Блок питания не подходит к материнской плате
ДВС.
На материнской плате hewlett-packard 1495 стоит блок питания HP 240Wt D10-240P1A
Хочу поставить более мощный блок питания на 350-400Wt, но не разбираюсь в проводах Посоветуйте пожалуйста блок питания на 350-400Wt что бы подошёл к материнской плате hewlett-packard 1495
Системная плата Foxconn RS690M2MA Какой блок питания подойдет к этой материнской плате?
Системная плата Foxconn RS690M2MA Какой блок питания подойдет к этой материнской плате? подскажите.
Подойдет ли блок питания к материнской плате?
Здравствтуйте, подскажите пожалуйста, подходит ли блок питания к материнке? Материнская плата.
Неподходящий разъём питания от блока питания к материнской плате
Здравтствуйте хотелось бы понять возможно ли использовать блок питания если разьем подключения к.
ОЕМ-ная мать. И блок до неё тоже, ссответственно, ОЕМ-ный. В этих системах часто бывают сюрпризы, в виде нестандарьного прохождения сигнала павер_ок. Поэтому два замечания:
1. Насколько обязательно - менять блок. Нельзя ли обойтись без этого? Зачем его менять?
2. Нужно узнать включается ли эта мать с не-родным блоком вообще, как таковая, а потом уже покупать.
1. Не хватает энергии для видеокарты ZOTAC GeForce® 210 1024 Мб DDR3.
2. А как это узнать?
П.С. что такое ОЕМ?
очень маловероятно. У нее около 30Вт. Скорей материнка не понимает ее, у таких всегда причуды. Ищите какие сборки были на этой плате и какие карты там стояли.
БП со своей разводкой, вы вряд ли подсоедините обычный atx.
Кстати на фотках всего 3 разъема. А куда подключается питание хотя бы харда?
одолжить у кого-то блок питания. запустить мать чисто ради того, чтобы увидеть: включится или нет.
Это такие материнки, которые не продаются в магазине в розницу, а входят в состав фирменных готовых компьютеров. И поэтому у этих материнок зачастую очень куцая поддержка новыми биосами, и возможны всякие приколы, вроде не-поддержки других деталек, например новых видеокарт или не-фирменных блоков питания. Например, данный зотак ест сколько бы вы думали? Ну может ватт 30-40, не боьше. Как вы понимаете, это не особо большая нагрузка для блока питания в 240Вт (Честных ватт, прошу заметить), но вы видите черный экран. А я вот не уверен, что дело в блоке питания. Это ОЕМ-ные матери.
там разъемы P2, P4, PCIE6, причем судя по проводам не стандартной распиновки, и все втыкаются в материнку.
20/24 вообще нет. По этикетке выдает только 12В.
там разъемы P2, P4, PCIE6, причем судя по проводам не стандартной распиновки, и все втыкаются в материнку.
20/24 вообще нет. По этикетке выдает только 12В.
Ну вот и приехали. А я поленился смотреть.
Добавлено через 27 секунд
Ненавижу такие материнки.
У меня железо такое:
-процессор intel core i5 2400 cpu 3.10ghz (4 ядра)
-ОЗУ 8,00 Гб
-видеокарта родная стояла NVIDIA Quadro NVS 295
Играя в ворлд оф танкс на минимальных настройках графики очень сильно просаживается FPS.
Разработчиками указаны минимальные требования к игре:
Операционная система: Windows XP SP3/Vista/7/8/10.
Процессор (CPU): c двумя и более физическими ядрами, поддерживающий технологию SSE2.
Оперативная память (RAM): 1,5 ГБ для Windows XP SP3, 2 ГБ для Windows Vista/7/8/10.
Видеоадаптер: GeForce 6800/ATI HD 2400 XT 256 MB RAM.
DirectX 9.0c или выше.
Свободное место на жёстком диске: ~36 ГБ.
Скорость интернет-соединения: 256 Кбит/с.
Я решил что проблема в видеокарте и поставил ZOTAC GeForce® 210 1024 Мб DDR3
FPS чутка подрос, но просадки всё равно высокие. Знакомые говорят что проблема в блоке питания (не хватает мощности).
На других железках с такими же ТТХ как у меня тока с более мощным блоком питания игра ворлд оф танкс идёт со средними настройками. А у меня почему то на минималках просадка FPS.
Бред они говорят.
Карта примерно одного уровня, вторая выигрывает только объемом памяти.
Прогоните стресс тест aida галка только FPU Как правильно замерять температуру комплектующих
Покажите скрины.
Не подходят разъемы питания для процессора на материнской плате и у блока питания. Т. е. они не подходят по ключам или проще сказать по виду самого разъема. У блока питания есть разъемы 4+4pin на материнке 8pin. Но получается подключить только 4pin, т. к. у другого коннектора другие ключи.
Нарыл подобную картинку в инете, но решение этой проблемы не нашел. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
Материнка: Asus P5Q Deluxe
Блок питания: Corsair CX600
И хочу обратить внимание, что ЭТО НЕ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВИДЮХИ! Для видео есть 2 отдельных провода по 6pin.
дмитрий ярош Мыслитель (8285) должны входить, если опасаешся, проверь по распиновке
Андрей Симененко Просветленный (28861) Тогда не знаю. У моего бп питалово процессора это 2x4пин, разветвленный кабель.
Да на фото другой БП, это меняет ситуацию. Я же написал, что нашел эту картинке в инете, там был подобный случай, но решения не было.
Как еще подробнее описать то.
Просто непонятно зачем вы собрались использовать ещё один 4 пин. На материнку надо вставлять только один 4 пиновый разъём от блока питания, он у вас есть. Этого достаточно. Второй не надо вставлять, для этого БП не рассчитан.
Для чего достаточно? Почему не надо вставлять? Что за рассуждения, ей богу.
У меня на днях будет недольшой апгрейд, буду ставить процессор Intel Xeon x5460. Он 4х ядерный и для его питания нужно подключение 8pin разъема на мат плате.
Vova Kotov Высший разум (371324) Все процессоры будут и от одного разъёма работать, там сечения проводов больше. Но раз апгрейд собрались делать и сомневаетесь, то делайте апгрейт и блоку питания. Я бы не менял. Можно подумать, что работать не будет - чушь! Вы сначала попробуйте, а не возмущайтесь. Сменить блок питания всегда успеете, это не видеокарта и процессоры столько не потребляют. Тем более у вас другого пути нет. Рассуждения что надо! Вряд ли вам кто что-то умное посоветует. Хотя есть умные люди, но здесь их мало.
УРА! Купил новый компьютер.
В нем: Asus-P5GD1-915i / L775-3.0Ghz / PCI-E 128 Asus .
Проблема.
Питание там должно быть оказывается специальное, не ATX а BTX, там пин идет 24 вместо 20 .
Я слышал что как то втыкают просто АТХ и все работает.
У меня есть сейчас блок на 500Вт.
Кто может внятно и вразумительно донести, что можно мне сделать, а что ненадо.
Спасибо большое, я очень жду ответа :)
supaflex
Не проблема. Должно работать и при 20 пин. разьеме. Неправильно не воткнешь (без усилий, разумеется).
У меня есть сейчас блок на 500Вт.
Можно уточнить модель?
Вобщем я смотрю мало кто замарачивается сейчас этой темой, всем хорошо и с прежним железом. Неужели нет тех кого бы это хоть как то заинтересовало. Вобщем, инфа для тех кто будет хоть как то . Эта материнка имеет 24-pin ATX Power connector -
4-pin ATX 12V Power connector, простых АТХ-совых блоков на 24 пин не продают, есть переходники какие-то еще, но сам лично пока не встречал, говорят что можно простое питание на 20 пин воткнуть туда и она будет работать. Вобщем у меня терпения не хвататет чтобы ждать, скоро буду пробывать втыкать стандартный 500W туда.
Отзовитесь . люди добрые.
supaflex
можно простое питание на 20 пин воткнуть туда и она будет работать.
Да, втыкайте, при прочих равных будет. простых АТХ-совых блоков на 24 пин не продают Продают серверные.
всё работает даже очень хорошо! Недавно собирал другу систему на такой маме . задействовал нижние 20-pin
а вверху 4-pin оставил открытыми. И всё работает. Правда выясняли методом научного тыка:)
Если внимательно прочитать мануал к мамке, то в нем написано, что можно использовать и обычное 20-пиное питание. Собирали уже штук 10 компов с таким разъемом питания, используя обычный разъем у блока и всё нормально работает.
Дополнительные 4 пина необходимы только для повышения стабильности работы при ОЧЕНЬ высоких нагрузках (как то если б у вас был комп типа P4 3,8, два спаренных видюка класса GF6800, 10 винтов по 250GB, 4 двухпортовых оптических сетевушки, три оптических привода (DVD-R), ZIP, стример, и ещё чего-нибудь помелочи) и эта тачка юзаеться на все 100%.
Самостоятельная сборка системного блока — это не только увлекательное хобби, но и заметная экономия. Кроме того, это еще немного творчество — начиная с покупки именно тех устройств, которые вам нужны, и заканчивая точечной настройкой ПК. Однако новички могут долго не решаться на самостоятельную сборку системного блока. Тем, кто все еще не приобщился к данному занятию, и предназначен этот материал
Для этой сборки использовался блок питания Cooler Master MasterWatt на 500 Вт — это недорогая модель, мощность которой тем не менее вполне достаточна для стабильной работы всех комплектующих. БП — немодульный: в его конструкции не предусмотрено использование отстегивающихся проводов, однако во время сборки оказались задействованы все провода, кроме кабеля с разъемами MOLEX и FDD. На фотографии ниже показаны все коннекторы, которые есть у любого современного блока питания. Закономерна зависимость: чем выше мощность устройства — тем больше у него различных коннекторов. Например, Cooler Master MasterWatt 500 Вт подойдет только для игровых систем с одной видеокартой.
Коннекторы блока питания (слева направо): 20+4 пин для питания материнской платы; 4+4 пин для питания центрального процессора; PCI-E 6+2 для питания видеокарты; SATA для питания накопителей; MOLEX для питания накопителей, вентиляторов и прочей техники; FDD для питания флоппи-дисковода
Обратите внимание, что коннекторы кабелей для питания материнской платы, центрального процессора и видеокарты разделены. Естественно, это сделано специально, так как в продаже присутствуют комплектующие с разными разъемами. Честно скажу: плат с 20-контактным портом я уже очень давно не видел. А вот устройств с 4-контактным разъемом для питания центрального процессора в продаже находится предостаточно.
Расположение разъемов питания на материнских платах, как правило, не меняется. Это касается всех форм-факторов. В очень редких устройствах можно встретить два порта для питания CPU.
Некоторые БП не располагают таким количеством портов PCI-E. Либо этот блок питания не имеет необходимой мощности для стабильного питания видеокарты, либо производитель просто сэкономил на проводах. Во втором случае придется использовать переходник MOLEX-to-PCI-E. Часто он идет в комплекте с графическим адаптером.
Подключение кабелей блока питания к материнской плате, накопителям и видеокарте
Неправильно вставить разъемы блока питания в соответствующие порты на материнской плате и видеокарте не получится — все элементы оснащены защитой (хотя порой и находятся особо настырные умельцы). В итоге пара кабелей БП (4+4 и 20+4) подключаются к материнской плате, еще два — к SATA-накопителям. Два разъема PCI-E 6+2, необходимые для работы видеокарты, реализованы на одном проводе. MOLEX и FDD в случае с нашей сборкой остаются не у дел.
Непосредственно перед подключением всех кабелей необходимо закрепить сам блок питания. Для этого используем четыре винта, идущие в комплекте с корпусом. Затем протягиваем все провода (кроме кабеля с MOLEX, так как он не нужен в этой сборке) за заградительную стенку и поочередно подключаем их к материнской плате и накопителям. Кабель для видеокарты пока не трогаем.
После проделанной работы осталось совершить два действия: установить процессорную систему охлаждения и видеокарту. Сначала беремся за кулер. Так как в тестовом ПК используется необслуживаемая система водяного охлаждения, то необходимо начать с крепежа радиатора к одной из стенок. Как мы уже выяснили, Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition поддерживает установку 120-мм односекционного радиатора СВО на задней стороне. Естественно, монтаж должен производиться таким образом, чтобы вентиляторы Cooler Master MasterLiquid 120 выдували воздух за пределы корпуса.
Перенос вентилятора с задней панели на переднюю, нанесение термопасты и установка СВО на заднюю панель
Поэтому первым делом снимаем 120-мм вентилятор с задней стенки и перемещаем его на переднюю панель, но таким образом, чтобы он работал на вдув. Для монтажа используем четыре крепежных винта с резьбой или же пластиковые клипсы из комплекта. Затем подключаем вентилятор к одному из 4-контактных разъемов на материнской плате, например к коннектору SYS_FAN4.
Теперь необходимо нанести термопасту на поверхность процессора. Для этого выдавливаем из тюбика, который идет в комплекте с системой охлаждения, небольшое количество жидкого вещества. Здесь главное не переборщить. Споры о том, как правильно наносить термопасту, не утихают до сих пор. Кто-то просто оставляет каплю термоинтерфейса ровно посередине крышки ЦП. Лично я пользуюсь пластиковой карточкой или картонной визиткой, при помощи которой размазываю пасту ровным слоем. Процессор и основание кулера предварительно протираются чистящей салфеткой или ватными палочками, смоченными какой-нибудь технической жидкостью (спиртом, растворителем или бензином «Нефрас»). Этим самым вы удалите жир и пыль с поверхности чипа и подошвы СО.
После нанесения термоинтерфейса остается только закрепить радиатор СВО на задней стенке корпуса, а водоблок с помпой — в процессорном гнезде. В комплекте с Cooler Master MasterLiquid 120 идет разветвитель, позволяющий подключить два вентилятора к одному 4-контактному разъему на материнской плате. Я использовал его. Выводим все провода от СВО через специальные отверстия за разделительную стенку и сразу же подводим их к соответствующим коннекторам: кабель от помпы — к порту PUMP_FAN1, кабель от вентиляторов — к порту CPU_FAN1.
Сначала снимаем две заглушки с задней стенки корпуса. Чаще всего графический адаптер устанавливается в первый (самый ближний к сокету) разъем PCI Express x16. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает технологии AMD CrossFire и NVIDIA SLI, позволяющие объединять в одной системе сразу несколько видеокарт. При желании второй 3D-ускоритель вы можете установить во второй PEG-слот.
В совсем дешевых корпусах заглушки придется выламывать, то есть обратно их закрепить не получится. А еще некоторые кейсы позволяют использовать длинные видеокарты только при условии, что заранее будет демонтирована корзина (или корзины) для накопителей.
Заключительный этап установки видеокарты — подключение к ней кабелей от блока питания.
Все разъемы подключены, и по факту системный блок готов к запуску. Советую подключить к нему кабель от монитора и произвести первый запуск. Если компьютер «завелся» при нажатии кнопки на корпусе, все вентиляторы вращаются, а на экране появилась заставка материнской платы, то все провода и разъемы подключены правильно. Можно выключить ПК и привести в порядок внешний вид системного блока. Если система вообще не стартует, а именно после нажатия на клавишу включения не вращаются лопасти вентиляторов, то первым делом проверяем, подключен ли внешний кабель к блоку питания, а также находится ли тумблер БП в положении «Вкл.». Далее смотрим на подключенный к материнской плате 24-контактный разъем. Возможно, он вставлен в порт материнской платы не до конца. Наконец, проверяем правильность подключения самой корпусной кнопки. Возможно, она неисправна — запустить систему в таком случае можно замыканием отверткой или ножницами контактов Power_SW на материнской плате. Если и это не помогает, то необходимо искать «виновника торжества». Начать стоит с блока питания, а именно взять другую, стопроцентно рабочую модель (например, попросить у знакомого) и попробовать запустить систему с ее помощью.
Если же по всем внешним признакам ПК запустился, но изображения на экране нет, то в ходе самостоятельной диагностики сначала проверяем, правильно ли мы подключили разъемы питания центрального процессора и видеокарты. Иногда таким образом себя ведут системы, у которых возникли проблемы совместимости с оперативной памятью. А еще черный экран может быть связан с устаревшей версией BIOS материнской платы, которая не распознает новый процессор. К примеру, такое возможно при покупке чипа поколения Intel Kaby Lake и матплаты на базе какого-либо чипсета сотой серии. Однако, как я уже говорил, вопросы совместимости комплектующих необходимо решать еще до покупки всех устройств.
Некоторые системные платы обладают специальными индикаторами, сигнализирующими о том, на какой стадии загрузки находится компьютер. Это может быть экран, отображающий сигналы POST. Расшифровку этих сигналов можно найти в интернете. У MSI X370 GAMING PRO CARBON присутствует блок EZ Debug LED, который наглядно демонстрирует, на каком этапе находится загрузка системы — на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.
Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition тем и хорош, что имеет много места для прокладки проводов, а также большое количество проушин, к которым крепятся нейлоновые стяжки. Задача сборщика — проложить все провода таким способом, чтобы они не торчали и не портили внешний вид системного блока, а также чтобы ничего не мешало закрытию боковой стенки. К тому же аккуратная укладка кабелей способствует лучшей циркуляции воздуха внутри корпуса и меньшему накоплению пыли.
Интересно, что даже некоторые именитые сборщики относятся к прокладке проводов не так бережно. В менее качественных корпусах (особенно в тех, где блок питания крепится сверху и совсем нет свободного пространства за разделительной стенкой) красиво и аккуратно проложить провода получится далеко не всегда. Особенно при использовании блока питания с не отстегивающимися проводами. В такой ситуации старайтесь освободить максимум места для беспрепятственной циркуляции воздуха внутри корпуса.
Когда все кабели проложены и собраны, еще раз убеждаемся в том, что все провода подключены, и можно закрывать обе крышки.
Многие новые модели корпусов Full-Tower, Midi-Tower и Mini-Tower оснащаются забралом, прикрывающим блок питания. Весьма привлекательная вещь, так как она помогает убрать с глаз долой неиспользуемый ворох проводов.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой ви.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.
Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5"
Проводные клавиатура и мышь
Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В - 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) - на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.
Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).
(кликните по картинке для увеличения)
БП HPC-420-102DF
Я не особенно силен в электронике, поэтому причину "вспухания" электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.
Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения - степень риска приемлемая, а надежность - достаточная для домашнего использования.
Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем ~40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
- новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт - 74-86$;
- б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт - 15-16$;
- б/у TARGA PT-400CF 400Вт - 9-13$.
К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).
Переходник Dual PSU Connector
Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).
Самодельный переходник Dual PSU Connector
Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.
Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект
Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП - второй не отключается.
И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
- один штекер 20+4pin с куском провода ~20см, в моем случае - отрезан от сгоревшего БП;
- два гнезда 24pin, в моем случае - отпаяны с горелых материнских плат;
- паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль - по вкусу;
- один свободный вечер времени.
По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).
Составляющие части переходника Dual PSU Connector
Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто - зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.
Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом - ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):
Два БП в составе системы
Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы - выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.
И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском - дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.
В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.
Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.
Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи - Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями - добро пожаловать в форум, или ICQ.
Читайте также: