Как пользоваться блоком питания для макетной платы
Используйте плату Power Supply для питания модулей, сенсоров и других электронных компонентов при прототипировании схем на макетной плате.
Плата Power Supply подключит напряжение к макетным платам на рельсы питания и земли: больше не придёться разрезать шнуры и «колхозить» с питанием.
Элементы платы
Понижающий регулятор 5V
Линейный понижающий регулятор MC7800 обеспечивает напряжение для линии 5 вольт при подключении питания через внешний разъём. Диапазон входного напряжения от 7 до 12 вольт. Выходное напряжение 5 В с максимальным стабильным выходным током 600 мА.
При подключении питания через порт USB, регулятор MC7800 не участвует в преобразовании напряжения, так как на линию 5 вольт подаётся питание с USB разъёма.
Понижающий регулятор 3V3
Тумблер включения
За включения и отключение устройства, а точнее за состояния напряжения на выходных контактах, отвечает тумблер с двумя положениями:
Подключение и настройка
Модуль подходит только для макетных плат с рельсами питания и земли, например Breadboard’ы Full или Half.
Установите модуль Breadboard Power Supply на макетную плату. Обратите внимание марки «плюс» должны совпадать с красной линией, а «минус» — с синей линией.
Питание по USB. Подойдёт любой зарядник на 5 вольт с кабелем micro USB.
Питание через внешний разъём. Используйте блок питания с выходным напряжением от 7 до 12 вольт, например Robiton TN2000S.
Включите питания тумблером в положение ON . Информационый светодиод загориться о включёном модуле и соотвествующие выбарные напряжения поступят на макетную плату.
Светодиодная индикация
На плате расположен индикатор текущего состояния устройства: ON и OFF . Режим выбирается механическим микропереключателем.
Разъём питания DC Barrel Jack
Коннектор DC Barrel Jack для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 7 до 12 вольт.
Примеры работы
Модуль Power Supply идеально подойдёт для питания контроллеров без собственного USB, например Espruino MDBT42Q или Iskra Mini.
Плата также будет полезна при прототипировании схем любой сложности, например эксперемент 19 «Измеритель скорости реакции» из набора Электроника для начинающих.
Порт micro-USB
Джампер выбора питания
На модуле Breadboard Power Supply расположено два разъёма в виде 6 контактных штырьков. На каждом разъёме есть возможность выбора питания путём установкой джампера в соответствующее положение:
Всем привет. Сегодня мы поговорим о беспаечной макетной плате или о breadboard, как называют её буржуи. Данная плата, если можно так выразится, входит в список обязательных инструментов, что должны быть у электронщика (будь то юный мозгочинчик, что только делает первые неуверенные шажки или прожженный и повидавший жизнь мозгочин).
Знания о том, какие бывают макетные платы, как и где применяют такие инструменты, помогут вам при разработке и наладке собственных проектов различных электронных самоделок.
Первые платы выглядели так:
На основу крепились металлические стойки, на которые в последствии закреплялись (просто наматывались) провода и контактные выводы элементов.
Хорошо, что технический прогресс не стоит на месте – ведь благодаря его влиянию мы можем пользоваться вот такими замечательными инструментами.
В противовес беспаечной макетной плате можно выставить вот такие самодельные монтажные платы (они значительно дешевле и изготавливаются исходя из необходимых параметров).
Однако при монтаже на беспаечной плате вам не понадобится паяльник/припой. Кроме этого вы избежите трудностей связанных с распайкой деталей по поверхности платы.
Правилом хорошего тона, да и здравого смысла, всегда было и остается прототипирование электронных схем. Важно знать, как поведёт себя устройство при тех или иных определенных параметрах, до сборки готового устройства.
Кроме этого с помощью беспаечной платы можно производить проверку работоспособности новый компонентов и радиодеталей.
Рассмотрим строение беспаечной платы
Посмотрим на рисунок платы. Она состоит из рядов металлических пластин (рельсов).
Рельса в свою очередь состоят из зажимов, в которые и происходит установка «ножек» радиодеталей. Все 5 отверстий в ряду соединены воедино.
Теперь обратим наш взор на две вертикальные/горизонтальные полосы (зависит в каком положении смотреть), что расположены отдельно (по краям) – это пластины питания. Все гнезда одной длинной пластины соединены друг с другом.
Центральный паз изолирует стороны платы. Ширина данной полосы закреплена стандартом. Она позволяет устанавливать DIP-микросхемы таким образом, чтобы каждый вывод был установлен в отдельную рельсу и позволял подключит до 4 внешних выводов.
На платах нанесены буквенные и цифровые последовательности. Данные обозначения помогают ориентироваться при монтаже компонентов, чтобы исключить ошибочное подключение (что может закончится неработоспособностью схемы или выходом из строя отдельных деталей).
Также выпускают платы, которые изготавливаются на отдельных подставках со специальными прижимными клеммами. Они используются для подключения источника питания к плате.
Если вы обратили внимание на некоторых платах есть специальные пазы и выступы (они расположены по бокам). С их помощью можно объединять платы и создавать рабочую поверхность любого размера.
Также на некоторых платах на задней части нанесена самоклеющаяся основа.
На рисунке представлен способ «запитки» платы от Arduino.
Если же вам в руки попала плата с клеммами для подачи питания, необходимо подключить их к линиям на макетной плате с помощью проводников (джамперов). Клеммы не связаны ни с одной линией. Чтобы подключить провод к клемме, снимите (открутите) пластиковый колпачок и расположите конец провода в отверстие. Установите колпачок обратно. Обычно используются две клеммы: для питания и для земли.
Теперь дело осталось за малым, подключаем внешний источник питания. Это можно сделать с помощью:
При разработке различных электронных приборов/устройств особое внимание следует уделить такому важному этапу, как прототипирование схем на макетной плате.
Обычно в качестве источника питания «макетки» могут выступать:
- Лабораторный блок питания;
- Питание с выводов платы Arduino;
- Батарейки/аккумуляторы.
В качестве альтернативного варианта можно изготовить регулируемый прецизионный блок питания, который бы был незаменимым при прототипировании небольших проектов.
Основная задача – сохранить пространство макетной платы. Удалив разъёмы питания, переключатели, регуляторы напряжения, мы освободим драгоценное пространство, а также уменьшим количество беспорядочных перемычек и проводов. Благодаря наличию точных стабильных напряжений в пределах +/- 0,05В мы сможете избежать проблем связанных с питанием и продлить срок службы радиодеталей!
Обычно в небольших схемах применяют следующие номиналы напряжений:
Для достижения подобных напряжений можно использовать небольшие готовые компоненты. Первым, что пришло на ум, был LM78XX (datasheet_lm7800) в 5 (7805), 9 (7809) и 12 (7812) вольтовом исполнении. Можно спроектировать схему, выстроив из них каскад и переходить на нужное напряжение через один за раз. Это дало бы стабильный выход, но только для небольшого количества вариантов напряжений и за счет огромного количества компонентов.
Следующий вариант — почтеннейший LM317. Этот «парень» может выдавать что угодно: от 1,5 В до 37 В при 1,5 А. Микросхема имеет 3 вывода — вход, выход и регулировку. Вы подаете питание на вход, а регулируемое (нижнее) напряжение выходит из выхода (простите за каламбур). Нужно подавать LM317, по крайней мере, на 3В больше величины, которую вы хотите получить — так для выхода 9В нужно подать ему 12 В. Это регулируемое (низкое) напряжение идеально определяется с помощью пары резисторов — один из которых соединяет «регулировку»и выход (как правило, статическое значение), а другой — «регулировку» к GND.
Поэтому LM317 и используют для создания регулируемых источников питания, используя потенциометр в качестве второго резистора. Мне же хотелось, чтобы можно было бы щелкнуть переключателем и получить стабильный, предустановленный выход с одним из желаемых напряжений, не вращая крошечные ручки.
Необходимо определить номиналы резисторов в соответствии с заданными величинами напряжения.
Расчёт величины сопротивления следует производить из формулы выходного напряжения.
Vout = 1,25 * (1 + R2 / R1)
Если предположить, что резистор R1 — между регулировочным и выходным контактами остается постоянным (в таблице данных используется 120Ω и 240Ω), то можем довольно легко определить значение сопротивления R2. Используя значение 240 Ом для R1, формула для R2:
R2 = 240 * ((Vout — 1,25) / 1,25)
Так, например, если бы мы хотели получить напряжение 5 В, нам нужно было:
R2 = 240 Ом * ((5 В — 1,25) / 1,25) = 720 Ом
…ИЛИ… вы можете просто воспользоваться удобным калькулятором!
При использовании нескольких резисторов «в серии» вы сможете получить более высокую точность — в данном проекте использовал по 2 резистора для достижения компромисса между точностью и чувствительностью.
- 1,5 В: 48 Ом = 18 Ом и 38 Ом (идеально);
- 3В: 336 Ом = 36 Ом и 300 Ом (отлично);
- 3,3 В: 394 Ом = 3,9 Ом и 390 Ом (разница в 0,025%);
- 5В: 720 Ом= 100 Ом и 620 Ом (отлично);
- 6В: 912Ом = 2Ом и 910Ом (идеально);
- 9В: 1488 Ом = 390 Ом и 1100 Ом (разница в 0,134%);
- 12В: напрямую из блока питания (см. схему и описание в следующем шаге).
Итак, идея в следующем:
Сделать своими руками простой блок питания, который будет подключаться к линиям (рельсам) питания на стандартной макетной платы. Структурные обозначения:
Источник питания: стандартный «кирпидон», обеспечивающий, как минимум 12 В.
SW Power: простой выключатель питания вкл/выкл.
SW 12V: переключатель включает или выключает LM317. Позиция 1 обеспечивает подачу 12В прямо на макетку, в то время как позиция 2 включает LM317. Как вы помните, для того, чтобы LM317 выдала 12 В, на неё нужно было бы подать не менее 15 В.
DIP-переключатель: 6-позиционный DIP-переключатель подключается между регулировочным выводом LM317 и GND, и ведет к серии предварительно выбранных резисторов для достижения желаемого напряжения. Положение 1 равно 1,5 В, вплоть до 9 В в позиции 6.
Vcc OUT: Каждый из этих выходов (слева и справа) относится к линиям (рельсам) макетки.
SW Dual Output: этот переключатель может включить левую рельсу на макетной плате или левую и правую рельсу одновременно.
Светодиоды: указывают, какие линии (рельсы) получают питание. Кроме того, они тускнеют / светят ярче, в зависимости от того, какое выходное напряжение выбрано — 12 В самое яркое свечение, а 1,5 В свечение тусклое. Кроме этого они указывают на то, что блок питания включен.
Конденсаторы: три сглаживающих конденсатора помогают сохранить хорошее стабильное выходное напряжение.
- Блок питания с минимальным выходным постоянным напряжением 12 В.
- Монтажная односторонняя плата размером 26 x 19 отверстий.
- Разъем DC, с соответствующей ответной части расположенной на блоке питания (5.5 мм).
- Регулятор напряжения LM317;
- Радиатор (слюда, стойка, болт, шайба и термопаста);
- Диод (14N00X) — установлен сразу после подачи питания, чтобы предотвратить короткое замыкание;
- 3 x сглаживающих конденсатора: 100uf, 10uf и 1uf;
- Переключатель SPST (Один полюс, одно направление);
- Переключатель: SPDT (Один полюс, два направления), 3-контактный;
- Переключатель: DPDT (Два полюса, два направления), 6-контактный;
- 6-позиционный DIP-переключатель;
- 2 x 2-контактные штыревые колодки;
- Резистор: 240 Ом (для «R1»);
- Резисторы: каждая из вычисленных пар резисторов (для «R2»). Если вы используете мою схему, вам понадобятся:
- 2 … 3,9 … 18 … 30 … 36 … 100 … 300 … 2 x 390 … 620 … 910 … 1100
- Резисторы: 2 x 360 Ом (для светодиодов);
- 2 x 3 мм светодиода;
- 4 винта и стойки;
Использовал векторный графический редактор Inkscape, задал размеры макетной платы и разместил на ней компоненты.
Настоятельно рекомендую, добавляя каждый компонент на плату перед пайкой, дважды проверить, оставшееся пространство. Поделка должна быть настолько компактной, насколько это возможно.
Разъем DC имеет увеличенные клеммы вместо стандартных выводов, поэтому необходимо выполнить следующее: разметить отверстия и рассверлить их, чтобы они соответствовали креплениям разъёма.
Нанесём тонкий слой термопасты на обе стороны слюды. Затем выровняем её на радиаторе, добавим LM317 и закрепим его стойкой, болтом и шайбой. LM317 можно установить вертикально или горизонтально.
Начинаем запаивать самые маленькие компоненты (резисторы, диоды, конденсаторы), постепенно двигаясь в сторону увеличения размеров (переключатели, разъемы DC).
Для фиксации небольших компонентов на месте можем воспользоваться липкой лентой. Установили компоненты, закрепили, перевернули, припаяли.
Каждую запаеную группу компонентов следует проверить мультиметр на предмет короткого замыкания.
Не спешите обрезать выводы их можно использовать для соединения деталей.
Два набора штырей просто вставляются в первый ряд рельсов питания по обеим сторонам платы. Когда гнездо питания подключено, светодиоды указывают, на какую сторону макетной платы подаётся питание.
В распоряжении имеется заводская макетная плата вот такого типа:
Она не нравится мне по двум причинам:
1) При монтаже деталей приходится постоянно вертеть туда-сюда, чтоб сначала поставить радиодеталь, а потом припаять проводник. На столе ведёт себя неустойчиво.
2) После демонтажа отверстия остаются залиты припоем, перед следующим использованием платы приходится их прочищать.
Поискав в интернете различные виды макетных плат, которые можно сделать своими руками и из доступных материалов, наткнулся на несколько интересных вариантов, один из которых решил повторить.
Цитата с форума: « Я, например многие годы, использую вот такие самодельные макетные платы. Собраны из куска стеклотекстолита, в который наклёпаны медные штырьки. Такие штырьки можно либо купить на радиорынке, либо изготовить самому из медной проволоки диаметром 1,2-1,3 мм. Более тонкие штырьки слишком сильно гнутся, а более толстые забирают слишком много тепла при пайке. Эта «макетка» позволяет многократно использовать самые затрапезные радиоэлементы. Соединения лучше делать проводом во фторопластовой изоляции МГТФ. Тогда однажды изготовленных концов хватит на всю жизнь.»
Думаю, что такой вариант подойдёт мне больше всего. Но стеклотекстолита и готовых медных штырьков в наличии не имеется, так что сделаю немного по-другому.
Медную проволоку добыл из провода:
Зачистил изоляцию и при помощи нехитрого ограничителя наделал штырьков одинаковой длины:
Диаметр штырьков — 1 мм.
За основу платы взял фанеру толщиной 4 мм ( чем толще, тем крепче будут держаться штырьки ):
Чтобы не мучиться с разметкой, скотчем наклеил на фанеру разлинованную бумагу:
И просверлил отверстия с шагом 10 мм сверлом диаметром 0.9 мм:
Получаем ровные ряды отверстий:
Теперь нужно забить штырьки в отверстия. Так как диаметр отверстия меньше диаметра штырька, соединение получится внатяг и штырь будет плотно зафиксирован в фанере.
При забивании штырьков под низ фанеры нужно подложить металлический лист. Штырьки забиваются лёгкими движениями, и когда звук изменится, значит, штырь достиг листа.
Чтобы плата не ёрзала, делаем ножки:
Макетная плата готова!
Таким же методом можно сделать плату для поверхностного монтажа (фото из интернета, радиоприёмник):
Ниже для полноты картины я приведу несколько годных конструкций, найденных в интернете.
В отрезок доски забиваются канцелярские кнопки с металлической головкой:
Осталось только залудить их. Омеднёные кнопки лудятся без проблем, а вот со стальными придётся повозиться.
Сделать такую плату очень быстро и просто.
В нефольгированном стеклотекстолите сверлится ряд отверстий, в которые продеваются полоски из жести.
Для такой платы понадобится фольгированный стеклотекстолит и вот такой скребок, сделанный из полотна от ножовки по металлу:
В текстолите нужно порезать фольгу резаком на квадратики, и плата готова:
Этот же метод можно использовать для нарезки дорожек на платах.
Случайно увидел идею, как можно сделать беспаечную макетную плату из разъёмов компьютерных шлейфов:
Склейка таких разъёмов позволяет получить плату любых размеров.
Возникла потребность в макетной плате и конечно же в проводах. Немного погуглив на али решил заказать сабж данного обзора.
Ну и теперь о героях обзора.
В комплекте были сама макетка, 65 проводков и модуль питания — из-за него и купил этот лот.
Макетка сделана хорошо. Имеет 630 пользовательских отверстий и 200 для питания. Имеет модульную структуру. По бокам можно прицепить еще стопицот таких же макеток. А вот вверх и вниз не расширяется. На дно прилеплен двухсторонний скотч.
Провода. Не поленился и посчитал — 65 штук. Около 60-ти — короткие, а оставшиеся — по длиннее. Качество не очень, честно говоря, но со своей задачей справляются.
Модуль питания. Имеет 2 входа — один стандартный(7-12V) и один MiniUSB(5V), что весьма удобно. Выдает 5V и 3,3V. Есть переключатель 5/3,3V c двух сторон. Имеет 4 выхода. 2 нижних идеально встают в макетку, а два верхних не помещаются( не знаю, зачем они нужны). Полярность модуля не совпадает с «полярностью» макетки, будьте внимательны. Померил напряжения осциллом(тестера нет) — соответствуют заявленным.
Итог. В целом доволен, к покупке рекомендую.
P.S. Осциллограф покупался на али. Обзор будет через пару часиков, вчера уже сил не хватило =)
P.P.S Вот обзор осцилла: mysku.club/blog/aliexpress/14887.html
- 04 апреля 2013, 00:41
- автор: emil_en
- просмотры: 9414
Впрочем, спасибо. Интереснее, чем про часы читать.
Не за что. Часики тоже заказал.
Да, и купоны со скидками не забываем применять, это на всякий случай, я сам иногда забываю :-).
там трек номер присваивается бесплатно при заказе свыше 10$, могу ошибаться в сумме чуть в большую сторону.
Вот фоты в сборе:
Я там всегда без трек номера заказываю, доходят быстро, проблем не было.
будут. Только как-то непривычно будет — либо модуль снизу, что весьма неудобно, либо надписи перевернуты. В принципе, несовпадающие полярности не проблема, но с первого раза можно и не заметить. Небольшая ложка дегтя в банке с медом.
Не, ты не понял, просто воткни с другого конца макетки, вот смотри, я на своей переткнул:
:-) И тоже НЕСОВПАДАЮТ "-+" :-)
Не сочтите за флуд, спрашиваю как недавно заинтересовавшийся темой arduino, Вы на практике, в повседневной жизни, как используете эту систему? Сам на бике только вчера заказал старт кит, несколько шилдов и датчиков. Если уместно, рад был бы услышать ответы не только участников диалога )
Ну и прочие погремушки-безделушки. Делал GSM-сигнализацию нештатных режимов работы АГВ в частном доме.
Недавно делал игрушку для определения скорости затвора (времени выдержки) плёночных фотоаппаратов (для стенда, не в сам фотоаппарат).
Не хватало мне в китайских люксметрах измерения величины пульсации — заказал датчик, сделал свой прибор.
Всё что угодно. Включайте фантазию.
Я сам начинающий ардуинщик, недавно только получил Мегу2560 с БИКа. Чтобы быстро изучить язык программирования С++ я сначала просмотрел чужие проекты и определился что мне хочется собрать, самой нужной вещью мне оказалась разрядка для разных типов акков и батареек позволяющая замерять ёмкость и внутреннее сопротивление. Готовые проекты мне не подошли по ряду причин и я взяв за основу один из них за пару недель написал свой скеч, заодно походу дела выучив синтаксис С++, сейчас проект полностью готов, но у меня нет еще LCD экрана, жду когда пришлют, пока вывожу результаты через терминал. Перемерял дома весь «зоопарк» акков, результаты иногда удивили.
Еще просто для баловства и опыта пособирал несколько пищалок-моргалок-измерялок всего и вся.
Если Вы новичок как и я, то советую после начального баловства начать делать что-то нужное вам для дома-работы и делать самостоятельно, не повторять тупо готовый чужой проект, так Вы незаметно для себя выучите китайский язык С++ и повысите ЧСД :-)))
Не подскажите какие дополнения использовали для разрядки и замера емкости? АЦП для тока и напряжения есть готовые?
АЦП в ардуинке 10-разрядный, это накладывает свои ограничения, но для моего проекта этого достаточно с запасом. Описывать программную часть долго, доделаю когда придёт экран и будет не лень, выложу весь проект, думаю многим будет полезен.
Я подозреваю, что вопрос не о том был. Он спрашивал каким способом измеряется ток — приблудой/шилдом каким-то, или просто фиксированная нагрузка + отсчёт времени + контроль напряжения и закон Ома.
Да, я думал про готовый шилд. А так идея простая как закон ома — 3 резистора для выбора нагрузочного тока разными из комбинациями и один токовый (низкоомный) резистор. Аналоговые входы от 0 до 5 вольт, 1024 уровня, точность измерения 5мВ примерно.
PS: как 16 лет назад получил диплом монтажника РЭАиП так с тех пор ничего не мастерил, только ремонтировал. А вот сегодня прочитал про Arduino — так уже заказал комплект UNO+keypad LCD+Ether sheild+релюшки, проводки, макетку.
Спасибо за ответы и ссылки! gogabig, а Вы в С++ напрямую пишите или через IDE? Может посоветуете сайт, где для новичка доступнее понятнее можно будет изучить язык? Сейчас на Хабре читаю, Кота тоже посмотрю (спасибо Shadow ). Вообще хотелось бы собрать систему для мониторинга за протечками (имеется аквариум с внешним фильтром), утечкой газа, ну в таком роде… с информированием посредством SMS и блокировкой ЭМ клапанами… Как кстати у ардуино с безотказностью и безглючностью, можно на ее основе построить надежную систему с режимом работы 24\7?
и Вам и Автору вопрос: если можете-расскажите, что за конденсаторы и резисторы стоят у стабилизаторов 1117.
Пожалуйста, только зачем это Вам.
Резисторы слева на право по фото (замер):36к;>6М;330. Емкость 100мкФх16В.
:-)Если подключить с другой стороны макетки, то будут совпадать :-), но нумерация будет обратная, не кошерно :-).
кинь ссылок отладок. тоже выбираю.
за обзор +! да и в карму тож…
что за осциллограф? обзор был? ))
по модулям питания… не сказал бы я что на али дороже выйдет. вот, например. с доставкой. этот лот скорее всего и закажу.
Ну так то охота и те и те посмотреть. но плис, мне кажется, только изучить можно, в жизни мало кому пригодится)
Народ, дайте путёвую ссылку пожалуйста про то как этими платами пользоваться. А то нутром чую, что штука полезная, а с чем едят не знаю. Как там контакты меж собой коммутируются, питало и т.п. Я с детства привык на картонках всяких макеты собирать, дык пора бы уже модернизацией заняться и нанотехнологиями. ;)
там все просто. Шины питания — сквозные по всей длине платы. Т.е. любое отверстие на шине питания — плюс или минус соответственно. Остальные отверстия соединены перпендикулярно от центра платы.
Т.е. если, к примеру по центру вдоль поставить микросхему, так чтобы ноги были слева и справа от «осевой», то «лучи», от каждого вывода фактически представляют собой проводники с несколькими точками подключения дополнительных компонентов. На примере этой платы — при установленном корпусе на каждый вывод приходится 4 точки подключения.
Мне кажется это очень дорого, россыпью можно набрать значительно дешевле и что тебе надо. Советую посмотреть на Ебэе, там можно найти очень дешево и с бесплатной доставкой, смотрите с меткой «купить сейчас» и «бесплатная доставка» и «по возрастанию цены». С аукционами поначалу не связывайтесь, потом сами поймёте что к чему и скоко стоит.
Здорово, спасибо за обзор!
подскажите, на последних двух фото что за осцилограф? покупали также на бике/али?
Осцилл DS203/DSO Quad на казусе огромная тема по нему.
UPD: тема на казусе
Я сам недавно такой на али брал, корпус железный, 2 щупа в комплекте, версия 2.7
достоверна ли инфа, что через mini-usb можно подавать питание?
Там получается, что если подать от mini-usb — то это питание попадёт на выход м/с 5-вольтового преобразователя, и, на сколько я понял.преобразователь такое совсем не любит.
Я где-то ошибаюсь?
Читайте также: