Как переделать блок питания на 110 вольт на 220
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Включите их парами последовательно, вот и получится 220 В.
Хотя судя по фото, на плате стоят два запаралеленных электролита по питанию, смотрите внимательно плату, возможно предусмотренно что перемычками их можно влючить последовательно и переключить БП на 220 В.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Слышал что в городе Габрово отрезают кошкам хвосты, чтобы когда кошак пробегает в дверь меньше тепла выходило! Но сам не видел .
А вобщем то переделать не сложно - надо только заменить основные элементы - сетевые банки, ключ и перемотать трансформатор. Ах совсем забыл еще же корпус заменить вилка же не подходит!
по аналогии атх не получится, там совсем другой принцип. а вот если конденсаторный делитель на вход, должно получиться.
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
Потому, что блоки питания не смогут одновременно запуститься и потреблять одинаковый ток. Это сильно нелинейная нагрузка.
Вообще, если бы сейчас на дворе был 1990й год, то такое извращение с переделкой было бы понятно, а сейчас, когда можно купить именно то, что требуется и не дорого, зачем это все? Тем более при полном отсутствии опыта и знаний в данной области у вопрошающих.
Он предлагал и то и то. С блоками понятно полная херня. А с электролитами это получается в АТХ потому что там изначально заложено на 220В - мостовой выпрямитель, на 110В выпрямитель с удвоением напряжения. В данном случае, насколько я понял не сильно ломая мозги разбираясь в плате, на входе мост, а не удвоитель и рабочее напряжение преобразователя 155В, а не 310В.
Потому что там ОХ, а не полумост, взять со средней точки половину можно только симметричным потребителем когда потребляемый ток не содержит постоянной составляющей.
Я переделывал когда-то в старинные года мониторы 110в - там ИИП был на 3842. Менял электролит на 400 вольтовый, резистор запуска ШИМ на номиналом побольше раза примерно в два. Проверял диоды моста, чтобы могли выпрямить 220в и не взорваться. Вроде всё. работал он "долго и счастливо", пока за ЭЛТ мониторами 14" не стало сидеть заподло.
Что там за микросхема ШИМ уже выяснили? Возможно резисторы запуска R1 R2 по 3 МОм менять не надо.
_________________
Кто падает, тот торопится (c)Robocop.
mje13003 и в 220 вольтовых блоках попадался. так что, меняй входные диоды, входные конденсаторы. ну и возможно снабберный диод. и все должно получиться
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
Удалось идентифицировать микросхему - похоже это AP3772. Исходя из типовой схемы включения при переделки на блока питания на 220 вольт, однозначно меняются входные конденсаторы на напряжение 450 вольт. Нужно ли вдвое увеличивать номинал резисторов R1 и R2 (как я понимаю, они задают напряжение питания микросхемы)? По опыту знатоков, первичная обмотка трансформатора одинаковая для блоков 100 и 220 вольт? Вроде как основная часть современных блоков питания позволяет их использовать при напряжениях от 100 до 250 вольт. Нужно ли что менять в цепи подключения первичной обмотки?
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
Всем доброго времени суток!
Достался импульсный БП от какого-то медицинского оборудования, вот только рассчитан он на работу от напряжения порядка 110 вольт.
Попытался срисовать высоковольтную часть схемы. Может кто-нибудь подсказать, возможно ли его переделать под работу на 220 вольт, и если да, то что нужно в схеме заменить, кроме конденсатора после диодного моста?
Возможно, достаточно поставить высоковольтный транзистор и перемотать трансформатор, подобрать клампер, если хотите сохранить мощность.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Спасибо.
У IRF840A Vds = 500 вольт, вроде бы и так хватает . Про клампер (это, если правильно понимаю, цепь D1-C5-R6) поищу в даташите, наверно, какой-то расчет там должен быть.
Вот перемотка у меня больше всего вопросов вызывает, никогда таким не занимался, боюсь запороть. Это обязательное действие? Я с одной стороны понимаю, что напряжение вдвое больше, а с другой - это же вроде регулятор, и он может импульсы укоротить, а средний ток тот же будет. Чем чревато оставление трансформатора "как есть"?
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] , Nikvasof и гости: 24
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Блок питания №2
Блок того же типа, что и №1.
Model NO: MT10-1050200-A1. Model № 5/2C. 5V, 2A, тоже 100-120V.
Фото тоже уже после ремонта. Этому блоку питания повезло меньше, он кроме предохранителя, был защищен варистором на 200V. Он был лучше защищен, поэтому и больше пострадал. При первом включении варистор закоротился и предохранитель сгорел, защитив всю электронику. Почему же не повезло? Да потому что его попробовал отремонтировать местный «специалист». Он вскрыл блок, увидел сгоревший предохранитель и раскрывшийся закороченный варистор. Варистор был выкушен, предохранитель закорочен проволокой и блок снова включен (бабах и фейерверк). Этого хватило чтобы сгорели все диоды в мостовом выпрямителя, дроссель помехоподавления (оба плеча), взорвался высоковольтный конденсатор и сгорел низкоомный резистор в истоке MOSFET. Сам MOSFET STP3NC60FP на 600V, 2A, как ни странно, уцелел. Его даже не пришлось менять. Перемычка, которая была установлена вместо предохранителя испарилась и осела тонким слоем металла на внутренней поверхности корпуса.
Весь корпус и плата закопчены, пришлось долго и упорно отмывать и отчищать, но не все оттерлось даже ацетоном (на желтом конденсаторе видны следы копоти и распыленного металла).
Плата односторонняя с двусторонним монтажом (голубой резистор навесил я, подбирая напряжение питания ШИМа, SMD резистора нужного номинала под руками не оказалось).
Запуск через лампочку 60W. Блок питания сразу запустился, напряжение на выходе 5,4V. При последующих испытаниях нагрузку в 2А держит уверенно.
Во вторичных цепях в обоих обозреваемых блоках все в порядке. И там и там имеется П-образный фильтр из дросселя, двух электролитических конденсаторов и шунтирующей керамики. Все хорошо, а лучшее — враг хорошего, поэтому ничего в «холодной» части трогать не буду, улучшать там нечего.
Блок №1 (в котором удален предохранитель)я решил использовать в стороннем устройстве со своим корпусом (там будет свой предохранитель), а блок №2 решил вернуть в родной корпус и запитать им Wi-Fi точку доступа, блок питания которой попроще и похуже чем эти Linksys и находится на последнем издыхании.
Единственное, просверлил в корпусе несколько отверстий для вентиляции и улучшения теплообмена и добавил зеленый светодиод, чтобы было видно что блок питания подключен к сети.
Корпус пока не стал склеивать, просто замотал изолентой. Заклею чуть позже, через месяц-другой, когда будет окончательно ясно что все в порядке и вскрывать блок питания больше не понадобится.
Надеюсь, кому-нибудь мой опыт пригодится.
Пишите в комментариях свое мнение о данной статье. Все ли понятно? И вообще, нужны ли на сайте подобные статьи о ремонте и доработке оборудования и приборов?
P.S. Ссылки в комментариях модерируются . Спам и коментарии с более чем одной ссылкой автоматически отсекаются фильтрами . Господа спамеры, не тратьте время, гадить в комментах все равно не получится.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Раз тут кидали модели корпуса, кину тоже свой под плату Ozzy. Поддержки при печати не требуются. Кнопки впаивать 4 мм высотой. Требуются вплавляемые бонки под резьбу m3 - 8 шт, Винты m3 7 mm - 4 шт, 13 mm - 4 шт, Кусок пластика от упаковки (для стеклышка), наклеивается с внутренней стороны. Отверстия под наушники нет. Сверлите сами, если хотите. Korpus.zip
Сергей, не болтайте ерундой! От Вас я такой глупости чуши, честно говоря, не ожидал. А вот умАлять меня не надо!
Провел ряд экспериментов по анализу изменения фазы и уровня сигнала на выходе цепи фильтров и фазовращателя. Вернул схему фильтров к первоначальному варианту - настроенные на одну частоту (50 Гц) два фильтра. На один вход осциллографа подал сигнал синуса с выхода карты, на дрогой луч подал сигнал с выхода фильтров и фазовращателя. Уровни выставил одинаковыми. Положение движка фазовращателя было где-то в среднем положении (точно не запомнил, но по графикам видно сдвиг фазы межу сигналами). Маркерами зафиксировал значения разности фаз при температуре моей комнаты (температура комнаты порядка 20 град). Градусника с широким диапазоном температур не нашел, поэтому использовал медицинский градусник. Феном стал нагревать плату. Примерно на 42 градусах по градуснику зафиксировал маркером новое положение фазы сигнала с выхода фильтров и фазовращателя. Фаза изменилась на 5,61 -5,32=0,29 мс. примерно на 5,2 град для частоты 50 Гц. Уровень практически не изменился. Таким образом, при возможном изменение комнатной температуры, допустим с 20 до 40 град. изменение фазы будет примерно на 5 град. При дальнейшем нагреве платы феном, точно сказать не могу до какой температуры, но думаю, где -то до 70-80 град. не меньше (фен поднес почти вплотную к плате, рука такую температуру не терпит больше 3 сек. Фаза уплыла еще больше (с 5,32 до 6,81 мс по маркеру или примерно на 26,3 град по фазе)) и при этом начал также меняться и уровень сигнала, но незначительно. Посчитал с 1,78 изменился до 1,3 ( в 1,37 раз порядка 2,67 дБ). Причем фаза на картинке уже сместилась от маркера за то время пока я его ставил и фотографировал картинку. То есть остывание конденсаторов фильтра и фазовращателя происходит достаточно быстро - фаза прямо на глазах плывет назад к положению синуса при 20 град. Далее решил посмотреть пределы возможностей установки противофазы и уровней сигналов с резисторами, которые я использовал на микросхеме - сумматоре опорного сигнала (или сигнала помехи на выходе фонокорректора или всего устройства, включая и УНЧ) и сигнала для активного подавления этого сигнала ( помехи). Для простоты использовал сигналы 50 Гц с компьютера. Один сигналы подавал на схему сумматора - инвертора. Другой через фильтры и фазовращатель. При отключении противофазного сигнала уровень сигнала на сумматоре был такой Уровень виден в верхнем правом углу экрана -43,2 дБ и 45,9 Гц, которые намерила эта прога при таком уровне сигнала. В ручном режиме удалось подобрать минимальный уровень суммарного сигнала до такого уровня. То есть подавить в противофазе сигнал примерно на - 37 дБ. Более точную настройку не позволяет сделать резистор фазовращателя. Он оказался практически в самом крайнем положении и при малейшем его повороте - проскакиваешь оптимальный сдвиг по фазе сигнала. Надо ставить с ним последовательно еще один резистор с сопротивлением хотя бы на порядок меньшего номинала. Далее самый важный эксперимент. Попробовал феном греть фильтры и фазовращатель и тут обнаружил интересный эффект. Сразу после нагрева фаза начала меняться и стал падать уровень сигнала, так, что в какой-то момент точной подгонки сигнала в противофазу уровень сигнала снизился до - 90-93 дБ. При дальнейшем нагреве это оптимальной положение фазы было пройдено и уровень снова стал расти примерно до -80 дБ. Другими словами, температурная нестабильность фазы в исследованном варианте устройства может снизить точность подавления настройки примерно на 10 или даже -15 дБ. То есть помеху с уровня -43 дБ можно подавить на 50 дБ - почти до уровня шумовой полки (-93дБ) устройства. Уровень шумовой полки на частотах порядка 50 Гц где-то -100 дБ. Результат обнадеживающий. Если удастся повысить термостабильность работы фильтров и фазовращателей, подобрав обратно зеркальные характеристики по изменении фазы за счет изменения температуры, то можно ориентироваться на уровень подавления сетевых помех к их уровню примерно на -40 - 35 дБ. Но тут надо посмотреть еще перекрестные помех между разными гармониками. Они тоже могут снизить эти цифры, я так думаю на 10 дБ. так, что гармоники в правильно сконструированном устройстве активного подавления помех можно ориентироваться где-то на -30-25 дБ снижения сетевых помех . Это вполне реальные цифры. С использованием термостата, где-то до - 40 дБ. Но это пока текущий прогноз. Я могу и ошибаться. Дальше будет видно.
Родное зарядное устройство валялось без дела. Решил посмотреть, можно ли его переделать и использовать как запасную зарядку (для себя и для брата, вдруг кому понадобится).
Коммерческого направления не вижу, в России таких зарядок мало. В Украине ребята поставили на поток, это их хлеб, отношусь с уважением. Отсылать им на переделку тоже не вижу смысла-далеко, вес, пересылка, отсутствие явной необходимости (у меня есть оригиналньая OpenEvse зарядка, которая по всем параметрам заметно лучше). Мы для себя делаем, получится-хорошо, не получится, тренировка для мозга, реально никакого профита не имеем. Если украинские коллеги подскажут (у них опыта больше), вдруг мы что не учли-спасибо им заранее.
ВНИМАНИЕ. Если вы не знаете радиотехнику и не обладаете знаниями по технике безопасности при работе с напряжением, не лезте сами. Отдайте специалисту. Заплатив небольшую сумму вы обезопасите и себя и машину и окружающих людей.
Итак, что имеем. Родное зарядное устройство Delphi по факту имеет плату ClipperCreek.
Осмотрев входной тракт видим что нам повезло и что стоит трансформатор с двумя обмотками по 110В, которые можно использовать на 220В, убрав 2 крайние перемычки и установив одну посередине. Смотрим схему трансформатора, видим что нужно соединить перемычкой контакты 3 и 4. Соединяем.
VPP360-070
С выхода транса идёт две обмотки по 18В переменки на свои ключи. Вторичная обмотка нам далее не интересна и там не будем ничего переделывать.
По входной части нам обязательно надо заменить 3 варистора (кто не знает это 3 черных кружка на плате), так как стоят на 110В (стоят по нулю, фазе и заземлению, защищают от всплесков в сети, стандартная схема включения). Варисторы в магазине стоят каждый по 20руб. Итого на 60руб покупаем 3 варистора.
Выпаиваем старые, запаиваем новые.
Переходим к реле t92p7A24-120, которое коммутирует входное напряжение. Оно, к сожалению, на 120в (обмотка на 120В, 3,8кОм). А у нас пойдёт коммутация по 220в. Т.е. подав без переделки 220В обмотка будет греться и вероятно, может выйти из строя через какое-то время. Это неправильно, поэтому есть 5 путей:
1) поставить реле на 220 (240В) например с али T92P7A24-240 В лоте 5 реле, по 844руб каждое. Но ждать месяц и 4 лишних будет
2) поставить мелкий транс 220/110В
3) рассеять на резисторе 110В. Путём простого подсчёта получаем что мощность рассеивания резистора 3,8кОм (который мы ставим в разрыв реле обмотки) должна быть минимум 5Вт (лучше резисторы на большую мощность рассеивания поставить, например на 10Вт). Можно например набрать несколько резисторов последовательно на 3,8кОм, каждый на мощность рассеивания 5Вт.
4) можно поставить реле стороннего производителя и проводами распаять на плате. Стоимость 250руб. Ждать месяц JQX-30F 2Z 30A Пока я в глаза их не видел, очень сомневаюсь, что они долго проработают (надо понимать что ток в 16А будет идти около 8 часов).
5) вероятно есть ещё один вариант без выделения тепла на резисторе. Я пока не придумал.
Завтра поеду куплю резисторы и проверю схему. Пост будет дополнен.
Если устроит как будет работать, потом может куплю родную реле из 1-го пункта и буду использовать как запасную зарядку для экстренных случаев.
Далее более сложная часть-определиться с конфигурацией 3-х перемычек JMP1 JMP2 JMP3 идущих на PIC контроллер (выставляется скважность импульсов для указания какой конкретно ток будет выбран 8/10/13/16А). У меня по умолчанию на 110В 10А стояла перемычки JMP1 и JMP3. Почитав разные форумы пока решил убрать точно JMP1, да и вообще снять все перемычки и попробовать так. Вероятно есть смысл подпаять 3 переключателя и попробовать разные комбинации для выставления нужной силы тока. Я пока оставлю свободными от перемычек все контакты. Для проверки можно собрать эмулятор авто или купить готовый кит open evse
P.S. часть информации испольховалось отсюда немчики мутят с зарядкой Level1/Level2 часть с droma c темы про VOLT и часть сам додумался.
Машины в продаже
Блок питания №1
Model №: M1-10S05. Model NAD 5/2C. 5V, 2A — честные 2А это вполне прилично. Вот только напряжение 100-120V (не могу понять, почему не 80-300V? В масштабах производства на стоимость это почти не повлияло бы…). Естественно, Made in China.
Американская вилка, так называемый Wall Mount. Фото сделано уже после ремонта, поэтому поясню.
На месте NTC термистора находился плавкий предохранитель, который должен был защитить MOSFET и ШИМ-контроллер. Как это часто бывает, когда блок питания включили в 220V, предохранитель сгорел последним, когда уже было нечего защищать. Когда я открыл корпус, он был полон хлопьев от взорвавшегося конденсатора, стоящего после диодного моста, MOSFET разорвало на части, из платы торчали только его выводы.
Первым делом все было отмыто и просушено. Сгоревшие детали выпаяны. Разорвавшийся конденсатор я заменил на 10мкфх400в. Какой там стоял раньше непонятно, но, вероятно меньшего номинала, так как места под него выделено было совсем мало и по высоте он не был большим. Пришлось разместить новый конденсатор на согнутых выводах над диодным выпрямителем. Диоды выпрямителя, кстати, 1000Vх1A все остались живы.
Монтаж односторонний, SMD элементы не используются.
MOSFET разорвало, поэтому какой стоял до аварии, выяснить не удалось. Установлен он интересно, в прорезь в плате и запаян с двух сторон. Поставил то что было под руками, N-канальный IRF840 (500V, 8A). Столь мощный здесь совсем не нужен, но другого под руками не было.
Микросхема ШИМ была заляпана герметиком. Очистив, удалось прочитать ее маркировку.
Это KA3843A, микросхема распространенная и доступная.
Вот типовая схема ее включения. В принципе, после замены MOSFET на более высоковольтный, единственное что нужно это проверить низкоомный резистор (R10 в типовой схеме) в истоке и обеспечить правильное напряжение питание микросхемы ШИМ, так как напряжение после диодного моста увеличится в два раза. Как видно по схеме, напряжение питания на микросхеме задается делителем R5 — R6. чтобы обеспечить питание микросхемы на прежнем уровне, заменяем R5 (330кОм) на резистор примерно вдвое большего номинала (670кОм). Также был заменены конденсаторы на выходе блока питания (электролит и шунтирующая его керамика), которые я случайно повредил, когда вскрывал корпус.
Все детали заменены, первый запуск через лампочку 60W. Блок питания уверенно стартовал, напряжение на выходе 5,3V. Заметил, что при включении в розетку, там заметно щелкает. Видно при включении пока заряжается конденсатор (а он сейчас стоит явно большего номинала чем раньше) идет скачок потребление тока. Было принято решение вместо предохранителя (планирую использовать этот блок питания в приборе, в котором уже встроен предохранитель, а еще он будет включен в удлинитель с предохранителем, так что за безопасность можно не беспокоиться) запаять в схему NTC термистор 10D-9, который обеспечит плавный пуск без резкого скачка тока. Это предотвратит искрение в розетке и подгорание контактов при включении.
На этом ремонт закончен. Блок питания испытан под нагрузкой в 2А.
Комментарии 59
подскажите, включаю зарядное горит зеленая красная моргнула и потухла, реле на 220, перемычки только JM2 есть, земли в розетке нет, подключаю вольта — на машине загорается желтая лампочта и тухнет (зеленая не загоралась даже) иду к зарядке на ней зеленая горит а красная три раза моргает. в чем может быть проблема ? другая зарядка с машиной работает, так что проблема именно в зарядке этой — раньше заряжала зарядка
Адаптер 220/120В для DCB118 и других американских зарядок на 110В
привет, имею дело с такимже зариадним устроиством переделал на 220 волт подклучил и паработает гтета 10 минут и переходит в авариини режим но вклучил без заземлени и мне интересно можна ли бит проблема в етом что нет заземлении и как можна обманут чтоб работал без заземлении? прошу помоши
Удалите все три перемычки JMP1 JMP2 JMP3 (выпаяйте их)-не будет контроля заземления. Должно работать.
Если и после этого отключается, тогда проверьте на другой зарядке.
будет сделано и отпишус, спасиба
Good afternoon friends! my name is Stefano and I am new to this group. I live in Italy and I am a fan of electric cars. I joined this group because I found it very interesting and well done. I came across a web search for a wallbox and it got to you. I have a wallbox like this that you published in the posts; it was a BMW kit; now I would like to use it for my electric car that will arrive in the coming months (Skoda CitiGO 2020). I am a technician and I work a lot on lithium cells. Question: is there any way to vary the duty cycle on this wallbox with a potentiometer? … I would like to adjust the power in manual mode starting from a range of 0.1kW up to 3kW. Sorry for any writing errors but I'm using a translator to communicate with you. I will be happy to receive your answers. I am available to give advice on the world of lithium battery packs if you wish. Stefano
Добрый день друзья! Меня зовут Стефано, и я новичок в этой группе. Я живу в Италии и я фанат электромобилей. Я присоединился к этой группе, потому что нашел ее очень интересной и хорошо сделанной. Я наткнулся на поиск в сети для настенного ящика, и он дошел до вас. У меня есть такой настенный ящик, который вы опубликовали в постах; это был комплект BMW; теперь я хотел бы использовать его для своего электромобиля, который появится в ближайшие месяцы (Skoda CitiGO 2020). Я техник и много работаю над литиевыми элементами. Вопрос: есть ли способ изменить рабочий цикл на этой настенной коробке с помощью потенциометра? … Я хотел бы отрегулировать мощность в ручном режиме, начиная с диапазона от 0,1 кВт до 3 кВт. Извините за любые ошибки записи, но я использую переводчик для общения с вами. Я буду рад получить ваши ответы. Я готов дать совет о мире литиевых батарей, если хотите. Стефано.
Buon pomeriggio amici! mi chiamo Stefano e sono nuovo a questo gruppo. Vivo in Italia e sono un appassionato di auto elettriche. Mi sono iscritto in questo gruppo perchè l'ho trovato molto interessante e anche ben fatto. Io mi sono imbattuto in una ricerca sul web per una wallbox e sono arrivato a voi. Ho una wallbox come questa che avete pubblicato nei post; era un corredo della BMW; ora la vorrei utilizzare per la mia autovettura elettrica che mi arriverà nei prossimi mesi (Skoda CitiGO elettrica 2020). Sono un tecnico e lavoro molto sulle celle a litio. Domanda: c'è modo di variare il duty cycle su questa wallbox con un potenziometro? … vorrei regolare la potenza in modalità manuale partendo da un range di 0,1kW fino ad arrivare a 3kW. Scusate eventuali errori di scrittura ma sto utilizzando un traduttore per comunicare con voi. Sarò felice di ricevere le vostre risposte. Sono disponibile a dare consigli sul mondo dei pacchi batterie a litio se lo vorrete. Stefano.
Привет.После перепайки на 220в на средней точке транса у нас есть 110в, первичная работает как автотрансформатор, нужно только сделать так, без всяких сопротивлений и дополнительных трансформаторов.
Добрый день, уважаемый читатель.
Каждую осень, обычно во время холодов, мне в ЛС приходят одни и теже вопросы, о том как запиать субаровский подогреватель, который поставлялся на Североамериканский рынок и соответсвенно имеет рабочее напряжение в 110 В/60Гц от нашей сети, имеющей 220В/50Гц.
Для начало определимся с Тактическими характиростиками данного устройства
вот что оно из себя представляет:
Вкручивает снизу в блок, написанно что рабоет от сети 115В и имеет мощность 400Ватт
Теперь можно вспомнить курс физики.
мощность в цепях переменного тока определяется как
P=U*I*cosϕ, где U, I — среднеквадратичное значение напряжения и тока, cosϕ-угол сдвига фаз между ними.
так как у нас элемент в чистом виде сопротивление и его индуктивностью можно принебречь, то получаем
P=U*I или если вырозить через U, R(сопротивление нагревателя) P=U^2/R
выходит что сопротивления неагревателя R=110*110/400=30,25 Ома
получается, что если этот подогреватель включить в сеть 220 Вольт, то на нем выделится мощность, равная
P=220*220/30,25=1600Ватт, а это превышения номинальной мощности в 4 раза, я думаю не нужно объяснять, что так мы подогреватель очень быстро в утиль отправим. на просторах интернета да и в головах людей встречаются много возможных решений этой проблемы, давайте рассмотрим основные и самые доступные из них
1. диод
диод -полупроводниковый прибор, который пропускает только в одну сторону ток, естаналвивая его мы срезаем одну из полуволн
как видим что не пропуская всего одну полуволну, мы получаем уменьшение мощности, но всего в 2 раза, а теперь давайте вспомним что на 220В наш нагреватель выдаст 1600Вт, то есть после диода у нас будет подводится энергия на нагреватель — 800 Вт, что тоже много и он у нас долго не проработает.
2.Делитель напряжения
самый логичный способ запитать нужную нагрузку от большего напряжения- это поставить делитель напряжения, полность резестивный делитель рассматривать не будем, так как на баластном сопротивлении(которое мы ставим чтобы рассеивались излишки) должно выделяться 1200Вт- это уж черезчур, греть улицу калорифером.
Поэтому рассмотрим емкостно-резистивный делитель.
Нам необходимо из напряжения 220 В получить напряжение 110 В. Указанные U2 = 110В должны падать на сопротивлении нагрузки R1. Это означает, что остальное напряжение U1 = 220 – 110 = 110 В должно падать на емкости С1.
Давайте найдем ток, который должен течь через наш подогреватель, который обозначен как R1
I=U2/R1=3,64A
зная ток и падения напряжения найдем сопротивление, которое необходимо поставить последовательно
R(C1)=U1/I=30,25 Ом
Мы знаем, что любой конденсатор в цепи переменного тока обладает таким параметром, как "реактивное сопротивление" — сопротивление радиоэлемента изменяющееся в зависимости от частоты переменного тока. Реактивное сопротивление конденсатора определяется по формуле:
где п – число ПИ = 3,14, f – частота (Гц), С – ёмкость конденсатора (фарад).
Реактивное сопротивление конденсатора С должно приблизительно равняться ранее рассчитанному значению R(C1) = Хс = 30,25 Ом.
Преобразовав формулу заменив местами величины С и Хс, мы определим значение ёмкости конденсатора:
C1=1/(2*3,14*50*30,25)=105 мкФ
Учитывая то что конденсатор должен быть минимум на 400В, то получается такая хорошая батарея емкостей, котору нужно будет подшунтировать резистором, чтобы не получить поражение электрическим током
3.Тиристорный и симисторный регуляторы
из википедии
Тиристорный регулятор мощности — электронная схема позволяющая изменять подводимую к нагрузке мощность путём задержки включения тиристора на полупериоде переменного тока.
тиристорный регулятор видит и регулируют только один полупериод, соответсвенно второй он просто обрезает, как диод.
то есть для нащей задачи он вполне подходит, если выставить значение t1= 0.25t, где t- период сети(1/50=0,02с)
Симисторный регулятор мощности тоже использует принцип фазового управления. Принцип работы регулятора основан на изменении момента включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начала положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения).
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через делитель R1, VR1. Нарастающее напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления резисторов R1, VR1 и емкости С1. Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога «пробоя» динистора (около 32 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечет ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором VR1 устанавливается напряжение открывания динистора и симистора. Т.е. этим резистором производится регулировка мощности. Во время действия отрицательной полуволны принцип работы схемы аналогичен. Светодиод LED индицирует рабочий режим регулятора мощности.
как видим для нашего подогревателя нужно выставить будет 25% мощности.
если кого то заинтирисуют более подробно регуляторы тиристорные и симисторный, то могу дополнить статью уже конкретными примерами.да и сеть они портят офигенно, так что не совыетую с ними на линию сажать что либо оз электронники
4. шим регулятор мощности
кто знает как строятся источники с обратной связью и сам сделает, для остальных только запутаю.
это имеет смысл в местах где постоянно гуляет напряжение сети(просаженно или наоборот повыщенно)
5. старый добрый трансформатор
и самое главное это во всех случаях ставить предохранитель
как появятся силы и желание может что нить еще подробней напишу. а так же жду ващих вопросов и конструктивной критики, вдруг про что то забыл или не так описал
Хотя данная статья и не о покупках в китайских магазинах, тем не менее DIY и доработка одно из главных направлений, которые мы рассматриваем, поэтому подобным статьям на нашем сайте быть. Нет смысла распыляться и писать на другие ресурсы, буду концентрировать информацию здесь.
Предыстория. Находясь в одной фирме, заметил блоки питания под американскую вилку с отрезанными хвостами. Я бы прошел мимо, если бы мне в глаза не бросился логотип Cisco Systems, Inc. — американской транснациональная компании, разрабатывающей и продающей сетевое оборудование, мирового лидера в области сетевых технологий. Я спросил что за блоки питания, оказалось они были в комплекте с американским сетевым оборудованием Linksys (Linksys — подразделение Cisco Systems, Inc. ).
Так как оборудование выпускалось для американского рынка, блоки питания не универсальные 85-300V а на 100-120V. Их не глядя включили в нашу сеть 220V и они благополучно сгорели с громким звуком и световыми спецэффектами. Блоки питания заменили на подходящие под напряжение 220V, разъемы кто-то отрезал, а сами блоки питания никому не нужны и никто не знает почему их до сих пор не выбросили.
Короче, я забрал эти блоки питания, так как была надежда что, хотя они и сделаны в Китае, их начинка будет хорошего качества, так как делались они для американского рынка и по заказу солидной фирмы. Я, если честно, не так уж часто встречал современные импульсные блоки питания только на 100-120V, поэтому интересно было с ними поковыряться.
Забегая вперед скажу что мне без проблем удалось их починить и приспособить под работу в нашей сети. Вот только статью об этих переделках я решил написать только после того как оба блока питания успешно заработали. А так как до этого я не планировал ничего писать, фотографий этих блоков и их плат до ремонта я не делал. Ну да ладно, поясню на словах, неадеюсь будет понятно. Почему я решил все же написать эту статью? Потому что пару лет назад пытался найти подобную информацию и ничего не нашел. Может кому-нибудь пригодится мой опыт.
Volkswagen e-Golf 2014, двигатель электрический, 115 л. с., передний привод — электроника
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Раз тут кидали модели корпуса, кину тоже свой под плату Ozzy. Поддержки при печати не требуются. Кнопки впаивать 4 мм высотой. Требуются вплавляемые бонки под резьбу m3 - 8 шт, Винты m3 7 mm - 4 шт, 13 mm - 4 шт, Кусок пластика от упаковки (для стеклышка), наклеивается с внутренней стороны. Отверстия под наушники нет. Сверлите сами, если хотите. Korpus.zip
Сергей, не болтайте ерундой! От Вас я такой глупости чуши, честно говоря, не ожидал. А вот умАлять меня не надо!
Провел ряд экспериментов по анализу изменения фазы и уровня сигнала на выходе цепи фильтров и фазовращателя. Вернул схему фильтров к первоначальному варианту - настроенные на одну частоту (50 Гц) два фильтра. На один вход осциллографа подал сигнал синуса с выхода карты, на дрогой луч подал сигнал с выхода фильтров и фазовращателя. Уровни выставил одинаковыми. Положение движка фазовращателя было где-то в среднем положении (точно не запомнил, но по графикам видно сдвиг фазы межу сигналами). Маркерами зафиксировал значения разности фаз при температуре моей комнаты (температура комнаты порядка 20 град). Градусника с широким диапазоном температур не нашел, поэтому использовал медицинский градусник. Феном стал нагревать плату. Примерно на 42 градусах по градуснику зафиксировал маркером новое положение фазы сигнала с выхода фильтров и фазовращателя. Фаза изменилась на 5,61 -5,32=0,29 мс. примерно на 5,2 град для частоты 50 Гц. Уровень практически не изменился. Таким образом, при возможном изменение комнатной температуры, допустим с 20 до 40 град. изменение фазы будет примерно на 5 град. При дальнейшем нагреве платы феном, точно сказать не могу до какой температуры, но думаю, где -то до 70-80 град. не меньше (фен поднес почти вплотную к плате, рука такую температуру не терпит больше 3 сек. Фаза уплыла еще больше (с 5,32 до 6,81 мс по маркеру или примерно на 26,3 град по фазе)) и при этом начал также меняться и уровень сигнала, но незначительно. Посчитал с 1,78 изменился до 1,3 ( в 1,37 раз порядка 2,67 дБ). Причем фаза на картинке уже сместилась от маркера за то время пока я его ставил и фотографировал картинку. То есть остывание конденсаторов фильтра и фазовращателя происходит достаточно быстро - фаза прямо на глазах плывет назад к положению синуса при 20 град. Далее решил посмотреть пределы возможностей установки противофазы и уровней сигналов с резисторами, которые я использовал на микросхеме - сумматоре опорного сигнала (или сигнала помехи на выходе фонокорректора или всего устройства, включая и УНЧ) и сигнала для активного подавления этого сигнала ( помехи). Для простоты использовал сигналы 50 Гц с компьютера. Один сигналы подавал на схему сумматора - инвертора. Другой через фильтры и фазовращатель. При отключении противофазного сигнала уровень сигнала на сумматоре был такой Уровень виден в верхнем правом углу экрана -43,2 дБ и 45,9 Гц, которые намерила эта прога при таком уровне сигнала. В ручном режиме удалось подобрать минимальный уровень суммарного сигнала до такого уровня. То есть подавить в противофазе сигнал примерно на - 37 дБ. Более точную настройку не позволяет сделать резистор фазовращателя. Он оказался практически в самом крайнем положении и при малейшем его повороте - проскакиваешь оптимальный сдвиг по фазе сигнала. Надо ставить с ним последовательно еще один резистор с сопротивлением хотя бы на порядок меньшего номинала. Далее самый важный эксперимент. Попробовал феном греть фильтры и фазовращатель и тут обнаружил интересный эффект. Сразу после нагрева фаза начала меняться и стал падать уровень сигнала, так, что в какой-то момент точной подгонки сигнала в противофазу уровень сигнала снизился до - 90-93 дБ. При дальнейшем нагреве это оптимальной положение фазы было пройдено и уровень снова стал расти примерно до -80 дБ. Другими словами, температурная нестабильность фазы в исследованном варианте устройства может снизить точность подавления настройки примерно на 10 или даже -15 дБ. То есть помеху с уровня -43 дБ можно подавить на 50 дБ - почти до уровня шумовой полки (-93дБ) устройства. Уровень шумовой полки на частотах порядка 50 Гц где-то -100 дБ. Результат обнадеживающий. Если удастся повысить термостабильность работы фильтров и фазовращателей, подобрав обратно зеркальные характеристики по изменении фазы за счет изменения температуры, то можно ориентироваться на уровень подавления сетевых помех к их уровню примерно на -40 - 35 дБ. Но тут надо посмотреть еще перекрестные помех между разными гармониками. Они тоже могут снизить эти цифры, я так думаю на 10 дБ. так, что гармоники в правильно сконструированном устройстве активного подавления помех можно ориентироваться где-то на -30-25 дБ снижения сетевых помех . Это вполне реальные цифры. С использованием термостата, где-то до - 40 дБ. Но это пока текущий прогноз. Я могу и ошибаться. Дальше будет видно.
Родное зарядное устройство валялось без дела. Решил посмотреть, можно ли его переделать и использовать как запасную зарядку (для себя и для брата, вдруг кому понадобится).
Коммерческого направления не вижу, в России таких зарядок мало. В Украине ребята поставили на поток, это их хлеб, отношусь с уважением. Отсылать им на переделку тоже не вижу смысла-далеко, вес, пересылка, отсутствие явной необходимости (у меня есть оригиналньая OpenEvse зарядка, которая по всем параметрам заметно лучше). Мы для себя делаем, получится-хорошо, не получится, тренировка для мозга, реально никакого профита не имеем. Если украинские коллеги подскажут (у них опыта больше), вдруг мы что не учли-спасибо им заранее.
ВНИМАНИЕ. Если вы не знаете радиотехнику и не обладаете знаниями по технике безопасности при работе с напряжением, не лезте сами. Отдайте специалисту. Заплатив небольшую сумму вы обезопасите и себя и машину и окружающих людей.
Итак, что имеем. Родное зарядное устройство Delphi по факту имеет плату ClipperCreek.
Осмотрев входной тракт видим что нам повезло и что стоит трансформатор с двумя обмотками по 110В, которые можно использовать на 220В, убрав 2 крайние перемычки и установив одну посередине. Смотрим схему трансформатора, видим что нужно соединить перемычкой контакты 3 и 4. Соединяем.
VPP360-070
С выхода транса идёт две обмотки по 18В переменки на свои ключи. Вторичная обмотка нам далее не интересна и там не будем ничего переделывать.
По входной части нам обязательно надо заменить 3 варистора (кто не знает это 3 черных кружка на плате), так как стоят на 110В (стоят по нулю, фазе и заземлению, защищают от всплесков в сети, стандартная схема включения). Варисторы в магазине стоят каждый по 20руб. Итого на 60руб покупаем 3 варистора.
Выпаиваем старые, запаиваем новые.
Переходим к реле t92p7A24-120, которое коммутирует входное напряжение. Оно, к сожалению, на 120в (обмотка на 120В, 3,8кОм). А у нас пойдёт коммутация по 220в. Т.е. подав без переделки 220В обмотка будет греться и вероятно, может выйти из строя через какое-то время. Это неправильно, поэтому есть 5 путей:
1) поставить реле на 220 (240В) например с али T92P7A24-240 В лоте 5 реле, по 844руб каждое. Но ждать месяц и 4 лишних будет
2) поставить мелкий транс 220/110В
3) рассеять на резисторе 110В. Путём простого подсчёта получаем что мощность рассеивания резистора 3,8кОм (который мы ставим в разрыв реле обмотки) должна быть минимум 5Вт (лучше резисторы на большую мощность рассеивания поставить, например на 10Вт). Можно например набрать несколько резисторов последовательно на 3,8кОм, каждый на мощность рассеивания 5Вт.
4) можно поставить реле стороннего производителя и проводами распаять на плате. Стоимость 250руб. Ждать месяц JQX-30F 2Z 30A Пока я в глаза их не видел, очень сомневаюсь, что они долго проработают (надо понимать что ток в 16А будет идти около 8 часов).
5) вероятно есть ещё один вариант без выделения тепла на резисторе. Я пока не придумал.
Завтра поеду куплю резисторы и проверю схему. Пост будет дополнен.
Если устроит как будет работать, потом может куплю родную реле из 1-го пункта и буду использовать как запасную зарядку для экстренных случаев.
Далее более сложная часть-определиться с конфигурацией 3-х перемычек JMP1 JMP2 JMP3 идущих на PIC контроллер (выставляется скважность импульсов для указания какой конкретно ток будет выбран 8/10/13/16А). У меня по умолчанию на 110В 10А стояла перемычки JMP1 и JMP3. Почитав разные форумы пока решил убрать точно JMP1, да и вообще снять все перемычки и попробовать так. Вероятно есть смысл подпаять 3 переключателя и попробовать разные комбинации для выставления нужной силы тока. Я пока оставлю свободными от перемычек все контакты. Для проверки можно собрать эмулятор авто или купить готовый кит open evse
P.S. часть информации испольховалось отсюда немчики мутят с зарядкой Level1/Level2 часть с droma c темы про VOLT и часть сам додумался.
Читайте также: