Как подключить автомагнитолу к блоку питания от компьютера чтобы не сбивались настройки
Доброго времени суток!
Имеется автомагнитола (sm-ccr3040), которая запитана от сети 220в через БП от компа.
Имеют место перебои с электропитанием и нужно чтобы магнитола сохраняла свои настройки в таких ситуациях.
Для подачи питания в магнитоле используется 2 линии +12в (которые на данный момент у меня соединены вместе) :
"memory backup" и "power". По задумке производителя "memory backup" идет напрямую к аккумулятору авто, а "power" через зажигание, что делает возможным сохранение настроек и работу только при включенном зажигании.
Подскажите можно ли подключить аккумуляторную батарею 12в плюсом к "memory backup", а БП 12в плюсом к "power" и минусы соединить?
Или нужно ставить диоды?
Учитывая что аккумулятор нужно заряжать, необходимо не только предусмотреть схему развязки питания, но и контроля заряда\разряда.
Провод memory beckup к тому же является силовым обычно. тоесть через него идет все питание а второй провод только включает-выключает "ключик" в магнитоле.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Провод memory beckup к тому же является силовым обычно. тоесть через него идет все питание а второй провод только включает-выключает "ключик" в магнитоле.
если так, то это лишает смысла затею.
Получается в любом случае нужен полнофункциональный ИБП.
Может есть у кого идеи - как сохранять настройки магнитолы при потере питания?
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
_________________
Многие хотят увидеть конец России, но пока удается только подержать его за щекой.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Подскажите, если подключить таким образом (во вложении) это будет правильно?
Насколько я понимаю если пропадет питание от сети, то от батереи будет запитана только линия "memory backup" и магнитола выключится, но сохранит настройки, что мне и нужно.
Если это верно, подскажите какие диоды нужно ставить?
По документации магнитола ест 12в 5А.
_________________
ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
Спасибо всем откликнувшимся.
Дело в том что магнитола на гарантии, и лезть внутрь нельзя, прошу прощения, сразу забыл это сказать.
АКБ есть гелевая на 12в 7Ач от ИБП, хочется использовать ее.
Схема заряда пока не нужна, подскажите как подключить чтоб не спалить ничего
Хотя конечно если кто-нибудь предложит простую схему с зарядом, для описанного мною набора железок - буду очень благодарен.
У гугла спрашивал, но не нашел подходящего и описанного для моего уровня решения, поэтому прошу помощи здесь.
Подскажите как правильно сделать развязку на диодах и какой маркировки они должны быть, можно ли подключать так как я нарисовал?
Схема ваша работать будет, диоды должны выдерживать ток питания магнитолы. Для подзарядки аккумулятора можно в параллель диода аккумулятора поставить резистор, этот резистор рассчитать на ток не более 0.7А.
Задался я не так давно таким же вот вопросом. По тому хотелось бы оживить тему вновь. Ситуация такая. Есть пара колонок + саб и все это играет в мастерской от автомобильного усилителя. Питается все это чудо серверным блоком питания которого с лихвой хватает одного. Пока играет от компьютера стационарного расположенного там же. Но встал вопрос о подключении магнитолы вместо него т.к. воспроизводить с компьютера не удобно. Он туповат и долго включается парой настолько что он еще включиться не успел а ты уже все сделал и тебе идти куда то надо. Не суть в общем. Не удобно и все. К тому же есть потребность регулировать звук именно крутилкой а не ходить к компьютеру и уменьшать\прибавлять его мышью. Парой кто то приходит и чтоб его слышать нужно убавить звук быстро и после разговора вернуть обратно. Так же есть требование в воспроизведении песен с USB флешки и в запоминании трека который воспроизводился последним. Ибо нету смысла загружать 700 песен на флешку если каждый раз ты будешь успевать прослушать тока первые 100 - 200. Магнитола подходит вроде бы по всем параметрам + звук можно настроить как тебе удобно но встает вопрос питания. Ибо питаться все это дело должно от одного источника питания который для безопасности необходимо отключать от сети когда уходишь. Да и перебои с электричеством во время ветра тоже имеют место быть. Почти она подходит в общем разве что не может она запоминать настройки и последний трек при отключении питания. Схему с аккумулятором на 12 вольт в качестве резервного питания даже не рассматриваю. Нету у меня ни батарейки такой не желания иметь ее в общем то да и с зарядкой ее мозг себе парить тоже. Ну как не хочется. не хочется чтоб все это было снаружи возле и без того грамоздкой системы и имело 20 вилок для включения в сеть. А вот внутри магнитолы всегда пожалуйста. Там пусть стоит себе и от тех же 12 вольт БП заряжается. И вот небольших батарей от телефонов и прочего имеется некоторое количество. В отличии от автора статьи моя магнитола уже не на гарантии и ковыряй не хочу. К тому же схема для нее тоже имеется. Да можно сгородить из них цепочку и получить 12 вольт и пойти по стандартному пути тупо запитав магнитолу паралельно питанию. Но емкости этих аккумуляторов не большие и на долго ли их хватит уже другой вопрос. Если питать всю магнитолу целиком. Поглядев на схему нашел там микросхему вроде как которая и отвечает за запоминание настроек в общем то. Так и подписано FLASH ROM. IC 681 по схеме. Питается сие чудо напряжением 3.3в от вроде как стабелизатора напряжений IC911 по схеме. Если я все конечно правильно понял. Большая такая микросхема и жутко греется при работе. Из чего делаю вывод что жрет все это дело не мало. Ну в маштабах емкости батареек от телефонов старых. Даташит или какую другую документацию на микросхему памяти я не нашел. Но подозреваю раз настройки не сохраняются то она энерго зависимая. Только вот как это все там работает я уже не совсем понимаю. Настолько глубако схематехнику я увы не знаю. Самоучка. Нужно ей просто питание 3.3в чтоб данные в себе сохранить или еще какие сигналы ей требуются я уже самостоятельно понять не способен. А тут людей на форуме вашем умных полно. Не раз выручали подсказывали и многому прям на практике онлайн научили за что им огромное спасибо. Идея собственно такова. что первое пришло в голову то. Вероятно ей необходимо питание чтоб хранить в себе данные. следовательно. а почему бы не сформировать напряжение 3.3в от тех же батарей с применением стабилизатора отдельного на 3.3в и тем самым пусть себе питается при отключении питания только микросхема памяти? Попробовал реализовать да только не применил стабелизатор а решил обойтись батарейкой на 3в от компьютера. Которая к сожалению оказалась дохлой и 3в не выдавала и заряжаться уже не хочет. Само собой ничего не вышло. И вот прежде чем городить схему со стабилизатором и прочие примудрости решил я таки вновь к вам обратиться. Кто получше в этом деле разбирается. Может подскажут чего? На правильном ли я пути в целом то? Достаточно ли просто сохранить питание этой микросхемы после отключения всех остальных питаний или еще какие питания нужны. Сигналы может ей надо какие то постоянные? Сервис мануал на магнитолу приложу в ссылке на яндекс диск. Т.К сюда загрузить не получается. Ограничение в размере.
микросхема памяти IC 681 на 29 странице мануала
_________________
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Вопрос на самом деле довольно актуальный. Я вчера весь вечер изучал гугль, чтобы все правильно сделать и не спалить дорогостоящее устройство. Решил сделать небольшое подытоживание. возможно, для кого-то я буду "a man, who saved my day".
Итак, берем блок питания для компьютера. Подойдет практически любой, даже самый старый. Главное, чтобы его мощность была не ниже 300W. Лучше побольше, но мне 300W блока от древнего компа вполне хватило.
Посмотрите на табличку блока питания и убедитесь, что он может выдать не меньше 12 ампер при +12 вольтах постоянного тока. (см. картинку)
Дальше, берете два разъема типа Molex и потрошите их.
нам нужен один черный провод (тот, который ближе к желтому) и два желтых провода (поэтому и берем два молекса).
Чтобы извлечь провод из молекса — я пользовался иголкой. надо посмотреть на молекс с торца (той части, которая втыкается в устройства) и иголкой поджать усики на металлической части коннектора и вытащить провод из паза.
Итак, у нас есть три провода: два желтых (+12V) и черный (земля)
Оборачиваем каждый из них изолентой, чтобы застраховаться от несчастного случая.
Теперь смотрим на колодку, идущую к магнитоле. Там есть желтый провод, красный и черный.
Желтый — это B+ (сюда приходит питание от аккумулятора), красный — это ACC (сюда приходит питание от замка зажигания) и черный — это масса.
Втыкаем желтые провода в B+ и ACC, а черный — к массе.
Но это еще не все. В штатном режиме блок питания не подает энергию, пока его об этом не попросить. Для этого нужно замкнуть в большом молексе зеленый и черный провода. В компьютере за нас это делает электроника материнской платы. поэтому либо выдираем зеленый и черный провода из молекса материнской платы и скручиваем между собой, либо делаем жучок-перемычку между контактами (я так и сделал).
Теперь включаем эту историю в розетку, все должно заработать.
Как устранить сброс настроек автомагнитолы
Питающее напряжение на автомагнитолу подается по двум отдельным проводам. Один из них +12 V постоянно (память) желтого цвета подключен непосредственно к аккумуляторной батарее. Питающее напряжение подается постоянно, даже когда ключ вынут из замка зажигания автомобиля.
По второму проводу красного цвета питающее напряжение подается только тогда, когда ключ зажигания находится в положении ON (Вкл). Следовательно, для того, чтобы исключить сброс настроек, нужно обеспечить постоянство напряжения, поступающего непосредственно от аккумулятора.
Комментарии 73
делал как описано, отрезал лишние провода, оставил зеленый и несколько желтых и черных, первый раз всё работало, потом когда скрутил три желтых и три черных и запитал из на магнитолу, БП перестал запускаться, что я сделал не так? зелёный провод отключаю, потом опять на чёрный замыкаю, вентилятор включается и сразу выключается, магнитола не работает, что за дичь? магнитола рабочая, подключал от слабого БП она работает, а от компьютерного не работает, я что БП убил?
Приветствую . Поиск привел на вашу страничку . Все огонь . Нашел блок. Зная что нужен черный и жёлтый провода отпаял все на мой взгляд лишние . Подключил а не работает
. И только спустя пару часов дочитал про перемычку . Вот не обезьяна ли ? 😀
То естть магнитола работает?
Привет а сам блок питания, вытаскивал с корпуса?
Ну это понятно, а вот как сделать что бы настройки магнитолы сохранялись и бп не уходил в защиту ?
можно уточнить? в большом молексе штук 7 черных и один зеленый! какой именно черный скручивать?
черный — это масса (минус)
можно замыкать на любой
Спасибо — полезная инфа. То что не меньше 300W — это точно. Пробовал на 250W — тестер на плюсе показал 11.52, при подключении магнитолы 10.83, и в принципе этого бы хватило (она включаеться и даже шипит в динамики), но как только подключаю антену к магнитле идёт просадка до 10.00-9.96 и всё — магнитола либо включает режим вкл-выкл-вкл-выкл, либо сразу тухнет. Один вопрос, почему принципиально брать плюс на доп-разёмах а не с основного? Там же вроде как тоже жёлтый провод с 12+. И ещё вопрос… Кода на рынке покупал блок питания, продавцы все как один доказывали что надо в цепь внедрить резистор Ом на 30. Аля "чтобы когда магнитола была выключена" он снимал с блока напряжение, которое может сжечь её при включении" — я далёк от электрики, поэтому не уверен что написал дословно и правильно понял суть вопроса, но сейчас не об этом. Говорили это разные люди, и больше всего смутило то что это мнение не одного и не двух а как минимум четырёх людей — поэтому зерно сомнений зародилось. Но как часто бывает сказать сказали а показать что куда и как корона мешает. Так вот к чему я это всё — нужен ли этот "резистор", и если да, то куда его ставить?
Жёлтые все, на любой колоде дают 12 вольт, можно даже срезать все молексы и обьеденить все жёлтые в один пучек, как и с остольными если они будут нужны, красные можно тоже оставить 5 вольтовые, и чёрные провода соответственно в одинпучек свернуть
Спасибо. Где-то так и получилось… Только разделил на три групы — магнитола, подсветка рабочей зоны и розетка на 12 вольт. Последнее весьма кстати если нужно протестить какой-то девайс для авто не подключая к машине.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
KIA Rio 2011, 123 л. с. — электроника
Машины в продаже
Устранение сброса настроек
путем подачи напряжения через диод
Так, как при вынутом ключе из замка зажигания настройки в автомагнитоле сохраняются, то значит нужно обеспечить компенсацию провала напряжения на аккумуляторе во время пуска двигателя.
Самым простым способом решить эту задачу можно, подав питающее напряжение от аккумулятора через диод, после которого установлен электролитический конденсатор большой емкости. Диод не даст разрядиться конденсатору через электропроводку автомобиля в момент снижения напряжения аккумулятора при пуске двигателя. Поэтому настройки должны будут сохраниться.
Диод с конденсатором можно установить и в разрыв желтого провода, идущего от аккумулятора. Но работать удобнее за столом, да и в случае ремонта тоже разбираться в условиях мастерской, поэтому после изучения устройства автомагнитолы решил детали установить внутри нее. Благо места было более чем достаточно.
Питающее напряжение на плату радиоприемника поступает с блока стабилизации напряжения и усилителя через плоский шлейф. Для работы платы на ее подается питающее напряжение от аккумулятора, через дроссель и стабилизатор напряжения, который преобразует напряжение 12 В в напряжение величиной 5 В.
Поэтому решил установить диод с конденсатором после пятивольтного стабилизатора, для того, чтобы гарантированно обеспечить сохранение настроек. Низкое напряжение позволило использовать электролитический конденсатор большей емкости при тех же габаритных размерах.
Сначала была перерезана дорожка печатной платы, идущая от микросхемы-стабилизатора к шлейфу, и с концов перерезанной дорожки снят изоляционный лак. Винт, крепящий плату к корпусу магнитолы, вывернут, чтобы не мешал припаять диод.
Для снижения влияния на величину напряжения в качестве диода был взят диод Шоттки в DIP корпусе. В отличии от обыкновенного диода, на котором падает около 0,5 В, на диоде Шоттки падение напряжения составляет всего 0,1 В, что практически не влияет на работу автомагнитолы.
Диод нужно устанавливать, соблюдая полярность таким образом, чтобы ток проходил от микросхемы к шлейфу. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. При отсутствии прибора можно запаять диод случайным образом без последствий. Если магнитола не заработает, то развернуть диод на 180º.
Электролитический конденсатор емкостью 3300 мкФ был с помощью двухстороннего скотча закреплен на плате блока питания рядом с разъемом для подключения антенны. Его выводы с соблюдением полярности (положительный вывод после диода, а минусовой к корпусу магнитолы) подключены к схеме с помощью гибких проводников.
Проверка показала, что напряжение после диода составило 4,9 В. После отключения автомагнитолы от блока питания, напряжение плавно снижалось в течение 30 секунд до величины 3,4 В, ниже которого настройки уже слетали.
Подача дополнительного напряжения питания бессистемным образом с помощью тумблера, снижение общего напряжения питания до 9 В не влияли на сохраненные настройки. Лабораторные испытания показали высокую защиту сохраненных настроек от изменения питающего напряжения.
Устранение сброса настроек
путем установки второго диода
После установки и проверки автомагнитолы в автомобиле выяснилось, что если перед запуском двигателя ключ в замке зажигания фиксировать хотя бы на пол секунды в положении ON (Включено), то настройки не терялись. При повороте ключа в замке без остановок, настройки сбивались, но только если автомагнитола была во включенном состоянии перед остановкой двигателя и извлечении ключа.
Отключение бортовой сети от аккумулятора показало, что настройки в автомагнитоле, как и в лабораторных условиях, сохранялись тоже 30 секунд. Напрашивался вывод, что емкость установленного конденсатора недостаточна в связи тем, что проверка в лабораторных условиях проводилась без подключения нагрузки – динамиков.
Увеличивать емкость установленного конденсатора на предыдущем шаге не стал, чтобы исключить перегрузку микросхемы-стабилизатора напряжения. Поэтому был установлен еще один дополнительный диод Шоттки на ток 8 А и конденсатор емкостью 6800 мкФ на напряжение 36 В, сразу после входного штырька разъем подачи напряжения от аккумулятора.
Диод и проводники, идущие от выводов электролитического конденсатора, с соблюдением полярности, были припаяны непосредственно к контактным площадкам уже установленных деталей. При установке диода одна из дорожек была, как и в предыдущем шаге, перерезана.
Но к моему большому удивлению, проверка в автомобиле показала, что поведение автомагнитолы не изменилось, при быстром повороте ключа в замке зажигания устанавливались заводские настройки. Стало очевидным, что причина кроется в подаче через замок зажигания (провод красного цвета) пониженного напряжения или помех от пуска двигателя.
При изучении электрической схемы оказалось, что разрешающее напряжение, подается через замок зажигания сначала на диод, а с него на микросхему-стабилизатор, которой снижается до 5 В и далее подается на плату радиоприемника. Поэтому с учетом полученного опыта на предыдущих шагах просто после диода был припаян электролитический конденсатор емкостью 2200 мкФ на напряжение 25 В.
После этой доработки при любом сочетании неблагоприятных событий настройки больше не сбрасывались. При пуске двигателя магнитола начинала работать в том режиме, в котором работала до извлечения ключа из замка зажигания. Включалась прослушиваемая радиостанция, громкость звучания и все остальные настройки, включая и текущее время. Отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля на несколько минут, тоже не влияло на настройки автомагнитолы.
Мне удалось решить вопрос сброса настроек автомагнитолы за три приема, но один из них лишний. Достаточно выполнить первый или второй и третий шаги.
Путем соединения желтого и красного проводов
В интернете много рекомендаций как исключить сброс настроек, и одна из них это подключить оба питающих провода автомагнитолы непосредственно к аккумулятору, к желтому проводу.
Включать и выключать магнитолу кнопкой. Самый простой способ, но вызвал подозрение. Ведь не зря стандарт регламентирует двухпроводное подключение, поэтому решил проверить, насколько такой способ допустим.
Непосредственно в автомобиле заниматься экспериментами желания не было, поэтому для подключения автомагнитолы в мастерской к блоку питания был изготовлен жгут с тумблером в дополнительном отводе от +12 В для имитации подключения к замку зажигания.
При подаче питающего напряжения на автомагнитолу только на клемму для подключения аккумулятора ток потребления составил всего 2 мА. Такой ток потребления больше, чем ток утечки аккумулятора и для разрядки полностью заряженного аккумулятора понадобиться несколько лет.
При включении тумблера, имитирующего ключ замка зажигания автомобиля, ток потребления автомагнитолы в выключенном состоянии составил 228 мА. Такой ток потребления разрядит полностью заряженный аккумулятор за 10 суток. А если учесть, что есть вероятность забыть выключить магнитолу, то она посадит аккумулятор еще быстрее.
Вывод очевиден, подключение обоих питающих магнитолу проводов напрямую к аккумулятору не допустим. В дополнение нет уверенности, что в морозную погоду при сильном падении напряжения на аккумуляторе при пуске двигателя настройки не будут сбрасываться.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Раз тут кидали модели корпуса, кину тоже свой под плату Ozzy. Поддержки при печати не требуются. Кнопки впаивать 4 мм высотой. Требуются вплавляемые бонки под резьбу m3 - 8 шт, Винты m3 7 mm - 4 шт, 13 mm - 4 шт, Кусок пластика от упаковки (для стеклышка), наклеивается с внутренней стороны. Отверстия под наушники нет. Сверлите сами, если хотите. Korpus.zip
Сергей, не болтайте ерундой! От Вас я такой глупости чуши, честно говоря, не ожидал. А вот умАлять меня не надо!
Провел ряд экспериментов по анализу изменения фазы и уровня сигнала на выходе цепи фильтров и фазовращателя. Вернул схему фильтров к первоначальному варианту - настроенные на одну частоту (50 Гц) два фильтра. На один вход осциллографа подал сигнал синуса с выхода карты, на дрогой луч подал сигнал с выхода фильтров и фазовращателя. Уровни выставил одинаковыми. Положение движка фазовращателя было где-то в среднем положении (точно не запомнил, но по графикам видно сдвиг фазы межу сигналами). Маркерами зафиксировал значения разности фаз при температуре моей комнаты (температура комнаты порядка 20 град). Градусника с широким диапазоном температур не нашел, поэтому использовал медицинский градусник. Феном стал нагревать плату. Примерно на 42 градусах по градуснику зафиксировал маркером новое положение фазы сигнала с выхода фильтров и фазовращателя. Фаза изменилась на 5,61 -5,32=0,29 мс. примерно на 5,2 град для частоты 50 Гц. Уровень практически не изменился. Таким образом, при возможном изменение комнатной температуры, допустим с 20 до 40 град. изменение фазы будет примерно на 5 град. При дальнейшем нагреве платы феном, точно сказать не могу до какой температуры, но думаю, где -то до 70-80 град. не меньше (фен поднес почти вплотную к плате, рука такую температуру не терпит больше 3 сек. Фаза уплыла еще больше (с 5,32 до 6,81 мс по маркеру или примерно на 26,3 град по фазе)) и при этом начал также меняться и уровень сигнала, но незначительно. Посчитал с 1,78 изменился до 1,3 ( в 1,37 раз порядка 2,67 дБ). Причем фаза на картинке уже сместилась от маркера за то время пока я его ставил и фотографировал картинку. То есть остывание конденсаторов фильтра и фазовращателя происходит достаточно быстро - фаза прямо на глазах плывет назад к положению синуса при 20 град. Далее решил посмотреть пределы возможностей установки противофазы и уровней сигналов с резисторами, которые я использовал на микросхеме - сумматоре опорного сигнала (или сигнала помехи на выходе фонокорректора или всего устройства, включая и УНЧ) и сигнала для активного подавления этого сигнала ( помехи). Для простоты использовал сигналы 50 Гц с компьютера. Один сигналы подавал на схему сумматора - инвертора. Другой через фильтры и фазовращатель. При отключении противофазного сигнала уровень сигнала на сумматоре был такой Уровень виден в верхнем правом углу экрана -43,2 дБ и 45,9 Гц, которые намерила эта прога при таком уровне сигнала. В ручном режиме удалось подобрать минимальный уровень суммарного сигнала до такого уровня. То есть подавить в противофазе сигнал примерно на - 37 дБ. Более точную настройку не позволяет сделать резистор фазовращателя. Он оказался практически в самом крайнем положении и при малейшем его повороте - проскакиваешь оптимальный сдвиг по фазе сигнала. Надо ставить с ним последовательно еще один резистор с сопротивлением хотя бы на порядок меньшего номинала. Далее самый важный эксперимент. Попробовал феном греть фильтры и фазовращатель и тут обнаружил интересный эффект. Сразу после нагрева фаза начала меняться и стал падать уровень сигнала, так, что в какой-то момент точной подгонки сигнала в противофазу уровень сигнала снизился до - 90-93 дБ. При дальнейшем нагреве это оптимальной положение фазы было пройдено и уровень снова стал расти примерно до -80 дБ. Другими словами, температурная нестабильность фазы в исследованном варианте устройства может снизить точность подавления настройки примерно на 10 или даже -15 дБ. То есть помеху с уровня -43 дБ можно подавить на 50 дБ - почти до уровня шумовой полки (-93дБ) устройства. Уровень шумовой полки на частотах порядка 50 Гц где-то -100 дБ. Результат обнадеживающий. Если удастся повысить термостабильность работы фильтров и фазовращателей, подобрав обратно зеркальные характеристики по изменении фазы за счет изменения температуры, то можно ориентироваться на уровень подавления сетевых помех к их уровню примерно на -40 - 35 дБ. Но тут надо посмотреть еще перекрестные помех между разными гармониками. Они тоже могут снизить эти цифры, я так думаю на 10 дБ. так, что гармоники в правильно сконструированном устройстве активного подавления помех можно ориентироваться где-то на -30-25 дБ снижения сетевых помех . Это вполне реальные цифры. С использованием термостата, где-то до - 40 дБ. Но это пока текущий прогноз. Я могу и ошибаться. Дальше будет видно.
многим знакома проблема того, что при отключении АКБ сбрасываются настройки магнитолы
хорошо если у вас там тока радио настроено, а если были индивидуальные настройки звука?
итак есть простейший выход - 2 диода и батарейка крона ;)))
на самом деле батареек нужно 2 - одна новая, другая севшая. дабы из нее извлеч контакты для подлючения новой батарейки
ломаем старую крону, вынимаем площадку с контактам, отрываем от нее все что торчит лишнее и аккуратно лудим при помощи таблетки аспирина (обычного, а не упса)
аспирин нужен для получения кислоты и залуживания никелерованных контактов
лудить надо быстро тк пластик площадки не держит температуру и может поплыть
припаиваем пару проводов и отмываем кислоту
теперь собираем жгут подключения магнитолы к авто по след схеме:
диоды я брал 1N4001 - обычне защитные, которые например используют для развязки цепей сигнализации и тп, короче то что у меня было %)))
подойдут любые тк токи у нас низкие - мы питаем только память
если кто не понимает что нарисовано то объясняю - по желтому проводу питается память магнитолы, соотв нам нужно подать на него напряжение от 8в чтобы память не сбрасывалась
это мы обеспечиваем батарейкой
диод, который включен в цепь батарейки, не дает току от АКБ заряжать нашу батарейку, при этом свободно пропускает ток от батарейке к майфуну
с другой стороны чтобы батарейкой не питать силовую часть магнитолы нужен второй диод, которые пропускает ток от акб, но блокирует ток от батарейки на силовой провод (у нас же красный и желтый по сути соединены вместе на клемме акб)
весьма полезная замута для тех у кого магнитола вообще какая нить штатная и имеет код блокировки ;)))
зы: цвета проводов писал по памяти, так что точный цвет нужных смотрите по инструкции к магнитоле - включать батарейку и диоды нужно только в провод отвечающий за питание памяти магнитолы
Многие автолюбители при замене морально устаревшей автомагнитолы или при желании сэкономить при покупке машины устанавливают дешевые аудиосистемы китайского производителя. Цена китайских автомагнитол на порядок ниже, чем у брендовых моделей, а качество звука и технические характеристики практически не отличаются.
Я тоже люблю экономить и поэтому покупал автомобиль с аудио-подготовкой, но без автомагнитолы, которую успешно установил самостоятельно, несмотря даже на разный тип разъемов в авто и магнитоле.
Для сохранения настроек в автомагнитолах используется два вида памяти – ОЗУ и флеш-память. Отличаются эти два вида памяти тем, что в ОЗУ записанная информация хранится до тех пор, пока на микросхему подается питающее напряжение, флеш-память сохраняет информацию и при отсутствии питающего напряжения.
ОЗУ память дешевле, чем флеш-память и поэтому для снижения цены изделия ее часто используют, ведь в автомобиле автомагнитола всегда подключена к аккумулятору. Но если, даже на несколько секунд отключить аккумулятор от бортовой сети, или напряжение сильно уменьшиться, например, при пуске двигателя в зимнее время, то все настройки магнитолы будут потеряны.
Вот такая автомагнитола мне и попалась, ее вы видите на фотографии. Дополнительно обнаружена была еще одна неисправность, если автомагнитолу не выключить перед остановкой двигателя и через время запустить его без фиксации на несколько секунд ключа в положении ON (Включено), то настройки тоже сбивались.
В результате после нескольких лет эксплуатации автомагнитолы сломалась клавиша включения. Поэтому пришлось ремонтировать кнопку, заодно решил и доработать автомагнитолу, чтобы исключить сброс настроек.
Читайте также: