Блок питания ноутбука не держит нагрузку
Блоку всего год от рождения.
Напряжение в норме, но перестал держать нагрузку.
ШИМ контроллер, совмещённый с активным корректором мощности - LTA803N, слежение за выходом - REG103A.
Обычные проверки и подстановки вылетающих в таких случаях деталей (конденсаторы, оптрон с обвязкой во вторичной цепи) не помогли.
Причина была - периодический обрыв двух SMD перемычек типоразмера 1206 в цепи питания ШИМ контроллера.
Таких перемычек 4, но другие две типоразмера 0805 и они нормальные.
Сопротивление неисправных перемычек менялось на глазах в пределах 1. 300Ом.
При чём, после кантования (прогрев паяльником, постукивание зубочисткой) сопротивление могло упасть до нуля, а после отлёжки в течение пары часов сопротивление снова увеличивалось.
После замены перемычек БП заработал нормально.
Проверка адаптера, его ремонт, либо полная замена
Перед тем, как отправлять блок в компьютерный сервис, для начала осматривают его возможные повреждения, чтобы сделать вывод, можно ли отремонтировать его собственноручно. При небольших механических повреждениях, имея небольшой опыт и паяльник при себе, не составит труда запаять провода и заизолировать их дома.
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
BLACK , Такой вот вопрос: мог ли блок сам "починиться"? Отковырял компаунд, защитный экран убрал (сам отвалился, не выпаивал) правда вместе с площадкой которая соединяет минус параллельных конденсаторов на выходе (временно соединил их проволокой). Вроде в работе блока ничего не изменилось. Недавно подключил к ноутбуку (выключенному) - показывает зарядку. Включил ноутбук - зарядка продолжалась, потом через какое-то время заглох на пару сек. и снова запустился (из трансформатора идет писк или жужжание не ровное). Начали сильно греться радиаторы (без мет. корпуса и экрана) и я выключил. Потом пробовал подключать к работающему ноуту - зарядка идет, ничего не мигает - все в норме (долго не оставлял - при сильном нагреве сразу выключаю). Может что в схеме прогрелось или еще что-то? Есть соображения по этому поводу?
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
Антон Мельник , Нет. Случайно коснулся не тех контактов - выбило пробки, мульт перестал измерять напряжение и выгорело несколько резисторов, 2 транзистора - так вот получилось. Смотри в сторону PFC.
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
StrokTA , Сколько на сетевом кондёре? Скорее всего не работает PFC вот он и не держит нагрузку.
Ноутбучный блок питания на LTA601N (TEA1751) нет запуска PFC
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
День добрый, столкнулся с точно такой же проблемой, вам удалось решить?
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
BLACK , Чудо закончилось. Блок ведет себя как прежде. На выходе (к проводам) звонится но напряжение стабильно (D102, D101 - звонятся во все стороны, под нагрузкой около 14в, 2 резистора (101), большой smd резистор, несколько конденсаторов тоже звонятся). На выходном трансформаторе в точке В -напряжение стабильно, в точке А - плавает. Кондер на 400в без нагрузки - 320в, под нагрузкой 350в. Разве это все норма?
Как понять, что сломался блок питания?
Следующие признаки служат поводом к ремонту сетевого адаптера:
- Ноутбук время от времени выключается без причины;
- Адаптер может работать только при определенном положении проводов;
- Ноутбук вообще не включается;
- Отсутствие зарядки аккумуляторов, или очень длительная их зарядка;
- Увеличение температуры нагрева либо соединений подключения к ноутбуку или к сети, либо сетевого адаптера.
Не рекомендуют задерживать ремонт системного блока, иначе такое пренебрежение может привести к более серьезным последствиям. А такие последствия приводят к большим затратам. Поэтому, обнаружив возможные проблемы с адаптером, обычно относят его на проверку и ремонт.
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
BLACK , Toshiba модель PA5035U-1ACA (19в 4,74А). Я так понял что блок запускается если замкнуть - разомкнуть (раза 3) нагрузку (лампа же начинает светить очень ярко)?
Как перепрошить BIOS?
Существует три основных способа обновления БИОС материнской платы:
- внутренним ПО самого БИОС-а
- специальной утилитой из DOS или Windows
- прошить чип БИОС-а программатором
Где скачать схему компьютера?
На сайте уже размещены схемы и сервисные мануалы. Это схемы на блоки питания, материнские платы, различные интерфейсы, и прочие. Они находятся в самих темах и отдельных разделах:
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
BLACK , Это который 35в 33мF? TEA 1751A. Еще раз пробовал подключать лампу - чуть помигала и зажглась (сама без всяких замкнуть - разомкнуть). При подключении к ноуту: выключен - зарядка идет (блок пищит), индикатор на ноуте горит; при его включении - несколько сек заряжает потом тухнет (промежуток разный).Может для этого случая есть определенные решения (хоть кратковременно но все же заряжает)? Что ему может не хватать? Греться он не перегревается. Хотелось бы сделать этот.
Неисправности комьютеров Как найти дефект в компьютере Сигналы BIOS и POST Прошивка BIOS компьютера Схемы компьютеров и их блоков
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
BLACK , Тот что на 400в (к нему в параллель подключал рабочий) в норме (напряжение 330в было точно не помню сейчас мультиметр не хочет мерить пер/пост напряжение - показывает 1 а другой мультиметр щас показал там 770в+- думаю врет). Подцепил параллельно кондеру 35 на 33 кондер 63 на 100. Картина изменилась. Момент зарядки увеличился в несколько раз (при включенном ноуте), потом опять заглох (как если бы машина завелась в 3 раза) и так по циклу. Вероятно рабочий режим блока увеличился в связи с увеличением емкости кондера. Но в чем причина такого поведения? А если туда подцепить большую емкость то он будет по 15 мин заряжать потом глохнуть и заново? Но там же с завода рассчитано 33 мF? Как так?
Если все-таки подбирается самостоятельно, то учитывают следующее:
Если системный блок находится внутри ноутбука, то не стоит его заменять самостоятельно, при отсутствии должного оборудования и знаний. Специалисты из сервисного центра подскажут, какой подобрать лучше и дешевле, и качественно проверят и заменят неисправный компонент.
Доброго времени суток. Блок питания (зарядка) от ноута SADP-135EB пропадает напряжение при подключении к ноуту. В холостом режиме, работает, напруга на выходе 19 В. При подключении нагрузки светодиод гаснет (индикатор зарядки) и напряжение на выходе 0.8 В (падение на диоде). Что может полететь?
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Тестировал на не родном ноуте .
Добавлено after 1 hour 8 minutes 12 seconds:
Интересно ещё, что входное сопротивления выхода 19 В 230 Ом при перепутаных щупах, а то и около 20 МОм в обе стороны, 1 через 20 раз показывает 230 Ом, что - то странное, не похоже, что тестер глючит.
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Два оптрона PC123 в обратной связи. Один вроде бы как немного треснул, или остатки пластмассы на корпусе, но по факту один диод оптрона звонится в обе стороны, (0.6 в одну, 0.7 в другую), второй вообще не звонится (который как бы треснутый), обрыв. Жаль схемы нет, тут ещё всё залито белой пластмассой.
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Попробуйте этот оптрон заменить. Вряд ли он умер сам по себе. но всякое бывает. Вдруг поможет. Если умрёт опять - тогда уже придётся или браться за него всерьёз, или, что проще, покупать новый.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
зы
да вы делаете быстрее, чем вам отвечают. похвально
Ну да, входное сопротивление выхода, что Вас смутило? Это же 4 полюсник, как хочу так и верчу. Спасибо за ссылку, ща погляжу.
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Это не "сопротивление выхода", а падение на диоде шоттки, который является выпрямителем. Для проверки лучше использовать эквивалент нагрузки в виде хотя бы одной-двух маленьких автоламп на 24В 21Вт. Не родной ноут может иметь другую цоколевку разъема питания.
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
Хз, как они поживают, я тут на коленках смотрел, без нормального освещения, завтра детально рассмотрю. Я всё же думаю дело в оптроне. Возможно, какой резистор полетел, из-за которого оптрон вылетел. Это логично по крайней мере. Электролиты с виду нормальные. Единственное, что смутило, это какое-то тёмно синее пятно на паяльной маске, рядом с светодиодом и сдвоенным диодом во вторичной цепи. Диодный мост рабочий во вторичке.
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Если бы оптрон погорел 19 бы не было. Было бы или 25 или 0.
На выходе зелененький резистор есть на малоом в корпусе 1210 ? Фотки платы бы в норм качестве. Возможно das001 мелкосхема регулятор 8ног смд неисправна
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
Сейчас нет возможности посмотреть. У вас есть схема данного устройства?
А почему оптрон не прозванивается тогда?
Там много 8 ногих микросхем.
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сделал нагрузку 1 А. Светодиод горит секунду потом отключается. Не хочу я всё перепаивать, вычислить надо.
_________________
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
_________________
Славяне всех стран объединяйтесь!
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V "хлопнул" из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса "вспучен", - это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак "+" или "-". Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса "-".
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова "хлопнет". При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о "граблях", на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это "жучок". Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался - поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 - 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Как найти неисправный элемент?
В двух словах не возможно указать всю методику поиска неисправности. Во первых необходимо определить неисправный блок. Для этого требуется понимать аппаратное устройство ПК, взаимную связь его отдельных блоков(модулей) внутри системного блока либо внешних устройств:
- Блок питания
- Материнская плата
- Процессор
- Оперативная память
- Жёсткий диск
- Видеокарта
- Звуковая карта
- DVD-привод
- Внешние устройства
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
Модератор: BLACK
Какие типовые неисправности в компьютерах?
Профессиональные мастера как правило знают все типовые дефекты и виды их проявления. Тем не менее кратко перечислим проявления для тех кто впервые попал на страницы форума:
- не включается (нет реакции на кнопку вкл.)
- не включается (есть реакция на кнопку вкл.)
- после включения выдает сигнал ошибки (пищит)
- после включения сразу отключается
- не загружается операционная система
- периодически отключается в процессе работы
- не функционирует какое-либо устройство
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
Кондер по питанию шимки пробуй заменить, а так ремонтировать их сплошной геморрой, схем нет ,чё там за шим?
да и не стоит он того, ибо цена на б/у рублей 500-600.
879,20 руб. на Али.
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
Холостой ход - 19,35. При подключении к ноутбуку (выключенному) горит индикатор зарядки. При нажатии кнопки включения начинает мигать. Подключал галогенку (из фары авто) - нить накала тускло мигает в такт с щелчками из блока. Если позамыкать контакт лампы со штекером блока - с каждым разом начинает вспыхивать сильнее и раза через 3-4 загорается очень ярко (сразу выключаю чтоб лампа не сгорела) при этом щелчки из блока переходят в небольшое шипение (или писк) как будто блок запустился. Конденсатор на 400в - рабочий, 2 по 25в на выходе - тоже. Что это может быть?
Что такое сигналы BIOS и POST?
Большинство мастеров знают, что БИОС-ы cовременных компютеров производят самотестирование при включениии. Обнаруженные ошибки сигнализируют звуковым сигналом и через внутреннюю программу POST (англ. Power-On Self-Test) — самотестирование при включении.
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
Всем привет.
Если кому интересно будет. попался такой же БП и с похожими симптомами, но в добавок ещё и пищал.
Так вот проблема была в плохой пайки на транзисторах и в неисправном силовом кондере.
Блок питания – один из главных комплектующих ноутбука, поддерживающий нужное напряжение и ток для зарядки аккумулятора, а также постоянную работу устройства.
При нестабильности напряжения, что случается довольно часто, блок питания играет роль барьера и берет все последствия на себя. Он не дает компонентам ноутбука сгореть. Но такие скачки могут привести к повреждениям адаптера. Данная проблема является одной из главных причин его поломки.
Второй возможный вариант это неправильная работа батареи ноутбука, из-за чего меняются граничные нагрузки на блок питания, что приводит к неисправности.
Еще одна из частых причин – внешнее воздействие на него, так как данная комплектующая не находится внутри ноутбука, а соединяется отдельно. Возможно это неграмотное включение или выключение адаптера, содержание его в неправильных температурных режимах, сильное загибание проводов или случайно нанесенные ему повреждения.
Блок питания ноутбука не работает под нагрузкой
BLACK , Ну подскажи пожалуйста. Я в этих делах не очень силен (если не сказать большего), но может тебе картина ясна будет. Провел измерения на выводах TEA1751A в разных режимах (2 контакт - gnd):
На холостых:
1 - 20.8в;
3 - 1,31в;
4 - 0,02в;
5 - 2,76в;
6 - 2,68в;
7 - 4,09в;
8 - 0в;
9 - 2,12в;
10 - 0в;
11 - 0,5в;
12 - 0в;
13 - 0в;
14 - 4,81в;
16 - 340в;
Подключил к выключенному ноутбуку (зарядка идет постоянно во время измерений):
1 - 24,3в;
3 - 1,4в;
4 - 0,46в;
5 - 2,75в;
6 - 3,07в;
7 - 4,06в;
8 - 2,43в;
9 - 2,5в;
10 - 0,03в;
11 - 0в;
12 - 0,4в;
13 - 0,92в;
14 - прыгает, через несколько сек с 3в поднимается до 4,8в и так остается;
16 - 212+-в;
При включении и роботе ноутбука (зарядка есть - зарядки нет по 1-3 сек., при этом показания прыгают в такт с индикатором):
1 - 21.8 - 24,2в;
3 - 0,9 - 1,41в;
4 - 0,02 - 0,4в;
5 - 2,75 - 2,76в;
6 - 3,07 - 3,81в;
7 - 4,1 - 4,12в;
8 - 0 - 2,39в;
9 - 2,49 - 2,6в;
10 - 0 - 0,03в;
11 - 0в;
12 - 0 - 0,46в;
13 - 0 - 1,11в;
14 - 0,15 - 1,88в;
16 - когда индикатор заряда тухнет показывает 65, 220, 360, 380в (в разном порядке разные цифры), когда индикатор заряда загорается - мультиметр показывает 1 (при установленной шкале в 1000в) Перед 1 тоже проскакивают разные цифры.
Читайте также: