Блок питания не выдает амперы
В этой статье мы рассмотрим устройство простого блока питания АТХ для ПК. Расскажем какие компоненты обычно отсутствуют в дешевом китайском блоке, на которых сэкономил производитель. Рассмотрим вопрос надежности и частую причину повреждения таких блоков питания. А также расскажем как правильно диагностировать неисправность, замерять напряжение под нагрузкой и без.
Для примера возьмем блок питания Oktet модель ATX-400W
- Мощность — 400 Вт
- Форм-фактор — ATX
- КПД — 70%
- Охлаждение — кулер 80 мм
- PFC модуль — активный
- Стабилизация напряжения — нет
- Защита от перегрузки — нет
- Защита от короткого замыкания — есть
Основная причина повреждения и правильный расчет мощности БП АТХ
Наш блок питания из за неправильного расчета мощности пережил короткое замыкание в нагрузке. Изоляция проводов для подключения внешней нагрузки сильно оплавилась, некоторые провода сгорели полностью.
А почему это случилось?
Причина следующая: заявленная мощность блока 400вт, но это не совсем так — это общая мощность, а на самом деле, в таком дешевом Блоке питания, в лучшем случае будет ватт 250.
Основная потребляемая мощность в современной сборке приходится на линию 12в. От этой линии в компьютере питается практически все! И если рассмотреть линию 12в/15А данного блока и пересчитать ее в ваты то получаем честные 180 вт (12в*15А = 180 ватт)
Вывод:
Надо внимательно изучать информационную наклейку на БП и понимать какую мощность отдает устройство именно по линии 12в.
Ниже пример правильного блока питания на 400вт с правильным указанием мощности. Здесь сразу понятно какую реальную мощность вы можете получить по линии 12 вольт — это честные 275 ватт.
Наш БП все же выдает все напряжения (12, 5, 3.3 вольта) и можно уверенно сказать, что такие блоки довольно живучие, но далеко не надежные! Поскольку такое устройство не имеет Стабилизации напряжения и Защиты от перегрузки . А так же зачастую в таких блоках присутствуют не все компоненты на платах. И такое устройство может легко уничтожить вашу материнскую плату или процессор.
Контрольное включение устройства после выполненных работ
Подаем входное напряжение 220в, проверяем наличие дежурного напряжения на разъеме под материнку, замыкаем этот контакт на массу и запускаем блок. Блок питания стартует, кулер вращается.
Проверяем напряжения по каждой линии питания 5/12/3,3 вольта
- линия +5в — 5в ровно
- линия +12в — 11,97
- линия 3,3в -3,38в
Как проверить выдаваемые блоком напряжения
Чтобы проверить выдаваемые блоком напряжения можно воспользоваться готовыми изделиями с китай-рынка — например цифровым тестером для блоков питания АТХ.
Также снять показания можно обычным вольтметром. Но сначала вам потребуется запустить блок, а для этого необходимо найти контакт дежурного напряжения — так называемый Standby контакт. Находится он на главном разъеме для подключения материнской платы, цвет подводящего провода зеленый.
Чтобы запустить — нужно замкнуть этот контакт с черным проводом (массой). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом. Напряжения на разъемах для питания внешних устройств появятся только после запуска блока, об этом вы поймете по вращению кулера охлаждения.
После запуска, снимаем показания напряжения по всем линиям питания. Если все напряжения соответствуют, можно подключить эквивалент нагрузки. В роли нагрузки можно использовать лампу 12в мощностью приблизительно 100 вт.
Но правильнее будет сначала разобрать блок питания и визуально оценить состояние компонентов, а потом подключить эквивалент нагрузки. Надо убедиться что на плате нет подгоревших дросселей, а высоковольтные конденсаторы не по вздувались.
Откручиваем 4 винтика, снимаем верхнюю крышку, аккуратно извлекаем плату и осматриваем. В нашем блоке визуально поврежденных компонентов не видно, конденсаторы целые, плата чистая.
Как правильно подключить лампу накаливания для тестирования под нагрузкой
Хотим обратить ваше внимание на некоторый нюанс подключения мощной лампы накаливания в качестве нагрузки.
Лампа накаливания нелинейный элемент, сопротивление ее меняется по мере разогрева нити накала. В холодном состоянии сопротивление очень низкое — 0,3 ом к примеру. Поэтому при подключении к цепи 12в в качестве нагрузки срабатывает защита по превышению тока.
А вот если предварительно разогреть нить накала пониженным напряжением, к примеру возьмем 5в, а после подключить на линию 12в — блок питания не уйдет в защиту. Потому что спираль уже нагрелась и сопротивление ее изменилось — увеличилось.
Давайте попробуем измерить сопротивление нити накала сразу после отключения — как видите — четыре с лишним ома! И далее при остывании лампы сопротивление опять снижается и при комнатной температуре оно опять будет порядка 0,2 ома.
При сопротивлении 0,2 Ома холодной лампы, импульс тока будет порядка 60А (закон Ома — I=V/Om), что превышает допустимый ток нагрузки для цепи 12в импульсного блока питания ATX. С разогретой лампой ток в цепи 12в будет всего порядка 2-5А.
И так пробуем подключить дополнительную нагрузку в виде лампы, БП не должен уходить в защиту. Сначала подключаем лампу на линию 5в — лампа должна загореться не очень ярко. Далее переключаем на 12в — свечение лампы становится более яркое.
Теперь надо снять показания напряжений на линиях в нагрузке.
- линия 12в -просело до 11,72
- линия 5в -4,98
- линия 3в -3,31
Все показания в пределах допустимого.
Если устройство работает стабильно, можно собирать.
На жгут проводов не забываем одеть защитную клипсу, дабы избежать пробоя на корпус, в следствии повреждения изоляции проводов.
После блок питания надо окончательно протестировать, погоняв его некоторое время под нагрузкой по линии 12в. И теперь его можно использовать в какой нибудь нетребовательной сборке ПК!
Знатоки и специалисты подскажите, мне нужен блок питания для моего ноутбука, старый сгорел. Но нигде не могу найти, чтобы он был на 3.16 ампера, все предлагают на 4.7 и говорят, что такой даже лучше. Подскажите если разъём от такого блока питания подходит к моему к моему ноутбуку, не сгорит ли у меня ноутбук, если я куплю блок питания, где больше ампер?
Все блоки питания, как правило, имеют выходное напряжение от 12 до 20 вольт.
При подборе напряжения допускается разброс в 1-2 Вольта и 1- 2 ампера в большую сторону. Более значительный разброс напряжения может привести к порче как ноутбука, так и самого адаптера питания.
При подборе тока действует одно «золотое правило» - тока не должно быть меньше положенного! Соответственно сила тока должна быть либо номинальной, либо больше номинала. Чем выше сила тока (ампер) (при одном и том же напряжении) , тем блок питания мощнее. При выборе зарядки для ноутбука важно следить, чтобы мощность блока была равной либо выше номинала. Более мощный блок питания не испортит ноутбук и сам при этом останется целым. Но более мощный блок питания имеет и более «мощную» цену, Более слабый адаптер не испортит компьютер, но может сгореть сам. Так что выбирать надо оптимальный вариант.
смотри сколько вольт V, нужно чтоб напряжение совпадало, а ток должен быть просто не меньше требуемого, больше можно
надо выбирать то не поамперам а по выходной мощности блока питания! вот у меня из блока питания 19 вольт выходит для ноутбука
напряжение тоесть вольты или v должныо быть такоеже, а амперы это сила тока которую может дать блок питания, она должна быть не меньше, больше не страшнолишнее просто не будет использоваться. как то так )))
Вы можете купить универсальный блок питания топ комбо у него можно выставить почти любое значение ампер, которое вам надо
А что касается, не сгорит ли блок питания, если ампер будет больше - нет, не сгорит. Есть заметка хорошая по этому поводу в одном из блогов
топ комбо Да хорошая вещь!! ! сам 2 года пользуюсь часто выручет :)
Многие технически подкованные пользователи покупают на замену сгоревшему новый блок питания для ноутбука, у которого значение ампер больше чем у оригинального. Зачем же они это делают, не повредит ли это комплектующим внутри ноутбука? Давайте разберёмся. На блоке питания, он же адаптер питания для ноутбука, как правило, указано три величины, значение вольт, ампер и мощность. Мощность это вольты, умноженные на амперы. Мощность это эквивалент работы, которую выполняет ноутбук. Для понимания других двух значений, лучше использовать пример с краном, из которого течёт вода. Напор струи это напряжение, а объём вытекающей воды это сила тока. Тогда проще понять, что если напряжение (напор) слишком большое, то это может повредить компоненты ноутбука. Как и в том случае, если напряжение меньше и недостаточно чтобы правильно питать внутренние компоненты ноутбука это также может повредить им. А сила тока (объём воды) , не может повредить ноутбуку потому что он возьмёт только тот объём который ему нужен. Зато сам блок питания, который может пропустить через себя больший объём (ампер) будет работать с меньшей нагрузкой и меньше греться. По этой причине срок службы блока питания увеличиться. Кроме того такой блок питания будет быстрее заряжать аккумулятор ноутбука. Таким образом, если у вас сгорел блок питания или вам нужен дополнительный, покупайте его с большим значением ампер. Такой блок питания даже лучше подойдёт для вашего ноутбука.
да и тут еще 1 нюанс с этими зарядками для ноутбуков как сказано выше зарядка слабее мощностью сожжет ноутбук рано или поздно а если брать мощнее то все окай и даже лучше вот тут мы чюток заблуждаемся - если брать мощнее зарядку то получается зарядка ну образно говоря 3 вольт ноутбук просит 2 вольт то 1 вольт будет попросту бить вас по скольку не вся энергия поглощена с зарядного устройства БИТЬ СПРОСИТЕ ВЫ НУ ДА у меня лично этот сранный вольт бьет меня в ухо когда одеваю наушники или когда трогаю металические ободки УСБ портов вот так вот если Покупать то строго по параметрам сходство 100% должно быть
что бы без сюрпризов
Артем Ротарь Ты про заземление электрооборудования хоть раз слышал, это не вольт лишний долбит тебя а статическое электричество, из-за отсутствия заземления! А по поводу мощности блоков питания для ноутбуков могу сказать лишь одно, 1+- вольт допустимая погрешность, а вот если ноутбук рассчитан на 3.6 Ампера то 4.7 Ампера для его заезженной батарейки будет лекарством, и оживит на небольшой процент, заряд будет тоже быстрее, блок не будет греться как с родным на 3.6А, одни только плюсы, только не нужно в 16 вольтовый бук совать 19- 19.5 или 20 вольтовый разрядник, убьёте свой бук.
У меня два внешних жестких диска 1,5ГБ. К первому диску блок питания 12 вольт - 2 ампера, который я не могу найти. Могу ли я использовать блок питания ко второму диску 12 вольт - 1,5 ампера? Насколько я понял, мой блок питания с меньшей силой тока может сгореть? Буду очень признателен за ответ!
Лариса Терентьева, вы ошибаетесь! Использовать блок питания с меньшей мощностью чем требуется для устройства нельзя! Очень ОПАСНО! Lev Silber, вам нужно подобрать зарядник 12В - 2А и БОЛЕЕ (2,5А. 3А. 3,5А. 4А.)
На 1.5 Ампера можно ничего не будет. Я использовал на асус x53s 3.42 А. вместо родного зарядника 4.75 А. вот тут уже глюки нагрузку ноут не держит просто выключается и батарею зарядить не может. силы тока не хватает
Всегда смотри вольтаж, что бы совпадал, к примеру на Acer 19v 3.42A соответственно зарядка должна быть 19v, а с амперами производитель допускает не более +1.5А. Значит 3.42А+1.5А= 4,92А (не более) все остальное уже на своей страх и риск.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Ремонт импульсных блоков питания, для новичков! Всем здравствуйте! Продолжим тему по ремонту ИБП! Сегодня попался вот такой блок HGP-KS03/rev5 без признаков работы! Ничего взорванного ничего сгоревшего - просто молчит , как рыба об лёд )))
Как обычно , прибор в режим измерения диодов и меряем что там у нас на полупроводниках и обратной связи - оптопаре!? Нигде ничего короткого , но полное молчание! При подаче напряжения на оптопаре -тишина! Шимка LD 7575 слегка нагревается. Напряжение питания шим выявило просадку! Вместо ( в среднем) 12-15 вольт, бывает и 18 и 300 в зависимости от схемы, - всего 3,5. Заменил "любимый" конденсатор 47х50
Кстати "родной" показывал 3 микрофарады! Ему конечно хана! Но результат не изменился! Следующий шаг- замена шим. Напруга на кондёре = питание шим (в данной схеме) поднялась до 14,7в вольт , что нормально!
Но не тут-то было! Опять 25. На выходе блока напряжение "пляшет" с огромным размахом. От 3 до 25 вольт, да с каждым разом разное! С учётом того, что блок питания 12-ти вольтовый, а на выходе до 25. . Что с нагрузкой, что без. Если получается такая котовасия , то в большинстве этому виной -оптопара - обратная связь! Вот на фото показываю эту виновницу. После её замены напряжение стабилизировалось! Но не тут-то было!
Гладко было на бумаге. но забыли про овраги! :) :) :)
Бок питания не держит нагрузку! Под нагрузкой около 1 ампера , уходит в защиту! Блок рассчитан на нагрузку в номинале 3 ампера. Надписям на плате верить нельзя))) Преувеличено конечно! Хотя в данном случае блок показал себя с ОЧЕНЬ хорошей стороны, но об это ниже!
И вот она эта деталька которая вроде-бы и на транзистор похожа, но звонится как-то странно! Хитрый стабилизатор! Вы наверное про него слышали TL431! Эта штука так-же является одной из частых "типовых" неисправностей ИБП! Они в большинстве случаев стоят вместе с оптопарой PC817. На фото внизу зубочисткой я его Вам показываю!
Заменив этот стабилизатор , блок питания стабилизировался по току! И конечно меня взял интерес как максимальный ток нагрузки!? Как ни странно в течение 5 минут отработал у меня под нагрузкой в 7 АМПЕР, у меня есть такой шунт :) . Под нагрузкой в 7,5 ампер ушел в защиту. При тЭсте блок конечно изрядно нагрелся весь! Вместе с текстолитом :))) Дальше я его мучить не стал. Всё работает отдано владельцу.
Если помог Вам с ремонтом -Очень рад! Удачи в ремонтах!
Если не трудно поставьте лайк и подписывайтесь на канал ;) :) . Будут новые публикации! Приходите приходите почаще, будет много интересного!
Описание дефекта - не включается. При открытии были видны вздутые выходные электролитические конденсаторы 1000Х16. Странно почему именно на 16 вольт!? Обычно стоят на 25. Но видно было что в блок не лазили, пломбу я срывал.
Вот первые видимые неисправности.
И фото с другой стороны.
Иногда конденсаторы выдувает снизу, а сверху ровно. На фото неисправные.
Самое интересное, что замена конденсаторов проблему не решило :)
Блок как не включался так и не включился. Предохранитель целый, ничего подгоревшего. Резисторы звонятся согласно номиналам. На входном конденсаторе 285 вольт. Всё вроде-бы нормально. Проверяем обвязку шим. Шим здесь установлен PR9853. На всякий случай даташит и примерная схема включения.
Замерил напряжение на шим, питание приходит . Обвязка не выявила неисправных компонентов. Решил проверить шимку.
На этом видео наглядно показано как проверить шим. Обязательно выпаиваем выходной полевой транзистор, предварительно разрядив входной конденсатор!
Проверив входной полевой транзистор , стало ясно что он неисправен! Здесь установлен типовой 5N60C .
Честно говоря, уже очень давно не встречались такие дефекты, как обрыв полевика. Обычно пробой , а тут не "открывается" и не "закрывается".
После замены полевого транзистора блок питания запустился и стало ясно почему так вздулись "родные" выходные конденсаторы!
Сразу после замены полевика я замерил выходное напряжение на блоке, а там на выходе шпарят пульсации от 15 до 29 вольт! А конденсаторы стояли на 16! Понятное дело , что блок ещё неисправен. Пульсации на выходе говорят о неисправности стабилизации по обратной связи. Я почему-то сначала подумал на оптрон. но в принципе у нас ничего сгоревшего и замкнутого не было, и шим исправна. Решил сначала заменить уже известный нам , прошлых статей ( например эта ) , стабилизатор TL431, я если честно их не проверяю, а сразу меняю.
Он выглядит как транзистор и часто стоит в связке с оптроном рс817. Вот он виновник проблемы пульсаций , на фото.
После замены стабилизатора блок успешно запустился, но на выходе стало стабильно 13,2 вольта. Для регулировки напряжения на плате , возле светодиода, установлен подстроечный резистор. Им мы и добились выходного напряжения в 12,5 вольт. Предел регулировки +-2,2 вольта. Видимо резистор крутанули.
Вот так мы отремонтировали блок питания и инкубатор :)
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем , буду очень рад!
Есть вопросы по ремонту, не стесняйтесь, пишите в комментариях я постараюсь помочь.
Если не трудно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Приходите почаще, будет много интересного! А так-же читайте и другие статьи нашей странички.
Устранение неисправностей и доработка блока питания
Проверяем диоды выпрямительного моста на пробой — в нашем случае диоды оказались рабочими. Теперь надо заменить перегоревшие провода для питания внешних устройств. Жгут линий питания материнской платы не поврежден.
И так, мы заменили провода и немного доработали наш БП.
На выходе установили дополнительно конденсаторы по 1500 мкф 3шт, так как штатные по 1000мкф — маловато для этой мощности. А так же добавили дроссель и фильтрующие конденсаторы для входного напряжения сети 220в. Емкости высоковольтной части также пришлось заменить правильными по 560 мкф, поскольку измерение впаяных на плате — показало емкость всего 2 по 250 китайских мкф, вместо положенных 2 по 470 настоящих 🙂
Терпения вам и успехов!
Устройство простых блоков питания АТХ
Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, рядом два накопительных конденсатора емкостью по 470 микрофарад — это минимальная емкость для данной мощности.
На первом радиаторе установлены два силовых ключа и транзистор мульти генератора дежурного напряжения. За ним развязывающий трансформатор и трансформатор дежурного напряжения.
На следующем радиаторе — это уже низковольтная часть БП, стоят диоды шотки, следом расположены дроссель групповой стабилизации +5 +12в и дроссель канала 3,3 вольта. На выходе жгуты линий напряжений для подключения внешних устройств и линия питания кулера.
Здравствуйте коллеги!
Очень часто ко мне обращаются мои клиенты с проблемой, что не работает блок питания на каком-либо устройстве. Блоки питания я делю на две категории: «простые» и «сложные». К «простым» я отношу антенные, блоки питания от каких-либо игровых приставок, от переносных телевизоров и другие подобные, которые непосредственно включаются в розетку. Одним словом – выносные, т.е. отдельно от основного устройства. «Сложные» в моей схеме распределения – это блоки питания, которые стоят в самом устройстве. Ну, «сложные» мы, пока оставим в покое, а вот о «простых» поговорим.
Существует не очень много причин выхода из строя выносных блоков питания. Перечислю их все:
Обрыв в обмотках трансформатора (первичная и вторичная);
Короткое замыкание в обмотках трансформатора;
Выход из строя выпрямителя напряжения (диодный мост, конденсатор, стабилизатор и связанные с ним радиоэлементы).
Если, при поломки блока, на его выходе напряжения отсутствуют совсем, то, скорее всего, причина в трансформаторе. Если же на выходе присутствует заниженное напряжение, то дело в выпрямители. Проверить трансформатор можно измерив сопротивление на его обмотках. На первичной обмотке сопротивление должно быть более 1 кОма, на вторичной или вторичных – менее 1 кОма. В некоторых блоках питания, на первичной обмотке, под обёрткой, которой оборачивается сама обмотка, ставится предохранитель. Чтобы до него добраться, нужно разорвать обёртку на этой обмотке. Чаще всего, такой механизм защиты присутствует в трансформаторах китайского производства. Так что если первичная обмотка не прозванивается, то проверьте, может быть на ней установлен предохранитель.
С трансформатором разобрались. Теперь перейдём к проверке выпрямителя напряжения и его компонентам. Самая распространённая поломка в блоках питания – это выход из строя одного или нескольких элементов, из которых, собственно, и состоит выпрямитель напряжения. Вот эти причины мы с вами и будем обсуждать в данной статье. Будем производить ремонт блока питания своими руками.
Рассмотрим это на примере антенного блока питания с выходным напряжением 12 В.
На данном блоке питания заниженное выходное напряжение: вместо положенных 12 Вольт, он выдаёт 10 Вольт. Итак приступим к устранению данной проблемы. Для начала, естественно, нужно разобрать сам блок. После того, как мы убедимся, что трансформатор в данном устройстве цел, переходим к проверке элементов выпрямителя.
В первую очередь проверяем диодный мост – это четыре диода, к которым идут контакты от вторичной обмотке трансформатора. Как проверять диоды я рассказал в видео, которое вы найдёте в конце этой статьи. В нашем блоке диодный мост цел. Теперь смотрим на конденсатор: бывает, что конденсаторы «вздуваются». У нас конденсатор не «вздутый». Если диодный мост и конденсаторы целы, осматриваем плату выпрямителя на предмет почернения или обгорания элементов, стоящих на плате.
Если визуально всё в порядке, то смело выпаиваем стабилизатор напряжения. В данном выпрямители стоит стабилизатор напряжения 12 Вольт – 78L12. Почти всегда именно этот элемент выходит из строя. Перед извлечением этой детали из платы, запомните как была эта деталь установлена на плате, чтобы при замене не перепутать полярность. Вместе со стабилизатором рекомендую заменить также конденсатор, это для надёжности, так как чаще всего он тоже выходит из строя.
После замены этих деталей, проверьте – не отпаялись ли в процессе ремонта от контактов проводки, идущие от трансформатора.
Если всё хорошо, собираем наш блок питания. Замеры, произведённые после нашего ремонта данного блока питания, показали на выходе напряжение 12 Вольт, что, в общем-то, нам и требовалось. Всё!
Я надеюсь, принцип вы поняли, а остальное дело техники. Что-то если не получилось с первого раза, попробуйте повторить эту процедуру ещё раз, возможно вы что-то пропустили.
Если есть что сказать или спросить, пишите комментарии. Отвечу всем.
В рубрике «Чиним сами, делаем сами…» вы найдёте ещё больше информации на подобную тематику.
Также предлагаю вам посмотреть видео, в котором показано то, о чём мы с вами говорили в этой статье. На моём канале в YouTube вы можете посмотреть ещё больше подобного видео.
Простыми словами о ремонте телевизоров и домашней бытовой техники своими руками
Читайте также: