Чем можно заменить блок питания для монитора
плохая идея однако БП от двд обычно слабый для мона даже для 15.
ну если хочещь пробовать доматывай 9в обмотку до 13 и меняй диоды хотяб на 6а. в ТО220
если повезет -заведется . но лучщи чини родной.
вообще bltz колхоза всегда дерьмовая и плохо кончается ее можно пускать в ход когда не зч а есть тока платы из хлама
Завелся даже с 9 вольтами. Единственное ленту не зажигает (пришлось подсветку подключать к БП от ленты светодиодной) и цветоотдача чёт зеленит.
Сколько витков домотать до 13 вольт? Посчитать сколько намотано сей час, поделить на 9 и умножить на 13?
Есть встречная идея, не требующая материальных и умственных затрат: подсоединить оба канала питания монитора - к БП АТХ компьютера.
Лишние 30 Вт он и не заметит.
Знаете Андрей, честное слово тоже думал об этом. Но чёт сыканул к БП цеплять.
но сздешние коты привыкли НЕ ИСКАТЬ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ.
конечно зачем чинить родной блок когда молотком и скочем пожно СЗАДИ прикощатить левй
этож так круто сказать я сделал его из гавна. обычно этоот того что починить простейщий ОХ они не могут.
ну если руки их ЖОПЫ то видимо толко так и получится
сколко домотать не скажу-этих трансов от ДВД у меня 5литровая банка. и в каждом обмотки разные
доматывай повер обмоток начни с 2 витков и смотри скока получил на 12в выходе
там должно быть от 12 до 16в на 100ом резисторе при тесте и не выще 17в на ХХ
под нагрузкой оно чуть просядет но не должно быть ниже 11,5в! иначе ключи перегреваться будут
разбирать транс с ващими кривыми руками не советуююю-сломаете ферит. уже 100 случаев тут
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
доматывай повер обмоток начни с 2 витков и смотри скока получил на 12в выходе
там должно быть от 12 до 16в на 100ом резисторе при тесте и не выще 17в на ХХ
под нагрузкой оно чуть просядет но не должно быть ниже 11,5в! иначе ключи перегреваться будут
Это получается его нужно будет много раз выпаивать и впаивать? Или как?
Видел на ютубе, транцы варят чтоб клей отошел.
я доматывал без если монтаж не плотный режем дорог к транс или отпаиваем 1 ног диода ту которая к трансу(но тут смотрите если есть снабер)
включаем согласно вослед к основной обмот __П_П_
наслаждаемся. если мало добавляем еще виток и тд
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.
Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.
Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:
Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.
Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:
На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…
… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):
Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:
Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:
И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.
Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):
1000 В / 2000 Ом = 0,5 А
Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…
… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:
Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:
Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…
… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):
Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:
Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:
Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:
Тестовый прогон после сборки:
Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.
P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…
Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:
Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…
Месяц назад блок питания начал глючить - отключается периодически в случайном порядке 2-3 раза в день. Помогает только вытаскивание из розетки и обратное подключение.
В сети не нашёл точной замены, но нашёл похожий. Вопрос в том - подойдёт ли он?
Родной блок питания модель:
A10024S_EPN
Input 100-240 5/60hz 1,5A
Output 22.0V -4,54A
Подойдёт замена вместо старого?
Простой 1 комментарий
Отнести БП в сервис или к умельцам с паяльником не вариант? Скорее всего обойдется заменой конденсаторов на сумму в $2, плюс работа.
У этой вашей замены непонятно 22 или 24 на выходе.
Предположительно, не подойдет замена, не выдаст нужную мощность. Как правильно советуют, луше отнести блок в сервис. Также можно в официальный сервис попробовать обратиться, если хочется именно новый блок. Запчасти такие у них должны быть, сейчас срок поддержки оборудования большой, но везти будут долго скорее всего.
Andrej, в характеристиках потребляемый ток 0.3А, у оригинала 1.5А. Заявленные 100watt он при таком токе не выдаст, максимум 72 Вт. Достаточно ли этого для питания монитора, неизвестно.
Учитывая подвальное происхождение заменного блока, не факт, что он даже заявленную можность выдаст.
Спасибо за разъяснение. Сходил к местным специалистам они сказали что чинить будет дороже чем новый купить. Я не могу найти новый, а то бы я и не обращался к ним. Похоже что они браться за ремонт не хотят. Показали мне в интернете что новый почти такой-же стоит 100 евро, правда не точно такой, в названии модели отсутствует буква "S" но по параметрам один в один. В общем пока продолжу искать через гугл, может найду где.
Andrej, когда то давно мне попадался универсальный блок питания, где можно было переключателем просто выбрать нужные параметры, а в комплекте шел набор переходников для разных ноутбуков, мониторов и т.п.
Отзывы не всегда лестные о нём и говорят что мощности там не 120 а 100 ватт что не критично, но в общем не серьёзно. Я побаиваюсь его брать.
Кажется это то что больше всего подходит.
Александр Прохорович, чушь то не пори, 0.3 ампера это потребляемый ток и вообще никакого отношения к вопросу не имеет.
Andrej, тебе подойдёт любой блок питания с подходящим разъёмом, выдающий 22 вольта и ток 4,5 ампера.
lonelymyp, прежде чем оскорблять людей, поучите хотя бы физику. У блока по ссылке в характеристиках не указан выходной ток, поэтому с определенным допущением можно сравнить потребляемый ток. Даже при 240В и 0.3А получаем потребляемую мощность 72Вт. 22В на выходе и 4,5А - это 99Вт. Если Вы, подав на вход устройства 72 Вт, получите на выходе 99 Вт - поздравляю, Вы изобрели вечный двигатель. Даже не поленюсь, рассчитаю Вам примерный выходной ток блока по ссылке. Для китайского блока, допустим, потери на преобразование составят 30% (и это, замечу, весьма оптимистично), итого 72Вт*0.7/22В=2.29А.
Любой блок питания на 22В и 4.5А, кстати, не подойдет - слишком много разных разъемов существует и нет гарантии, что разъем от любого блока подойдет к монитору. Перепаять разъем, конечно, можно, но тогда что мешает и конденсаторы в родном блоке перепаять?
Andrej, я когда то пользовался по необходимости чем то похожим на присланный Вами универсальный вариант, могу только сказать что он работал и грелся в меру. Но китай есть китай, гарантии качества никто не даст.
Второй вариант очень похоже что подойдет как родной, размеры разъема тоже идентичны.
Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.
Разбираем монитор
На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:
1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса
2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:
Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):
5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:
По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:
И блок с подсветкой отдельно:
Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все — мы разобрали монитор.
Подсветка светодиодной лентой
Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:
Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.
On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim — ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):
В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:
Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:
Vout = Vref * (R1+R2)/R1
где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:
Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).
Монтаж светодиодной ленты
Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):
Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):
После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:
Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:
Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:
Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd
- Используется стандартная светодиодная лента
- Простая плата управления
- Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
- Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
- Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)
Регулировка яркости с помощью ШИМ
Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:
Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)
Более плотная LED подсветка
- Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
- Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
- Все еще простая и дешевая плата управления
- Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
- LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса
Плата управления на основе Step-down регулятора
Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:
Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:
Вопросы простые для знающих людей. Появился у меня жк монитор без блока питания. Сзади моника написано, что хочет он 12 вольт 3А. Отсюда вопросы:
1) Точно ли надо соблюдать амперы и вольтаж при подборе блока питания? Т.е. 4 А будет уже много? Или если применить 2А….
2) Есть ноутбучные блоки питания, например такой – 19 В 3,42 А. Как проще всего эти единицы подвести под допустимые (уменьшить) ….Не пинайте понимаю, что физика 8 класс..просто ошибок на мелочи допустить не хочу
Напряжение должно соответствовать. Ток - быть не меньше чем требуемый монитором.
Учитывая ваши знания - лучше оставьте в покое идею с переделкой БП от ноута, и возьмите какой-то компьютерный БП. Не так эстетично, но быстрее и меньше шансов что-то попалить. Главное полярность не перепутайте
На мой взгляд, проще вывести на заднюю стенку компа разъём с +12В и землёй, как на мониторе. И соединить их кабелем 1-1 и всё.
Для нормального компового БП лишние 3 А по +12 В погоды не испортят
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь!
""Ток - быть не меньше чем требуемый монитором"""
Бррр, т.е. если будет больше, это не критично? И в каких пределах больше можно?
Baza, моник у меня сейчас как раз от блока питания задействован.
1)Проблема в том, что моник надо отсылать в другой город, там заморачиватьсяс выводом разъема из системника не будут, нужен какой то внешний блок питания. Как вариант: в продаже есть переходники юсб-сата, иде..т.е. для внешнего подключения жесткого диска. У нас он стоит 400 рублей, что в принципе для меня нормально (сам моник в 500 рублей обошелся). С переходником идет блок питания. Там есть 12V 2А. Гнездо зарядки переделал, подключил к монику-всё работает, но подача 2А вместо 3 А не приведет к неблагоприятным последствиям?
2) Подключения блока питания от ноута меня бы больше интересовало ибо их у меня много и к лишним тратам это не приведет.
1. "если будет больше, это не критично? И в каких пределах больше можно?"
а.) Не критично.
б.) Вплоть до бесконечности
2. "подача 2А вместо 3 А не приведет к неблагоприятным последствиям?"
Если монитор потребляет ток более 2 А (а судя по этикетке это так), то Ваш блок питания, рассчитанный всего на 2А, может перегреться и сдохнуть рано или поздно.
Ток потребления монитора сможете измерить? Может быть требования к БП указаны с запасом и блока на 2А уже достаточно.
3. Переделку БП от ноута Вы не осилите. Без переделки подключать блок питания ноутбука разумеется нельзя, сожжете монитор.
У меня была такая проблема!Отпаял от блока питания кабель со штекером и впаял его в блок питания системника +12в 4А на кабеле в блоке все написано .вольтаж, ток.Три месяца работаю без проблем.
А если у меня питание моник просит 14 Вольт 3 ампера? (Samsung SyncMaster 152s)
Привет всем, у меня проблема с БП от моника, Samsung 172x сгорел транзистор fb9n60a, нужно покупать или же его можно чем то заменить, и еще может монитор не запускаться с другим бп, я пробывал просто светодиот горит и больше ничего! что делать!?
Любой другой N-канальный на ток не меньше 9 ампер и напряжение 600 вольт.
И микросхему надо заменить.
поменял, теперь не могу найти SMD тратзистор KY7, на что его можно заменить?
Читайте также: