Как переделать импульсный блок питания 24в на 12в
При необходимости лабораторный БП (ЛБП) с регулируемым выходным напряжением от 4-х до 24В и током до (5-12А) можно собрать из старого компьютерного питателя (КБП), коих ныне расплодилось в великом множестве.
Имея в наличии плату и корпус от старого КБП, остается запастись стрелочной измерительной головкой (для измерения выходного напряжения) или даже - двумя (если есть желание измерять еще и выходной ток), переменным резистором, парой электролитических конденсаторов (от 1000мФ/50В), парой клемм, инструментами и терпением на пару-четверку (а, может быть, и - больше) часов. Несмотря на то, что сама переделка КБП относительно проста, но требует некоторой кропотливости и внимания. В частности, при выпаивании ненужных элементов схемы КБП, следует постараться не выпаять чего-нибудь лишнего, без чего впоследствии задуманная схема может оказаться неработоспособной.
Расположение дополнительных элементов, равно, как и мелкие слесарные работы с этим связанные, так же требуют тщательного продумывания (дабы не совместить несовместимое, зацепив выводами деталей, располагаемых в "Cold"-части схемы, участки цепи "Hot"-части).
Понадобится:
Смотрите видео
Приветствую уважаемых читателей!
Время от времени я ковыряюсь в бесхозных импульсных блоках питания для продления им жизни в качестве разных полезных и нужных примочек.
По сравнению с традиционными линейниками на трансформаторах
они работают гораздо эффективнее и намного компактнее по габаритам.
Есть у меня и "умная" китайская зарядка IMAX (в самом древнем ее варианте)
для всех типов аккумуляторов.
Куплена она в далеком 2006 году за смешные деньги для хобби
и уже тысячу раз себя оправдала.
Но для неё необходим отдельный источник питания.
Предвижу возражения: да сейчас полно всяких ЗУ — без проблем пошел и купил!
Купить оно, конечно, запросто. Но!
Самое главное по-моему то, что ты это сделал САМ.
Знаешь это устройство изнутри и полностью уверен
что оно не откажет в самый "подходящий" момент.
Осознание того, что мои руки растут из правильного места — стОит дорого.
Намеренно не хочу загружать читателей спецификой и терминами,
чтобы показать: электроника — это не так сложно!
Итак.
Отдали мне задаром на запчасти несколько горелых
БП "AССORDTEC": они часто используются для питания электрозамков и других блоков охранно-пожарной сигнализации.
Широчайший диапазон входного напряжения (пофиг скачки и просадка).
Стабилизированное выходное напряжение.
Защита от КЗ при случайном замыкании выхода.
Выходной ток 5 Ампер, которого вполне хватит для многих задач —
в том числе и для заряда легкового АКБ.
Глянул я на схему — БА!
Да это же практически готовое миниатюрное зарядное устройство!
Бросил в авто на всякий пожарный — места много не займет и всегда выручит!
При осмотре платы выяснилась причина неисправности —
сгоревший предохранитель как следствие выгоревшего MOSFETа
в высоковольтной части схемы, т е наверняка БП эксплуатировали
с перегрузкой, либо он был продолжительно нагружен на КЗ цепь.
Заменил MOSFET-транзистор, на штатный — 8N60.
Сгоревший резистор-датчик тока R2 заменил на 0,33 Ома (поставил
то, что было под рукой для проверки — штатный д\б 0,47 Ома).
Вместо предохранителя 3,15 ампера временно поставил перемычку.
(А лучше в разрыв включить обычную лампу накаливания
220 Х 60 ватт — если она моргнула и погасла, значит всё ОК,
а если что-то с блоком не так — ярко засветится: надо разбираться.)
Проверил диодные сборки: черненькая четырехножка на входе и
трехножка на радиаторе по выходу — исправны.
Этого хватило, чтобы блок запустился.
Уже хорошо, копаем дальше.
Для улучшения характеристик блока увеличиваем емкости конденсаторов
входной C1: 82-100 мкФ на 400 вольт,
выходные C10, C11: 1600-2000мкф на 16 (лучше на 25) вольт.
Чтобы выходные электролиты служили дольше, необходимо их
зашунтировать любым подходящим кондерчиком 0,1-0,22 мкФ.
Радиодетали я не покупал, а выпаивал из БП от компьютеров.
Но после всех приложенных усилий максимальное выходное
напряжение составило всего 13,7 вольт.
Маловато будет для качественного заряда АКБ.
Чтобы повысить выходное напряжение, надо резистор R17
со штатных 3,3 кОм уменьшить до 3,0 кОм,
либо подпаять параллельно ему 24-30 кОм —
тогда диапазон регулировок составит 12,1-16,5 вольт.
Регулятором выходного напряжения выставляем 14,7 вольт:
у меня на "умной" китайской зарядке именно столько для стандартной АКБ.
До тока в нагрузке 3 ампера блок практически не греется.
При длительной нагрузке 5 ампер нагрев уже весьма ощутим,
поэтому необходима принудительная вентиляция.
Для принудительной вентиляции просверлил отверстия в корпусе
и установил подходящий по размеру кулер.
Чтобы не перегрузить зарядку при сильно разряженной АКБ и
поберечь ресурс кулера, можно соорудить простую схему:
Я специально не стал "отягощать" модуль индикаторами —
они здесь особо и не требуются.
При достижении напряжения на батарее 14,7 вольт ток
автоматически упадет почти до нуля через некоторое время:
(погасшая лампа в разрыве плюсового провода будет означать конец заряда).
То есть АКБ контролировать постоянно необязательно — она не выкипит.
Но самый смак — это совместное использование "умной" китайской зарядки
и этого блока питания для заряда батарей любых типов и размеров.
Про способ продлить жизнь кислотной АКБ с их помощью
расскажу в следующей статье.
11 февраля 2020 Метки: импульсное зарядное устройство , зарядное устройство , зарядка , своими руками
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Переделка импульсного источника питания на любое напряжение 5-40 В
Все китайские импульсники плюс-минус имеют одну схему и принцип работы. В данном примере возьмем блок на 24 В 10 А и повысим выходное напряжение до 36 В. Проверка до разборки:
Блок выдает 24 В. Но справа от колодки подключения имеется подстроечный резистор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Максимум до 27 В. Разбираем металлический корпус.
Все что нам нужно поменять находится в правом верхнем углу, это: выходные конденсаторы и резисторы в цепи обратной связи.
Резисторы в цепи обратной связи находятся вплотную с подстроечным резистором. Продолжим разбирать блок, чтобы добраться до низа монтажной платы. Откручиваем силовые ключи.
Нет, если вам необходимо понизить напряжение, то трогать их естественно не надо. Заменить нужно, если напряжение у них работы меньше.
Чтобы повысить напряжение, нужно понизить делитель состоящий из резисторов. Заменим резистор 2 кОм на 1 кОм.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Точно. Я перепутал с 4026. В таком случае мигание будет менее хаотичным. Включаться светодиоды будут последовательно, но с паузами, задаваемыми вторым таймером.
Левый таймер натикивает выходы счётчика, правый включает-выключает вывод состояния счётчика. В зависимости от соотношения частот таймеров получается та или иная картина перемигивания светодиодов.
как показывает многолетняя практика - чем больше перестраховок и неразумного соблюдения ТБ, тем больше вероятность как раз влететь под это . Главное правило - кирпич для каждого давно подвешен на ниточке на небе и судьбу не обманешь, так что не нужно дуть на молоко и списывать на "может быть" банальные проявления невнимательности и тупости. Дуя на молоко можно сдохнуть от нехватки кислорода или лопнувшего сосуда . Так что при наличии опыта, внимательности и неспешки в работе, а также мозгов - можно и не такое делать, главное ПОНИМАТЬ что это - опасно . я иногда обкатывая ИИП или что-то с питанием от сети и открытое даже на перекур выходя - кидаю сверху газету - никто не влезет, кошки - не полезут сразу мордой, если что- то рядом - никто из домашних сразу не коснется напрямую токоведущих частей , но вот вешать табличку: "Осторожно высокое напряжение!" и обносить сеткой зону ремонта, как того требует ТБ - у меня как-то не хватает ума. Я понимаю, мои знают - все спокойны . ну а дураков - теория Дарвина отсеет.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Но прежде чем вообще что-либо начинать делать, нужно прикинуть, какие именно КБП наиболее подходят для переделки. "Практически все!" - может сказать кто-то, и я с этим соглашусь, но. не все КБП после переделки будут себя одинаково вести. Несмотря на то, что в своих мощностных категориях КБП имеют практически равные заявленные параметры, схемотехника их все же различна и требует некоторого рассмотрения. Два основных схемотехнических типа КБП, использующихся со времен зарождения формата АТ, это - однотактный прямоходовой инвертор (ОПИ) и двухтактный полумостовой (ДПИ) ШИ-управляемый инвертор с накопительным дросселем (он же - дроссель групповой стабилизации), позаимствованный из схемотехники своего однотактного собрата.
Именно такие преобразователи зарекомендовали себя с наилучшей стороны при работе на мощностях от 150Вт. К достоинствам этих преобразователей можно отнести и относительно простую реализацию стабилизации нескольких выходных напряжений. Все типы КБП теоретически могут являться кандидатами в ЛБП с той лишь разницей, что ОПИ всегда будут иметь преимущество из-за лучшего диапазона входного напряжения и большей устойчивости в регулируемом диапазоне выходных напряжений.
Разнообразие схемотехники современных КБП, однако, не ограничивается лишь разделением на «однотактные» и «полумостовые». Всевозможные ухищрения производителей КБП в погоне за улучшением параметров приводят к все большей интеграции узлов КБП. Так, например, в корпус одной микросхемы могут быть упакованы ШИМ инвертора с супервизором, а ШИМ корректора мощности может выполнять так же и функции ШИМ основного инвертора КБП. Схемы таких КБП сложны для какой-либо модернизации, поэтому для переделки лучше использовать КБП с классической схемотехникой, где в качестве ШИ-контроллера используются распространенные (если не сказать – популярные) микросхемы серии UC38ХХ, TL494 или их аналоги.
Измерительная головка, если только она не является профессиональным щитовым вольтметром, градуируется по показаниям любого точного мультиметра в режиме вольтметра (стрелочного или цифрового – на вкус). Светодиод индикации через резистор 150-560Ом подключен к +5VSB (выход питания ДБП). В качестве индикации наличия выходного напряжения ЛБП, а так же в качестве начальной минимальной нагрузки мною использована лампа накаливания (26В/150мА).
Предупреждение: не стоит стремиться получить от данного ЛБП напряжение выше 24В, несмотря на такую возможность. ЛБП и так имеет приемлемые параметры. При минимальном напряжении 4В можно получить до 12А выходного тока, при максимальном напряжении 24В – до 5-7А. При большем выходном значении напряжения о стабилизации можно забыть.
Прошу обратить внимание, что напряжение вторичных выходных напряжений в схеме этого КБП – суммируется (!), поэтому выпрямительные диоды канала +5В нельзя считать лишними.
С наступающим Новым Годом всех обитателей Датагории и ее создателя Игоря Котова!
Собственно, есть такой блок питания от принтера Canon
на выходе у него 24В требуется чтоб было 12В. Реально ли сделать малой кровью?
П.С: требуется запитать светодиодную ленту, понимаю что можно поставить гасящий резистор, но хотелось бы сразу з БП 12В.
Вот эти резисторы надо уменьшить примерно в 2 раза.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Как и предполагалось всё заработало благополучно на 12в. Поставил в паралель подстроечный резистор к выше указаным и добился 12в.
Спасибо!
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Прошу прощения, я с такой же проблемой столкнулся. Имею блок питания от принтера cenon ip4200, но судя по печатке там наворотов больше и включение сделано кнопкой на лицевой панели принтера и выходных напряжений два. Вот незадача, хотелось его так же применить в работу, но не понятно как его сделать постоянно включенным т.е. включение через сетевой кабель и так же понизить выходное напряжение до 12вольт. Плохо что уже долго рыскаю по просторам нэта и разным форумам, нет ни каких концов по этому блоку , хоть бы схемкой кто обрадовал. Было бы проще разобраться. Может Вы куда меня пошлёте, (я имею в виду в правильном направлении, а не так чтобы не возвратился, как мы умеем в некоторых случаях ) где можно получить ответ.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Добрый день,
Имеется аналогичный блок питания к30232 (схема в начале темы) от принтера Канон .
Но, мне нужен ток в нагрузке хотя бы 1А.
Как в данном блоке увеличить выходной ток.
И еще, можно ли домотать на выходной трансформатор дополнительную вторичную обмотку, чтоб получить дополнительно +5В.
В итоге рассчитываю получит 24В*1А и 5В*0,3А.
Потянет ли схема эти дополнения.
Спасибо.
По ходу наткнулся на подобную тему на другом форуме,
Предлагается изменить сопротивление в истоке полевика. (по схеме который 1,3ом)
Заменил на 1ом. БП разогнался до 2,4А в нагрузке на батарею резисторов, общим сопротивлением 10ом.
Надолго не включал, 1-2 сек, а то дымится нагрузка. Все таки почти 60Вт
Подключал лампу галагенку 50-ти ватную, БП уходит в защиту и перезапуск.
Хотя сама лампа мало по-малу разогревается и начинает бледно подсвечиваться.
Еще видимо придется заменить выпрямительный диод Шотки. На плате стоит 21dq10. А он на 1,7А.
Хотя я более 1,5А грузить не планирую.
Вот так вот,
Еще бы +5В как то прикошачить.
Было бы здорово,
Спасибо.
Имею блок питания от принтера cenon ip4200, но судя по печатке там наворотов больше и включение сделано кнопкой на лицевой панели принтера и выходных напряжений два. Вот незадача, хотелось его так же применить в работу, но не понятно как его сделать постоянно включенным
_________________
Иногда мне кажется, что. Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Может кто подскажет, как запустить отдельно блоки питания от принтеров IP4200 (К30246) и IP4600 (K30304) ?
Сам запустил. Запускающий - желтый провод соединяется с дежуркой 8В через делитель по 3КОм (два резистора на корпус и дежурку, середина на желтый). В K30304 дежурка красный, в К30246 дежурка белый.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: pavel2000, yukaran и гости: 24
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Но как быть если вам вдруг понадобился блок с другим выходным напряжением? Скажем, заказали на 24 В, а потом поняли что нужен на 36. Сейчас вы увидите, как просто можно изменить выходное напряжение у китайского источника.
Читайте также: