Как подключить триммер для стрижки напрямую от блока питания
_________________
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
я тоже так подумал и втиснул туда два мизинчиковых акка на 1000 миллиампер,те были по 300 миллиампер.
завтра попробую их зарядить,но на всякий случай спрашиваю о подключении этой сволочи к сети 220 вт
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
В принципе, можно попробовать использовать зарядку. Есть 2 пути: 1) уменьшить номинал стабилитрона, идущего на базу ключевого транзистора; 2) отмотать витки от вторичной обмотки.
Лично я "хожу" по второму пути. Правда, всегда повышал выходное напряжение. 12 В 300 мА (дли питания компьютерного кулера - получался настольный "бюджетный вентилятор") получалось лёгко. Работы на 15 минут с выпаиванием, домоткой не разбирая трансформатора и запаиванием его на место.
Поскольку коэффициент трансформации уменьшится без изменения отраженного напряжения, пропорционально должен повыситься отдаваемый вторичкой ток. По первому пути снижается отраженное напряжение без изменения коэффициента трансформации, т.е. выходной ток не увеличивается. Снижается только выходная мощность.
_________________
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
О! новая единица измерения напряжения появилась
_________________
Пишите громче, я вас не слышу! RG9Y 73.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
можно сделать безтрансформаторный БП с гасящим конденсатором. НО ЭТОТ БП НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ 220 ВОЛЬТ. Нужно быть предельно осторожным!
_________________
Пишите громче, я вас не слышу! RG9Y 73.
О! новая единица измерения напряжения появилась
В принципе, можно попробовать использовать зарядку. Есть 2 пути: 1) уменьшить номинал стабилитрона, идущего на базу ключевого транзистора; 2) отмотать витки от вторичной обмотки.
Лично я "хожу" по второму пути. Правда, всегда повышал выходное напряжение. 12 В 300 мА (дли питания компьютерного кулера - получался настольный "бюджетный вентилятор") получалось лёгко. Работы на 15 минут с выпаиванием, домоткой не разбирая трансформатора и запаиванием его на место.
Поскольку коэффициент трансформации уменьшится без изменения отраженного напряжения, пропорционально должен повыситься отдаваемый вторичкой ток. По первому пути снижается отраженное напряжение без изменения коэффициента трансформации, т.е. выходной ток не увеличивается. Снижается только выходная мощность.
то есть,говоря проще надо разобрать зарядку и достать катушку?
а затем,нужно отмотать проволочную обмотку?
сколько витков нужно отмотать примерно?
PS
я по отдельности ваши слова понимаю,а когда читаю предложение составленное из этих слов,смысл становиться очень туманным.
можно ли попроще,как то объяснить,я совсем не понимаю такую терминологию.
Тогда лучше не лезьте в зарядку вообще. Я объяснил достаточно для человека, имеющего хоть какие-то минимальные знания в электронике. Чувствую, что процентах в 90 после Вашего вмешательства зарядка улетит в мусорнон ведро.
Или прикупите универсальеый китайский адаптер с переключателем выходного напряжения. Точность его поддержания для электромоторчика не критична. Это не электроника. Диапазон 2. 3 В будет нормально.
_________________
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Тогда лучше не лезьте в зарядку вообще. Я объяснил достаточно для человека, имеющего хоть какие-то минимальные знания в электронике. Чувствую, что процентах в 90 после Вашего вмешательства зарядка улетит в мусорнон ведро.
Или прикупите универсальеый китайский адаптер с переключателем выходного напряжения. Точность его поддержания для электромоторчика не критична. Это не электроника. Диапазон 2. 3 В будет нормально.
Переделывал как-то такую же машинку Irit (купил в "пятерочке" за 69.99 руб.) Там стоял один Ni-cd аккум целиком убитый. Выкинул его в помойку, а на его место воткнул последовательно 10W 200Ом резистор, запитал 6-вольтовым питаловом. Полет нормальный уже 3 года. Номинал резистора нужно подбирать, ибо чем больше номинал, тем слабее крутит. Чем меньше - тем сильнее, и перегревается и двигатель, и ножи.
я сходил в магазин,блок питания 3 вольтовый стоит 250 руб.
Нашел USB зарядку дома,нашел 3-х вольтовый светодиод,если припаять между моторчиком и зарядкой этот светодиод,получу ли я результат?
в смысле будет ли моторчик работать?
а насчет резистора,какой в моем случае нужен резистор,если потребляемая мощность моторчика 2,4 вольта,а от адаптера идет 5 вольт?
Результат получите в виде яркой вспышки светодиода, последней в его "жизни". Для большинства "обычных" светодиодов прямой ток не должен превышать 20. 30 мА. При его превышении он тупо сгорает.
Отматывайте тогда трансформатор зарядки. Аккуратно выпаиваете и снимаете скотч, покрывающий обмотки, не разбирая сердечник.
Как правило, вторичная обмотка в дешевых китайских зарядках расположена самой верхней. Диаметр провода порядка 0,3 мм, витков около 11. 13. Получается примерно 2 витка на вольт. Учитывая, что на выпрямительном диоде (как правило, Шоттки), падает около 0,5 В, оставляете 6. 7 витков. 5. 6 витков дают 2,5. 3 В и 6-й (7-й) виток - для компенсации падения на выпрямительном диоде.
Если не так (провод намного тоньше и витков больше) - придется трансформатор разбирать. Такое бывает, но намного реже, в "крутых" фирменных зарядках. Чтобы не писать лишнего - сначала гляньте, как у Вас. Если нужно, я потом подробно распишу, что делать.
_________________
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
подключите последовательно 5-6 обычных диодов. (0.7 В * 5 = 3.5 В)
ЗЫ
кстати интересует все-таки единица измерения "вт", что есть это?
_________________
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Результат получите в виде яркой вспышки светодиода, последней в его "жизни". Для большинства "обычных" светодиодов прямой ток не должен превышать 20. 30 мА. При его превышении он тупо сгорает.
Отматывайте тогда трансформатор зарядки. Аккуратно выпаиваете и снимаете скотч, покрывающий обмотки, не разбирая сердечник.
Как правило, вторичная обмотка в дешевых китайских зарядках расположена самой верхней. Диаметр провода порядка 0,3 мм, витков около 11. 13. Получается примерно 2 витка на вольт. Учитывая, что на выпрямительном диоде (как правило, Шоттки), падает около 0,5 В, оставляете 6. 7 витков. 5. 6 витков дают 2,5. 3 В и 6-й (7-й) виток - для компенсации падения на выпрямительном диоде.
Если не так (провод намного тоньше и витков больше) - придется трансформатор разбирать. Такое бывает, но намного реже, в "крутых" фирменных зарядках. Чтобы не писать лишнего - сначала гляньте, как у Вас. Если нужно, я потом подробно распишу, что делать.
вот,разобрал адаптер.
Катушка эта та жёлтого цвета?
по моему ее надо выпаивать и разкручивать.
:))) подключите последовательно 5-6 обычных диодов. (0.7 В * 5 = 3.5 В)
ЗЫ
кстати интересует все-таки единица измерения "вт", что есть это?
вт это вольт,ну я уже давно школу закончил,не помню ,как на самом деле.
диодами позже займусь,,когда опробую адаптер.
Адаптер хороший, фирменный. Мне бы жаль было его ломать. Скорее всего, и трансформатор сделан "правильно", т.е., первичная обмотка разделена на две части. Одна половина намотана первой, а вторая - поверх вторичной.
Выложите фото второй стороны.
_________________
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Адаптер хороший, фирменный. Мне бы жаль было его ломать. Скорее всего, и трансформатор сделан "правильно", т.е., первичная обмотка разделена на две части. Одна половина намотана первой, а вторая - поверх вторичной.
Выложите фото второй стороны.
вот вторая сторона.
А сканер у Вас есть? Такие вещи лучше не мобилкой фотографировать, а сканировать. Качество намного выше получается.
Фото - "бой в Крыму, всё в дыму, ничего не видно".
_________________
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
прошу прощения за фото.
фотоаппарат сестра забрала на юг.
сканер сломан.
то есть мои действия,надо выпаять эту катушку и потом отматывать?
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Nikvasof и гости: 22
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Один из наших подписчиков поделился своим опытом применения модулей от компании Мастер Кит.
Давно использую машинку для стрижки волос фирмы CAMERON.
Благодаря применению керамического лезвия, стрижет машинка отлично. Но, как и во всех изделиях в ней присутствует недостатки. А заключается он в глубоком разряде аккумулятора, если машинка какое-то время находится без зарядки. А так как машинкой приходится пользоваться не часто, то перед ее использованием постоянно приходилось производить зарядку встроенного аккумулятора, что делало эксплуатацию неудобной. В конце концов, такое издевательство над аккумулятором вылилось боком, и аккумулятор вышел из строя.
Глядя на электронную начинку изделия, остается только удивляться, почему инженеры не учли данный момент (глубокий саморазряд), при разработке устройства.
И вот дошли руки до ремонта сего девайса. Но простая замена элементов питания уже не устраивала, поэтому стал искать решение, с помощью которого можно было упростить схему заряда и избавится от глубокого разряда аккумулятора в отключенном состоянии. Поиски в интернете ни к чему толковому не привели, но зато на сайте Мастер Кит я нашел интересные модули, это PW829 и PW830 , которые натолкнули меня на мое решение.
Тестирование электродвигателя машинки показала нормальную работу от Li-Ion аккумулятора 3,7В, поэтому было принято решение, в системе заряда, использовать один из тих модулей.
Данные модули представляют собой плату заряда для Li-Ion и Li-Pol аккумуляторов, напряжением 3,7В. Имеют очень компактный размер всего 25х20х5 мм. Ток заряда модуля может перестраиваться от 50мА до 1000 мА, по умолчанию он составляет 1А. При полном заряде аккумулятора модуль автоматически останавливает заряд. Так же модули оснащены индикацией начала и конца заряда, что так же добавляет удобства при их применении. Модули отличаются только гнездом для подключения адаптера заряда.
Модуль PW829 оснащен microUSB разъемом, а PW830 оснащен miniUSB разъемом. В моем случае было удобнее использовать модуль PW829.
Схема подключения получилась несложной ее можно увидеть на Рис. 4. Собственно, используется штатное подключение, а мотор включен через кнопку с фиксацией.
Собранную начинку можно увидеть на Рис. 5 и Рис. 6. При установке пришлось отделить разъем от основной схемы и подобрать подходящий по размерам аккумулятор.
Незаменимый помощник в хозяйстве — аккумуляторный шуруповёрт. Инструмент этот будет с вами везде, но работает он ровно до тех пор, пока аккумулятор не сядет, а вот количество циклов заряда у него ограничено, даже от безделья батарея может испортиться. Аккумуляторы живут около трёх лет, и по истечении этого времени придётся его заменить. Можно спасти инструмент, если переделать его из аккумуляторного в сетевой, и существуют различные способы такой переделки.
Видео: Как сделать шуруповёрт напрямую от зарядки
Как подключить шуруповерт напрямую зарядку от ноутбука
Этот метод потребует от вас минимум технических знаний. Если возникла потребность переделать шуруповёрт в сетевой, вам сможет помочь ненужная зарядка от ноутбука, так как она имеет схожие характеристики и без труда найдётся в любом доме. Сперва необходимо посмотреть, какое выходное напряжение у зарядки. Подойдут зарядные устройства на 12–19В.
Штатное зарядное не тянет мотор, рассчитано только на заряд аккумулятора.
Как вариант, нужно разобрать и посмотреть аккумулятор. Покажите в мастерских сотовых телефонов, возможно у них есть такие аккумуляторы. Также можно посмотреть на потребление мотора в бритве и подобрать блок питания по вольтажу. Узнать потребление мотора можно, посмотрев на вольтаж и амперы аккумулятора. Замкните цепь напрямую, без аккумулятора, если вы не нашли новый.
Самое лучшее решение - заменить аккумуляторы на фирменные. Если же купить их не представляется возможным (а в сервис-центр не пробовали обращаться, адрес которого можно найти в приложении к гарантийному талону изделия?) - нужно подобрать что-то аналогичное по электрическим параметрам (напряжение и емкость). В любом случае, нужно бритву разобрать, чтобы увидеть что там за аккумуляторы.
И уж как самый последний вариант - подобрать по напряжению аккумуляторов блок питания от сети 220 Вольт. Самый последний по двум причинам он:
- Потеряется преимущество не быть привязанным к розетке во время бритья.
- Появится опасность поражения электрическим током, особенно, если Вы привыкли бриться в ванной комнате. Однако, раньше аккумуляторных бритв не было, все сетевыми брились, не так уж и опасно, если в наполненную водой ванну не ронять, на мокром полу босыми ногами не стоять и не прикасаться к кранам, полотенцесушителю и ванне во время бритья.
Всё правильно вы написали, штатное зарядное устройство электробритв и машинок для стрижки рассчитано исключительно только на зарядку аккумуляторов в достаточно долгом времени примерно 6-9 часов, имея малую мощность тока оно не способно потянуть электромотор, чтоб прибор работал.
Вариант первый нужно разобрать прибор и определить емкость аккумуляторов, обычно это два спаренных в один блок аккумулятора по 1.2 вольта емкостью 700-1500 миллиампер, если маркировки нет, тогда ищите информацию на корпусе или в интернете в описании такой как у вас модели.
Теперь уже два варианта - либо поменять аккумуляторы, либо подобрать блок питания!
Аккумуляторы обычно припаяны вместе их нужно отпаять и купив аналогичной мощности впаять новые.
При пайке действуйте как можно быстрее и приготовьте влажную тряпочку для охлаждения места пайки, сразу же после припаивания, чтоб не повредить аккумуляторы перегревом.
Вариант второй выпаять аккумуляторы обязательно промаркировать полярность ввода в приборе, припаять туда проводочки, которые потом будут соединены с блоком питания соответствующей характеристики.
Обычно это 3-х вольтов блок питания с мощностью 1 Ампер (1000 миллиампер) - этого вполне достаточно!
Надеюсь мой ответ вам поможет, так как всё это я проделывал личным опытом, всё исправно работает.
- К сведению. Зарядное устройство и не потянет двигатель напрямую, потому как характеристики тока, выдаваемого им не предназначены для активного потребителя. Напряжение будет резко падать при работе, хотя оно часто выше чем требуется для работы электродвигателя, но нет его стабилизации при подключении нагрузки. Зарядное нужно для выработки импульсного тока зарядки - это и есть основная характеристика.
- Замена аккумуляторов. Прежде всего придется разобрать электробритву. Как правило, что бы добраться до внутренностей аппарата, нужно разделить его корпус на две половинки, покажу это на примере аккумуляторной бритвы Panasonic. Нужно будет снять декоративные накладки препящиеся на защелках. Просто подденьте их с краю ножом или отверткой. Под ними обнаруживаются те самые винты которые нужно открутить.
У некоторых моделей бритв, дополнительные винты могут быть под головкой, нужно аккуратно раздвигать половинки корпуса, что бы понять где и что держит.
Разобрав корпус, добираемся до аккумуляторов и видим их вот такими (это родные аккумуляторы)
Длинный штырь это плюсовая клемма.
Теперь меняем на стандартные аккумуляторы, как например в фотоаппарате. Устанавливаем новые аккумуляторы плюсовой клеммой в сторону места установки длинного штырька старых аккумуляторов.
Понятное дело что стандартные аккумуляторы хотя и подходят по размеру, однако не имеют короткого штырька для "минуса" поэтому придется подогнуть минусовой контакт на электробритве и подложить под него кусочек пластиковой полоски нужной толщины.
Проверив плотность прилегания плюсового и минусового контактов, собираем корпус бритвы в обратом порядке. Это что касается замены аккумуляторов. Теперь ко второй части вопроса.
- Переделка аккумуляторной бритвы на 220 вольт.
Тут придется поискать соответствующий блок питания с выпрямительной схемой. Бритва у нас аккумуляторная а значит питается от источника постоянного тока. Напряжение требуемое для электродвигателя, можно узнать из характеристик самого двигателя (на шильдике или табличке) и из суммарного напряжения аккумуляторных батарей. Так например если в электробритве два аккумулятора на 1,2 Вольта, значит рабочее напряжение двигателя 2,4 - 2,5 вольта постоянного напряжения.
Есть вот такие универсальные блоки питания (не зарядные устройства а именно БП) напряжение которых регулируется до требуемого значения. К тому же меняется и полярность.
Выводы вторичной обмотки такого блока подсоединяем к проводам идущим на аккумуляторы внутри корпуса бритвы. В корпусе придется сделать технологической отверстие под выход проводов. Обязательно мультиметром проверьте соответствие полярности.
Такая бритва уже ни когда не "сядет" однако бриться можно будет только там где есть сеть 220 Вольт.
Разбирать не буду, т.к. брали на подарки.
Увидели скидку в магазине и заказали две штуки практически наугад.
Приехали в одинаковых коробках в Киев за 3 недели Новой Почтой, но оказалось, что внутри есть отличия.
Коробки:
Комплектация одинаковая: щётка, насадки 1.5, 2, 3, 4 мм и USB кабель.
В Type-C версии есть защита лезвий, но может быть просто не доложили в MicroUSB версию.
Сами бритвы тоже очень похожи.
Но есть и важные, на мой взгляд, отличия.
У левой MicroUsb и дурацкий переключатель на нижней части, что не позволяет ей стоять вертикально. Достаточно малейшего толчка и она падает.
У правой разъем Type-C и она немного толще — 26 мм против 23 у левой. Ну и вес 170 грамм и 160.
MicroUSB версия потребляет при зарядке около 550mA(но с трудом верится, что она приехала полностью заряженной), Type-C версия жрет 1100mA при 70% заряда на дисплее. Либо более мощный аккумулятор и/или контроллер заряда или… дополню обзор через пару дней. Обе работают при подключенной зарядке. Но первая потребляет при этом 600mА, а вторая наоборот снижает потребление до 900-1000mА. Не знаю о чем это говорит, но интересно.
Несмотря на похожесть конструкции, будет непросто заказать запасное лезвие. Конструкция чуть-чуть отличается. Но этого достаточно для несовместимости.
Вот что будет, если поменять местами лезвия:
Тем более лезвий я в продаже не нашел.
У обоих отсутствуют проточки для удержания смазки.
Смазку в комплект тоже не положили.
Бреют обе примерно одинаково. Для целовашек добривать чем-то придется, но для быстрого приведения себя в порядок — более чем достаточно.
Подбрил шею, оставив кусочек. Слева одной, справа второй. По ощущениям одинаково.
Я рекомендую брать или Type-C версию (с индикатором) на подарок или, если для себя или гика, без встроеного аккумулятора( наковырять банок 18650 в наше время не проблема). MicroUSB и переключатель выглядят не очень.
Большой минус, что нет никакого жестокого футляра.
Куплено за свои, купон на скидку предоставил AliExpress.
P.s. Обзор писал в течение часа и все это время первая бритва(MicroUSB) была включена. Не села. Больше при зарядке потреблять не стала. Все те же 550mA.
P.p.s. Она же взяла и сдохла. Перестала реагировать на выключатель. Так что разбирать все же, думаю, буду.
Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 вольт?
Методы переделки аккумуляторного шуруповёрта для работы от сети различаются по сложности, чаще всего для этого нужно подключить шуруповерт напрямую к зарядному устройству. Подключение зарядки от ноутбука почти не требует знаний, для монтажа компьютерного блока питания нужно дружить с паяльником, а для перенастройки китайского блока мастер должен уметь обращаться с измерительными приборами.
Учтите, родной блок питания шуруповерта как правило не предназначен для того, чтобы подключить шуруповерт напрямую, мощность его рассчитана только на зарядку АКБ. При подключении шуруповерта к родному заряднику напрямую, он еле-еле крутится, т.к., ему явно не хватает тока. Шуруповерт на холостом ходу потребляет около 2А, при питании от 12 вольт, если попытаетесь его остановить, потребляемый ток возрастет от 7 до 20А, учитывайте это выбирая блок питания. Если не хотите потерять крутящий момент, нужно подбирать соответствующий блок питания.
Зачем переделывать аккумуляторный шуруповёрт?
Зачем переделывать шуруповёрт и когда возникает такая необходимость?
Если вы читаете эту статью, наверное, уже успели оценить всё удобство этого инструмента. Без лишних проводков и в любой момент можно воспользоваться им даже в самых труднодоступных местах, пока аккумулятор не сядет. Это и является первым недостатком шуруповёрта. Чем дешевле инструмент, тем быстрее его аккумулятор исчерпает ресурсы циклов зарядки.
Вот и второй недостаток. И вы должны понимать, что производитель экономит точно так же, как и вы, и ничего необычного в этом нет. Покупка нового аккумулятора по расходам практически не отличается от покупки шуруповёрта, но выход есть, и сейчас мы рассмотрим варианты переделки шуруповёрта с аккумуляторного на сетевое питание.
Перед переделкой шуруповеррта удостоверьтесь что все делаете правильно, если на его блоке питания написано 3,6 V или 6V - скорее всего это не шуруповерт, а аккумуляторная отвертка и подав на него высокое напряжение, вы его просто сожжете, хотя крутанет он конечно бодренько
Существует несколько способов переделать шуруповёрт из аккумуляторного в сетевой:
- используя зарядку от ноутбука;
- используя блок питания от ПК;
- используя автомобильный аккумулятор;
- используя блок питания от галогеновых ламп;
- используя китайскую плату блока питания на 24V.
Читайте также: