. Для снижения — подпаивать паралелльно верхнему
выделенное красным — это обратная связь по току, она превращает БП в зарядник, тут оно не надо
Судя по микрухе там не TL.
Понизить легко. Повысить сложно :) В защиту уходит.
может, что-нить похожее.
на крайняк, можно в цепь "оптрон-масса" включить вычитающий стабилитрон, я так делал многократно, замечательно работает
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Есть БП от принтера, на нем 24в, хочу использовать его как БП для аудиоусилителя, там нужно от 9в до 16в. На выходе у БП 1А. Постоянка.
Назовите, пожалуйста, марку принтера. Лучше бы переделать сам БП. Паяльником помахиваете - разберемся, что нада сделать. Правда, это уже не самый простой метод. Самый простой установите в разрыв плюсового провода стабилизатор КР142ен8в (15 В, 1,5 А) 1 ножку к БП, 2 вывод -к минусовому проводу, 3 выв. - к усилителю. Не забудьте установить
МС на радиатор. Судя по питающтм напряжениям -- усилитель у Вас с выходной мощностью не более 8 Вт (не китайских, а электрических)
Для автоусилителя этот блок питания не подойдет, т. к. он слишком слабый 24Вт, я думаю ваш усилитель помощнее будет
наверное стабилизатор поставить из темы lm317
(можно конечно разобрать и поменять сопрот около оптопары ОС но это зависит от схемотехники и сложнее стаба)
Один вариант последовательно через неполярный мощный конденсатор в сеть включить, емкость подобрать . Другой вариант- на плате стабилизатора, рядом с стабилитроном должен управляющий резистор стоять, возможно он и переменный.
для постоянки первый вариант не подойдёт. Не прочитал сразу.
Если ток переменный - трансформатором (намотайте сами) .
Если постоянный - найлучший вариант - стабилизатор (крен8б, 7812 и т. д. )
если нужен мааалентький ток - делитель напряжения на 2 резисторах.
можно взять лампочку на 12 вольт и включить последовательно цепи. То есть к плюсу подсоединить + усилителя к - усилтеля подсоединить 1 контакт лампочки а второй контакт кинуть на минус блока питания
КР142ЕН8Б -самый лучший вариант. на ногу№1 (если смотреть на "морду"кренки) -подаёшь 24 Вольта, нога№2-это общий минус, нога №3-выход 12 Вольт. и ещё-кренка должна стоять на радиаторе!
отмотать с вторичной обмотки часть витков до 12 вольт, сделать отвод и намотать провод обратно. Я так делал, так как нужна была вся обмотка
Делал так.
Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.
Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.
Комментарии 44
надо чтобы была просто дополнительная катушка, на али купи, там 140 рублей,
Mouflon привёл схему, её и прокоментирую. Делитель для TL считается по формуле (R1/R2+1)*2.5=Uвых. И нашем случае R1 — R18, a R2 — R19, по любому — R19 ниже 1кОм не опускать. Проблемма может возникнить в другом. С понижением выходного напряжения падает амплитуда на вспомогательной обмотке трасформатора (через диод и резистор идёт на 7 ногу микросхемы), получаемого напряжения просто не хватает для устойчивой работы ШИМа на холостом ходу. Возможно достаточно будет дополнительно подгрузить БП.
там на канале много видосов про эти блоки
там на канале много видосов про эти блоки
Я смотрел, там тоже самое что я и сделал. Больше ничего.
Я помимо R19 ещё R17 уменьшал… примерно до 600Ом. как на 12и вольтовой схеме.
может, будет полезно, как я там переделывал БП в зарядник
ютуб канал Remonter у него в видосах ищи))
Он точно так же способен лишь впаять переменник, точно так же при 18в блок уходит в защиту.
купи на кит сайте dc-dc понижающий преобразователь и подключи его на выходе, его можно регулировать и стоит он рублей 50
за 50р преобразователь не потянет. у него потолок 2А — при больших выходит из строя
Ну можно и покруче найти
есть на ютубе сравнение DC-DC оно как раз поможет в выборе.
R18 оно где то 20к, ставь переменый
Той-же мощности не получится, только на тот-же ток, т.к. выходная обмотка трансформатора рассчитана на 4 ампера, при большем токе будет греться. Если перематывать, то необходимо учитывать, что на больших токах обмотки мотаются в несколько проводов. чтобы уменьшить потери от скин-эффекта, но думаю проще купить другой БП или подобрать в эту схему трансформатор от компьютерного блока питания (в компах встречаются и однотактные источники), а еще проще целиком БП от компа переделать на 18 вольт, и ток будет не меньше 10 ампер.
ну от части вы правы. но только от части.
по суте после понижения напряжения на импульснике будет тажа мощность а не ток.
фишка в том что в первичке стоит ограничитель. и когда ток через него превышен срабатывает защита.
но он в первичке! и мощность ограничивается напряжением питания на вводном конденсаторе и током через силовой ключ.
такчто вторичка может начать больше греться(но это импульсник, там вторичка не большая)
больше греться диод выпрямительный
но блок сможет выдавать больше тока. так как тов вторички не отслеживается.
заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.
В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.
ну так по ссылке вд1 (буквы латинские я пишу кирилицей)
В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.
Я все нашел, спасибо огромное. Все элементарно. Все работает. Еще раз спасибо.
заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.
Спасибо!
А можно по этой же схеме провести ликбез, как наоборот, поднять напряжение…
сильно поднимать не стоит, а так точно также, делителем. если напруга на питающей ножки микросхемы дойдет до верхнего порога напряжения, то его надо понизить, но лучше так высоко напругу не задирать.
Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko
От ноута я рассматривал вариант, но его крепить не удобно к металлическому корпусу.
Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko
Возникла необходимость из БП ноутбука IBM 16в 3А, понизить напряжение до 12-14 вольт.
Посмотрел ютуб, понял что нужно найти резисторы и заменить их, но не совсем понял как именно найти и какие они на моей плате.
кстати на блоке видно что есть переменный резистор который можно крутить, пробовал на 1 оборот в обе стороны но напряжение не менялось. проверял мультиметром.
Если кто разбирается, буду благодарен)
Фото платы в студию.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Есть БП от принтера, на нем 24в, хочу использовать его как БП для аудиоусилителя, там нужно от 9в до 16в. На выходе у БП 1А. Постоянка.
Назовите, пожалуйста, марку принтера. Лучше бы переделать сам БП. Паяльником помахиваете - разберемся, что нада сделать. Правда, это уже не самый простой метод. Самый простой установите в разрыв плюсового провода стабилизатор КР142ен8в (15 В, 1,5 А) 1 ножку к БП, 2 вывод -к минусовому проводу, 3 выв. - к усилителю. Не забудьте установить
МС на радиатор. Судя по питающтм напряжениям -- усилитель у Вас с выходной мощностью не более 8 Вт (не китайских, а электрических)
Для автоусилителя этот блок питания не подойдет, т. к. он слишком слабый 24Вт, я думаю ваш усилитель помощнее будет
наверное стабилизатор поставить из темы lm317
(можно конечно разобрать и поменять сопрот около оптопары ОС но это зависит от схемотехники и сложнее стаба)
Один вариант последовательно через неполярный мощный конденсатор в сеть включить, емкость подобрать . Другой вариант- на плате стабилизатора, рядом с стабилитроном должен управляющий резистор стоять, возможно он и переменный.
для постоянки первый вариант не подойдёт. Не прочитал сразу.
Если ток переменный - трансформатором (намотайте сами) .
Если постоянный - найлучший вариант - стабилизатор (крен8б, 7812 и т. д. )
если нужен мааалентький ток - делитель напряжения на 2 резисторах.
можно взять лампочку на 12 вольт и включить последовательно цепи. То есть к плюсу подсоединить + усилителя к - усилтеля подсоединить 1 контакт лампочки а второй контакт кинуть на минус блока питания
КР142ЕН8Б -самый лучший вариант. на ногу№1 (если смотреть на "морду"кренки) -подаёшь 24 Вольта, нога№2-это общий минус, нога №3-выход 12 Вольт. и ещё-кренка должна стоять на радиаторе!
отмотать с вторичной обмотки часть витков до 12 вольт, сделать отвод и намотать провод обратно. Я так делал, так как нужна была вся обмотка
Делал так.
Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.
Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.
Читайте также: