Dnp 450 блок питания переделка
Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.
Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера
Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.
На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.
Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.
Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on , и БП, а значит, и сам компьютер включаются.
Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.
Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой
Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.
Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом ( Power on ) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.
Фиолетовый провод ( +5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу ( Power good ) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.
Зарядник с регулировкой тока и напряжения
Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.
В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.
Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.
Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.
Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.
На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.
Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.
Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.
Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.
Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.
Информацию нужно знать такую, как пройти в ближайший магазин компьютерной техники. Как правильно купить БП, от того как правильно вы его купите, зависит его работоспособность.
Самый простой признак качественного блока питания, помимо
цены, как это ни странно – масса. Чем больше масса, тем лучше. Хороший блок питания должен весить не меньше 2 кг. Основную массу составляет вес трансформатора, радиаторов, а также заполнение платы элементами (конденсаторы, соленоиды, резисторы) . Если есть возможность заглянуть через прорези в корпусе внутрь, то в качественном блоке питания вы не увидите зияющих пустот, свободного пространства будет довольно мало, что и сказывается на массе. Здесь, нужно отметить, что все-таки не всегда качественный блок имеет большую массу. Применение новых
схемотехнических решений позволяет получить высокую мощность при незначительных габаритах (а значит, и весе) основных силовых деталей. Увеличенная частота ШИМ-стабилизатора до 55 кГц (по отношению к обычным 30-35 кГц) позволяет устанавливать в БП сравнительно небольшие трансформатор и дроссели. Увеличенное число диодных сборок, хоть и приводит к удорожанию конструкции, но с другой стороны уменьшает нагрев, за счет распределения нагрузки, в результате чего можно применить небольшой и менее дорогой радиатор. Еще пара небольших примет качественного блока питания. Вентиляционные отверстия напротив куллера у дешевых блоков питания, обычно, просто прорезаны в корпусе, а у качественных – образованы специальной решеткой из проволоки. Жгут проводов идущих от блока питания к большому разъему 24-pin стянут по всей длине пластиковой сеткой. Следующие параметры выбора будут чуть посложнее, но я постараюсь описать их наиболее доступно. Не буду вдаваться в технические подробности, отмечу только, что в современных компьютерах используются блоки питания стандарта ATX12V 2.x, поэтому на это тоже нужно обратить внимание при выборе. При покупке блока питания в первую очередь обращают внимание, конечно, на мощность, и как раз на этой цифре чаще всего и ошибаются. Потому что не все производители пишут честно этот показатель, некоторые идут на различные хитрости и уловки. К примеру, на блоке питания мы можем увидеть одну из следующих надписей: BCD-450U8, 450VA, 450W. Последняя надпись говорит нам о том, что блок питания имеет мощность именно 450 Ватт. На второй надписи мощность указана в Вольт*Амперах, это тоже показатель мощности, но Ватты и Вольт*Амперы – это, как говорится, «две большие разницы» . Если посмотреть на первую надпись, то остается только гадать, в чем же указана мощность. Теперь более подробно об этих двух показателях мощности. Полная мощность (ВА) - величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) . Измеряется в Вольт-Амперах. Активная мощность (Вт) - величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos ?). Измеряется в Ваттах. Если не углубляться в детали, остается только добавить, что коэффициент нагрузки всегда меньше, единицы (может быть в пределах от 0,6 до 0,9), т. е. активная мощность всегда меньше полной и зачастую на много.
Здравствуйте. Есть блок FinePower dnp-450. Силовые ключи 13009, дежурка на 4n60l. Шим TL 494 супер UTC 339. Не запускается. Плата как новая. Проверил Шим осцилографом 5,8,11 в норме.
В общем прошел по всем пунктам из Азбуки молодого ремонтника. Смутило одно пока PS-on не на земле 4 нога TL 494 показывает 4V. А при замыкании не 0 а 3,35V. Исходя из Азбуки молодого ремонтника это не правильно. Но как бороться с этим недугом не описано. Решил пойти на крайность. Замкнул 4 ногу на общий. Блок заработал. И самое удивительное все напряжения в норме. 3,3-3,38;
5-5,25; 12-12,06; -12 - -11,17. Power Good 5.24. Помогите найти неисправность!
Все. Решено заменил 339 и все работает!
Ситуация идентичная. Замена UTC339 на lm339N решила проблему!
Попался бп FinePower dnp-350 с полностью аналогичной схемотехникой (на плате даже написано для моделей 350/450 вт)
Проблема:
- Офисный ПК перестал с ним включатся, обестачивали потом включали - поначалу это помогало запустить компьютер (со слов сотрудницы), но после выходных он включатся перестал совсем. т.е. на нажатие кнопки влючения компьютер перестал реагировать. БП в компьютере я заменил. Открыл finepower и визуально не обнаружил никаких повреждений и пухляков. разве что легкое потемнение текстолита возле транзистора дежурки. Т.к. БП был грязный я его помыл высушил и решил проверить. без подключения нагрузки.
PS-ON есть. +5VSB = 5.1В есть.
Хорошо.. замыкаю ps-on - БП запустился. +12 = 11.92В, +5 = 5.1В, +3.3= 3.4В, -12 = -11В
Пробовал несколько раз выключить/включить - всё время включается без проблем. Ничего не греется.
Пока я пытаюсь воспроизвести проблему чтобы произвести измерения.
Подскажите что может быть причиной в этой модели? Я полагаю такой эффект могут дать высохшие выходные конденсаторы либо кондеры дежурки.
Привет всем. Я новенький на сайте. Перерыл весь интернет пытаясь найти схему данного бп что не увенчалось успехом. Микруха как я понял (шунт) 2129 в конечном итоге нужен лбп с регулировкой от 0в. 25в. И желательно 25. 30а на выходе.
Да все смотрел с аналогичными микрухами как на моем бп. Ничего. Есть еще много вопросов нащет него. Чтоб задействовать его по максимуму. 30а почему электродами
Добавлено (21.12.2016, 09:27)
---------------------------------------------
10 только прикуриватель кушает. Столькоже я думаю потребуется для нижнего подогрева.
Добавлено (21.12.2016, 09:29)
---------------------------------------------
Ну и чтоб на некоторые хим опыты хватило силенок. Для некоторых опытов 20а требуется. Если потребуется больше есть сварочный инвектор
Добавлено (21.12.2016, 09:35)
---------------------------------------------
Есть отдельные темы на сайте для такова паяльника. Отдельно все есть. Но собирать все по кускам. Да и таким мелким это займет оч много времени. Да после всего подгонка под одно. зачем одно если можно сделать один бп на все и пояльник и подогрев и гольванику. Со множеством фильтров и остальными нештяками
Добавлено (21.12.2016, 09:36)
---------------------------------------------
Фотки часа через 4 выложу. Т.к. еще на работе
Я бы не советовал собирать такой блок на базе АТХ.
Лучше собрать с отдельным регулированием по току и напряжению. Без стабилизации поскольку уж сильно большой ток. Для хим опытов к тому же лучше без защиты от КЗ. Сам думаю собирать для генератора гремучего газа. Времени только вот не хватает =(
Добавлено (21.12.2016, 16:03)
---------------------------------------------
Извините за качество. Но другова пока нет. Айфрн накрылся
Как я понял есть мнение и оно обоснованное, что это SDC2921 - аналог WT7514L.
Фото похожего БП: ссылка.
Ссылка на схему БП с LPG-899.
Суть та же.
Постов: 65 Offline U
Цитата
Микруха как я понял (шунт) 2129
Как я понял есть мнение и оно обоснованное, что это SDC2921 - аналог WT7514L.
Фото похожего БП: ссылка.
Ссылка на схему БП с LPG-899.
Суть та же.
нет не такой. на моем дроселя в разы больше кондеры на 5в в разы больше и сами по себе больше и самое странное что на них написанно 1109в
Добавлено (21.12.2016, 19:32)
---------------------------------------------
схема однозначно не та. зашел с пк. внимательно разглядывая бп очень заметно что на линии 5в 3 индуктора в связке с кондерами кторорых на вортексе нету. да и в вашей схеме их не наблюдаю.
Добавлено (21.12.2016, 19:35)
---------------------------------------------
ребят я нуб не спорю. давно не сидел за пояльником. и ваще никуда не лез. но в 4 класе у меня был сервисс на дому. ремонтировал аудио видео технику и собирал аудио плееры из советских тв я много чего не помню. и дох. я чего не знаю в новых кодировках
Добавлено (21.12.2016, 19:37)
---------------------------------------------
в моем бп как уже вычитал достаточно хороший индукционный трансформатор 35. на нем не только можно сделать то что я хочу а добится характеристик пускай не в разы но на порядок больше однозначно
Добавлено (21.12.2016, 19:39)
---------------------------------------------
повторяю за схемами не сидел 12лет. так что прощайте мне такие ошибки
Я бы не советовал собирать такой блок на базе АТХ.
Лучше собрать с отдельным регулированием по току и напряжению. Без стабилизации поскольку уж сильно большой ток. Для хим опытов к тому же лучше без защиты от КЗ. Сам думаю собирать для генератора гремучего газа. Времени только вот не хватает =(
Цитата
сделать один бп на все и пояльник и подогрев и гольванику.
Опять же, лабораторным такой не назовёшь за отсутствием стабилизации. Хотя это только моё мнение.
Добавлено (21.12.2016, 20:02)
---------------------------------------------
ля увелечения напряжения и пропускания больших токов думаю достаточно поменять кондер на выходе и усилить дорожки на плате
Добавлено (21.12.2016, 20:06)
---------------------------------------------
основная задача убрать лишнее 3.3 5.5 не задев важного и переделать защиту.
Добавлено (21.12.2016, 20:07)
---------------------------------------------
завтра попробую найти фотик гдето валялся. выложу подробные фото
всмысле нет стабилизации? а шунт для чего?
А ваш шунт 30а потянет?
Добавлено (22.12.2016, 16:33)
---------------------------------------------
странно камера раньше норм фотала. попробую завтра у тещи спросить камеру
Добавлено (24.12.2016, 19:59)
---------------------------------------------
ребят подскажите как обойти защиту на 3в. провод шел на прямую от платы на шлейф мамки коричневый. только когда замкнут именно с выводом стартует. при попвтки запитать 3в с места(дроселя вроде точно не помню. с него еще тероидальные трансфораморы матают.) нестартует. как избавится от этой защиты?
Добавлено (24.12.2016, 20:26)
---------------------------------------------
нашел форус но там. магнитные ключи синхрофазатроны какието. неужели все так сложно?
Как вы собираетесь выжать 25в х 30а = 750 Вт из 450вт блока питания? И это даже не учитывая КПД (80% в лучшем случае).
Посмотрите что написано на корпусе блока питания, на нем есть такая фраза (на англ., конечно) - максимально допустимая суммарная мощность по каналам +5В, +12В, и +3,3В. Эти все компоненты расположены все на одном теплоотводе.
Отсюда и надо плясать - это максимальная мощность, которую вы можете получить (и не факт, что действительно получите) от этого блока питания (зависит от того, насколько он качественно сделан). Т.е. если пожертвовать (выкинуть) ненужные каналы, и заменив двойной диод в нужном канале, можно увеличить ток в нем.
Попросту говоря, трансик больше заявленного не выдаст. Для Ваших нужд - киловатник за глаза, только цена, и его ещё нужно переделать, и ещё много много нюансов.
про мощи до меня это уже дошло. но по 12 вольтам заявленно 2.5ампера. прикуриватель автомобильный потребляет 10ампер в среднем. прикуриватель сгорел бп в норме. више писал про парня в ютубе сделал из 350ватного бп лбп и выдавал он натестере 20ампер спокойно.
Добавлено (25.12.2016, 01:00)
---------------------------------------------
трансформатор не менял. как я понял он просто все каналы обьеденил в один
Попросту говоря, трансик больше заявленного не выдаст. Для Ваших нужд - киловатник за глаза, только цена, и его ещё нужно переделать, и ещё много много нюансов.
транс 35 можно доматать при желании. на выходе диоды помощнее и кондеру вольтаж поднять и все чики пуки. я немогу разобратся с шунтом. очень много вариантов его подключения и регулировки. а именно моей схемы нету. боюсь выпаять нето и сжеч шунт. мнеб хотяб нормальную схемку найти на него нормальную. тут ктото писал что мол мой шунт аналог 494 тльки там по выводам уже разница хорошая. везде на 494
Добавлено (25.12.2016, 09:16)
---------------------------------------------
13-14 выводы запаралеленны, у меня нет 14 выход через резистор идет на пс/он
Добавлено (25.12.2016, 09:17)
---------------------------------------------
на свою 2129 до сих пор нечего не могу найти печалька выходные в попу.
Как вы собираетесь выжать 25в х 30а = 750 Вт из 450вт блока питания? И это даже не учитывая КПД (80% в лучшем случае).
Цитата DDiikk ()
Добавлено (25.12.2016, 10:13)
---------------------------------------------
ребят кто поможет нет запитать шим от 3в при ютом сами 3в ненужны. хочу убрать все лишнее 3в 5в -12 -5в оставить только 12 под регулировку. без 3в ваще не стартует на первой ноге
Добавлено (25.12.2016, 11:49)
---------------------------------------------
ребят 2921 это не аналог всеми любимой 494 и очень много подобных схем. но. по структуре все очень сильно отличаются. нужно воткнуть резистор переменный на микруху 2921 защиту по току(резистр переменный) и как всетаки обмануть защиту по 3в. набросайте хотяб схему на 2921 хоть с чегото смогу уперется. а так ваще ппц. пытался через резистор понизил до 3.3в с транса на 5в подал на прямую от трансформатора и ав напрямую от трансформатора к микрухе результата ноль теже самые действия хотел от дежурки провести. но при замере мульметром там вобще напряжение не появляетя
Именно поэтому на предыдущей странице сказано аналогом чего она является.
Судя по вашим фотографиям пс/он идёт на 9 вывод как и положено.
Лучше нарыть Ш-образных ферритов. Можно даже старых советских. Сложить их в кучу и сделать мощный транс.
По крайней мере один умелец, собиравший такую канитель, да ещё и по мостовой схеме мне известен.
494 не аналог. Т.к. разные ноги. Мне что ее полность выпаивать? И переносить и силовую часть на новыйфстеклотекстолит? Это уже будет не переделка а создание нового бп.
Добавлено (27.12.2016, 04:27)
---------------------------------------------
Рв общем начал делать ту что с радио скота☺
Добавлено (31.12.2016, 12:12)
---------------------------------------------
Ребят привет. Подскажите. Сделал все по схеме. На дежурке выросло напряжение до 12в. Где я мог ошибится
Прошу помощи переделал блока питания в регулируемый убрал все лишнее заменил конденсаторы на выходе на 50 вольт регулировал напряжение от 2,5 до 25 Вольт поставил нагрузку резистор крутил напряжение быстро туда сюда блок вырубился теперь при включении блока слышно щелчок трансформатора на входе и если оставить включенным начинает греться датчик температуры установленный на высоковольтном радиаторе ключей нашел Как проверить ШИМ на 4 ноге при замыкании pc on на массу напряжение не поднимается подпитка 5 Вольт работает на 13 14 и 15 ноге напряжение на 12 14 с половиной Вольт, КАК ЗАПУСТИТЬ, ЧТО ПРОВЕРИТЬ, ЧТО МОГЛО СГОРЕТЬ? Спасибо!
Сгореть могло все что угодно. Проверяй высоковольтную обьвязку. Нельзя крутить от балды регулировки в импульсных блоках питания. Быстрее всего вылетел один из транзисторов.
а так же неправильный расчет либо неисправные детали по делителям и регуляторам тока и напряжения,правильно ли удалили ненужные детали на 4 ноге шим и не убрали чего не стоит и что на 3 ноге
сдесь не экстрасенсы
схему переделки и фото бп в хорошем качестве
если этого нет проверяйте все до единой детали и правильность распайки,уж не настолько сложный бп пк
регулировал напряжение от 2,5 до 25 Вольт поставил нагрузку резистор крутил напряжение быстро туда сюда блок вырубился
ты хоть пару страниц прочитал? вижу что нет,я дал ссылку на весьма полезный ресурс по переделке разных бп с схемами реально работающих и разбором неисправностей после переделок
если дежурка 5 вольт приходит на шим то высоковольтную часть блока можно считать рабочей?
И скажите какое напряжение должно быть на всех ногах шима с 1 по 16
Это абсолютно ничего не даст. С дежурки на микросхему должно идти питание 12 вольт. Дальше осциллографом проверить наличие импульсов на 8 и 11 ноге. Дальше проверить наличие этих же импульсов на транзисторах, что раскачивают ТГР. Если все есть, вапаивать высоковольтные транзисторы и проверять их, а также их обвязку
я не могу со своего древнего телефона выложить сюда схему своего бп, iso 450pp , схемм в гугле полно, как блок сдох, я заметил что стала грется маленькая плата которая прикручена двумя саморезами к радиатору выс.вольтной части блока, там что то типо моста на двух диодах ,двух конденсаторах, и двух типо резистеров nm , вот эта схема греется, на схеме эта сборка отмечена пунктирной линией квадратом, до сбоя эта схема не грелась
Добавлено (11.09.2016, 22:25)
---------------------------------------------
в схему ни чего не добавлял,убрал все лишнее, заменил кондеры на выходе той же емкости но на 50вольт, смотал с ферит, кольца все кроме 12 вольтовой обмотки, 4 нога через резистер на массе , успел только переменный резистер впаять и вольтвж рег-ся от 2,5 до 25 вольт
Добавлено (12.09.2016, 00:27)
---------------------------------------------
Вот схема блока самоя первая диодная сборка(мост) вот над ней в квадратике ! Греется! Почему?
Нашел! D209 пищит в обе стороны
Добавлено (12.09.2016, 02:31)
---------------------------------------------
Вот вычитал - Несмотря на внушительный вид правый D209 пробит. Буду менять на 13009 парой. Мне тоже стоит менять?
---------------------------------------------
А что еще можно лишнего убрать?
Можете отметить на схеме? Буду ну очень благодарен!
Добавлено (12.09.2016, 02:38)
---------------------------------------------
Завтра поеду за запчастями, и еще по какой схеме собрать ограничение тока с возможностью регулировки, с китая заказал уже вольт - ампер метр.
я на них и менял,если есть в 247 корпусе как D209 будет даже лучше но у нас сильно дороговастые и ставил в корпусе ТО220
Фактически в моей схеме все лишнее убранно,диод D15 можете убрать я его оставлял на возможное подключения модуля защиты но так дело и не дошло,ну и вольтамперметр можно убрать в схеме
в моей переделке ограничение тока на резисторе
"предел регулировки тока 1",сама регулировка на P96,R97,C46
само слежение за током организованно в отрыве косы трансформатора от минуса платы и подключению к ней измерительного шунта одним концом а второй на минус выхода и резистор "предел регулировки тока1" подключен к косе трансформатора вместе с шунтом
Добавлено (12.09.2016, 12:27)
---------------------------------------------
Думаю делать по схеме итальянца, что думаете на счет такой схемы
много нехороших отзывов по этой схеме,особенно по получению нужного результата,делайте по той схеме что я привел она рабочая и три бп именно по такой схеме делал
сейчас напечатал целый текст о проделанной работе, добавил ответ и нету, ни где нету, куда улетел)))))
В общем заменил на скорую руку ,перед работой, один сгоревший транз. Включил и ура,работает, на мультиметре 13 с лишним, куллер работает ,все норм, Дальше переменным резистором от первой ноги шим кручу до конца, напряжение падает до минимума 2,45 вольт и БабаХ , вылетел второй транзистор(больше так шутить не буду, поставлю лампочку вместо продохранителя) а который заменил холодный как ни в чем не бывало. Обидно, досадно ну ладно(к стати спросил в магазине сколько стоит шим tl494 , сказали 50 рублей))))
Почему! Где мой косяк. Может из за того что транзисторы разные или еще что то?
Добавлено (12.09.2016, 17:31)
---------------------------------------------
всю плату облазил на наличие подтеков олова , все норм! Сейчас вспомнил что этот усилитель мощности лежал боком на радиаторе низковольтовой половины, после пробоя я его приподнял, все целое, скорее всего не из за него,ведь при пробое первого транз. он был крепко прикручен!
При переделке схемы дежурку на трогал, шим только первую нонгу через постоянный на землю 1кл и переменный на плюс 20кл, 4 нога на земле через р 23.
все выходы убраны вместе с диодными сборками, оставил только +12
Добавлено (12.09.2016, 17:33)
---------------------------------------------
мелкий чип рядом с шимом и всю его обвязку тоже убрал
подскажите что может быть.
я всегда пару меняю даже если один живой,проверте резисторы в обвязе транзисторов,они сгорают вместе с транзисторами
лампа по первичке обязательна,хорошо спасает карман от опустошения и позволяет дольше эксперементировать
бабах с разворотом башни транзистора в основном от протекания большого тока через транзистор,если тихо мрут тогда от превышения максимального напряжения на который транзистор расчитан
на первом месте смотрите обвяз горелого транзистора на обрыв резисторов
Я бы последовательно с переменным резистором поставилбы ещё резистор (в твоём случае 820-1к), чтобы регулировалось не от минимального, а например от 5 вольт
Про добавление постоянного резистора понял чтоб уменьшить минимальное напряжение при регулировке! ведь чем больше сопротивление тем больше напряжение, где то читал что можно до 40 вольт поднять,но мне этого не надо, мне блок нужен для зарядки автомобильного аккамулятора 5 ампер и чтоб при достижении выставленного вольтажа ампераж падал и блок переходил в режим стенбай,
И для заридки 6 вольтовой никель магниевая вроде батарея 7,2 вольтами и током 1 ампер(допустимый ток зарядки 1,2а на корпусе написано) все.
но вот не хочет этот ящик работать, до переделки был полностью исправен, теперь понеслась замена деталей и геморои от колдования, простите))))
Добавлено (12.09.2016, 19:01)
---------------------------------------------
бабах с разворотом башни транзистора в основном от протекания большого тока через транзистор
от куда большой ток, в нагрузке только куллер через резистер на 20 ом, значит КЗ где то , но почему выбило только когда сбавил напряжение до минимума
rudikadidas, Проверить резисторі R9-R10. Диоды и конденсаторы в базах силовых транзисторов. Конденсаторы обязательно проверить на ESR переменному току.
Добавлено (12.09.2016, 19:08)
---------------------------------------------
Также проверить с выпайкой элементов Q3-Q4 ,D10 D11. Потом проверить наличие 12 вольт питания с дежурки. А то что то он при понижении напряжения выходит из строя.
Транзисторы вылетают с бабахом в том случае, если через них проходит сквозной ток. Это происходит, когда открыты оба транзистора, чего ни в коем случае, при нормальной работе, быть не должно. Логика работы такая. Открылся верхний транзистор, потом закрылся. Пауза, оба транзистора закрыты. Открылся нижний транзистор, закрылся. Опять пауза. Если паузы пропадают, или по каким либо причинам один из транзисторов не успевает закрыться, будет бабах.
Добавлено (12.09.2016, 20:23)
---------------------------------------------
да какое переменное после диодного моста, торможу ))))
Добавлено (12.09.2016, 20:58)
---------------------------------------------
на вашей сземе диодный мост как то не провильно соединен после того как вы убрали умощнитель, я ошибаюсь или так должно быть.
так как это переделка потому так есть
по поводу совета stalker68 добавить резистор для повышения минимального выходного напряжения полностью поддерживаю,в данном бп дежурка по цепям питания шим и раскачки ТГР дохловатая потому производитель кинул добавочную линию питания с выхода 12вольт,изза сбоя питания шим тоже мог вылететь транзистор
так как вы хотите использовать как зарядник акков советую поднять минимальное хотябы до 7 вольт и ограничится максимальным 17-18вольт,на повышеном напряжении под нагрузкой транзисторы греются и дохнут с дырами в металле
Подключил лампу на 100 ватт в место предозранителя, заменил второй транзистор , включаю, лампа моргнула, куллер за работал, мультиметр 13 вольт, пошел дымок- r5 почернел, быстро вырубил, выпаял, поставил в место него переменный , настроил его по схеме на 2,7 к , врубаю, 2,4 вольта, добавляю переменный резистор от первой ноги , измениний нет, звук писка совсем другой, ни как раньше, жду, напряжение со звуком начало увеличиваться само, дошло до 5,5 вольт, искра и треск - q1 сдох, плюнул пошел спать!
пошел дымок- r5 почернел, быстро вырубил, выпаял, поставил в место него переменный , настроил его по схеме на 2,7 к , врубаю, 2,4 вольта, добавляю переменный резистор от первой ноги , измениний нет, звук писка совсем другой, ни как раньше, жду, напряжение со звуком начало увеличиваться само, дошло до 5,5 вольт, искра и треск - q1 сдох, плюнул пошел спать!
проверяйте все детали в обвязе высоковольтных транзисторов,меняйте 945 на раскачке ТГР я на своем бп заметил такую вещь что они мультиметром звонятся как нормальные а вот тестер полупроводников показывает что один из них превращается в два диода в одном корпусе,выражается это в низком выходном напряжении при любом положении регулятора и хрюкающем трансформаторе
дайте наконец картинку схемы по которой вы проводите эти экспирименты
по той что я выкладывал бп начинает работать сразу и горит только если перегружу усаженым в ноль автоакком либо говенными китайскими транзисторами 13009 по 100р за горсть
Сейчас на фоткаю свой блок, а схема. Нет схемы, просто поставил переменный резистер на первую ногу шима, заменил кондеры на выходе и убрал обвязки на 5, 3,и -12
rudikadidas,
3 ногу вообще трогать не нужно,ставте обратно RC цепь
5 ногу тем более трогать нельзя
на 12ноге R11,D9,D37 остались? если нет ставте обратно
для переделок выкашивать нужно по 1 и 2 ноге для напряжения с установлением своих делителей и регуляторов,тоже самое по 15 и 16 ноге для тока если требуется
а так же прослеживается 4 нога на счет подключенных к ней защит,цепь мягкого запуска лучше не убирать
Добавлено (13.09.2016, 16:39)
---------------------------------------------
начинаю терять интерес к вашим извращениям
учите матчасть по тл494
Добавлено (13.09.2016, 16:46)
---------------------------------------------
Да как сюда фотку закинуть, все перепробовал
Как сделать зарядное устройство
Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.
Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.
Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.
Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.
Прибор для зарядки постоянным напряжением
Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.
Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.
А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.
Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.
Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.
Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.
Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).
Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.
Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.
Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.
Читайте также: