Как измерить сопротивление процессора
Вначале статьи сразу сделаю оговорку. Статья не для профи, а для начинающих мастеров-компьютерщиков и для тех, кто самостоятельно хочет найти причины неисправности в компьютерном оборудовании, но при этом не обладает широкими познаниями в области электрики, электроники. Информация исключительно для любительских экспериментов.
Одним из пунктов перечня мер, производимых при профилактике системных блоков ПК и ноутбуков, является визуальная и тактильная диагностика (на предмет вздутых конденсаторов и сильно греющихся элементов компьютера). В этой статье читателю предлагается несколько простейших способов приборной диагностики с использованием электронного мультиметра.
Теория: мультиметр, устройство, техника безопасности.
Мультиметр — универсальный многоцелевой прибор для производства различных измерений и замера величин тока в электрических цепях. Данный прибор в его классическом исполнении позволяет измерять: напряжение в электрических цепях и элементах питания, силу тока, сопротивление проводников, диагностировать различные радио-элементы (транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды). Более профессиональные модели позволяют измерять ёмкость конденсаторов, измерять температуру различных поверхностей, генерировать электрические импульсы.
Далее в статье пойдет речь о самом простейшем мультиметре типа М-83 (DT-832), который можно приобрести в любом хозяйственном магазине, радиорынке или в магазинах инструмента (иногда и в строительных). Это самый популярный тип мультиметров, поскольку он имеет самые необходимые функции, прост в использовании и недорого стоит.
Описание устройства
Мультиметр М-83 (DT-832) — это компактный (карманный) электронный прибор, размером примерно 12х6 см с двумя щупами (измерительными контактами).
Чтобы включить прибор, достаточно повернуть переключатель, расположенный по центру прибора в одно из положений, разделённых по назначению на сектора (приведём описание самых нужных):
- DCV — измерение напряжения в цепи постоянного тока
- DCA — измерение силы тока в цепи постоянного тока
- ACV — измерение напряжения в цепи переменного тока
- Ω — измерение сопротивления
- знак громкости и диода — звуковая «прозвонка» цепи
- OFF — выключение мультиметра
Для подключения щупов имеется три гнезда:
- COM — всегда используется только для подключения чёрного щупа (чёрный щуп — это минус, земля); принципиально не имеет значения какой щуп подключать в COM, однако, во избежание путаницы при измерениях, электрики на практике условились: «чёрный — всегда минус, для него COM-гнездо»
- VΩmA — для красного щупа при измерении показаний постоянного тока
- 10ADC — для измерения напряжения в сети переменного тока высоковольтных линий (красный)
Техника безопасности
- цифровой мультиметр — это электронный прибор, работающий от элемента питания (батарейки 9V типа «крона») — перед использованием убедитесь, что батарейка не разрядилась; для этого переведите переключатель в любое положение и обратите внимание на чёткость и насыщенность дисплея; устройство с «севшей» батарейкой использовать нельзя
- никогда не включайте прибор и не производите измерения мокрыми руками или стоя на мокрой поверхности босыми ногами
- перед использованием мультиметра осмотрите его, определите по внешнему виду его исправность и целостность корпуса, дисплея, переключателя, проводников щупов, если прибор имеет значительные механические повреждения, нарушение изоляции, обрыв контактов и другие недостатки — его использовать нельзя
- устройство не предназначено для измерения показаний в сетях и цепях напряжением свыше 500V
- производите измерения касаясь контактов только щупами мультиметра, избегайте касаний проводников пальцами или другими оголёнными частями тела; при замерах в сети 220V касание контактов может причинить травму или привести к гибели
Диагностика ПК с помощью мультиметра
Предлагаю три несложных, доступных и абсолютно безопасных для электроники способа проверки отдельных узлов и элементов компьютера:
«Прозвонка» цепей
Самый элементарный метод проверки целостности проводников — «прозвонка». С помощью мультиметра можно проверить, например кабель питания системного блока, VGA- и LPT-кабели. Сделать это можно двумя способами: с использованием дисплея мультиметра и с использованием встроенного в прибор звукового индикатора («пищалки»).
Для визуальной «прозвонки»:
- подключите чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA
- установите переключатель прибора в положение Ω=200
- присоедините любой из щупов к любому из контактов кабеля
- коснитесь вторым щупом симметрично расположенного контакта на другом конце кабеля
- при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) на дисплее начнут хаотично меняться показания прибора — значит всё в порядке, проводник не повреждён
Для звуковой «прозвонки»:
- подключите чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA
- установите переключатель прибора в положение значка звука (диода)
- присоедините любой из щупов к любому из контактов кабеля
- коснитесь вторым щупом симметрично расположенного контакта на другом конце кабеля
- при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) прозвучит звуковой сигнал — значит всё в порядке, проводник не повреждён
Замер напряжения
Измерение напряжения мультиметром на отдельных элементах ПК может помочь определить источник неисправности. Для этого необходимо подключить чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA, установить переключатель в положение DCV=20. Для измерения необходимо присоединить чёрный щуп к минусу источника, красный к плюсу. Если перепутаете плюс и минус, то это не критично — просто на дисплее значение будет отображаться со знаком «минус». Примеры использования:
- Напряжение элемента питания CMOS: на материнской плате расположена круглая плоская батарейка CR2032. Её номинальное напряжение — 3V. Если у Вас проблемы с системными настройками BIOS (например, сбрасывается время или компьютер долго «думает» прежде, чем загрузиться), то сделайте этот замер. Если напряжение элемента питания ниже номинально более чем на 10% (2,7V), то необходимо его заменить
- Выходное напряжение блока питания. Воспользуйтесь приведённой схемой для определения расположения контактов на разных разъёмах.
Чтобы проверить напряжение на разъёме питания процессора (4pin), Molex или SATA достаточно извлечь проверяемый разъём из устройства и включить компьютер. Чёрным щупом касаемся (или вставляем) контакта любого чёрного проводника, красным щупом проверяем напряжение на контактах цветных проводников.
Измерение выходного напряжения на разъёме Molex блока питания компьютера.
Запомните простое правило: жёлтый — 12V, красный — 5V, оранжевый — 3.3V. Сверяйте измеряемые значения со схемой, в случае расхождения более 10% возможно потребуется замена или ремонт блока питания. Чтобы проверить разъём питания материнской платы (20pin или 24pin) необходимо извлечь его из платы и замкнуть зелёный проводник с соседним чёрным для имитации включения компьютера (например, половинкой скрепки или кусочком провода с оголёнными концами), этим же способом можно проверить блок питания, не подключённый к каким-либо устройствам.
- Напряжение на контактах материнской платы. Способ идентичен замеру напряжения батарейки CMOS. На материнской плате расположены контакты в виде штырьков для подачи питания на вентиляторы, встроенный динамик, индикаторы и другие вспомогательные устройства. На самой плате подписано, какой из контактов является положительным, касаемся его красным щупом, а чёрным щупом касаемся любого соседнего контакта. На 2pin, как правило, покажет 5V, на 3pin и 4pin покажет 5V на крайнем контакте и 12V на средних.
- Напряжение в общей электросети. Данный замер полезно сделать, если есть сомнения в работоспособности сетевого фильтра либо для проверки напряжения в розетке. иногда сбои в работе компьютера возникают по причине сбоев в электроснабжении либо вовсе в отсутствии тока в сети. Для данного измерения необходимо щупы мультиметра оставить в исходном положении (чёрный — COM, красный — VΩmA), а переключатель перевести в положение ACV=750. Затем просто вставляем щупы в розетку на стене или в сетевой фильтр (полярность значения не имеет) и наблюдаем значение на дисплее. Как правило, оно никогда не бывает ровно 220V. Возможны отклонения от номинала +/-20V (10%).
Проверка конденсатора
Данный способ не даёт 100% гарантии, но все же немного поможет отыскать неисправность. Для проверки «пробитого» конденсатора можно использовать «пищалку». В рабочем состоянии конденсатор не должен пропускать электрический ток, ему не даёт это сделать изоляция. Однако, конденсатор с испорченными изоляторами будет «коротить», то есть он превратится в обычный проводник и будет пропускать ток. Повторно описывать процедуру не буду — в самом начале я уже рассказывал о методе звуковой «прозвонки» проводников с помощью мультиметра. Только в случае с конденсатором всё наоборот — исправный конденсатор пищать не должен. Если вы услышите звуковой сигнал, то такой конденсатор нужно менять. Единственное уточнение — перед «прозвонкой» конденсатор нужно разрядить. Сделать это можно выключив компьютер и обесточив его. После этого нужно нажать кнопку включения. Моргнут индикаторы на корпусе и клавиатуре — это знак того, что разрядка произошла (на ноутбуках нужно нажать и удерживать кнопку включения примерно 10-15 секунд, предварительно отсоединив аккумулятор).
Конфигурация компьютера | |
Процессор: QuadCore Intel Core i7-3770K, 3733 MHz (37 x 101) | |
Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-UD5H | |
Память: 8153 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) | |
HDD: OCZ-VERT EX3 SCSI Disk Device (111 ГБ), WDC WD10EADS-65L5B1 (1000 ГБ, SATA-II) | |
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1024M GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI | |
Звук: Realtek ALC899 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1] | |
Блок питания: 650W Chieftec CFT-650-14CS PFC Black | |
CD/DVD: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device | |
Монитор: ViewSonic VA1912w Series 19" , SAMSUNG Full HD 42" | |
ОС: Windows 7 максимальная x64 | |
Индекс производительности Windows: 7.9 |
хотя бы приблизительно.
стандартный ответ- на другой материнской плате.
ну к примеру нет "под рукой" рабочей другой материнской платы или
имеются в наличии 2 предположительно рабочие.
или предположительно блок питания не "вытягивает" конфигурацию компьютера.
и.т.д.
в общем имеем к примеру 1 непонятно рабочий или нет процессор(к примеру sAM2 AMD Athlon 64 X2 5400+/ L2 2x512K)
1 материнка amd690GM-M2 PLUS - на которой он в принципе работал.
1 материнка MA74GM-S2 - на которой он не работает(новая.не уверен с совместимостью.)
1 блок питания-linkworld lw2 430w(новый, с магазина,предположительно рабочий)
1 блок питания power man ip-S450aQ3-0(предположительно рабочий(проверены выходные напряжения- все в норме)
и единственный "нестандартный" ответ в инете, который нашёл.
Грубая проверка проца: мультиметром в режиме диод-прозвонка прозваниваем ноги Vcc на Vss и Vtt на Vss сопротивление должно быть не ниже 20-30 Ом |
p.s имеем мультиметр, но не имеем понятия где эти ножки находятся.
может посвятите меня в эти подробности?
p.s2-процессор стандартно нагревается при включении компьютера,видео,оперативка -100% живые.сигнала на монитор нет.спикер молчит как партизан.
при тестировании омметром(именно.прочитал в нэте предположительную такову проверку конденсаторов блока питания) +5 и +12 вольт при следующем включении спикер "ругается" на кз или нерабочий блок питания.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: QuadCore Intel Core i7-3770K, 3733 MHz (37 x 101) | |
Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-UD5H | |
Память: 8153 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) | |
HDD: OCZ-VERT EX3 SCSI Disk Device (111 ГБ), WDC WD10EADS-65L5B1 (1000 ГБ, SATA-II) | |
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1024M GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI | |
Звук: Realtek ALC899 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1] | |
Блок питания: 650W Chieftec CFT-650-14CS PFC Black | |
CD/DVD: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device | |
Монитор: ViewSonic VA1912w Series 19" , SAMSUNG Full HD 42" | |
ОС: Windows 7 максимальная x64 | |
Индекс производительности Windows: 7.9 |
хотя бы приблизительно.
стандартный ответ- на другой материнской плате.
ну к примеру нет "под рукой" рабочей другой материнской платы или
имеются в наличии 2 предположительно рабочие.
или предположительно блок питания не "вытягивает" конфигурацию компьютера.
и.т.д.
в общем имеем к примеру 1 непонятно рабочий или нет процессор(к примеру sAM2 AMD Athlon 64 X2 5400+/ L2 2x512K)
1 материнка amd690GM-M2 PLUS - на которой он в принципе работал.
1 материнка MA74GM-S2 - на которой он не работает(новая.не уверен с совместимостью.)
1 блок питания-linkworld lw2 430w(новый, с магазина,предположительно рабочий)
1 блок питания power man ip-S450aQ3-0(предположительно рабочий(проверены выходные напряжения- все в норме)
и единственный "нестандартный" ответ в инете, который нашёл.
Грубая проверка проца: мультиметром в режиме диод-прозвонка прозваниваем ноги Vcc на Vss и Vtt на Vss сопротивление должно быть не ниже 20-30 Ом |
p.s имеем мультиметр, но не имеем понятия где эти ножки находятся.
может посвятите меня в эти подробности?
p.s2-процессор стандартно нагревается при включении компьютера,видео,оперативка -100% живые.сигнала на монитор нет.спикер молчит как партизан.
при тестировании омметром(именно.прочитал в нэте предположительную такову проверку конденсаторов блока питания) +5 и +12 вольт при следующем включении спикер "ругается" на кз или нерабочий блок питания.
Многим из нас часто приходилось сталкиваться с тем, что из-за одной, вышедшей из строя, детальки перестаёт работать целое устройство. Что бы избежать недоразумений, следует уметь быстро и правильно проверять детали. Этому я и собираюсь Вас научить. Для начала, нам потребуется мультиметр
Транзисторы биполярные
Чаще всего, сгорают в схемах транзисторы. По крайней мере у меня. Проверить их на работоспособность очень просто. Для начала, стоит прозвонить переходы База-Эмиттер и База-Коллектор. Они должны проводить ток в одном направлении, но не пускать в обратном. В зависимости от того, ПНП это транзистор или НПН, ток они будут проводить к Базе или от Базы. Для удобства, можем представить его в виде двух диодов
Так же стоит прозвонить переход Эмиттер-Коллектор. Точнее это 2 перехода. . . Ну в прочем не суть. В любом транзисторе, ток не должен проходить через них в любом направлении, пока транзистор закрыт. Если же на Базу подали напряжение, то ток протекая через переход База-Эмиттер откроет транзистор, и сопротивление перехода Эмиттер-Коллектор резко упадёт, почти до нуля. Учтите, что падение напряжения на переходах транзистора обычно не ниже 0,6В. А у сборных транзисторов (Дарлингтонов) более 1,2В. По этому некоторые «китайские» мультиметры с батарейкой в 1,5В просто не смогут их открыть. Не поленитесь/поскупитесь достать себе мультиметр с «Кроной»!
Учтите, что в некоторых современных транзисторах параллельно с цепью Коллектор-Эмиттер встроен диод. Так что стоит изучить даташит на Ваш транзистор, если Коллектор-Эмиттер звонится в одну сторону!
Если хотя бы одно из утверждений не подтверждается, то транзистор нерабочий. Но прежде чем заменить его, проверьте оставшиеся детали. Возможно причина в них!
Транзисторы униполярные (полевые)
У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения.
Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору транзистора n-типа, а отрицательный — к истоку, зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком и истоком прибор покажет некоторое сопротивление. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.
Учтите ещё, что в современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Проверить это легко, пролистав даташит на Ваш экземпляр.
Конденсаторы
Конденсаторы – ещё одна разновидность радиодеталей. Они тоже довольно часто выходят из строя. Чаще всего умирают электролитические, плёнки и керамика портятся несколько реже. . .
Для начала, платы стоит обследовать визуально. Обычно мёртвые электролиты надуваются, а многие даже взрываются. Присмотритесь! Керамические конденсаторы не надуваются, но могут взорваться, что тоже заметно! Их, как и электролиты надо прозванивать. Ток они проводить не должны.
Перед началом электронной проверки конденсатора необходимо провести механическую проверку целостности внутреннего контакта его выводов.
Для этого достаточно поочерёдно согнуть выводы конденсатора под небольшим углом, и аккуратно поворачивая их в разные стороны, а также слегка потягивая на себя, убедиться в их неподвижности. В случае, если хотя бы один вывод конденсатора свободно вращается вокруг своей оси, или свободно вынимается из корпуса, то такой конденсатор считается не пригодным и дальнейшей проверке не подлежит.
Ещё один интересный факт – заряд/разряд конденсаторов. Это можно заметить, если мерять сопротивление конденсаторов, ёмкостью более 10мкФ. Оно есть и у меньших емкостей, но не так заметно выражен! Как только мы подключим щупы, сопротивление будет единицы Ом, но в течении секунды вырастет до бесконечности! Если мы поменяем щупы местами, эффект повторится.
Соответственно, если конденсатор проводит ток, или не заряжается, то он уже ушёл в мир иной.
Резисторы
Резисторы – их больше всего на платах, хотя они не так то уж и часто выходят из строя. Проверить их просто, достаточно сделать одно измерение – проверить сопротивление.
Если оно меньше бесконечности и не равно нулю, то резистор скорее всего пригоден к использованию. Обычно, мёртвые резисторы чёрные – перегретые! Но чёрные бывают и живыми, хотя их тоже стоит заменить. После нагрева, их сопротивление могло измениться от номинального, что плохо повлияет на работу устройства! Вообще стоит прозвонить все резисторы, и если их сопротивление отличается от номинального, то лучше заменить. Заметьте, что отличие от номинала на ± 5% считается допустимым. . .
Диоды
Проверить диоды по моему проще всего. Померили сопротивление, с плюсом на аноде, показывать должно несколько десятков/сотен Ом. Померили с плюсом на катоде – бесконечность. Если не так, то диод стоит заменить. . .
Индуктивность
Редко, но всё же из строя выходят индуктивности. Причины тому две. Первая – КЗ витков, а вторая – обрыв. Обрыв вычислить легко – достаточно проверить сопротивление катушки. Если оно меньше бесконечности, то всё ОК. Сопротивление индуктивностей обычно не более сотен Ом. Чаще всего несколько десятков. . .
КЗ между витков вычислить несколько труднее. Надо проверить напряжение самоиндукции. Это работает только на дросселях/трансформаторах, с обмотками в хотя бы 1000 витков. Надо подать импульс низковольтный на обмотку, А после, замкнуть эту обмотку лампочкой газоразрядной. Фактически, любя ИН-ка. Импульс обычно подают, слегка касаясь контактов КРОНЫ. Если ИН-ка в итоге мигнёт, то всё норм. Если нет, то либо КЗ витков, либо очень мало витков. . .
Как видите, способ не очень точный, и не очень удобный. Так что сначала проверьте все детали, и лишь потом грешите на КЗ витков!
Оптопары
Оптопара фактически состоит из двух устройств, поэтому проверять её немного сложнее. Сначала, надо прозвонить излучающий диод. Он должен как и обычный диод прозваниваться в одну сторону и служить диэлектриком в другую. Затем надо подав питание на излучающий диод померить сопротивление фотоприёмника. Это может быть диод, транзистор, тиристор или симистор, в зависимости от типа оптопары. Его сопротивление должно быть близким к нулю.
Затем убираем питание с излучающего диода. Если сопротивление фотоприёмника выросло до бесконечности, то оптопара целая. Если что-то не так, то её стоит заменить!
Тиристоры
Ещё один важный ключевой элемент – тиристор. Так же любит выходить из строя. Тиристоры так же бывают симметричные. Называются симисторы! Проверить и те и другие просто.
Берём омметр, плюсовой щуп подключаем к аноду, минусовой к катоду. Сопротивление равно бесконечности. Затем управляющий электрод (УЭ) подсоединяем к аноду. Сопротивление падает до где-то сотни Ом. Затем УЭ отсоединяем от анода. По идее, сопротивление тиристора должно остаться низким – ток удержания.
Но учтите, что некоторые «китайские» мультиметры могут выдавать слишком маленький ток, так что если тиристор закрылся, ничего страшного! Если он всё же открыт, то убираем щуп от катода, а через пару секунд присоединяем обратно. Теперь тиристор/симистор точно должен закрыться. Сопротивление равно бесконечности!
Если некоторые тезисы не совпадают с действительностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.
Стабилитроны
Стабилитрон – фактически один из видов диода. По этому проверяется он так же. Заметим, что падение напряжения на стабилитроне, с плюсом на катоде равно напряжению его стабилизации – он проводит в обратную сторону, но с бОльшим падением. Чтоб это проверить, мы берём блок питания, стабилитрон и резистор на 300. 500Ом. Включаем их как на картинке ниже и меряем напряжение на стабилитроне.
Мы плавно подымаем напряжение блока питания, и в какой-то момент, на стабилитроне напряжение перестаёт расти. Мы достигли его напряжения стабилизации. Если этого не случилось, то либо стабилитрон нерабочий, либо надо ещё повысить напряжение. Если Вы знаете его напряжение стабилизации, то прибавьте к нему 3 вольта и подайте. Затем повышайте и если стабилитрон не начал стабилизировать, то можете быть уверены, что он неисправен!
Стабисторы
Стабисторы – одна из разновидностей стабилитронов. Единственное их отличие в том, что при прямом включении – с плюсом на аноде, падение напряжения на стабисторе равно напряжению его стабилизации, а в другую сторону, с плюсом на катоде, ток они не проводят вообще. Достигается это включением нескольких кристаллов-диодов последовательно.
Учтите, что мультиметр с напряжением питания в 1,5В чисто физически не сможет вызвонить стабистор скажем на 1,9В. По этому включаем наш стабистор как на картинке ниже и меряем напряжение на нём. Подать надо напряжение около 5В. Резистор взять сопротивлением в 200. 500Ом. Повышаем напряжение, меряя напряжение на стабисторе.
Если на какой то точке оно перестало расти, или стало расти очень медленно, то это и есть его напряжение стабилизации. Он рабочий! Если же он проводит ток в обе стороны, или имеет крайне низкое падение напряжения в прямом включении, то его стоит заменить. По видимому, он сгорел!
Шлейф/разъём
Проверить различного рода шлейфы, переходники, разъёмы и др. довольно просто. Для этого надо прозвонить контакты. В шлейфе каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. Если же он звонится с несколькими, то скорее всего в шлейфе КЗ. Тоже самое с переходниками и разъёмами. Те из них, которые с обрывом или КЗ считаются бракованными и использованию не подлежат!
Микросхемы/ИМС
Их великое множество, они имеют много выводов и выполняют разные функции. Поэтому проверка микросхемы должна учитывать её функциональное назначение. Точно убедиться в целости микросхем довольно трудно. Внутри каждая представляет десятки-сотни транзисторов, диодов, резисторов и др. Есть такие гибриды, в которых одних только транзисторов более 2000000000 штук.
Одно можно сказать точно – если Вы видите внешние повреждения корпуса, пятна от перегрева, раковины и трещины на корпусе, отставшие выводы, то микросхему стоит заменить – она скорее всего с повреждением кристалла. Греющаяся микросхема, назначение которой не предусматривает её нагрева, должна быть так же заменена.
Полная проверка микросхем может осуществляться только в устройстве, где она подключена так, как ей полагается. Этим устройством может быть либо ремонтируемая аппаратура, либо специальная, проверочная плата. При проверке микросхем используются данные типового включения, имеющиеся в спецификации на конкретную микросхему.
Ну всё, ни пуха Вам, и поменьше горелых деталек!
GENIAL Опубликована: 2012 г. 0 0
Вознаградить Я собрал 0 1
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
three diffrent one. на таких гаденьких покатушках мощный преобразователь не сделать. это так фильтр слабосильный кое-как. а в каких удобно. можно в BTU, можно в эргах, можно в лектрон-вольтах, можно в джоулях, даж в килокалориях можно надо сначала физику 6 класс выучить, потом прочесть книжыцу "теоретически основы лехтротекники" и понять шо там написано. 500 страничек всего. сонеты вильяма и те длинее. также полезно прочитать полностью даташиит на дрочельки и сделать соответствующии выводы а проще всего прочесть апноут и даташиит на микры повышающих преобразователей и сделать точнейшуу копию с даташиитного преобразователя
Я всегда сверлю немного по-другому: только сделал мелким свёрлышком зацепную вороночку, остановился и посмотрел куда увело, продолжаю сверлить уже с наклоном в сторону увода, тем самым как бы расширяю и углубляю воронку в сторону требуемого центра будущего отверстия. Чем сильнее увело - тем больше наклон. Когда визуально воронка уже стала по центру - выравниваю сверло и досверливаю отверстие. Дальше уже просто расширяю до требуемого диаметра. На словах выходит долго, а на деле - 2-3 секунды на "подготовку". Единственное, что если требуется точное отверстие большого диаметра (на вскидку больше двух-трёх диаметров "начального" свёрлышка), то рассверливаю начальное отверстие промежуточным диаметром, иначе так же может увести отверстие уже при рассверливании. Свёрла у меня острые. А вот просверливаемый материал никогда не знаешь как поведёт себя: дсп и лдсп весь разнородный, особенно дешёвый - попадает сверло на сгусток клея, и норовит уйти в сторону мягкой щепки; доска тоже может с сучком попасться, так же сверло уводит. Да и не всегда сверло ведь равномерно заточено - мелкие диаметры трудно проконтролировать при заточке.
Странно. но на исходный вопрос ТС так никто и не ответил. С чего бы это? А я все таки попробую. Милостивый государь, @Reptile . Есть два типа электрического тока. Электрический ток проводимости и электрический ток смещения. Вы поставили вопрос про ток проводимости и потому речь будет о нем. Прежде всего нужно отделить понятие электрического тока от носителей электрического тока. Для простоты понимания ограничимся понятием электрического тока как движения носителей под действием электромагнитного поля. Хотя само по себе движение носителей генерирует поле, которое взаимодействует с внешним. Но это мы оставим в стороне. Обычно для иллюстрации тока приводят в пример водопровод. Но это неудачный пример для начинающего. Гораздо более удачный, на мой взгляд, это поезд с пассажирами. Пассажиры - это носители тока, а сам поезд - это поле, которое способно двигать пассажиров. Поэтому носители тока двигаются или медленно или очень медленно, а вот распространение движения (фронт начала движения) почти мгновенно. То есть с началом движения состава все пассажиры почти одновременно начнут движение относительно Земли. Задержка будет связана лишь с передачей механического усилия вдоль состава. В случае с электрическим токов в проводниках, где носителем являются электроны проводимости расположенные на самом верхнем валентном уровне атомов (молекул) кристаллической решетки, электромагнитное поле, распространяясь вдоль проводника со скоростью света, заставляет двигаться эти электроны синхронно с точностью задержки своего распространения. Собственная скорость электронов В НАПРАВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЯ крайне мала, зависит от величины тока и типа проводника и составляет примерно единицы миллиметров в секунду при токе порядка 1 Ампера. Причем движение электронов не прямолинейно, а хаотично, поскольку основным фактором их движения является тепловая миграция. Сиречь, всё это безобразие суть есть медленное движение не электрона, а электронного облака. Где внутри облака имеется тепловое хаотичное движение, но само облако двигается под действием поля создающего ток в направлении действия этого поля. Нужно вспомнить, что скорость распространения света (а значит и любого электромагнитного поля, к которому относится и видимый свет) определяется параметрами СРЕДЫ в которой происходит распространение. В нашем случае средой является не сам проводник, а пространство МЕЖДУ прямым и обратным проводниками соединяющими источник тока и нагрузку. Скорость распространения поля с достаточной для нас точностью равна отношению скорости в вакууме к корню квадратному из диэлектрической проницаемости этой среды. Этот "корень квадратный" называется коэффициентом укорочения в этой среде. Изменяя тип диэлектрика вокруг проводящей пары мы будет получать разную скорость распространения фронта электрического тока. Но собственная скорость электронов от этого не изменится. Про конденсатор и переменный ток. Как теперь становится очевидно, электроны (электронное облако) в переменном поле НИКУДА НЕ ДВИГАЮТСЯ, а просто колеблются вокруг некоего своего среднего положения. Амплитуда этих колебаний ничтожна, поскольку ничтожна скорость движения. То есть конденсатор в цепи переменного тока лишь попеременно накапливает на своих обкладках избыточный заряд соответствующего знака и никак не препятствует колебательному движению электронов в цепи. Направление движения тока в схеме является условностью (принято от плюса к минусу) и для переменного тока его нет. а есть лишь КОНТУР протекания тока. Как то так.
Читайте также: