Блок питания подключить к диску дивиди
Иногда приходится подключать к разным компьютерам 3,5″ внешние жесткие диски или DVD-ROMы. Делать это приходится не так уж часто, но в нескольких разных местах, территориально удаленных (относительно) друг от друга. И если шнурок USB-SATA преобразователя я все равно таскаю с собой, блоки питания проще купить и положить в тех местах где они могут понадобиться, рядом с применяемыми DVD и HDD. Для этих целей и были куплены нижеописанные блоки.
размер: 11,7 х 3.2cm 4,3 х
длина кабеля: 42см
включают 5v и 12в напряжения для жесткого диска, cd/dvd-rom etc
диапазон входного напряжения: ac 100v- 240в 50-60гц
выходное напряжение: dc 12v и 5v
вес: примерно 120г
Токи указаны 2A для 5 и 12 В. Я на 2А сильно не надеялся, я сознательно покупал одни из самых дешевых образцов. Высокими токами нагружать я их не собираюсь, а при низкой цене не так будет жалко если их украдут или сожгут коллеги. Фото с сайта продавца:
В реальности, корпуса оказались несколько другими. Не скажу лучше или хуже. Корпуса как корпуса.
В разъемах Molex отсутствует один из контактов земли. На одном из блоков питания контакт 12 В как-то подозрительно глубоко сидит… но вроде контакт есть.
Первым делом смотрю напряжения на выходе при нагрузке на самый прожорливый винчестер что у меня есть — серверный SCSI Seagate Barracuda ST15150N. Кушает он больше чем 1А по каждому из напряжений и если он стартует его слышно. Специально держу его для тестов блоков питания при ремонтах.
Напряжения в норме, а вот если посмотреть осциллографом… За точность измерений ручаться не могу, осциллограф принадлежит конторе и уже изрядно замучен. Выставлено 10mV на деление.
Это по 5 вольтам.
А это по 12 вольтам (под нагрузкой).
Пульсации мне не нравятся, попробую посмотреть как можно улучшить параметры блоков без особых вложений…
Часто бывает что на платах предусмотрено, но не уставлено экономичными китайцами часть деталей (особенно дросселя), установив которые можно значительно улучшить выходные параметры.
Открываем блок питания, с ним все печальнее. Он собран по стандартной схеме обратноходового импульсного блока питания. Все упрощено до безобразия. Конденсатор 22мкФх400 В маловат, ну да ладно.
В первичных цепях даже не предусмотрены фильтра (хорошо хоть предохранитель есть). Во вторичных цепях нет дросселей (и даже место под них не предусмотрено), конденсаторы маленькой емкости. В цепи 12 В стоит 16-вольтовый конденсатор. Как по мне — этого мало.
Пайка весьма посредственная, хоть все и работает, кое-где приходится для надежности пропаять. Контакт заземления висит в воздухе…
На плате есть места для припайки проводов, но все припаяно снизу, прямо к дорожкам платы.
Предусмотрено место для установки двух диодов Шоттки в параллель.
Да, блоки питания соответствуют цене. Сильно улучшить их врядли получится, но попытаюсь сделать все то могу.
Использую места для установки параллельных диодов чтобы разместить дросселя.
Для этого подрезаю дорожки на плате и перепаиваю выходные провода.
Затем заменяю конденсаторы. Ставлю то что есть под руками, Low ESR 105 0 и на более высокие напряжения, шунтирую их керамикой.
Наверно, можно было бы еще что-то сделать, но особого смысла не вижу.
Собираю все в корпус, подключаю нагрузку.
Теперь так по 5 вольтам.
А так по 12 вольтам.
Пульсации стали гораздо меньше, чего я и добивался.
Вывод: в первоначальном своем состоянии такие блоки питания использовать не рекомендуется и даже опасно для подключаемых приборов…
После доработки стало не намного, но все же лучше. Но учитывая стоимость таких блоков питания, после небольшой доработки, осознавая риск, их вполне можно применять, особенно если использовать их придется периодически и не планируется их долговременная работа в режиме 7х24.
Схему не срисовывал, нашел в интернет очень похожую.
Подключение питания HDD
Давайте сразу договоримся, что мы собираем новый компьютер из современных комплектующих, а значит у нас сатовский винчестер и твердотельный накопитель тоже. Морально устаревшую рухлядь IDE, даже вспоминать не хочу – нормальную конфигурацию сегодня на таких комплектующих уже не собрать.
На задней кромке винчестера расположено всего два интерфейса – питание и данные, которые похожи формой, но разные по размеру. Для подключения питания используется тот порт, который длиннее, для чего следует задействовать кабель с соответствующим коннектором на БП.Если вы ошибочно купили к компьютеру блок питания, на котором отсутствует такой коннектор, можно использовать специальный переходник с Molex/SATA. Молексы есть на любом блоке почти всегда, иногда даже с запасом. Подаваемое напряжение на обоих типах коннекторов одинаковое, поэтому запитать винчестер получится без проблем.
Возможно, вам будет интересно:
Способ 1: Подключение к материнской плате
Самый стандартный способ — присоединить дисковод к материнской плате. Для этого вам совсем необязательно иметь соответствующий слот в корпусе, ведь кабели, идущие от комплектующего к разъему на системной плате, можно вывести за пределы коробки, положив привод рядом. Успешное соединение требует от пользователя наличия не только самого устройства, но и свободного разъема SATA или IDE на плате, а также специальные кабели. Детальнее об этом методе мы предлагаем прочесть в отдельном нашем материале от другого автора, перейдя по указанной ниже ссылке.
Однако такой вариант невозможно осуществить обладателям ноутбуков или тем, у кого нет подходящего разъема на материнской плате. В таком случае мы рекомендуем обратить внимание на два следующих альтернативных метода.
Настройки БИОСа
В итоге, если компьютер собран правильно, он должен запуститься при нажатии кнопки включения. Финальный аккорд – настройка конфигурации работающего оборудования в БИОСе. Винчестер следует назначить основным загрузочным устройством. Как именно будет выглядеть меню, зависит от модели BIOS и от его версии.
Способ 3: Приобретение внешнего DVD-привода
Если сейчас у вас в наличии находятся только диски и стоит вопрос о приобретении привода с дальнейшим его монтированием в ПК, советуем обратить внимание и на специальные внешние модели. Они занимают намного меньше места, поскольку почти все модели тоньше стандартного дисковода и не требуют приобретения дополнительных кабелей с подачей электроэнергии. Коробка выглядит аккуратно, а в комплекте идет нужный USB-провод. Вы лишь вставляете его в порт на ПК и устройство сразу же готово к работе.
Однако может потребоваться дополнительная инсталляция драйверов. Детальнее об этом написано в инструкции девайса или на странице производителя модели. Обычно такая установка проходит быстро и просто — скачиваете с официального сайта EXE-файл, запускаете его и следуете отобразившимся инструкциям.
При выборе подобных моделей обращайте внимание на технические характеристики, поскольку некоторые из них способны только прочесть диск, они не выполняют запись или перезапись.
Удаление старого дисковода
Для этого вам понадобится средней толщины крестовая отвертка с хорошим шлицем и пылесос.
Примечание! Заранее позаботьтесь о сборе крепежной фурнитуры в отдельном месте — очень поможет при обратной сборке. Очень неприятно искать болтики по всей квартире.
- Снимите боковые крышки с системного блока. Для этого открутите по паре винтов сзади с каждой стороны и потяните крышки назад. Сместив их на пару сантиметров и освободив пазы, удалите крышки.
Примечание! Некоторые модели системных блоков не позволяют вытащить дисковод внутрь. Вытаскиванию же наружу препятствует лицевая панель — например, отсеки дисководов имеют закругленные края, за которые цепляется дисковод. В таком случае нужно снять лицевую панель, отвернув четыре болта либо немного отогнув защелки в четырех местах. Делайте это с предельной аккуратностью: системный блок с ненадежно закрепленный передней панелью окончательно потеряет свою презентабельность.
Если не получается вытянуть дисковод вовнутрь, снимаем лицевую панель системного блока, отвернув четыре болта либо немного отогнув защелки в четырех местах
Подключение установленного дисковода к материнской плате
Несколько общих советов
При сборке настольного компа, обычно используются винчестеры размером 3.5 дюйма, которые монтируются в соответствующие по размеру карманы. Однако можно использовать и жесткий диск от ноутбука — 2.5 SATA. Коннекторы в нем такие же, но вот габариты меньше.
В корпусе компа может попросту не оказаться соответствующего кармана, поэтому рекомендуется использовать специальный переходник, который можно приобрести в специализированном магазине.
При монтаже, если позволяет наличие карманов, рекомендую монтировать винчестер приблизительно посередине – чтобы с обеих сторон осталось место для обдува его воздухом и, соответственно, лучшего охлаждения. При этом будет более удобно подключить шину данных – длины кабеля гарантированно хватит.
Как видите, в подключении HDD, как и прочих этапах сборки компьютера, нет ничего сложного. Также советую почитать на эту тему как подключить два жестких диска на один комп и кулер к материнской плате , если нет свободных разъемов.
Более детально про подключение ДВД привода к материнской плате, вы можете узнать вот тут .
Спасибо за внимание, друзья, и до следующих встреч на страницах моего блога. Не забудьте поделиться этой публикацией в социальных сетях – буду весьма признателен. До завтра!
Дисковод — еще недавно обязательный элемент в любом компьютере, сегодня сдает позиции флеш-накопителям и уходит на покой. Производители уловили этот тренд и теперь с радостью следуют ему, отказываясь от установки привода в компьютеры и ноутбуки. Но что делать, если дисковод нужен? Об этом — в нашей статье.
Выбор дисковода
Для начала нужно определиться, для чего нам нужен дисковод. Речь не про его тип — он по умолчанию должен уметь читать и писать DVD-диски, такое уж время. Но есть такое понятие, как тип подключения — интерфейс, который наш дисковод подключается к компьютеру. Его и предстоит выбрать.
Самый простой способ определить это — визуальный осмотр материнской платы и определение доступных мест для подключения.
Разберемся по порядку:
-
устаревший интерфейс IDE. Шина передачи данных, берущая свое начало на заре компьютеров и пережившая несколько реинкарнаций. Характеризуется довольно низкой скоростью передачи данных, широким и неудобным шлейфом, но относительной дешевизной устройств на ней. Внешний вид разъема на материнской плате и шлейфа для него — на скриншоте ниже, обратите внимание;
Рассмотрели материнскую плату? Оценим наличие свободных портов. Если есть несколько свободных портов SATA и порт IDE, то однозначно нужно выбрать первый вариант. Плюсов у него серьезно больше, да и подключить легче. Если свободный порт SATA один, то тут можно задуматься — вдруг вы захотите подключить к компьютеру еще один жесткий диск? Ему этот порт нужнее. Ну, и самый простой вариант — если у вас есть либо порты SATA, либо IDE. Выбора у вас нет, действуйте по обстоятельствам.
Рассмотрим для начала вариант с IDE
- Распакуйте комплектный шлейф от дисковода. Если у вас уже есть такой, воспользуйтесь им, а если нет ни своего, ни комплектного, то купите новый вместе с дисководом.
- Удостоверьтесь, что на вашем блоке питания есть коннекторы питания IDE (MOLEX). Если свободных коннекторов нет, попросите в магазине разветвитель или переходник с коннекторов SATA (однако, такой в природе встречается редко).
Примечание! Стандартный шлейф IDE разделен на три секции. Центральная смещена относительно центра. Тот крайний коннектор, от которого до среднего расстояние больше, вставляется в материнскую плату, а другой — в дисковод. В случае, если дисководов два, оба коннектора, расстояние между которыми наименьшее, используются в дисководах последовательно.
Обратите внимание! Здесь рассматривается вариант подключения к более-менее современной материнской плате. Но и при этом также могут возникнуть проблемы.
IDE — старый формат со своими правилами настройки. Шлейф подразумевает установку двух устройств, поэтому получается, что одно устройство всегда ведущее («Master»), а другое — всегда ведомое («Slave»). Вот в этом и может крыться проблема, если подключенный дисковод не определяется. Для ее устранения проверьте положение джампера на задней части дисковода. Обратите внимание на скриншот.
Универсальный случай: если ваш дисковод на шлейфе один и подключен крайним коннектором, то поставьте джампер в левое положение («Cable Select», или автоопределение типа подключения). Если дисководов или вообще устройств на шлейфе два, то джампер должен занять позицию исходя из положения устройства: если коннектор крайний — «Master», то есть правое положение, если средний — «Slave», то есть среднее. Однако материнские платы с IDE существуют очень долго, поэтому они могут запросто не соответствовать стандартам. В таком случае совет один — обратитесь к инструкции.
Решение проблем с отображением подключенного привода
Не всегда подсоединение дисковода проходит успешно. При использовании внешних устройств в первую очередь рекомендуется проверить надежность закрепления проводов в разъемах, а также убедиться в работоспособности самого дисковода и кабеля по отдельности. Все дальнейшие действия расписаны максимально развернуто в отдельной нашей статье. Там вы найдете причины неполадок и варианты их исправления.
В рамках этой статьи мы постарались подробно рассказать обо всех известных способах подключения дисковода к компьютеру. Как видите, варианты достаточно разнообразные, поэтому любой пользователь найдет оптимальный и сможет приступить к работе с DVD-приводом.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Установка нового дисковода в системный блок
В дополнение к отвертке вам могут понадобиться пассатижи.
На заметку! Если вы заменяли дисковод и выполнили предыдущий пункт по удалению старого, то вы уже подготовили все для установки.
Сейчас мы рассмотрим, как быть тем, кто хочет поставить дисковод в новый компьютер, где его никогда не было, или же хочет поставить второй дисковод в дополнение к старому.
- Воспользовавшись инструкцией из предыдущего пункта, откройте системный блок и снимите переднюю панель.
- Аккуратно вытащите из передней панели одну из заглушек для пятидюймовых устройств. Старайтесь не сломать пазы, так как она может пригодиться в будущем, если вы захотите избавиться от дисковода.
С помощью пассатижей выламываем металлическую пластину напротив выбранной заглушки на передней панели
Примечание! Было бы неплохо найти комплектные болтики от системного блока, но есть таковых нет, купите вместе с дисководом четыре или восемь болтиков для его крепления.
Видео — Подключение (установка, замена) дисковода ПК
Несмотря на огромную популярность флешек, оптические диски все ещё в ходу. Поэтому производители материнских плат по-прежнему обеспечивают поддержку CD/DVD-приводов. Сегодня мы хотим рассказать вам, как подключать их к системной плате.
Как подключить дисковод
Подключение привода оптических дисков производится следующим путем.
- Отключите компьютер, и, следовательно, материнскую плату от электросети.
- Снимите обе боковые крышки системного блока, чтобы получить доступ к материнской плате.
- Как правило, перед подключением к «материнке» дисковод потребуется установить в соответствующее отделение в системном блоке. Его примерное расположение показано на изображении ниже.
А вот так — для ИДЕ:
В случае IDE — так:
Как видите, ничего сложного — в случае необходимости вы сможете повторить процедуру на любой другой материнской плате.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
Еще статьи по данной теме:
в какое гнездо вставить провод от дисковода сата1или2или3или4или значения не имеет
Иван, здравствуйте. Вам нужно в первую очередь взглянуть на характеристики вашей материнской платы. Если она имеет все SATA-разъемы одного типа (например SATA2), тогда подключать дисковод можете абсолютно к любому разъему SATA. Если же у вас на материнской плате есть несколько типов разъемов, то подключать нужно в тот, который имеет бОльшую пропускную способность. В порядке убывания это SATA3, SATA2, SATA.
а если на материнской плате нет разъёма IDE, а только разъёмы SATA? как быть в такой ситуации? видимо, у меня материнская плата новая , поэтому такого разъёма нет.
Евгений, здравствуйте. В статье рассказывается в том числе и о подключении по интерфейсу SATA, поэтому если у Вас дисковод с таким же разъемом, проблем быть не должно, просто подключите кабели так, как это рассказано и показано выше. А вот если привод у Вас с интерфейсом IDE, тогда придется использовать переходник, как на изображении ниже.
спасибо, понял. переходник нужно будет приобрести, так как на FLOPPY- дисководе разъём IDE/
На флоппи-дисководе нет разъема IDE. Это вообще не АТА-совместимое устройство. Не следует бездумно верить всему, что пишется в подобных статьях.
Никогда флоппи не подключались через IDE, туда вообще другие сигналы идут, какой может быть переходник?! Разъемы тоже разные: для Floppy — 34-штырьковый, для IDE — 40-штырьковый (хотя они и похожи). И шлейфы соответственно разные — на 34 провода и на 40 (80) проводов.
добрый день. ПОДСКАЖИТЕ КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ЗАГРУЗКА МОНИТОРА ,ТО ИНТЕРНЕТ ОТКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОЦЕССОРЕ
Что значит «загрузка монитора»? Чем он загружается? Может, имеется в виду загрузка операционной системы? НО тогда Интернет не может отключаться (да еще «В ПРОЦЕССОРЕ»!), ибо на тот момент он еще не подключен. Или вы что-то другое называете «началом загрузки монитора»? Фиг поймешь..
И почему ОТКЛЮЧАЕТСЯ именно В ПРОЦЕССОРЕ, а не в сетевом адаптере, маршрутизаторе и т. д.? Как это понимать?! И вообще — вы спрашиваете, происходит ли это (ответ, кстати, — НЕТ, не происходит), или же вы описываете возникшую у вас проблему? Даже этого понять нельзя. О чем вообще весь этот бр.. я хочу сказать, о чем вообще речь??
Доброе время суток, второй жёсткий диск подключается аналогично оптического привода как у вас в статье ? Интересуют САТА подключения
Вообще ничего сложного, конечно!
Ни слова не написано про случай, если сам привод- с IDE, а на матери только слоты CATA. И что делать?
Здравствуйте.Сменил всю начинку системного блока.Купил новый блок питания и обнаружил,что для дисковода нет свободного кабеля для SATA питание.У меня два жестких диска, HDD и SSD.Откуда можно взять питание для дисковода?какой переходник для этого нужен?
В данный момент все меньше пользователей нуждается в установленном в компьютере дисководе, поскольку вся информация передается по сети или хранится на более удобных носителях (жесткие диски или флешки). Однако старые болванки CD/DVD все еще актуальны, например, производители комплектующих и периферийных девайсов в комплекте поставляют диск с драйверами и вспомогательным ПО для своих продуктов. Помимо этого, может возникнуть желание прочесть записанную ранее информацию, хранящуюся на подобном диске. Потому некоторые задаются вопросом подключения дисковода к компьютеру. Далее мы опишем выполнение этой процедуры, рассмотрев все доступные методы.
Теперь вариант с SATA
- Кроме комплектного шлейфа, с большой долей вероятность вам нужен переходник MOLEX — SATA (питание для устройств SATA для универсальности носит такое же название). Уточните наличие такого питания в вашем системном блоке и при необходимости докупите нужный переходник.
Остается только закрыть боковые крышки, закрутить их крепежные винты и приступить к использованию компьютера. Готово!
Способ 2: Использование переходников
Наверняка вы слышали о методах подсоединения жестких дисков с помощью специальных переходников, например, SATA-USB. Такой вариант позволяет из любого внутреннего накопителя сделать внешний. Примерно такая же схема работает и с оптическими приводами. Строение у переходника достаточно простое — с одной стороны он подсоединяется к дисководу, а другая имеет выход USB для подключения к компьютеру. На изображении ниже вы видите пример внешнего вида подобного кабеля.
После соединения устройство сразу же отобразится в операционной системе, однако если этого не произошло, придется искать решение этой проблемы, о чем подробнее мы напишем далее.
Сейчас многие дисководы все еще имеют устаревший интерфейс IDE, что делает невозможным его подключение с помощью переходника SATA. При наличии такого устройства понадобится приложить немного больше усилий, поскольку IDE-USB работает немного по другому принципу. Подобный переходник имеет в комплекте блок питания, подключаемый в соответствующий порт на оптическом приводе. Рядом уже идет кабель к IDE. После этого кабель питания вставляется в розетку 220 Вольт и запускается привод. Обычно такие переходники стоят намного дороже SATA-USB, поскольку имеют сложное крепление. С подключением справится даже неопытный пользователь, поэтому не имеет смысла детально описывать эту процедуру. Мы лишь покажем, как выглядит такая связка на примере жесткого диска (он имеет точно такое же внешнее подключение, что и дисковод).
Подключаем дисковод к компьютеру
Большинство юзеров привыкло к тому, что дисковод монтируется в корпус ПК либо является встроенным в ноутбук. Однако изначально он представляет собой самостоятельное комплектующее, которое можно подсоединить и отдельно, используя специальные переходники или дополнительные средства. Поэтому мы предлагаем ознакомиться со всеми методами подключения, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя.
Подключение интерфейса данных
Следующий этап при сборе ПК – подключение дата-интерфейса. При этом часто возникает закономерный вопрос: какой порт SATA использовать? Как правило, их несколько – от 4 на платах стандарта ATX и Mini-ITX и, как минимум 2 на «урезанных» mATX.Все они маркированы порядковым номером – от единицы (иногда нуля) и далее. Для подключения винчестера следует использовать порт с наименьшим порядковым номером.
При этом следует учитывать версию интерфейса – и SATA2, и SATA 3 необходимо подключать к одноименному разъему, так как в противном случае оборудование будет передавать данные на скорости более медленного стандарта.
Например, если вы подключаете винчестер SATA 3, а наименьший порядковый номер у порта формата SATA 2, используйте ближайший свободный соответствующий слот.Подключение же внешнего жесткого диска к компьютеру через USB – вообще задача с которой справится и ребенок: сделать это можно и при собранном системном блоке, вставив дата кабель в соответствующий порт.
Post navigation
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
такой вопрос по этому БП, можно заменить s9014 на s9015 или наоборот
не сочтите за труд»начинающий» и ещё оптопара СТ 817С 414к каким можно заменить (аналог)
9014 менять на 9015 нельзя. Они разного типа проводимости. Вместо 9014 можно ставить любой n-p-n (я ставил неоднократно КТ315) а вместо 9015 любой p-n-p(например, КТ361), соблюдая распиновку. Оптопару тоже можно ставить любую с фототранзистором внутри. Я ставлю SHARP PC817, купил их как-то 100 шт. Оптопару, как-то не было под руками 817-й, ставил в корпусе DIP-6, наискось. Все работает.
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Юрий, схемотехника данного блока питания не самая лучшая, могли выйти из строя диоды на входе, силовой транзистор (при этом обычно выгорает низкоомный резистор R6 и транзисторы VT1 и VT2).
А какие диоды шоттки купить или дроссели для улучшения?
Диоды Шоттки там уже стоят. Менять их особого смысла нет. Под дроссели места нет, поэтому смотрите какие сможете всунуть.
Транзистор можно любой 600-800В. Предохранитель 2А хватит. Силовой транзистор, если сгорел, скорее всего с собой утащил низкоомный резистор в стоке, оба мелких транзистора. Иногда, если предохранитель был запаян ампер на пять, перегорает и сетевая обмотка трансформатора. Такая вот гов№@$%я схема.
Спасибо за ответ. Подозреваю, что не стоит связываться с ремонтом. Тем более я не сильно разбираюсь.
Если не сильно разбираетесь то точно не стоит. Возни много, а блок сам по себе дрянь. Примитивен, ненадежен и даже я сказал бы опасен.
Логика уровня ясель. Если первым предохранитель выгорит и напряжение после него никуда не пойдет, то как выгорит вторым транзистор
Сразу видно диванного эксперта. Вам следует немного пополнить свои знания в электронике. Специально для вас поясню. Предохранитель не сгорает сам по себе и он сгорает не первым. Он не предназначен для защиты изделия. Пробивает прежде всего силовой транзистор, дальше по цепочке сгорает низкоомный резистор в эмиттере и мелкие транзисторы. И только потом предохранитель. Он предназначен для того чтобы отключить неисправный прибор от сети и предотвратить пожар.
А вообще, глупые комментарии буду удалять, так же как и спам.
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. У меня такой же блок питания, недавно сгорел с дымком, что-то, где-то коротнуло. По выгорали пару дорожек от разъёма сети, в клочья разорвало предохранитель (от которого толку никакого не было) прихватив пару резисторов, 2 диода из 4-х на входе (2 сгорело и 2 целых), все 3 транзистора сгорели и выгорел конденсатор керамический «C3».
Все детали сгоревшие заменил, дорожки восстановил, аналог транзистору VT3 поставил IRFBC30 445F.
Работает, но выдаёт заниженное напряжение, заместо 5 вольт 1.44v; заместо 12 вольт — 3.21v.
Так же поменял потом опропару, микросхему TL431 и импульсный диод 1N4148. Так и не выдаёт нужное напряжение. Остальные детали целые, включая трансформатор, в чём может быть проблема?
Оtto, такие симптомы у меня были когда была пробита (закорочена) оптопара. Но раз вы ее поменяли и уверены что она исправна… У вас при таком режиме ничего в блоке питания не греется? Можно измерить ток потребления блока на холостом ходу, прикинуть есть ли где ненужное потребление, утечка. Может электролиты на выходе вышли из строя и подкорачивают.
Если все а порядке, ничего не греется, заниженные напряжения скорее всего могут быть если нарушено соотношение сопротивлений в резисторном делителе на 2-м выводе TL431 (например, обрыв резистора R8).
Я вот тоже грешу на электролитические кондёры. Может их повредило при коротком замыкании. Прямого пробоя в них нет (пробовал прозвонить мультиметром), а вот ESR пока измерить не могу на них, жду ESR-метр с китая. Все резисторы отпаивал по 1 ноге и прозванивал мультиметром. Греется только силовой транзистор «IRFBC30» — VT3 (из схемы), но так и должно быть (сидит на радиаторе).
Оптопара и старая рабочая была, тестировал её через простейшую схемку с 2-мя светодиодами, но решил поставить новую аналогичную…
Силовой транзистор на холостом ходу греться не должен вообще. Нагрев говорит что через него идет приличный ток, чего без нагрузки быть не должно. Значит, вероятнее всего, в низковольтной части что-то не так. Первый подозреваемый — конденсаторы, которые могли умереть от перегрева и высокочастотных пульсаций (они случайно не вспухли сверху? Верх должен быть абсолютно плоским, хотя это не показатель). Их можно заменить на другие, не обязательно такой же емкости, лишь бы напряжения были с запасом. Я обычно ставлю только на 105 градусов С, на шину 5В конденсаторы не менее чем на 16В, а на шину 12В — не менее чем на 25В и обязательно шунтирую их керамическими, это продлевает им жизнь в несколько раз. Возможно, есть смысл поменять диоды. Несколько раз встречал уже диоды Шоттки, которые прозваниваются нормально, а под нагрузкой начинают вести себя странно, немного пропускать ток в обратную сторону. Прозвоните их тестером на пределе 100кОм. Если хоть малейшие сомнения — меняйте.
Я бы еще попробовал заменить высоковольтный конденсатор С1. У меня было пару случаев что из-за него в блоке питания постоянно срывалась генерация и снова стартовала. Это видно осциллографом. Были занижены напряжения и силовой транзистор грелся.
Спасибо за совет! поменяю 2 диода в из моста (которые не сгорели при КЗ) и все 4 кондёра. Кстати, мне как пришёл с китая данный блок, изначально после 3-5 мин работы был уже жутко горячий через пластиковый корпус (в холостом режиме). Внутри же градусов до 100 грелся транзистор (вхолостую), поставил более хорошее охлаждение.
Кондёры то с виду целые, иначе бы сразу бы поменял их!
Вроде деталей то на плате не много и схема простая, а создаёт проблему такую.
На Вашем таком же блоке (то, что на фото в статье) не греется МОСФЕТ при длительном включении без нагрузки?
Я имел ввиду диоды Шоттки в «холодной» части, те что стоят в мосту до высоковольтного конденсатора у вас 100% исправны. Конденсаторы лучше все равно поменять, иногда внешне не видно, а проблема есть.
У меня блоки питания на холостом ходу не греются вообще. Теперь про MOSFET. У вас изначально стоял IRFBC30A? Просто иногда такие блоки питания бывают и с биполярным транзистором. Если его порвало и маркировка не видна, нужно уточнять. У таких блоков питания другие номиналы резисторов в «горячей» части. Теперь про IRFBC30A. Не лучший, на мой взгляд, вариант. У него сопротивление исток-сток 2,2Ω. Это много. У IRF840 rDS(ON) = 0.850Ω. Т.е. в тех же условиях на IRF840 впустую будет рассеиваться в 2,58 раз меньше мощности и соответственно греться он будет намного меньше.
Кстати, вот диоды Шоттки не прозванивал, т.к. посчитал, что будут целыми, из-за того, что выдерживают до 3-х Ампер постоянки. Выпаял и прозвонил оба диода (на прозвонке диодов всё чётко показывает, в вот на прозвонке сопротивления такая картина получается):
1) 1N5822 — показывает сопротивление в 1 сторону 4 КОм, в другую 133 КОм
2) HER303 — показывает сопротивление 1,38 МОм (показывает сопротивление в одну сторону только, в другую — бесконечность).
Изначально стоял транзистор «FQP2N60C», но такого не нашёл и долго не заморачиваясь подобрал аналог.
Кстати заводской «FQP2N60C» — грелся не чуть не меньше на холостом ходу (как пришёл с Китая), чем тот который поставил потом — «IRFBC30».
У FQP2N60C RDS(on) = 4.7 Ω, неудивительно, что он тоже грелся. HER303 не ШОТТКИ, это обычный High speed switching. Производитель сэкономил и поставил более дешевый диод. Он должен неслабо греться под нагрузкой. Я бы поменял его на любой ШОТТКИ. 1N5822 — Шоттки, но явно с утечкой. Лучше поменять. Вот цитата как проверять диоды ШОТТКИ: «Если мы производили проверку мультиметром с режимом «диод», и выявили вполне рабочий элемент, но у нас есть подозрение на утечку, тогда необходимо попробовать измерять обратное сопротивление диода, предварительно включив на мультиметре режим омметра. На диапазоне «20 кОм» мультиметр должен показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если тестер показывает какое-то сопротивление, даже большое 100-200 кОм, значит диод имеет утечку тока и лучше сразу заменить его новым.»
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Добрый день. Произошел косяк с блоком питания для внешнего ХДД и в поисках по инету набрел на ваш разбор такого блока. Скажите пожалуйста, если в покое он выдет 14,2 + 4,8 В а под нагрузкой 10,2+5,7 В то замена кондеров поможет ему, или уже нет? Плюс если я не сильно разбираюсь в пайке, есть ли смысл заморачиваться и проще новый купить?
Но ведь ни кто не даст ганрантию что новый не будет такой же кривой.
Поэтому еще есть вопрос, может можно как то улучшить его выходные показатели, сделав внешний переходник, чтоб не вскрывать? МОЛЕКСов у меня куча. Какой то стабилизатор по 5в и 12в внешний собрать? Помогите со схемой. И плюс может есть какая схема на примете, простейшая, для питания дисков от обычных блоков питания на 12В с круглым разъемом, через ДС-ДС преобразователь.
Заранее спасибо.
Привет, друзья! Вероятно, вы уже знаете, что без винчестера компьютер корректно работать не будет: он запустится, но загрузить операционную систему будет неоткуда. Случаи с конфигурацией загрузки ОС из локальной сети, которая используется в крупных компаниях с большим парком рабочих станций, здесь мы рассматривать не будем.
Сегодня я расскажу, как подключить правильно жесткий диск к материнской плате и к блоку питания и что делать дальше. Также мы рассмотрим, можно ли подключать винчестер от ноутбука к ПК и что при этом следует учитывать.
Возможно, вам будет интересно:
Читайте также: