Как переделать тонометр с батареек на блок питания форум
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Видео 1
Итак, для производства процесса измерения прибору вполне хватило 5 вольт при максимальном токе потребления 260 мА. Общеизвестно, что рабочее напряжение двигателя не должно быть выше 110% и ниже 90% от номинального. То есть в данном случае допускается 5,5 вольта. Стоит вспомнить, что разброс выходного напряжения у линейных стабилизаторов имеется, в том числе и в большую сторону, так, что вполне возможно найти «стаб» на 5,5 В. Работать движок будет от силы 20 секунд так, что перегреться думаю не успеет. Кстати уместно будет вспомнить, сколько времени ему приходиться жужжать, когда его рачительные владельцы усердно «дорабатывают» уже изрядно подсевший комплект батареек. Определились? Теперь по существу задуманного:
В первую очередь отсоединяется трубка подачи воздуха, открывается крышка батарейного отсека и из цилиндрических углублений выкручиваются два самореза и разъединяются половины корпуса. Вот и внутреннее содержимое. Теперь главное не спешить и не суетится.
Поднимаем жидкокристаллический дисплей и отводим его на заднюю сторону, появился доступ к гнезду питания.
Собираем при помощи пайки схему подключения стабилизатора, всё же решил поставить на 6 вольт.
Снимаем его с места установки гнездо питания, отводим в сторону и первым от отпаиваем плюсовой провод (красный), на его место плюсовой провод идущий со входа стабилизатора, а плюсовой провод выхода соединяем с отпаянным раньше красным проводом.
То же проделываем с минусовым проводом (синим), какой провод плюсовой, а какой минусовой определяется прозвонкой при вставленном штекере питания до начала пайки.
Гнездо на место, стабилизатор с радиатором крепим саморезом к днищу корпуса.
Возвращаем на место дисплей и тройник воздухопровода, провода питания заводим в корпус, предварительно обернув скотчем места пайки.
Результат работы. Из имеющихся зарядок, от сотовых телефонов, подобрал подходящую (её доработка заключалась в замене штекера) на выходе (без нагрузки) даёт 8,5 В. Впрочем, теперь подойдёт любой БП с напряжением на выходе от 8,5 до 15 вольт. Суть вмешательства в заводскую конструкцию в том, что сколько угодно много встречается блоков питания на 5, 8, 10, 12, 15 вольт, а вот на 6 вольт редкость.
Схема БП
Схема подключения типовая. Стабилизатор с выходным напряжением на 6 вольт и током не менее 0,5 А. Конденсаторы от 0,1 до 10 мкФ. Для проверки собрал схему при помощи соединительных проводов, причём стабилизатор решил попробовать на 5 В. Смотрите, лучше раз увидеть.
Нам понадобится
- Диспенсер для мыла
- Аккумулятор 18650
- Плата ТП4056 (50 рублей в радиомагазине)
- Паяльник
О плате TP4056 я рассказывал на канале отдельно: фактически это недорогой, но простой и потому надежный модуль заряда.
Результат
Покажу, как выглядит и работает, а затем посчитаем на какое время хватит этого аккумулятора. Вот так оно будет заряжаться самым обычным блоком от телефона:
Ну а работает великолепно. Ох, этот звук насоса-пеногенератора. Посмотрите сами:
На сколько хватит аккумулятора?
Я сделал грубые расчеты: в пике мотор потребляет 4 мА. На один цикл "подачи" мыла уходит около 12 мА. Аккумулятор у нас на 2200 мА. А значит по самым грубым прикидкам его хватит на 180 циклов. Думаю, мне хватит одного заряда на пару месяцев!
Определенно очень выгодная переделка: плата стоит дешевле комплекта батареек.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. На вопросы по переводу чего угодно на аккумуляторы 18650 могу ответить в комментариях.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Провел ряд экспериментов по анализу изменения фазы и уровня сигнала на выходе цепи фильтров и фазовращателя. Вернул схему фильтров к первоначальному варианту - настроенные на одну частоту (50 Гц) два фильтра. На один вход осциллографа подал сигнал синуса с выхода карты, на дрогой луч подал сигнал с выхода фильтров и фазовращателя. Уровни выставил одинаковыми. Положение движка фазовращателя было где-то в среднем положении (точно не запомнил, но по графикам видно сдвиг фазы межу сигналами). Маркерами зафиксировал значения разности фаз при температуре моей комнаты (температура комнаты порядка 20 град). Градусника с широким диапазоном температур не нашел, поэтому использовал медицинский градусник. Феном стал нагревать плату. Примерно на 42 градусах по градуснику зафиксировал маркером новое положение фазы сигнала с выхода фильтров и фазовращателя. Фаза изменилась на 5,61 -5,32=0,29 мс. примерно на 5,2 град для частоты 50 Гц. Уровень практически не изменился. Таким образом, при возможном изменение комнатной температуры, допустим с 20 до 40 град. изменение фазы будет примерно на 5 град. При дальнейшем нагреве платы феном, точно сказать не могу до какой температуры, но думаю, где -то до 70-80 град. не меньше (фен поднес почти вплотную к плате, рука такую температуру не терпит больше 3 сек. Фаза уплыла еще больше (с 5,32 до 6,81 мс по маркеру или примерно на 26,3 град по фазе)) и при этом начал также меняться и уровень сигнала, но незначительно. Посчитал с 1,78 изменился до 1,3 ( в 1,37 раз порядка 2,67 дБ). Причем фаза на картинке уже сместилась от маркера за то время пока я его ставил и фотографировал картинку. То есть остывание конденсаторов фильтра и фазовращателя происходит достаточно быстро - фаза прямо на глазах плывет назад к положению синуса при 20 град. Далее решил посмотреть пределы возможностей установки противофазы и уровней сигналов с резисторами, которые я использовал на микросхеме - сумматоре опорного сигнала (или сигнала помехи на выходе фонокорректора или всего устройства, включая и УНЧ) и сигнала для активного подавления этого сигнала ( помехи). Для простоты использовал сигналы 50 Гц с компьютера. Один сигналы подавал на схему сумматора - инвертора. Другой через фильтры и фазовращатель. При отключении противофазного сигнала уровень сигнала на сумматоре был такой Уровень виден в верхнем правом углу экрана -43,2 дБ и 45,9 Гц, которые намерила эта прога при таком уровне сигнала. В ручном режиме удалось подобрать минимальный уровень суммарного сигнала до такого уровня. То есть подавить в противофазе сигнал примерно на - 37 дБ. Более точную настройку не позволяет сделать резистор фазовращателя. Он оказался практически в самом крайнем положении и при малейшем его повороте - проскакиваешь оптимальный сдвиг по фазе сигнала. Надо ставить с ним последовательно еще один резистор с сопротивлением хотя бы на порядок меньшего номинала. Далее самый важный эксперимент. Попробовал феном греть фильтры и фазовращатель и тут обнаружил интересный эффект. Сразу после нагрева фаза начала меняться и стал падать уровень сигнала, так, что в какой-то момент точной подгонки сигнала в противофазу уровень сигнала снизился до - 90-93 дБ. При дальнейшем нагреве это оптимальной положение фазы было пройдено и уровень снова стал расти примерно до -80 дБ. Другими словами, температурная нестабильность фазы в исследованном варианте устройства может снизить точность подавления настройки примерно на 10 или даже -15 дБ. То есть помеху с уровня -43 дБ можно подавить на 50 дБ - почти до уровня шумовой полки (-93дБ) устройства. Уровень шумовой полки на частотах порядка 50 Гц где-то -100 дБ. Результат обнадеживающий. Если удастся повысить термостабильность работы фильтров и фазовращателей, подобрав обратно зеркальные характеристики по изменении фазы за счет изменения температуры, то можно ориентироваться на уровень подавления сетевых помех к их уровню примерно на -40 - 35 дБ. Но тут надо посмотреть еще перекрестные помех между разными гармониками. Они тоже могут снизить эти цифры, я так думаю на 10 дБ. так, что гармоники в правильно сконструированном устройстве активного подавления помех можно ориентироваться где-то на -30-25 дБ снижения сетевых помех . Это вполне реальные цифры. С использованием термостата, где-то до - 40 дБ. Но это пока текущий прогноз. Я могу и ошибаться. Дальше будет видно.
Подавляющее число мелких устройств бытовой электроники питается от химических источников тока. Но использование автономного источника питания оправдано только для мобильных устройств, именно для них провод питания превращается в серьезную проблему. Если же устройство, это, например, датчик угарного газа или стационарный фонарик подсветки, то использование одноразовых элементов питания неоправданно по экономическим и экологическим причинам. Самым простым решением является использование аккумуляторов аналогичного типоразмера. Как бы не был дорог аккумулятор, он стоит дешевле, чем сотня одноразовых батареек, и смею предположить, его производство и утилизация наносят меньший вред окружающей среде. Кроме этого 1 кВт*ч взятый из электросети несравнимо дешевле аналогичного количества энергии взятого от химических источников тока.
Но во многих небольших и маломощных устройствах в принципе не предусмотрено возможности подключения сетевого блока питания. Конечно, для радиолюбителя, как правило, нет особых проблем доработать устройство, но нарушение внешнего вида и вскрытие корпуса далеко не всегда приемлемы, особенно если устройство не ваше или еще находится на гарантии.
В такой ситуации можно подключиться непосредственно к контактам батарейного отсека. Но если подключиться к отрицательному контакту можно при помощи зажима типа «крокодил», то положительный контакт это, как правило, просто контактная площадка, где «крокодилом» особо не за что зацепиться. Да и для долгосрочной работы «крокодилы» не самый надежный вариант. По этому можно изготовить простой переходник, который заканчивается двумя деталями, сходными по габаритам с батарейками и помещаемыми на их место. В качестве такого заменителя батареек автор использовал пластиковые гильзы от катушек с нитками, которые укорочены так, что бы их длина совпадала с аналогичным параметром источников тока типоразмера АА. По диаметру гильза катушки мало отличаются от батарейки АА, 12,5 мм против 12,2 мм. Внутреннее пространство гильзы заполнено свернутой в трубочку и промазанной силикатным клеем писчей бумагой.
Латунные контакты были взяты готовые «из запасов» автора, для чего они изначально предназначались сказать сложно, но по диаметру подошли практически идеально. В боковой поверхности пластиковой гильзы просверливается отверстие, через которое продевается провод питания. Для этого провода следует оставить осевой канал в бумажном заполнителе.
Затем провода питания припаиваются к латунным контактам и фиксируются при помощи цветной изоленты, которая позволяет четко маркировать положительный и отрицательный полюса питания.
В простейшем случае провода питания припаиваются просто к подходящему разъему.
Но такой вариант применим только в случае использования стабилизированного источника питания или потребителя крайне нетребовательного к качеству питания.
Но в реальности многие дешевые блоки питания могут не иметь даже выходного фильтрующего конденсатора, а истинное значение выходного напряжения в таких блоках сильно зависит от нагрузки и может значительно отличаться от номинального значения. Например, в данном блоке при номинальном напряжении 3,7 В, показания вольтметра при отсутствии нагрузки могут подниматься до 8 В. Поэтому имеет смысл дополнить данное устройство DC-DC преобразователем, дабы сделать его более универсальным, пригодным к использованию с разными блоками питания.
В данном случае был использован DC-DC преобразователь LM2596. Параллельно входу и выходу преобразователя были подключены электролитические конденсаторы 1000 мкФ х 16 В. К разъемам питания LM2596 подключен через диоды Шотки, последнее сделано с целью защиты от случайной подачи питания неправильной полярности. Все детали конструкции помещены пластиковый корпус размером 75 х 58 х 20 мм.
При помощи данного устройства можно организовать питание от сети детектора угарного газа. Контакты, изготовленные из гильз от катушек, помещаются на место батареек. При этом для надежного контакта положительной клеммы пришлось дополнительно проложить фольгу.
Устройство с таким источником питания оказалось вполне работоспособным.
К недостаткам данной конструкции можно отнести, то, что латунные контакты могут соприкоснуться, следствием подобной неосторожности будет короткое замыкание.
В целом, подобный источник питания оправдан при совпадении следующих требований:
- прибор работает постоянно или почти постоянно,
- электронный прибор будет стационарен,
- уже есть в наличии подходящий сетевой блок питания,
- нет желания или возможности вторгаться в конструкцию прибора.
Специально для сайта Радиосхемы - Denev.
Форум по обсуждению материала ПЕРЕХОДНИК-АДАПТЕР НА ЗАМЕНУ БАТАРЕЙКАМ
Обзор ещё нескольких схем и готовых конструкций Gauss Gun с Алиэкспресс.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Схема с полевым транзистором контроллера вентилятора высокой мощности на 12 В.
Теория и практика применения суперконденсаторов в различных системах беспроводной связи IoT.
Тонометр – медицинский прибор, измеряющий артериальное (кровяное) давление. Данное устройство в наше время есть практически в каждой второй семье. Его приобретение доступно во всех отношениях. Нужная, удобная и полезная вещь, особенно в свете того, что растёт хилое поколение.
Особенно приятен в общении вот такой «представитель медицины». Надел рукавчик, нажал кнопочку и он, жужжа – мурлыча тебя уже «лечит». Минута и на табло полная информация о артериальном давления, да ещё в придачу и частоте пульса. Такой вещью, да ещё новенькой, приятно пользоваться абсолютно всем членам семьи, поэтому приданого комплекта батареек хватает максимум на неделю.
Чтобы прибор отработал ещё неделю или возможно даже целых две нужно купить новый комплект качественных батареек. Впрочем, возможен альтернативный вариант - за половину его стоимости купить линейный стабилизатор напряжения и пару конденсаторов. И больше уже никогда не вспоминать про батарейки, ибо в этом случае появляется реальная возможность подобрать для питания тонометра подходящую зарядку, коих в каждом доме предостаточно. Может подойти даже от сотового телефона.
Видео 2
Таким образом можно оснастить внешним адаптером любое устройство, потребляющее значительный ток, не обязательно тонометр. Беспокоился о своём и Вашем здоровье Babay.
Форум по обсуждению материала СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ТОНОМЕТРА
Обзор электромагнитного пистолета из китайского набора для самостоятельной сборки.
Самодельный функциональный генератор сигналов 0,1 Гц - 100 кГц на микросхеме ICL8038.
Теория и практика применения суперконденсаторов в различных системах беспроводной связи IoT.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
nvc
Просмотр профиля
Вопрос от самого настоящего "чайника". У меня автоматический тонометр. Работает на 2-х батарейках по 1.5в. Батареек хватает на несколько раз померять давление. Скажите, можно для этих целей использовать выпрямитель, чтобы можно было работать от сети. Есть ли в продаже выпрямители на 3в? Посоветуйте, как решить проблему.
RomanNV
Просмотр профиля
Можно. В продаже такие БП есть. Подбирайте по напряжению и размеру штекера.
Но лучше всё же использовать аккумуляторы вместо батареек, раз батарейки так быстро съедает.
haramamburu
Просмотр профиля
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно.
majorov
Просмотр профиля
думается просто батарейки г, купитье эксперемента ради батарейки дорогие, на пример duracell turbo, отдадите за пару целых 60 рублей
glgizmo
Просмотр профиля
+1 Батарейки Г
А если конкретно по вопросу, то вам нужен: "Блок питания с регулируемым выход. напр. ANSMANN AP312 (3-12V, 300mA) + набор сменных разъемов питания"
majorov
Просмотр профиля
как правило у таких БП выход не стабилизирован, я бы пожалел тонометр и не стал использовать такой БП. Поищите БП со стабилизированым выходом 3 вольта, с соответствующим разъёмом, полярностью и током чуток больше потребляемого вашим тонометром, потребляемый ток и полярность разъёма(если он конечно есть) должны быть на нём написаны
nvc
Просмотр профиля
Спасибо, кто отклиннулся. Батарейки здесь не при чем. Использовались только дорогие и все равно хватает на пару раз померять давление.
с2н5он
Просмотр профиля
savelij®
Просмотр профиля
Вот только "всеядные" (универсальные) БП применять не стоит. если тонометр жалко. Есть в продаже стабилизированные БП 3В/0,5-0,7А
Current
Просмотр профиля
uvk2
Просмотр профиля
Вообще-то странно. Не должно быть такого. У меня тоже есть тонометр - автомат (A&D), правда шестивольтовый (4 АА), и хотя пользуются им почти каждый день, но я сейчас даже и не вспомню, когда менял батарейки в нем. Полгода уж точно. В вашем случае два варианта - либо тонометр неисправен, либо батарейки настолько г., что годятся только для часов и пультов. Цена батареек ни о чем не говорит. Я когда-то занимался торговлей в этой сфере, и могу сказать что фуфлыжных батареек очень много. Выбирал по весу. Нормальные батарейки значительно тяжелее поддельных. Возмите тестер в режиме измерения постоянного тока с пределом 5А и замерьте (кратковременно) ток отдаваемый батарейкой. У нормальной свежей батарейки ток КЗ должен быть не менее 2.5 - 3 ампера. Аккумуляторы в тонометре использовать нельзя, т.к их напряжение будет не 3, а всего 2.4 вольта. Может банально не заработать из-за нехватки напряжения. Очень желательно измерить потребляемый тонометром ток. Если он больше нормы, избавляться от этого тонометра однозначно. Ну купите вы сейчас блок питания рассчитаный на "нормальное" потребление, а у вас вдруг сильно завышено, то. ? Либо он (БП) не потянет нагрузку, либо сгорит, либо спалит тонометр. Вот как-то так. Удачи.
Сегодня мы наконец-то сделаем что-то полезное: не будем ничего ломать, проверять, измерять, а просто возьмем и сделаем полезную вещицу!
После прочтения этой статьи вы узнаете, как можно перевести почти всё что угодно с обычных батареек на аккумуляторы с удобной зарядкой от сети.
Подсмотрел идею я, как ни странно, на алиэкспрессе:) Там продавали автоматические диспенсеры для мыла, которые выдают порцию пены, когда подносишь руку.
Там было два вида: недорогие на батарейках и ОЧЕНЬ дорогие на аккумуляторах 18650 и с гнездом для зарядки. Фактически — лишь одно отличие, но цена отличалась в несколько раз.
В итоге я заказал самый дешевый диспенсер на батарейках, потратил 50 рублей сверху и показываю, во что и как я его превратил: в конце статьи будет видео!
Пора за работу
Первым делом разбираем наше устройство. Внутри мы видим электронику, датчик для определения руки поблизости, насос-пеногенератор и систему шлангов:
Принципиально устройство очень простое: датчик движения замечает, что к нему поднесли руку, передает об этом сигнал "мозгам", а те включают насос на 3 секунды.
Берем нашу TP4056 и припаиваем проводку:
Далее подбираем удобное место и крепим там плату. Я сделал это при помощи термоклея:
Через microUSB порт будет идти зарядка нашего аккумулятора, потому делаем отверстие под него в корпусе:
Да, вышло не очень аккуратно, но эта часть все равно всегда будет закрыта емкостью с мылом.
Дальше подключаем нашу плату: фактически она вместе с аккумулятором 18650 просто заменяет всю батарейную часть в схеме. Так что отключаем все, что связано с батарейками и ставим туда TP4056.
Подойдет совершенно любой 18650: токи тут невысокие, так что я взял очень старый аккумулятор из батареи от ноутбука. Конечно, не забываем, что паять их надо быстро и точно — 18650 не любит перегрева.
И вот наше готовое устройство:
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Провел ряд экспериментов по анализу изменения фазы и уровня сигнала на выходе цепи фильтров и фазовращателя. Вернул схему фильтров к первоначальному варианту - настроенные на одну частоту (50 Гц) два фильтра. На один вход осциллографа подал сигнал синуса с выхода карты, на дрогой луч подал сигнал с выхода фильтров и фазовращателя. Уровни выставил одинаковыми. Положение движка фазовращателя было где-то в среднем положении (точно не запомнил, но по графикам видно сдвиг фазы межу сигналами). Маркерами зафиксировал значения разности фаз при температуре моей комнаты (температура комнаты порядка 20 град). Градусника с широким диапазоном температур не нашел, поэтому использовал медицинский градусник. Феном стал нагревать плату. Примерно на 42 градусах по градуснику зафиксировал маркером новое положение фазы сигнала с выхода фильтров и фазовращателя. Фаза изменилась на 5,61 -5,32=0,29 мс. примерно на 5,2 град для частоты 50 Гц. Уровень практически не изменился. Таким образом, при возможном изменение комнатной температуры, допустим с 20 до 40 град. изменение фазы будет примерно на 5 град. При дальнейшем нагреве платы феном, точно сказать не могу до какой температуры, но думаю, где -то до 70-80 град. не меньше (фен поднес почти вплотную к плате, рука такую температуру не терпит больше 3 сек. Фаза уплыла еще больше (с 5,32 до 6,81 мс по маркеру или примерно на 26,3 град по фазе)) и при этом начал также меняться и уровень сигнала, но незначительно. Посчитал с 1,78 изменился до 1,3 ( в 1,37 раз порядка 2,67 дБ). Причем фаза на картинке уже сместилась от маркера за то время пока я его ставил и фотографировал картинку. То есть остывание конденсаторов фильтра и фазовращателя происходит достаточно быстро - фаза прямо на глазах плывет назад к положению синуса при 20 град. Далее решил посмотреть пределы возможностей установки противофазы и уровней сигналов с резисторами, которые я использовал на микросхеме - сумматоре опорного сигнала (или сигнала помехи на выходе фонокорректора или всего устройства, включая и УНЧ) и сигнала для активного подавления этого сигнала ( помехи). Для простоты использовал сигналы 50 Гц с компьютера. Один сигналы подавал на схему сумматора - инвертора. Другой через фильтры и фазовращатель. При отключении противофазного сигнала уровень сигнала на сумматоре был такой Уровень виден в верхнем правом углу экрана -43,2 дБ и 45,9 Гц, которые намерила эта прога при таком уровне сигнала. В ручном режиме удалось подобрать минимальный уровень суммарного сигнала до такого уровня. То есть подавить в противофазе сигнал примерно на - 37 дБ. Более точную настройку не позволяет сделать резистор фазовращателя. Он оказался практически в самом крайнем положении и при малейшем его повороте - проскакиваешь оптимальный сдвиг по фазе сигнала. Надо ставить с ним последовательно еще один резистор с сопротивлением хотя бы на порядок меньшего номинала. Далее самый важный эксперимент. Попробовал феном греть фильтры и фазовращатель и тут обнаружил интересный эффект. Сразу после нагрева фаза начала меняться и стал падать уровень сигнала, так, что в какой-то момент точной подгонки сигнала в противофазу уровень сигнала снизился до - 90-93 дБ. При дальнейшем нагреве это оптимальной положение фазы было пройдено и уровень снова стал расти примерно до -80 дБ. Другими словами, температурная нестабильность фазы в исследованном варианте устройства может снизить точность подавления настройки примерно на 10 или даже -15 дБ. То есть помеху с уровня -43 дБ можно подавить на 50 дБ - почти до уровня шумовой полки (-93дБ) устройства. Уровень шумовой полки на частотах порядка 50 Гц где-то -100 дБ. Результат обнадеживающий. Если удастся повысить термостабильность работы фильтров и фазовращателей, подобрав обратно зеркальные характеристики по изменении фазы за счет изменения температуры, то можно ориентироваться на уровень подавления сетевых помех к их уровню примерно на -40 - 35 дБ. Но тут надо посмотреть еще перекрестные помех между разными гармониками. Они тоже могут снизить эти цифры, я так думаю на 10 дБ. так, что гармоники в правильно сконструированном устройстве активного подавления помех можно ориентироваться где-то на -30-25 дБ снижения сетевых помех . Это вполне реальные цифры. С использованием термостата, где-то до - 40 дБ. Но это пока текущий прогноз. Я могу и ошибаться. Дальше будет видно.
Подавляющее число мелких устройств бытовой электроники питается от химических источников тока. Но использование автономного источника питания оправдано только для мобильных устройств, именно для них провод питания превращается в серьезную проблему. Если же устройство, это, например, датчик угарного газа или стационарный фонарик подсветки, то использование одноразовых элементов питания неоправданно по экономическим и экологическим причинам. Самым простым решением является использование аккумуляторов аналогичного типоразмера. Как бы не был дорог аккумулятор, он стоит дешевле, чем сотня одноразовых батареек, и смею предположить, его производство и утилизация наносят меньший вред окружающей среде. Кроме этого 1 кВт*ч взятый из электросети несравнимо дешевле аналогичного количества энергии взятого от химических источников тока.
Но во многих небольших и маломощных устройствах в принципе не предусмотрено возможности подключения сетевого блока питания. Конечно, для радиолюбителя, как правило, нет особых проблем доработать устройство, но нарушение внешнего вида и вскрытие корпуса далеко не всегда приемлемы, особенно если устройство не ваше или еще находится на гарантии.
В такой ситуации можно подключиться непосредственно к контактам батарейного отсека. Но если подключиться к отрицательному контакту можно при помощи зажима типа «крокодил», то положительный контакт это, как правило, просто контактная площадка, где «крокодилом» особо не за что зацепиться. Да и для долгосрочной работы «крокодилы» не самый надежный вариант. По этому можно изготовить простой переходник, который заканчивается двумя деталями, сходными по габаритам с батарейками и помещаемыми на их место. В качестве такого заменителя батареек автор использовал пластиковые гильзы от катушек с нитками, которые укорочены так, что бы их длина совпадала с аналогичным параметром источников тока типоразмера АА. По диаметру гильза катушки мало отличаются от батарейки АА, 12,5 мм против 12,2 мм. Внутреннее пространство гильзы заполнено свернутой в трубочку и промазанной силикатным клеем писчей бумагой.
Латунные контакты были взяты готовые «из запасов» автора, для чего они изначально предназначались сказать сложно, но по диаметру подошли практически идеально. В боковой поверхности пластиковой гильзы просверливается отверстие, через которое продевается провод питания. Для этого провода следует оставить осевой канал в бумажном заполнителе.
Затем провода питания припаиваются к латунным контактам и фиксируются при помощи цветной изоленты, которая позволяет четко маркировать положительный и отрицательный полюса питания.
В простейшем случае провода питания припаиваются просто к подходящему разъему.
Но такой вариант применим только в случае использования стабилизированного источника питания или потребителя крайне нетребовательного к качеству питания.
Но в реальности многие дешевые блоки питания могут не иметь даже выходного фильтрующего конденсатора, а истинное значение выходного напряжения в таких блоках сильно зависит от нагрузки и может значительно отличаться от номинального значения. Например, в данном блоке при номинальном напряжении 3,7 В, показания вольтметра при отсутствии нагрузки могут подниматься до 8 В. Поэтому имеет смысл дополнить данное устройство DC-DC преобразователем, дабы сделать его более универсальным, пригодным к использованию с разными блоками питания.
В данном случае был использован DC-DC преобразователь LM2596. Параллельно входу и выходу преобразователя были подключены электролитические конденсаторы 1000 мкФ х 16 В. К разъемам питания LM2596 подключен через диоды Шотки, последнее сделано с целью защиты от случайной подачи питания неправильной полярности. Все детали конструкции помещены пластиковый корпус размером 75 х 58 х 20 мм.
При помощи данного устройства можно организовать питание от сети детектора угарного газа. Контакты, изготовленные из гильз от катушек, помещаются на место батареек. При этом для надежного контакта положительной клеммы пришлось дополнительно проложить фольгу.
Устройство с таким источником питания оказалось вполне работоспособным.
К недостаткам данной конструкции можно отнести, то, что латунные контакты могут соприкоснуться, следствием подобной неосторожности будет короткое замыкание.
В целом, подобный источник питания оправдан при совпадении следующих требований:
- прибор работает постоянно или почти постоянно,
- электронный прибор будет стационарен,
- уже есть в наличии подходящий сетевой блок питания,
- нет желания или возможности вторгаться в конструкцию прибора.
Специально для сайта Радиосхемы - Denev.
Форум по обсуждению материала ПЕРЕХОДНИК-АДАПТЕР НА ЗАМЕНУ БАТАРЕЙКАМ
Обзор ещё нескольких схем и готовых конструкций Gauss Gun с Алиэкспресс.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Схема с полевым транзистором контроллера вентилятора высокой мощности на 12 В.
Теория и практика применения суперконденсаторов в различных системах беспроводной связи IoT.
Тонометр – медицинский прибор, измеряющий артериальное (кровяное) давление. Данное устройство в наше время есть практически в каждой второй семье. Его приобретение доступно во всех отношениях. Нужная, удобная и полезная вещь, особенно в свете того, что растёт хилое поколение.
Особенно приятен в общении вот такой «представитель медицины». Надел рукавчик, нажал кнопочку и он, жужжа – мурлыча тебя уже «лечит». Минута и на табло полная информация о артериальном давления, да ещё в придачу и частоте пульса. Такой вещью, да ещё новенькой, приятно пользоваться абсолютно всем членам семьи, поэтому приданого комплекта батареек хватает максимум на неделю.
Чтобы прибор отработал ещё неделю или возможно даже целых две нужно купить новый комплект качественных батареек. Впрочем, возможен альтернативный вариант - за половину его стоимости купить линейный стабилизатор напряжения и пару конденсаторов. И больше уже никогда не вспоминать про батарейки, ибо в этом случае появляется реальная возможность подобрать для питания тонометра подходящую зарядку, коих в каждом доме предостаточно. Может подойти даже от сотового телефона.
Читайте также: