Чем заменить d1047 в китайском блоке питания
здравствуйте, есть блок питание, который работал 2 года и я был доволен им, но сгорел выходной транзистор Q4(D1047).
что будет если заменить ее на мосфет ? может вопрос глупый не пинайте ..
,
Гого её? транзистор это он, самец. Для управления полевиком нужно напряжение на 4-5в больше чем выходное. Если собираетесь снимать в блока менее 25в то можете ставить.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
проще сказать - уменьшится вольт на 4-5 верхняя граница вых напряжения.
туда бы воткнуть PNP (и не один, ибо ОБР(SOA))-тогда бы падение ещё и уменьшилось .
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Туда надо поставить копеечный D1047 (можно советский КТ819) и использовать нормальный БП дальше по прямому назначению, а не херней страдать.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
который точно также сгорит из-за выхода за пределы обр.
819 в то3, (ибо в то220 ни по обр ни по макс рассеиваемой мощности 1047 совсем не ровня, хотя и в то3 имеет характеристики хуже, всего 4а при к-э 10в) кстати, потребует смены теплоотвода-немного больше "х-й страдать", чем изменение подключения транзистора другой проводимости.
по параметрам кт8101 уж куда более близок к 2sd1047, чем кт819.
ну, если предложение по улучшению параметров прибора с повышением надёжности есть "х-й страдать"..то говорить, впринципе, наверное больше нечего.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Одинаковая у них мощность, читай даташи. Остальное не понял так как написано не по русски.
с этим соглашусь, как и с тем что мощность 100Вт запредельная для обоих транзисторов и вообще мощный линейный стабилизатор в наше время нонсенс, а когда их делали то обязательно с переключением обмоток трансформатора и мощность на транзисторе не превышала 20-30Вт. Но из этого не следует что туда нельзя поставить 819 транзистор и не следует что надо менять радиатор, при перегреве сгорит и тот и другой, 100Вт у них при Ткор=25С т.е никогда. А вообще 819 более токовый, а 1047 более высоковольтный.
Эти стабилизаторы хороши для питания чувствительной к помехам мелочевки, а не для выжимания из них мощности, в настоящее время это просто глупо.
Здравствуйте. Помогите совсем новичку в электронике. Собрал блок питания с китайского набора. Сначала когда собрал, то он работал нормально, и держал на выходе 31 вольт и 3 ампера. Тогда мне захотелось проверить защиту от КЗ, тогда сгорел Q4 D1047 и на выходе перестало регулироваться напряжение. После замены Q4, tl081 (кажется конкретно U3) начали переходить в газообразное состояние. На схеме замерял напряжение без ОУ (синий цвет). Как я понимаю, здесь превышается напряжение питания ОУ, напряжение между 4 и 7 ногами U3 і U2 - 40 вольт, U1 около 35. Подскажите как заставить его работать. С трансформатора идет 26 вольт.
Как понимать эту фразу, он испаряется?:smile: 36 вольт в плюс и 5 в минус, это режим выше предельного. Не мудрено, что усилитель не выдержит такого. Проверку и настройку ограничения тока необходимо делать на меньших нагрузках. А пока проверяйте все детали так как они соединены гальванически, выйти из строя может всё что угодно. Для безопасности при настройке включите между трансформатором и диодным мостом автомобильную лампу накаливания на 24 вольта 40-60 ватт.
Я сам только что собрал такой БП, работает нормально. Для наладки подайте 12В переменное напряжение, ни в коем случае уже выпрямленое от другова БП! С етим ОУ и выпрямит. диоды нельзя дотянуть до заявленые параметры по напряжение и ток.
У меня сначала тоже все хорошо работало, держал 3А при 31В на выходе, затем КЗ, замена Q4 D1047 , а дальше все, что описал в шапке.
Добавлено через 58 минут(ы) :
вопрос, как стабилизировать питания и/или чем заменить tl081cp?
В ЛБП микросхемы 081 работают на грани возможного по напряжению питания . Выход в замене м\сх на VC34071 или VC33171 у них напряжение питания 44 в.
Хотя ОУ и выбраны с максимальным напряжением питания 36 В, но они довольно-таки нормально работают. В схеме имеется источник отрицательного напряжения и благодаря этому входное напряжение ограничено на уровне 31В (36-5=31).
У меня два таких БП. Оба успешно работают второй год. При изготовлении я в них кое что изменил. А именно:
В диодном мостике заменил диоды на диоды Шоттки. Падение напряжения на них меньше, чем на обычных диодах, и они меньше греются. Я поставил SR540.
Теперь о шунтовом резисторе – на нем падает около 1,5 В которые можно добавить в нагрузку. Для этого следует установить вместо него два резистора по 0,27 Ом впаралель (это ещё и улучшит стабильность).
Так как напряжение на шунте у нас теперь другое то необходимо будет добавить резистор 3,9…4,7К параллельно крайним контактам разъёма, к которому подключается резистор регулировки тока.
Регуляторы тока и напряжения я заменил на многооборотники. Регулировка стала более плавной.
Есть смысл сделать замену конденсатора фильтра 3300,0 на более качественный и ёмкий (CapХon к примеру) ёмкостью 10000,0 х50В.
На переднюю панель установил вот такие индикаторы
Вложение 279047
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Перевод: zCarot
Forum Modifications By Marco Mamdouh
Здравствуйте. Помогите совсем новичку в электронике. Собрал блок питания с китайского набора. Сначала когда собрал, то он работал нормально, и держал на выходе 31 вольт и 3 ампера. Тогда мне захотелось проверить защиту от КЗ, тогда сгорел Q4 D1047 и на выходе перестало регулироваться напряжение. После замены Q4, tl081 (кажется конкретно U3) начали переходить в газообразное состояние. На схеме замерял напряжение без ОУ (синий цвет). Как я понимаю, здесь превышается напряжение питания ОУ, напряжение между 4 и 7 ногами U3 і U2 - 40 вольт, U1 около 35. Подскажите как заставить его работать. С трансформатора идет 26 вольт.
После замены Q4, tl081 (кажется конкретно U3) начали переходить в газообразное состояние.
Как понимать эту фразу, он испаряется?:smile: 36 вольт в плюс и 5 в минус, это режим выше предельного. Не мудрено, что усилитель не выдержит такого. Проверку и настройку ограничения тока необходимо делать на меньших нагрузках. А пока проверяйте все детали так как они соединены гальванически, выйти из строя может всё что угодно. Для безопасности при настройке включите между трансформатором и диодным мостом автомобильную лампу накаливания на 24 вольта 40-60 ватт.
Я сам только что собрал такой БП, работает нормально. Для наладки подайте 12В переменное напряжение, ни в коем случае уже выпрямленое от другова БП! С етим ОУ и выпрямит. диоды нельзя дотянуть до заявленые параметры по напряжение и ток.
У меня сначала тоже все хорошо работало, держал 3А при 31В на выходе, затем КЗ, замена Q4 D1047 , а дальше все, что описал в шапке.
Добавлено через 58 минут(ы):
вопрос, как стабилизировать питания и/или чем заменить tl081cp?
В ЛБП микросхемы 081 работают на грани возможного по напряжению питания . Выход в замене м\сх на VC34071 или VC33171 у них напряжение питания 44 в.
Хотя ОУ и выбраны с максимальным напряжением питания 36 В, но они довольно-таки нормально работают. В схеме имеется источник отрицательного напряжения и благодаря этому входное напряжение ограничено на уровне 31В (36-5=31).
У меня два таких БП. Оба успешно работают второй год. При изготовлении я в них кое что изменил. А именно:
В диодном мостике заменил диоды на диоды Шоттки. Падение напряжения на них меньше, чем на обычных диодах, и они меньше греются. Я поставил SR540.
Теперь о шунтовом резисторе – на нем падает около 1,5 В которые можно добавить в нагрузку. Для этого следует установить вместо него два резистора по 0,27 Ом впаралель (это ещё и улучшит стабильность).
Так как напряжение на шунте у нас теперь другое то необходимо будет добавить резистор 3,9…4,7К параллельно крайним контактам разъёма, к которому подключается резистор регулировки тока.
Регуляторы тока и напряжения я заменил на многооборотники. Регулировка стала более плавной.
Есть смысл сделать замену конденсатора фильтра 3300,0 на более качественный и ёмкий (CapХon к примеру) ёмкостью 10000,0 х50В.
На переднюю панель установил вот такие индикаторы
279047
В ЛБП микросхемы 081 работают на грани возможного по напряжению питания
Можно поставить LM741.
Не нужно там никаких 741х, все прекрасно работает, вот мой БП, которому как я уже говорил лет пять. Используется каждый день, иногда в довольно тяжелых режимах, максимально ограниченный ток 4.3А. Транзисторы установлены КТ827.279075
Только закончил сборку блока питания на двух таких модулях для свояка. Родные силовые транзисторы не вызвали доверия своей хлипкостью, сразу заменил их на TIP35C, так же поменял диоды на 10 амперные мосты. Конденсатора 3300 мкФ явно мало - уже при токе в 1А появляются приличные пульсации. Поставил 6800 мкФ, но и его не хватает. В режиме ограничения тока так же наблюдаются небольшие "бугорки", но это уже не критично. Так же добавил простую схему автоматического переключения обмоток трансформатора (вторички разделены пополам) для уменьшения нагрева силовых транзисторов.
В итоге, работой этой схемы остался не слишком довольным. Возможно, есть варианты доводки устройства до ума, но заниматься этим не хочется.
Конденсатора 3300 мкФ явно мало
В фильтр нужно поставить дроссель и никакой пульсации не будет.
Ребята привет. Собрал такой же блок питания, на выходе ноль, постоянно горит светодиод, греется резистор R3, после очередного включения стали дымится микросхемы TL081, помогите, питание на микросхемах стало 30вольт вместо 5вольт.
Здравствуйте. Помогите совсем новичку в электронике. Собрал блок питания с китайского набора. Сначала когда собрал, то он работал нормально, и держал на выходе 31 вольт и 3 ампера. Тогда мне захотелось проверить защиту от КЗ, тогда сгорел Q4 D1047 и на выходе перестало регулироваться напряжение. После замены Q4, tl081 (кажется конкретно U3) начали переходить в газообразное состояние. На схеме замерял напряжение без ОУ (синий цвет). Как я понимаю, здесь превышается напряжение питания ОУ, напряжение между 4 и 7 ногами U3 і U2 - 40 вольт, U1 около 35. Подскажите как заставить его работать. С трансформатора идет 26 вольт.
Миниатюры
Как понимать эту фразу, он испаряется? 36 вольт в плюс и 5 в минус, это режим выше предельного. Не мудрено, что усилитель не выдержит такого. Проверку и настройку ограничения тока необходимо делать на меньших нагрузках. А пока проверяйте все детали так как они соединены гальванически, выйти из строя может всё что угодно. Для безопасности при настройке включите между трансформатором и диодным мостом автомобильную лампу накаливания на 24 вольта 40-60 ватт.
Я сам только что собрал такой БП, работает нормально. Для наладки подайте 12В переменное напряжение, ни в коем случае уже выпрямленое от другова БП! С етим ОУ и выпрямит. диоды нельзя дотянуть до заявленые параметры по напряжение и ток.
У меня сначала тоже все хорошо работало, держал 3А при 31В на выходе, затем КЗ, замена Q4 D1047 , а дальше все, что описал в шапке.
Добавлено через 58 минут(ы) :
вопрос, как стабилизировать питания и/или чем заменить tl081cp?
В ЛБП микросхемы 081 работают на грани возможного по напряжению питания . Выход в замене м\сх на VC34071 или VC33171 у них напряжение питания 44 в.
Хотя ОУ и выбраны с максимальным напряжением питания 36 В, но они довольно-таки нормально работают. В схеме имеется источник отрицательного напряжения и благодаря этому входное напряжение ограничено на уровне 31В (36-5=31).
У меня два таких БП. Оба успешно работают второй год. При изготовлении я в них кое что изменил. А именно:
В диодном мостике заменил диоды на диоды Шоттки. Падение напряжения на них меньше, чем на обычных диодах, и они меньше греются. Я поставил SR540.
Теперь о шунтовом резисторе – на нем падает около 1,5 В которые можно добавить в нагрузку. Для этого следует установить вместо него два резистора по 0,27 Ом впаралель (это ещё и улучшит стабильность).
Так как напряжение на шунте у нас теперь другое то необходимо будет добавить резистор 3,9…4,7К параллельно крайним контактам разъёма, к которому подключается резистор регулировки тока.
Регуляторы тока и напряжения я заменил на многооборотники. Регулировка стала более плавной.
Есть смысл сделать замену конденсатора фильтра 3300,0 на более качественный и ёмкий (CapХon к примеру) ёмкостью 10000,0 х50В.
На переднюю панель установил вот такие индикаторы
Давным давно, приобрел я с рук сие чудо. Блок питания с регулировкой тока и напряжения. до 5 ампер и до 30 вольт.
Примерно через пол года блок навернулся, и стал выдавать на выходе максимум, что может. Разборка показала следующие конструктивные недоработки.
1- в роли регулирующего элемента применялись 2 транзистора включенных в параллель, без выравнивающих сопротивлений.
2- сами транзисторы крепились к радиатору через толстые слюдяные прокладки без термопасты.
3- радиатор представлял из себя алюминиевую пластину толщиной всего 2 мм, без отверстий стоявшую поперек
корпуса, тем самым полностью перекрывающую сквозное вентилирование и охлаждение компонентов.
Собственно это и привело к перегреву одного транзистора и его пробою. В тот момент мне блок нужен был срочно, поэтому я просто выкинул пробитый транзистор, а радиатор заменил на компьютерный. Думал, что на первое время так сойдет а потом переделаю.
через 5 лет наступило это самое "потом". Я попытался зарядить автомобильный аккумулятор, и бедолага транзистор не вывез максимального тока больше 20 минут. Было решено сделать максимально "круто". Вместо родных транзисторов я решил поставить N3055 в железных корпусах, т.к. они обладали повышенной мощностью.
В роли радиатора я применил массивную медную пластину, толщиной 4 мм. В пластине были два больших отверстия, а сама пластина была меньше по размеру, чем поперечное сечение корпуса, и не препятствовала циркуляции воздуха.
Транзисторы на радиатор крепились без изолирующей прокладки, а только на термопасте, что способствовало лучшему охлаждению. Нужно лишь было изолировать сам радиатор от корпуса. На этот же радиатор разместил диодный мост на 20 ампер, вместо старого пятиамперного, и пара выравнивающих резисторов по 0.1ом.
Токоизмерительный резистор на 0.1 ом был заменен на два параллельно включенных по 0.2 ома, для меньшего нагрева.
На этом можно было бы считать переделку завершенной, если бы не одно но. На третьей минуте испытания один из транзистором пробило. Печаль-беда. Попутно вынесло предварительный транзистор. Ну чтож, съездил, купил еще пару, впаял, проверил. Включаю. несколько минут испытания, и транзистор опять на свалку. Но у меня есть один в запасе. Испытание-на свалку. Разбираю все… проверяю досконально, все норм, последний транзистор. Включаю- на свалку. Начинаю сомневаться в своих способностях. еду в магазин, забираю ПОСЛЕДНИЕ 2 транзистора, которые у них есть, и через час они летят в ведро. Мда. незадача. Стало любопытно, что за фигня. По симптомам, транзисторы умирали от перегрузки. Но этот блок теоретически не даст столько тока, чтобы убить два параллельно включеных таких транзистора. Достаю один из ведра, подношу к магниту. Щетк, примагнитилось. А ведь корпус должен быть медным. Делаю вскрытие транзистора, все ясно. Китайская некачественная подделка. размер кристала в 4 раза меньше, чем должен быть. Корпус из железа а не меди, да и технология скорее всего кривая.
Как же я сочувствую тем, кто сам собирает высококачественные усилители звука. Ведь именно на этих транзисторах они делают выходные каскады. Как же сложно им найти качественный оригинал, транзисторы настолько популярны, что их штампуют все, кому не лень.
Опять еду в магазин, покупаю транзисторы, что стояли изначально. D1047. Радиатор решил переделать, взял медный, с толщиной основания 6 мм, и тонкими, частыми ребрами.
Читайте также: