Блок питания тикает как часы
Всем здравствуйте! Сегодня ремонтируем блок питания от телевизора CAMERON 2607.
Диагноз со слов клиента - не включается, тикает.
Фото внутренностей : Модель блока питания 200-P00-MLT66A-BH
Ещё установлен инвертор подсветки, но его фото я не сделал. Разбирать надо было много, а он оказался исправен и лезть туда не требовалось :)
Ну что-же приступим. Визуальный осмотр не показал подозрительных компонентов , предохранители целые.
При включении в сеть действительно были слышны звуки похожие на тиканье часов :) Блок "тикал" независим от того есть на нём нагрузка или нет.
Проверил выходные цепи на короткое замыкание -ничего неисправного обнаружено не было. Приступаем к замерам выходных напряжений. На выходе есть дежурное напряжение , но какое-то не стабильное. Были видны лёгкие пульсации в такт тиканью и верхний порог напряжения составлял 4 вольта.
- В нашем блоке при включении должно быть 5 вольт дежурного режима и при включении основного блока должно появляться 12 и 24 вольт. Питания инвертора и остальной части схемы.
В данном случае неисправным оказался конденсатор стоящий в цепи питания шим контролера . Схема блока питания очень мудрёная и оригинальной я не нашёл. Неисправный конденсатор показываю на фото. Обозначение на плате EC21.Оригинальный номинал 10х50, но по факту оказалось всего 3 мкф. Я установил 22х50. После его замены тиканье пропало, напряжение дежурки стабилизировалось.
После подключения блока все напряжения появились, телевизор успешно запустился. После прогона отдан клиенту.
Вот такой лёгкий ремонт у нас сегодня состоялся.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Если не сложно ставьте лайк и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Смотря как управлять. Представь, что ты не можешь гасануть полностью импульсы и у твоего ШИМа есть какая-то минимальная ширина импульса, меньше ты её сделать не можешь, пропустить импульс тоже не можешь. Вот ты накачиваешь на выход энергию, накачиваешь, а её оттуда никто не забирает. Да, ШИМ увидит, что напруга больше заданной и сделает ширину импульсов минимально возможной, но импульсы всё равно будут. Такому БП без нагрузки очень быстро придёт кирдык. Но такое было только у древних микрух.
Следующее поколение – это те же 34063, Она транзистор открывает только когда напруга меньше заданной и потом отрубает, когда начинается разряд времязадающего кондёра (собственно, важно не это, а то, что если напруга меньше заданной не упала – она может транзистор и вообще не открывать – пропускать циклы). Но при старте напруга сразу меньше заданной и первые импульсы, которые кондёр выходной заряжают, получаются максимально возможной ширины (в это время единственное, что может сократить импульс – это схема ограничения тока) и накачать она в этот момент может бо’льшую напругу, чем надо. Регулирование происходит по обратной связи, мы же не можем заранее предсказать, сколько энергии заберут с выхода. Вот это поколение микрух впуливает на выход при старте максимум, а потом смотрит – опа, много, в следующий раз начинает впуливать поменьше.
А современные микросхемы всё умеют и мягкий старт и загасить импульсы, когда они не нужны (то есть минимальная ширина импульсов у них получается ноль). Так что современные БП можно как угодно включать, хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки. Мягкий старт – это когда не впуливают на выход сразу максимум, а прибавляют по чуть чуть. Дали чуток, смотрят – мало, дали в следующем цикле побольше, мало – дали ещё побольше и так пока не будет в самый раз или пока не кончится стартовое время (или не отработается стартовое количество импульсов). Они короче плавно напругу на выходе поднимают.
Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.
А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!
Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.
При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.
Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.
В наше время практически все электроприборы бытового назначения имеют специальные приспособления, именуемые импульсными блоками. Они могут иметь вид как отдельного модуля, так и платы, размещенной в конструкции прибора.
Импульсный блок питания
Поскольку импульсные блоки предназначены для выпрямления и понижения сетевого напряжения, то они могут часто выходить из строя. Поэтому, чтобы не покупать новое дорогостоящее бытовое устройство, знания о том, как его можно починить своими руками будут достаточно востребованными. О том, как выявить неисправности работы данного прибора или платы, а также как самостоятельно провести его ремонт, вам расскажет данная статья.
Алгоритм определения поломки
Любой ремонт всегда начинается с выяснения причины неисправности блока питания импульсного.
Обратите внимание! Для ремонта и поиска неисправностей импульсного блока питания вам потребуется вольтметр.
Для того чтобы ее выявить, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
- разбираем блок питания;
- с помощью вольтметра измеряем напряжение, которое имеется на электролитическом конденсаторе;
Измерение напряжение на электролитическом конденсаторе
- если вольтметр выдает напряжение в 300 В, то это означает, что предохранитель и все элементы электросети (кабель питания, сетевой фильтр входные дроссели), связанные с ним работают нормально;
- в моделях с двумя конденсаторами небольших размеров напряжение, свидетельствующее об их исправности, которое выдает вольтметр, должно составить 150 В для каждого прибора;
- если же напряжение отсутствует, тогда необходимо провести прозвонку диодов выпрямительного моста, предохранителя и конденсатора;
Обратите внимание! Самыми коварными элементами в электросхеме блока питания импульсного типа работы являются предохранители. Об их поломке не свидетельствуют никакие внешние признаки. Только прозвонка поможет вам выявить их неисправность. В случае сгорания они выдадут высокое сопротивление.
Предохранители импульсного блока питания
- если была обнаружена неисправность предохранителей, то нужно проверять остальные элементы электросхемы, так как они редко когда сгорают в одиночку;
- внешне достаточно легко выявить испорченный конденсатор. Обычно он вздувается или разрушается. Ремонт в данном случае будет заключаться в его выпаивании и замене на работоспособный.
- Обязательно необходимо прозвонить на предмет исправности следующие элементы:
- выпрямительный или силовой мост. Он имеет вид монолитного блока или организован из четырёх диодов;
- конденсатор фильтра. Может выглядеть как один или несколько блоков, которые соединяются между собой последовательно или параллельно. Обычно конденсатор фильтра расположен высоковольтной части блока;
- транзисторы, размещенные на радиаторе.
Обратите внимания! Проводя ремонт, нужно найти сразу все неисправные детали импульсного блока питания, так как их выпаивание и замену следует проводить одновременно! В противном случае замена одного элемента будет приводить к выгоранию силовой части.
Особенности ремонтных работ и инструменты для них
Для стандартного типа устройств вышеперечисленные этапы диагностики и проведения ремонтных работ будут идентичными. Это связано с тем, что все они имеют типовое строение.
Припаивание деталей к плате
Также, чтобы провести качественный самостоятельный ремонт импульсного преобразователя напряжения, необходим хороший паяльник, а также умение управляться с ним. При этом вам еще понадобиться припой, спирт, который можно заменить на очищенный бензин, и флюс.
Помимо паяльника в ремонте обязательно понадобятся следующие инструменты:
- набор отверток;
- пинцет;
- бытовой мультиметр или вольтметр;
- лампа накаливания. Может использовать в качестве балластной нагрузки.
С таким набором инструментов простой ремонт будет по силам любому человеку.
Возможные причины поломки
Неисправности, которые приводят импульсный блок питания в нерабочее состояние, могут появляться по самым разнообразным причинам. Наиболее часто поломки происходят из-за:
- наличия колебания сетевого напряжения. К неисправности могут привести те колебания, на которые не рассчитаны данные понижающе-выпрямительные модули;
- подключение к блоку питания нагрузок, на которые бытовые приборы не рассчитаны;
- отсутствие защиты. Не устанавливая защиту, некоторые производители просто экономят. При обнаружении такой неполадки нужно просто установить защиту в конкретное место, где она и должна находиться;
- несоблюдение правил и рекомендаций эксплуатации, которые указаны производителями для конкретных моделей.
При этом в последнее время частой причиной поломки преобразователей напряжения является заводской брак или использование при сборке некачественных деталей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш купленный импульсный блок питания проработал как можно дольше, не стоит покупать его в сомнительных местах и не у проверенных людей. Иначе это могут быть просто впустую потраченные деньги.
После диагностики блока зачастую выясняются следующие неисправности:
- 40% случаев – нарушение работы высоковольтной части. Об этом свидетельствует перегорание диодного моста, а также поломка фильтрующего конденсатора;
- 30% — пробоем биполярного (формирующего импульсы высокой частоты и располагающегося в высоковольтной части устройства) или силового полевого транзистора;
- 15% — пробой диодного моста в его низковольтной части;
- редко встречается выгорание (пробой) обмоток дросселя на выходном фильтре.
Заключение
Ремонт блока питания, работающего по импульсному принципу, можно вполне реализовать своими руками. Но для этого нужно правильно провести диагностику прибора, а также одновременно заменить все сгоревшие детали электросхемы. Выполняя все рекомендации, вы легко сможете провести необходимые ремонтные действия у себя дома.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
У меня 99,99 % отверстий - "на весу", так что за долгие годы уже выработалась практика сверлить точно куда нужно: на метр между отверстиями могу до пол миллиметра вывести точность сверления. К примеру: вешаешь метровое зеркало людям в ванной, миллиметр-два перекоса - и уже по плиточному шву это видно невооружённым взглядом. Потому и приходится сверлить максимально точно. Но вот если ещё и под плиткой не знамо что, то есть когда уже в стене сверло или бур уходит в сторону, тем самым смещая входное отверстие в плитке - спасают дюпеля со смещённым центром (многие думают что они бракованные, потому и не покупают их). А ними можно выровнять отверстия до 5 мм. Или другой пример: прикручиваешь какой-нибудь длинный светильник/полку/крючок/чтоугодно на самый край ЛДСП. Ошибёшься на миллиметр - и будет некрасиво торчать край, или слишком смещено. Потому и нужно просверлить максимально точно. А зная, что легко уводит - делаю как описывал выше. А за "хлопоты" - люди доплачивают обычно, ну или изначально цену объявляешь, потому что "можешь". И на самом деле много случаев всяких, когда нужно очень точно просверлить тютелька-в-тютельку.
с напыления из ламината? Вы предложили "затирать" металлом (сверло на реверс) пленку из акриловых или меламиновых смол, наверное, как вариант, если не много в штуках и с водичкой. хлопотно это и не гарантируется "на весу" хороший результат.
three diffrent one. на таких гаденьких покатушках мощный преобразователь не сделать. это так фильтр слабосильный кое-как. а в каких удобно. можно в BTU, можно в эргах, можно в лектрон-вольтах, можно в джоулях, даж в килокалориях можно надо сначала физику 6 класс выучить, потом прочесть книжыцу "теоретически основы лехтротекники" и понять шо там написано. 500 страничек всего. сонеты вильяма и те длинее. также полезно прочитать полностью даташиит на дрочельки и сделать соответствующии выводы а проще всего прочесть апноут и даташиит на микры повышающих преобразователей и сделать точнейшуу копию с даташиитного преобразователя
Я всегда сверлю немного по-другому: только сделал мелким свёрлышком зацепную вороночку, остановился и посмотрел куда увело, продолжаю сверлить уже с наклоном в сторону увода, тем самым как бы расширяю и углубляю воронку в сторону требуемого центра будущего отверстия. Чем сильнее увело - тем больше наклон. Когда визуально воронка уже стала по центру - выравниваю сверло и досверливаю отверстие. Дальше уже просто расширяю до требуемого диаметра. На словах выходит долго, а на деле - 2-3 секунды на "подготовку". Единственное, что если требуется точное отверстие большого диаметра (на вскидку больше двух-трёх диаметров "начального" свёрлышка), то рассверливаю начальное отверстие промежуточным диаметром, иначе так же может увести отверстие уже при рассверливании. Свёрла у меня острые. А вот просверливаемый материал никогда не знаешь как поведёт себя: дсп и лдсп весь разнородный, особенно дешёвый - попадает сверло на сгусток клея, и норовит уйти в сторону мягкой щепки; доска тоже может с сучком попасться, так же сверло уводит. Да и не всегда сверло ведь равномерно заточено - мелкие диаметры трудно проконтролировать при заточке.
Странно. но на исходный вопрос ТС так никто и не ответил. С чего бы это? А я все таки попробую. Милостивый государь, @Reptile . Есть два типа электрического тока. Электрический ток проводимости и электрический ток смещения. Вы поставили вопрос про ток проводимости и потому речь будет о нем. Прежде всего нужно отделить понятие электрического тока от носителей электрического тока. Для простоты понимания ограничимся понятием электрического тока как движения носителей под действием электромагнитного поля. Хотя само по себе движение носителей генерирует поле, которое взаимодействует с внешним. Но это мы оставим в стороне. Обычно для иллюстрации тока приводят в пример водопровод. Но это неудачный пример для начинающего. Гораздо более удачный, на мой взгляд, это поезд с пассажирами. Пассажиры - это носители тока, а сам поезд - это поле, которое способно двигать пассажиров. Поэтому носители тока двигаются или медленно или очень медленно, а вот распространение движения (фронт начала движения) почти мгновенно. То есть с началом движения состава все пассажиры почти одновременно начнут движение относительно Земли. Задержка будет связана лишь с передачей механического усилия вдоль состава. В случае с электрическим током в проводниках, где носителем являются электроны проводимости расположенные на самом верхнем валентном уровне атомов (молекул) кристаллической решетки, электромагнитное поле, распространяясь вдоль проводника со скоростью света, заставляет двигаться эти электроны синхронно с точностью задержки своего распространения. Собственная скорость электронов В НАПРАВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЯ крайне мала, зависит от величины тока и типа проводника и составляет примерно единицы миллиметров в секунду при токе порядка 1 Ампера. Причем движение электронов не прямолинейно, а хаотично, поскольку основным фактором их движения является тепловая миграция. Сиречь, всё это безобразие суть есть медленное движение не электрона, а электронного облака. Где внутри облака имеется тепловое хаотичное движение, но само облако двигается под действием поля создающего ток в направлении действия этого поля. Нужно вспомнить, что скорость распространения света (а значит и любого электромагнитного поля, к которому относится и видимый свет) определяется параметрами СРЕДЫ в которой происходит распространение. В нашем случае средой является не сам проводник, а пространство МЕЖДУ прямым и обратным проводниками соединяющими источник тока и нагрузку. Скорость распространения поля с достаточной для нас точностью равна отношению скорости в вакууме к корню квадратному из диэлектрической проницаемости этой среды. Этот "корень квадратный" называется коэффициентом укорочения в этой среде. Изменяя тип диэлектрика вокруг проводящей пары мы будет получать разную скорость распространения фронта электрического тока. Но собственная скорость электронов от этого не изменится. Про конденсатор и переменный ток. Как теперь становится очевидно, электроны (электронное облако) в переменном поле НИКУДА НЕ ДВИГАЮТСЯ, а просто колеблются вокруг некоего своего среднего положения. Амплитуда этих колебаний ничтожна, поскольку ничтожна скорость движения. То есть конденсатор в цепи переменного тока лишь попеременно накапливает на своих обкладках избыточный заряд соответствующего знака и не препятствует колебательному движению электронов в цепи. Направление движения тока в схеме является условностью (принято от плюса к минусу) и для переменного тока его нет. а есть лишь КОНТУР протекания тока. Как то так.
При подключении в сеть бп начинает "тикать"
Притом если отключить его от розетки,он продолжает тикать ещё минуту.Проверил тр-ры(выпаивал),кондёры по питанию дежурки(заменил),всё ок.
ШИМ Weltrend WT7525
Модель БП MPT-5002P
Блоками занимаюсь мало,поэтму не судите строго если чего не знаю.
Подскажите в чём может быть дефект.
Пока не ясно совсем. Нужно больше информации. WT7525 судя по информации, не шим, а микруха зашиты и повергута. Срисуй схему дежурки. Удачи!
Понятно. Схема с таким шимом у меня на сайте. может прегодится. похожа ли на ваш блок?
Похожа,только вот TPS5510 у меня нету. заместо неё там стоит WT7525 если я правильно понимаю.
Судя по схеме +5VSB заходит на WT7525. Его я заменил,по попути проверил диоды и резисторы которые были в цепи,всё целое.
После замены WT7525 ситуация не изменилась.
По схеме дежурка заходит в Т2,сегодня попробую его махнуть.
Кстати сам Бп,видно,мало пользованный,поэтоме думаю что из-за кондёров врядли такой дефект может быть.
Да, техасовская 5510 тоже самое. А сама дежурка, в которой как я понял, есть проблема, на чем собрана, и по какой схеме? С нее еще из горячей части должен питаться шим. Что на выходе дежурки? Проверь питание шима, оно обычно идет через ключ на транзисторе, который управляется через оптрон это самой микросхемой зашиты. Нужно больше информации по напряжениям в разных точках.
Разобрался с этим блоком.
Был неисправен T2.Замена помогла.
Теперь буду приниматься за след. бп.
Точно такой-же но только 500w.
У него дежурка в норме но что-то с P.G,при замыкании P.G + Ground срабатывает защита.
Уже успел махнуть шимку и WT7525,не помогло.
Прозванил тр-ры кот. на радиаторах(не выпаивая),всё ок.
Сегодня займусь им поглубже.
Огромное спасибо за схему! :P
micbal
Спасибо за схемы.
Правда, чуть не удалил.
Михаил.
В таком случае обычно кз-пробой на диодах шотки, либо перенапряжение по 3.3. Супервизор обычно исправен, он не горит, но исходя из происходящего врубает защиту. Проверь сопротивление выходов относительно общего, и цепь регулирования 3.3 вольта.
Забыл, у таких однотактных есть резистор малого сопротивления в цепи мощного полевика, и шим по определенному падению напряжения на нем включает защиту по току. Проверь эту цепь и резистор. Да и еще, если ты не ошибся, ПоверГут на землю нельзя, когда блок включен на нем +5 вольт. Кочено супервизор скорее всего включит от этого защиту. Удачи!
Я неправильно выразился,не P.G а PS.ON
Вот попал ко мне ещё один блок похожей конструкции.
Coba King 420W
И опять дежрка.
Был выбит тр-р 2SC945,2SC3150 + мелкоомный резистор.Остальные детали по цепи дежурки прозванил - всё ок,транс. дежурки прозанивая сравнивал с показаниями 100% рабочего транс.
Все неисправные детали заменил,дежурка так и не появилась..
Ради пробы перекинул с исправного БП ШИМ(TL494),на всякий случай транс. дежурки тоже.Всё равно намёков на дежурку нету.
Подскажите что ещё могло вылететь.
Это не еденичный случай,валяется ещё пару подобных блоков,правда уже в запчастях.
Есть блок питания на 9 вольт. У него когда все в порядке, горит диод постоянно. Сейчас этот диод моргает, примерно 2 раза в секунду. Напряжение на выходе прыгает от 4 до 7 Вольт по показаниям мультиметра. Припаял ко вторичной обмотке трансформатора лампочку на 12 Вольт, моргает так же как и диод. Припаялся к первичной обмотке, лампочка на 220 В тоже моргает. Я так понимаю проблема в высоковольтной части - напряжение пульсирует. Хотя она достаточно простая. В схеме присутствует стабилитрон TL431, оптопара PC817 и ШИМ Viper22A.
Проблема причем какая-то плавающая. То работает, то нет. Чаще не работает. Куда копать? Заменять Viper22A? Конденсаторы я поменял все, кроме одного, пока непонятного для меня 50В на 47 микрофарад.
AntiLL, непонятный по питанию вайпера стоит скорее всего. проверь его, диод по питанию вайпера и обмотку. Шимка не получает питание нормальное от обмотки,отсюда цикличный перезапуск.
redish, привет! еще как убиваемые скачками напряжения. был случай - в защиту входила при номинальной нагрузке. 1 вентилятор отключаешь, примерно 5 Вт - работает сутками. стояла в холодильнике. тогда на адрес два раза выезжал, потом на стенде весь обвес с тэнами собрал, пока разобрался. маленько поджарило ее. замена помогла. непонятный конденсатор - питание випера
mobildoc, привет! А у меня были случаи, когда мост с кондером разносило аж до прожигания платы, а микрухе хоть бы что!
тогда авария была, много техники погорело. в нескольких кварталах скачок напряжения, шимки в уголь, мосты, предохранители, а варисторы живые. та плата пришла как раз после аварии, без внешних повреждений, с целыми варисторами.
хотя в целом ты прав, они практически неубиваемые, всего пару штук за несколько лет поменял
Добавлено (15.04.2015, 13:21)
---------------------------------------------
Женя, как раз вопрос по блоку. не помню на чем собран, вылетал обрывной резистор. короткого по горячей и холодной стороне не было. даже ШИМ поменял - по барабану. кинул провод потолще - выбило дроссель. его тоже перемкнул - хлопок, выбило диод и сетевой лит в коротком, варистор разнесло. замена варистора, диода, конденсатора, дросселя и резистора помогла. теперь вопрос - кто виноват? как не подумаю - то диод виноват, то лит утечку давал, варистор прошивало под нормальным напряжением сети. помоги разобраться пожалуйста
почему варистор сдох по входу 220 переменки? зарядился кондер, его прошило, от большого тока выбило диод, напруга пошла на варистор, хотя он должен вроде амплитудное напряжение держать. или диод с утечкой, от заряда сетевого лита напряжение пошло на варистор? опять почему варистор сдох?
хорошо, варистор поджаренный, тогда почему диод и лит в короткое упали? диод типа 1N4007, лит 8,2 или 10 мкФ 400 В. типа резко напруга после разрыва варистора подскочила? или лит с утечкой и потануло за собой диод? тогда варистор жив бы остался, если за ним сразу короткое под напряжением, ибо обрыва цепи фаза-перемычка-диод-электролит-ноль не было. схему входных цепей чуть позже выложу
Поменял вайпер, диод стал моргать в два раза чаще, напряжение на выходе чуть поднялось, но все равно скачет. Поменял еще и кондер на 47 микрофарад, а также стабилитрон. Выпаивал трансформатор, подпаял ножку. Она была на соплях. Я уже пол платы поменял, все равно напряжение на входе трансформатора прыгает. Кстати вопрос, если дорожку сорвал, точнее контактную площадку, обязательно замыкать медным проводом или можно просто припоя побольше бухнуть?
AntiLL, напряжение на этом конденсаторе озвучь пжл, блок должен быть включен в сеть. только аккуратно. 431 менял?
431 поменял, я так понимаю это стабилитрон как раз. Но он во вторичной цепи, хотя как я понимаю он и управляет первичной в том числе. Я единственное что только не менял, это оптопару PC817, и всякие керамические кондеры мелкие. Завтра попробую померить напругу на кондере, но я дико не люблю лезть под напряжением))) Подпаяюсь проводами пожалуй, дабы не закоротить.
А что такое сетевой лит?
Напряжение по кондерам.
1) Тот который на 47 микрофарад, на входе вайпера, показывает 11-13 вольт постояннки, при этом постоянно прыгает. Сам кондер по номиналу на 63 вольта, родной стоял на 50 В.
2) На входе горячей (я так понимаю это сленговое название высоковольтной части), два кондера на 400 вольт. Оба показывают в районе 280 В постояннки, при этом особо не прыгает напряжение.
Вот думаю если напряжение прыгает на 47 микрофарад, может поэтому и выходное прыгает вместе с диодом моргающим? Однако сопротивление проверял, я правда хз соответствует оно рабочем или нет, но показывает в районе 20 ом(?) кажись. Это нормально? Диодные выпрямители все рабочие.
AntiLL, сопротивление чего? на входе 1 диод или мост - 4 диода? напряжение сети? конденсатор по 3 выводу випера проверял/менял? напряжение питания практически в норме. оптопару подкинуть не мешает.
сопротивление на выходе кондера 47 мф. На выходе кондера стоит сопротивление и диод, которые связаны с трансформатором. Фотки скину попозже.
на входе 4 диода, то есть мост. Напряжение 220 В.
диод к 4 выводу випера поменяй. не должно быть там 20 Ом. конденсатор по 3 выводу випера проверял/менял? напряжение питания практически в норме. оптопару подкинуть не мешает.
если там столько,то диод пробит скорее всего. Можно шимку запитать внешним напряжением, тогда все прояснится.
Я оговорился. Там на выходе кондера стоит резистор, я его назвал сопротивлением :), у него при прозвонки 23 ома, судя по полоскам работает правильно. Диод тоже работает, у него падение напряжения порядка 500 с чем-то милливольт в одном направлении, и бесконечность в другом. То есть судя по всему оно работает. Может быть из-за оптопары такое? Или из-за керамических кондеров - помоему кроме них я все остальное проверил или поменял)))
AntiLL, подкинь внешнее питание на шимку(убираешь диод, на кондер 47х63 подаешь вольт 12), тогда будет понятно,где проблема. Кондер на третьей ноге проверил?
Схема примерно так выглядит
Кондеры, во всяком случае электролитические, поменяны все на плате. Их там всего пять. Два силовых на входе, два на выходе, и один по входу вайпера на 47 мф. Всякую мелочевку типа керамических кондеров стоит смотреть, я ваще не представляю зачем они нужны
Есть еще дроссели на входе и на выходе. Прозваниваются, сопротивление показывают небольшое, выглядят рабочими.
Я на работе, вечером только смогу. А почему керамику там электролит стоит на 400 вольт, абсолютно новый.
Есть маленькая писюлечка с надписью 104. Я хз как ее проверять) Все остальное вроде бы рабочее. Фотки прилагаю. За пайку не ругайте, гыгы - это пока рабочий вариант, красоту наведу попозже, во всяком случае попробую))
Добавлено (16.04.2015, 20:11)
---------------------------------------------
Есть на другой плате керамический кондер с надписью 103, можно выпаять и заменить, он подойдет под замену этому 104-му или не подойдет?)
А если просто выпаять и включить без него? Я так понимаю, он как то влияет на обратную связь, когда напряжение в сети скачет или еще чего-то. Есть такой же 104 в холодной части. Можно выпаять его, выпаять мосты, чтобы холодная часть не работала, и проверить лампочкой на 220 вольт мерцание на первичке.
Кто-нибудь объясните мне, зачем они вообще нужны такие маленькие конденсаторы?) Какая у них функция? и если я его выпаяю я не накрою стабилитрон или оптрон с которыми он связан?
Я про емкости конечно. В-общем перепаял, не помогло. Все по прежнему. Может такая фигня быть из-за плохого траснформатора? Он какой то перекошенный. ))) Ножки прозваниваю, там их четыре, звонятся парами. Блин все выглядит абсолютно рабочим!
блок выдаст на выход все что может. Напряжение может подняться до 40 вольт, естественно все кондеры постреляют, а вот заменить ее обычным стабилитроном, можно.
Скачки напряжения идут на входе, на первичной обмотке. Как раз на входах Source и Drain вайпера. Припаялся лампочкой еще раз проверил, все тоже самое.
Единственное с новым вайпером моргать стала чаще. Может быть стоить проверить транзистор и керамику на выходе вайпера? Это последнее, что я не выпаивал
431 там новый стоит, правда с маркировкой 431A. Хотя я думаю и старый рабочий. Впаял уж просто от отчаяния))) Единственное что не менял, это оптрон? Его можно как то тестером проверить на работоспособность? Ну и всякие резисторы и мелкие керамические кондеры остались. ИХ перепаяю, новый оптрон, и останется только трансформатор поменять)))
Самое интересное, что ситуация какая-то плавающая была поначалу. Мне его отдал отец. Я перепаял кондеры на выходе, и все заработало. Я на радостях начал собирать его в корпус, думаю вот какой легкий ремонт. Собрал, включаю, опять моргает. Что за ерунда. Разобрал опять начал смотреть. Заметил, что если кручу выходной 9 вольтовый провод, прижимая его к трансформатору, то она начинает гореть постоянно, отпускаю моргает. В-общем после всяких манипуляций, перепаивание этих контактов, данный эффект пропал и больше не появлялся. Поменял пол платы - бесполезно. Позавчера когда первый раз припаял 220В лампу накаливания на вход и выход вайпера, на выходе было 10В, и лампа горела а не моргала. Потом перепаял, к другим контактам, вернул назад, и все, опять моргает, а на выходе скачки напряжение до 6 Вольт максимум.
В-обшем, начинаю склоняться, что дело в какой-нибудь сопле. Трансформатор реально болтался и ходил туда сюда. Вчера его выпаял, подклеил, одна ножка была оторвана, но скорее всего оторвалась пока выпаивал))) Запаял, все прозваниется, ситуация та же.. Но с другой стороны, если в первичке лампочка моргает, также как и диод на выходе, значит и проблема в первичке. В-общем я прям хз!
Позавчера когда первый раз припаял 220В лампу накаливания на вход и выход вайпера, на выходе было 10В, и лампа горела а не моргала
Итого поменяно уже практически все ))) Что за магия. Стабилитрон, чтоли новый впаять впаре с оптроном. В-общем ужас! Куда дальше рыть? Сегодня опять припаял 220 Вольт галогенку к входу и выходу вайпера, она загорелась, и ничего не моргало, пока она не перегорела.. Как только перегорела, диод снова заморгал. Еще заметил резистор на выходе вайпера, судя по расцветке должен быть на 100 кОм, а тестер показывает 75. Это может повлиять или это непринципиально?
Не знаю куда копать. Надо курить мануал по вайперу видимо и я уже думаю отключить нафиг всю холодную часть, чтобы работать только с горячей. Выпаять диоды чтоли на выходе вторички.
Проведение ремонтных работ
Собираясь своими руками починить испортившийся импульсный преобразователь напряжения, необходимо понимать, что такие манипуляции не проводятся для изделий, предназначенные для комплексной замены. Они не рассчитаны на ремонт и их не возьмется чинить ни один мастер, так как здесь нужен полный демонтаж электронной начинки и замены ее на новую работающую.
Плата блок питания импульсного принципа работы
Во всех остальных случаях ремонт в домашних условиях и своими руками вполне возможен.
Правильно проведенная диагностика является половиной ремонта. Неисправности, связанные с высоковольтной части обнаружатся легко как визуально, так и при помощи вольтметра. А вот неисправность предохранителя можно выявить при отсутствии напряжения на участке после него.
При обнаружении с ее помощью неисправностей остается просто произвести их одновременную замену. Осуществляя ремонтные работы, необходимо обязательно опираться на внешний вид электронной платы. Иногда, чтобы проверить каждую деталь, необходимо ее выпаять и протестировать мультиметром. Желательно проводить проверку всех деталей. Несмотря на затруднительность такого процесса, он позволит выявить все испорченные элементы электросхемы и вовремя их заменить, чтобы предотвратить перегорания прибора в обозримом будущем.
Замена перегоревших деталей
После того, как была проведена замена всех перегоревших деталей, необходимо установить уже новый предохранитель и проверить отремонтированный блок питания, включив его. Обычно, если все было выполнено правильно, а также соблюдены все нормы и предписания ремонтных работ, преобразователь заработает.
Описание преобразователя напряжения
Импульсный блок питания может иметь вид платы или самостоятельного выносного модуля. Он предназначен, как уже говорилось, для понижения и выпрямление сетевого напряжения. Его необходимость основывается на том, что в стандартной сети питания имеется напряжение в 220 вольт, а для работы многих бытовых приборов необходимо гораздо меньшее значение этого параметра.
Сегодня, вместо стандартных понижающе-выпрямительных схем, собранных на основе диодного моста и силового трансформатора, используются блоки питания импульсного преобразования напряжения.
Обратите внимание! Несмотря на наличие высокой схемотехнической надежности, импульсные блоки питания часто ломаются. Поэтому в наше время очень актуален ремонт этих элементов электросхем.
Схема импульсного блока питания
Все типы источника питания импульсного вида (встроенного или вынесенного за пределы прибора) имеют два функциональных блока:
- высоковольтный. В таком блоке питания происходит преобразование сетевого напряжения в постоянное при помощи диодного моста. Причем напряжение сглаживается до уровня 300,0…310,0 вольт на конденсаторе. В результате происходит преобразование высокого напряжения в импульсное с частотой 10,0…100,0 килогерц;
Обратите внимание! Такое устройство высоковольтного блока позволило отказаться от низкочастотных массивных понижающих трансформаторов.
- низковольтный. Здесь же происходит понижение импульсного напряжения не необходимого уровня. При этом напряжение сглаживается и стабилизируется.
В результате такого строения на выходе из блока питания импульсного типа функционирования наблюдается несколько или одно напряжение, которое нужно для питания бытовой техники.
Стоит отметить низковольтный блок может содержать разнообразные управляющие схемы, повышающие надежность прибора.
Импульсный блок питания (плата). Цвета приведены на схеме
Поскольку блоки питания такого типа имеют сложное устройство, их правильный ремонт, проводимый своими руками, должен опираться на некоторые знания в электронике.
Осуществляя ремонт данного прибора, не стоит забывать, что некоторые его элементы могут находиться под сетевым напряжением. В связи с этим даже проводя первичный осмотр блока необходимо соблюдать предельную осторожность.
Ремонт в большинстве случаев не будет вызывать осложнений, т.к. импульсные блоки питания имеют типовое устройство. Поэтому и неисправности у них тоже будут схожими, а ремонт своими руками выглядит вполне посильной задачей.
Читайте также: