Как подключить 2 блока питания к компьютеру
Есть усилитель mystery 2.80
RMS 2x80Вт\1x160Вт
Пас. сабвуфер - MAC Audio ice storm 125, 4Oм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 150 / 250
И есть 2 БП от ПК по 300 ватт, 13 ампер с 12v-ой линии каждый
Так вот, как их правильно запараллелить, чтобы ничего не вышло из строя?
Один БП не раскачивает саб на полную мощь, разница колоссальная от его работы в авто и дома.. Ну, это и понятное дело, в авто акб на 65 ампер..
Соединяем два блока (конкретно - +12в шины) в параллель
через развязывающие диоды.
Диоды должны быть с запасом по максимальному току на нагрузке,
т. е. не менее чем на 15А.
Цепи стабилизации блоков подключены прямо к выходным напряжениям, по этому, при параллельном соединении блоков, параллельными станут и эти цепи.
Если напряжение одного блока будет чуть выше, чем другого, то это повышение будет воспринято другим блоком как нарушение баланса петли регулирования. Схема обратной связи отработает эту ситуацию таким образом, что длительность импульсов ШИМ станет меньше. Меньше станет и выходное напряжение этого блока.
То есть, при параллельном соединении блоков с отличающимися выходными напряжениями, блок с меньшим напряжением начнёт регулировать свое напряжение.
Но так как оно не зависит от него (приходит из вне), то этот блок будет продолжать уменьшать длительность импульсов, пока не "потухнет" совсем. В результате, окажется, что работает только один блок, имевший большее начальное напряжение, а другой выключится.
При установке диодов, этого не случится, но результат будет тем же - нагрузку будет питать блок, имеющий большее напряжение.
Это осознанная необходимость, обоснованных противопоказаний не существует, либо они надуманы.
Давно уже просматривается тенденция в получении больших мощностей с помощью большого числа блоков, меньшей мощности и работающих совместно на одну нагрузку.
Это, скорее, дело будущего.
Просто, люди считают фигнёй всё, что устарело или не понятно, ново или ещё не используется.
Вторник Искусственный Интеллект (185280) Мультифазные системы есть и активно используются. Только там эти "отдельные БП" идеально подогнаны друг к другу по параметрам и управляет ими одно устройство определенным образом.
Да диоды там явно лишние, а вот оооочень большие ёмкости, несколько десятков тысяч мкфрад как раз помогут в подпитке усилка в моменты НЧ нагрузки (т. е на басах). Так что смело паралель и кондёры ставь.
Почитай про развзку ШИМ. Без диодов не прокатит. А вот конденсаторы
лишние. Они только затруднят пуск БП.
Если усилитель разделить по питанию на левый и правый каналы, то один БП от компа подключаешь к одному каналу, а второй к другому, никто не мешает никому и все будет работать, вопрос только в умении и " ровных" руках!
Убей не понимаю людей что, таскают авто девайсы в дом а домашку в машину, ведь это все исключительно разные вещи, тем более БП от компа, тоже особый случай, не всюду их можно применять, и для импульсных нагрузок, типа этих, нужен запас по мощности как минимум в три раза, и это не все, надо давать нагрузку на шину 5 вольт, тогда он работает устойчиво, а параллельное соединение вообще не допустимо, один Аллах ведает, как распределится нагрузка, контроллер считывает сотые доли вольта, и что в этих железках происходит - темный лес.
Ничего не сгорит, но нужно подгрузить лампочками выходы 5 В., заодно будет видно по свечению лампочек, как равномерно распределена нагрузка.
Vitax. Искусственный Интеллект (122952) Ты проанализируй схемы БП этих Ямах и может поймёшь чем они отличаются от БП компьютера.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой ви.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.
Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5"
Проводные клавиатура и мышь
Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В - 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) - на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.
Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).
(кликните по картинке для увеличения)
БП HPC-420-102DF
Я не особенно силен в электронике, поэтому причину "вспухания" электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.
Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения - степень риска приемлемая, а надежность - достаточная для домашнего использования.
Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем ~40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
- новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт - 74-86$;
- б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт - 15-16$;
- б/у TARGA PT-400CF 400Вт - 9-13$.
К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).
Переходник Dual PSU Connector
Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).
Самодельный переходник Dual PSU Connector
Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.
Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект
Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП - второй не отключается.
И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
- один штекер 20+4pin с куском провода ~20см, в моем случае - отрезан от сгоревшего БП;
- два гнезда 24pin, в моем случае - отпаяны с горелых материнских плат;
- паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль - по вкусу;
- один свободный вечер времени.
По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).
Составляющие части переходника Dual PSU Connector
Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто - зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.
Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом - ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):
Два БП в составе системы
Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы - выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.
И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском - дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.
В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.
Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.
Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи - Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями - добро пожаловать в форум, или ICQ.
Немного о недостатках способов подключения. Релейный вариант описанный в статье по ссылке всем хорош, но в случае использования второго БП для питания видеокарты может привести к тому что второй БП не отключится. Несмотря на то что по некоторым теориям (высказанным соотв. ветке оверклокерс.ру) Линии +12в получаемые видеокартой с разъема PCI-E (AGP) и доп разъема питания полностью независимы - это не так. Проверить можно следующим способом - включить только второй бп подключенный к видяхе и замерять линию +12в на первом БП. В большинстве случаев вы там обнаружите напряжение +12в которое окольными путями таки туда добралось.
Поэтому для синхронного включения БП нельзя использовать линию +12в. Более приемлемым вариантом является линия +5в. Про соединении зеленых проводков писать не буду, поскольку решение неэлегантное, не универсальное и аппаратно зависимое
О способах синхронного включения БП которые опробовал лично я
Вариант 1. Подключение с помощью одного разъема молекс.
Вариант реализует только синхронное включение, при этом в случае неполадок на втором БП, первый будет продолжать работать. Поэтому такой способ включения рекомендую только тем у кого оба блока "брэндовые" и имеют все возможные защиты. Впрочем я считаю такой способ включения крайне ненадежным, и использовать его или нет решать вам.
Для реализации подключения необходим один разъем молекс (вилка), одно реле срабатывающее от +5в., три отрезка провода длиной 30см.
Выше приведена схема включения реле. Принцип работы чрезвычайно прост: при появлении +5в. с первого БП реле включается и замыкает 14 контакт (зеленый провод) на общий провод.
Вариант 2. Для реализации этой идеи необходим разъем ATX 20 pin (мама), устанавливаемый на матплаты.
Ответный разъем у меня остался от дополнительного БП, поэтому решено было изготовить переходник с которого можно взять все необходимые напряжения с основного БП. Поскольку на момент моих экспериментов в распоряжении было только одно реле, была реализована схема с соединением зеленых проводков (чуть позже будут приведены схемы с несколькими реле, и полной синхронностью выключения в случае неполадок любого из БП) Плюсами этого варианта включения в синхронном включении и выключении обоих БП, защите от включения компьютера в случае если вы забыли подключить второй БП в сеть. Минусы - в случае неполадок на одном из БП второй продолжит работать.
Принцип приведенной схемы прост - реле включается при включении второго БП в сеть (запитано от +5vsb) тем самым подключая 14 пины блоков питания к матплате. Если питание ко второму БП не подключено то компьютер не включится . Так как подключение реализовано с помощью соединения зеленых проводков при неполадке основного БП дополнительный все равно может работать на некоторых матерях. В общем такое включение тоже не лишено недостатков.
Вариант 3. Пока не реализован потому как релюшка только одна (за второй никак до рынка не дойду )
Реле тут понадобится целых три, да и проводков по более, но такая схема включения гарантирует не только синхронное включение но и синхронное выключение в случае неполадок. Для этого мы просто совмещаем два предыдущих варианта, и получаем вот такую схему:
Реле1 запитываем от +5vsb дополнительного БП, Реле2 подключено к линии +5 VSB основного БП, а управляемая им линия включена в разрыв управляющего напряжения реле 1. Реле3 замыкается от +5в основного, соединяя PS-On доп. БП с GND.
Используя релейные схемы включения я хотел избежать гальванических связей между основными линиями блоков питания, да и схемотворчество при использовании такой элементной базы значительно упрощается
О практической реализации
В качестве истязаемого, был выбран портативный блок питания от Барбона Asus S-presso. Несмотря на свои малые размеры БП оказался довольно мощным - 192 вата по линии +12в, чего вполне достаточно для питания практически любой видеокарты.
Вскрыв малыша я обнаружил что плотность монтажа на плате столь велика что внутри реле разместить не удастся.
Из корпуса была извлечена плата,
от платы был отпаян шлейф с разъемом для материнской платы, и 4-х пиновым +12в, вместо них к освободившимся отверстиям на плате был припаян 6-ти пиновый разъем для видеокарты, а также молекс (мама), +5в молекса были подключены через реле в соответствии с принципиальной схемой Вариант 1. Провода +3.3в, -5в, -12в. были обрезаны и затянуты термоусадочной трубкой, в расчете на будущие эксперименты.
Поломав голову решил вынести дроссель за пределы корпуса, тем самым освободив место для размещения реле. Кроме того я решил сменить сетевой кабель и разъем на более миниатюрный и гибкий.
Дроссель Был отпаян и перенесен за пределы корпуса. В боковине корпуса было просверлено отверстие для проводов, в остальном крепление не изменилось, просто винтики были заведены изнутри.
Разъем кабеля был отпаян со всеми элементами к нему припаянными, также был удален переключатель 220\110в (220 - разомкнут). Места для релейной схемы освободилось предостаточно.
В качестве нового разъема я использовал немаркированный разъем от старого советского магнитофона.
Чтобы закрепить его на корпусе блока питания, из проклятого гадкого декоративного (других материалов подобного рода просто не было в наличии) гетенакса была вырезана планка.
на предполагаемом месте размещения разъема были засверлены отверстия.
Обработав сверление надфилем я получил такую деталь:
[
После напаивания элементов со старого разъема, новый был вклеен на планку суперклеем. Новоиспеченный разъем был установлен в блок питания и зафиксирован двумя винтами.
Плата была установлена На место, блок питания был собран. Теперь немного о том как вывести из корпуса питающий шнур нашего дополнительного питальника. Для этого понадобится еще один разъем, аналогичный установленному на блок питания, шнур с ответным разъемом и планка-заглушка от PCI слота.
В планке сверлим два отверстия и обрабатываем надфилем придавая им овальную продолговатую форму. затем наклеиваем все тем же суперклеем (тут я просто поленился, лучше все же привинтить шурупчиками) разъем. От шнура отрезаем штепсель и на его место припаиваем разъем с планкой.
Испытания БП прошли без приключений, все заработало с первого раза, однако не привыкнув к необходимости подключать второй шнур к системнику я таки включил комп с одним БП, что впрочем обошлось без последствий, но неприятный осадок остался, вот так появился вариант 3. Порывшись по ящикам релюшек я больше не нашел и так появился вариант 2.
Для реализации варианта 2 нам понадобится разъем ATX 20 pin с материнской платы, ответный разъем который у нас остался от модифицированного БП.
С помощью проводков паяем переходник, не забывая при этом вывести все необходимые провода (см. схемы 2, 3):
В соответствии с выбранной схемой подключаем переходник к блоку питания. Если Ваш основной БП имеет спецификацию 2.2 (24+4) необходимо напильником сточить стенку переходника, чтобы ее толщина не мешала подключению дополнительного разъема.
На дополнительный блок питания лучше всего повесить все модинговые прибамбасы (лампы, светодиоды, вентиляторы, . ), самостоятельные устройств (винчестеры, флоповоды DVD приводы). В соответствующей ветке оверов бытует мнение о том что не стоит питать видеокарту от дополнительного блока питания, мое же мнение диаметрально противоположно. Я считаю что удаление видяхи с основного БП должно избавить от просадок при высокой нагрузке на процессор и видяху. На счет опасности соединения линий +12в. специально на более дешевом питальнике провел эксперимент, соединив линии от обоих БП параллельно. само собой ничего не случилось. Поэтому опасения на счет постепенного умирания одного из БП от совместной работы мне кажутся маловероятными. Иначе бы мой комп давно бы издох, в свое время к нему было подключено два USB хаба с отдельным питанием, и что интересно, перед тем как написать статью, один я разобрал и посмотрел как реализовано включение дополнительного питания. оказалось напрямую, без каких либо полупроводников, обнаружено было несколько фильтрующих кондеров, и все. Проконсультировавшись у знакомых электронщиков, я так же не получил подтверждений теории об опасности для БП от совместной работы. На момент написания статьи прошло 2 недели с тех пор как я установил дополнительный блок, пока полет нормальный, никаких изменений в работе компа незамечено.
Теперь о том чего не стоит делать.
Не стоит использовать дешевые китайские нонейм блоки в качестве дополнительных, поскольку нам совершенно неизвестно каким образом и с нарушением каких стандартов они изготовлены. Самый дорогой брендовый 350-ватник стоит порядка 50-60 баксов, это не такие огромные деньги чтобы рисковать всей системой. Теперь про БП AT стандарта. он не позволяет реализовать схему автоматического включения. А не синхронное включение чревато тем что в случае соприкосновения линий +12 в, неизвестно как поведет себя не включенный питальник если на его выходные линии подать напряжение. Поэтому очень важно заботится о синхронности включения/выключения.
Не стоит экономить/ленится спаять несколько дополнительных черных проводов, (известных как GND, земля, общий). В случае вашей криворукости (нетрезвости экстремальности ), чем больше количество дублирующих черных проводков тем меньше вероятность что при коротком замыкании, ничего не сгорит. Чем больше сечение питающей линии тем меньше проседание напряжений в нагрузке, в данном случае речь о всех проводах. Именно поэтому в разъеме ATX все линии многократно продублированы.
О проверке работоспособности системы
После установки дополнительного блока питания необходимо проверить работоспособность и стабильность системы в целом. Я использовал для этого пары самых тяжелых на сегодняшний день тестов: Фурмарк + OCCT и Фурмарк + Линпак. Первый вариант был прогнан в течение 2-х часов, второй в течение часа. Также были прогнаны все установленные стресс-тесты - марки с первого и до Vantage, супер пай, Prime. Система отозвалась полной стабильностью.
Еще одним приятным моментом оказалось то, что вентиляторы на обоих БП работали на минимальных оборотах и не думали раскручиваться. Ну вот пожалуй и все. Дополнительный блок питания маркирован как Asus SL-22A, Основной - Zalman ZM500HP, в схемах использовалось герконовое реле - РГК 14 Бг4.569.000-01, хотя подойдет любое с аналогичными характеристиками.
Майнинг-ферма применяет достаточно много всевозможных комплектующих, которые одновременно работают, но при этом не зависят друг от друга. Они требуют достаточно внушительного объема энергии, которые не всегда получается обеспечивать лишь при использовании одного блока питания.
Естественно, что каждый человек хочет подключить один энергоснабжающий элемент и забыть про существование такой проблемы в целом. Но не всегда есть такая возможность.
Высококлассные и мощные энергетические блоки стоят довольно дорого, причем по цене такого элемента можно купить 2 среднемощных прибора, но суммарно обеспечить точно такие же показатели (а иногда даже лучше). При этом 2 блока питания в ПК можно синхронизировать и получится аналогичный эффект при меньших затратах. Предлагаем рассмотреть, какие выбрать комплектующие, а еще как подключить оба блока питания, чтобы майнинг был успешным.
Заключение
При подключении к ферму сразу двух БП, вы сможете подключить большее количество видеокарт, чем при запитке от одного блока. Еще вы сможете сэкономить на одной полноценной системе (процессор, материнская плата, жесткий диск), т.к. это не нужно подключать ко второму блоку. Еще преимуществом станет экономия на втором блоке в 120 ватт (система не будет подключена и не будет брать ток), что даст возможность подключать на 1 видеокарту больше (если она «съедает» 120 ватт) или даст больший запас для стабильного функционирования блока питания.
Как подключить чтоб они запускались одновременно я понимаю, так же понимаю что у них есть развязка по питаню. У меня стоит видюшка XFX 4870 и блок питания GEMBRIDGE на 400 ВТ. При игре в контру через минут 20-30 он резко выключается. Хочу поставить еще 350 ВТ тоже ATX. Гембридж оставить полностью для видюхи и материнки, а второй поцепить на винт и dvd-ram. Кто подскажет? Нужен совет специалиста или кто с этим сталкивался. Очень прошу - кто не знает - не советуйте.
Можно подключить два блoка. Видел в Inete и схема была. Вспомню, где-- напишу.
А больше ты его никак и не подцепишь. В твоём случае 350 Вт как раз для винтов, а сняв их с 400 Вт у тебя осоводится мощность для проца и видюхи. Я такое эксперементировал на старых компах, когда у меня остался блок питания который выключался не через мать а вручную. В общем если с умом подойти к делу то считаю даную задачу выполнимой.
да это он у тя выключается и за того что у тя процесор перенагривается у меня такая же хрень была . это тебе надо че та с кулером решать !
Два БП можно запустить. Только один будет подключен к материнке, а второй будет запускаться отдельно, с помощью перемычки. Если интересно, могу сказать какие контакты нужно будет замкнуть для автономного старта БП. Вот только дополнительный бп желательно запускать под нагрузкой.
Не занимайтесь ерундой, люди. Поставить можно, но все забывают про правильное подключение и разность потенциалов у блоков. Мой совет - возьмите один мощный - надежнее.
Можно 100%. Соединить можно и включатся они будут одновременно от кнопки как обычно. Запоминайте: берете любой кусок провода, находите разъем от блока питания к материнской плате ( 24 пин или 24 пин+2 пин- у кого какой будет). В нём есть один провод ЗЕЛЁНОГО цвета, он там один такой и соединяете этим куском провода ЗЕЛЁНЫЕ провода от своих блоков питания. ВСЁ! они теперь будут включатся одновременно. Теперь ВАЖНО. От одного блока запитываем материнскую плату, а от второго берём провод на процессор. ЭТО ВАЖНО. Нагрузка распределится примерно равномерно. Затем запитываем от любого видеокрту, тогда от второго жёсткий диск и СD. НАМ НУЖНО ПРИМЕРНО РАВНО РАСПРЕДЕЛИТЬ НАГРУЗКУ. Если видеокарта имеет два разъёма питания, то запитываем их от разных блоков. ВСЁ! Всем удачи. У меня такой комп работает пол года. Всё отлично и ОООООЧЕНЬ дёшего, т. к. блоки питания два по 450 W например стоят примерно всего 600-700 рублей, а один на 900W стоит примерно 3000-5000 тыс руб.
жаль второго компа нет. руки чешуться попробовать а сжечь материнку жаль. пару процев есть -их как то не жаль .а мать жалко (дорого станет)
А нельзя просто материнскую плату подключить к одному блоку, а жёсткий диск и например двд привод к другому? Я говорю конкретно о провах на питание. На считывание так же оставить от материнки
Шаг №4: нюансы включения майнинг-фермы с 2 блоками питания
Во время подключении к сети кнопки для включения блоков обязательно должны быть в выключенном состоянии (т.е. стоять на нуле). Убедитесь, что все так, до того, как подключите блоки питания в розетку. Для того, чтобы правильно выполнить включение фермы и не наносить вреда видеоадаптерам, сначала стоит включить ведомый блок, выждать пару-тройку секунд, пока запустится видеокарта и лишь после включить ведущий блок и саму ферму. Подключать блока следует именно в таком порядке. Если вы сначала подключите ведущий блок, то на видеокарты ведомого блока начнет поступать ток и, таким образом, вы можете спалить карты, а еще перезагрузить ведущий блок.
Шаг №3: Особенности подключения ведомого блока
Теперь, когда ферма запитана, но по какой-то причине блок не запускается, то он думает, что материнка попросту не подключена. Для того, чтобы запустился ведомый блок, следует в кабель для материнской платы (никуда не подключенный) вставить скрепку (самую простую канцелярскую) или особую заглушку. Это поможет замкнуть в блоке контакты, и он будет считать, что материнская плата подключена. Такой процесс в полной мере безопасен, даже если в рабочем процессе блока вы случайно коснетесь скрепки, вас не ударит током. Саму скрепку следует вставить не в любой из коннекторов, а в определенный. Для этого возьмите кабель материнской платы таким образом, чтобы ключ был расположен сверху. Теперь отсчитайте коннекторы – в верхнем ряду (где стоит ключ) начинайте отсчет слева направо – вам требуется 4 и 5 коннектор. После того, как отыщите нужные, возьмите скрепку, расправьте ее и вставьте в эти коннекторы. Должно получиться все так, как на фото. В некоторых из блоков подойдет 4 коннектор сверху и 3 снизу от самого ключа.
Альтернатива – использование заглушки (переходника)
Можно использовать вместо скрепки особую заглушку для кабеля материнской платы, приобрести можно на алиэкспресс. Она с легкостью надевается на кабель и блок питания точно так же, как и в случае со скрепкой, чтобы блок питания «думал», что он подключен к материнке. Сам же по себе переходник малого размера и имеет те же габариты, равно как и у коннекторов кабеля материнской платы на поверхности блока.
В чем разница между заглушкой и скрепкой
Разница почти незаметная – и то, и другое в полной мере справляется с поставленной задачей. Преимущества скрепки – минимальная цена и не придется ждать длительную доставку из Китая, а минусы – может вывалиться, если неплотно вставлена или установлена неустойчиво, т.е. под наклоном, сам внешний вид и еще она может вылетать, если задеть. Если это случится при работе фермы, то это может отрицательно сказываться на функционировании видеокарты. Преимущества переходника – крепко держится, выглядит эстетично, а минусы – долго ждать доставку, непонятно какая сборка и стоит дороже, чем скрепка. Посредством специальной заглушки или скрепки запитан блок питания, а значит, остается подключить лишь видеокарты. Мы настоятельно советуем заматывать кабель для материнской платы вокруг каркасной балки фермы (или устойчиво его установить, чтобы он не падал) при помощи хомута (или иной стяжки), чтобы скрепка не выпадала при функционировании фермы, потому что в этом случае блок отключится, а значит, процесс майнинга остановится (может даже навредить картам).
Выбор лучших блоков питания (готовые изделия)
Мы рассмотрим несколько довольно популярных вариантов:
- Наилучшим решением для того, чтобы добывать криптовалюту, считается Corsair AX1500i 1500W. Он сделан по стандарту 80ПЛЮС Титаниум, отличается высоким уровнем мощности, практически бесшумной работой и великолепным отведением тепла. Но при этом его цена составляет 36 000 рублей, что для начинающего майнера просто неподъемная ноша. Из-за этого часто приходится искать другие варианты.
- Байкал Thermaltake 1500 В – вариант, который можно использовать для добычи ценных монет лишь после процесса доработки. Он оснащен только 2 выходами на 12 В, а потому его можно использовать на серверах, но никак не на фермах (как минимум, до перепйки). Стоит 23 000 рублей.
- LС-роwеr РSU 1200W LС1200 V2.4 – простейший модуль, который отличается сниженной мощностью, по сравнению с первыми 2 вариантами. Но если подключить сразу 2 блока питания, то их характеристики дадут возможность обеспечивать функционирование такой сборки сразу на 8 видеокарт. Стоимость 1 единицы составляет 16 500 рублей.
- Аеrосооl АТХ 750W VР-750 – пожалуй, для майнинга такой элемент слабоват, так как он 750 В, а потому его можно использовать исключительно в паре. Но при подключении второго есть возможность обеспечивать энергетическое снабжение майнинг оборудования с 3 очень мощными или 6 средними по мощности видеокартами.
- АеrоСооl КСАS-1000М – дает мощность в 1000 В, и этого хватит на 5 видеокарт со средними параметрами или 2-3 мощнейшими видеоадаптерами. При подключении 2 блоков питания к компьютеру можно обеспечивать функционирование 5 GРU чипов с великолепными характеристиками. Стоимость одного блока питания составляет 7600 рублей.
Как видите, отличный блок питания обойдется слишком дорого, а потому большинство майнеров считают такие траты оправданными только при модификации личной майнгиг-фермы. В остальных же случаях будет целесообразно пользоваться 2 блоками питания, устанавливая их через синхронизатор.
Шаг №1: подключение ведущего блока
Начать подключение блока следует к материнской плате, причем стоит подключить таким блоком:
- Центральный процессор (4+4Р (или 8Р) – 1 кабель).
- Материнская плата (20+4(или 24 Р) – кабель).
- Жесткий диск (САТА – 1 кабель + еще 1 кабель непосредственно для жесткого диска (он есть в комплекте с материнкой)).
После того, как вы запитаете материнскую плату, таким же блоком (т.е. ведущим) подключите видеокарты (если хватит мощности). Стоит помнить о том, что нельзя занимать всю блоковую энергию впритык, причем должно быть хотя бы 70 ватт на запас для стабильного функционирования.
Как запустить 2 блока питания для майнинга
Вначале стоит понять, что один блок питания будет запитывать систему (процессор, материнскую плату, SSD или жесткий диск) и то или иное число видеокарт. Такой блок называют ведущим. А вот другой БП будет запитывать лишь видеокарты, причем такой блок называют ведомым. Выберите один из двух блоков, точнее тот, который будет запитывать систему. Ведущий блок, в сравнении с ведомым, должен быть таким:
- С большим числом ватт, а потому не стоит забыть о том, что среднее системное потребление составляет 120 ватт.
- С большом числом пси-выходов (если риг из множества видеокарт), потому что такому блоку потребуется пожертвовать одним выходом, для запитки центрального процессора (вместо питания таким же слотом видеокарты).
После того, как вы разберетесь, какой из блоков будет запитывать систему, можно перейти к практике.
Шаг №2: Ведомый БП – что это
Интересно, что ведомый блок запитывает лишь видеокарты, а потому к нему не стоит подключать провода для питания жесткого диска и центрального процессора. Но при этом обязательно следует подключать питающий кабель материнки (20+4Р(или 24Р)), причем без него блок не запустится. Саму же материнскую плату не нужно подключать – лишь кабель для нее (как заставить блок «думать», что вы подключили материнскую плату, узнаете дальше). Одну видеокарту следует запитать исключительно одним блоком питания (как райзер, так и сами коннекторы, куда вставлена карта). Все это следует запитать одним блоком, molex и Psie (или же САТА для райзера). Ни в коем случае не выполняйте запитку разными блоками для одной карты, потому что так вы можете попросту спалить ее. Поэтому 2 блока питания в компьютере – не проблема, а вот для ведомого блока вам потребуются провода для запитки райзера (САТА или Молекс), ПСИ-кабели для питания карт и кабель материнской платы (4+4Р(или 8Р)).
Читайте также: