Блок питания для проверки лед подсветки телевизора
Если бы несвечение светодиодов, то изображения на современных ЖК-телевизорах было бы не разобрать.
Подсветка бывает двух типов:
- сбоку (на торцах по всему периметру экрана);
- снизу по всех площади экрана (так называемая Direct-подсветка).
Признаки неисправной подсветки:
- после включения телевизора звук есть,
- а изображения нет.
Иногда изображение может появляться на долю секунды и снова полностью пропадать (это чаще всего свидетельствует о неисправных конденсаторах в обвязке драйвера).
Наиболее вероятные причины неправильной работы подсветки:
- Перегорание или механическое повреждение одного из диодов в ленте (матрице / "строке").
- Выход из строя драйвера (блока питания, отвечающего за подачу тока на светодиоды).
Вычислить проблемный светодиод гораздо проще – он будет виден сразу при разборке LED-панели (если производитель не выбрал вариант последовательного подключения светодиодов) и подаче питания. А вот непосредственно с самим блоком питания всё немного сложнее:
- Во-первых, в современных телевизорах за питание подсветки отвечает даже не отдельная плата или какой-то блок схемы, а всего лишь одна микросхема на плате общего БП телевизора – так называемый драйвер.
- Во-вторых, чем меньше габариты блока питания, тем компактнее его составные элементы. Возрастает сложность монтажных работ и пайки.
- Производители отходят от практики ремонтирования конкретных деталей в сервисных центрах. Гораздо проще и быстрее заменить отдельную плату, например, БП.
Соответственно, если вы обнаружили, что параметры питания LED-подсветки не соответствуют норме, то у вас несколько вариантов решения проблемы:
- Отдать телевизор в ремонтную мастерскую (наиболее лёгкий, но дорогостоящий путь).
- Заменить блок питания (вместе с драйвером) на работоспособный.
- Попытаться заменить микросхему и проверить её обвязку своими руками.
Первый вариант мы даже рассматривать не будем – это стандартные действия при поломке любой бытовой техники.
Замена блока питания на работоспособный
В большинстве случаев шасси LED-телевизоров схожи между собой, аналогичны и параметры питания подсветки.
То есть после ознакомления с выходными характеристиками блока питания можно обойтись приобретением аналогичного (универсального) БП.
Однако, в каждом правиле есть исключение – универсальная плата может оказаться больше по размерам или несовместима по управляющим сигналам, способу подключения (будет нестандартный шлейф и т.п.).
Поэтому самый верный вариант – заказать идентичный блок питания. Его модель указывается непосредственно на плате.Или, как вариант, модель БП можно уточнить по модели телевизора.
Так, например, выглядит блок питания EAX64905501 (для телевизора LG- 50LA620V-ZA).
Рис. 1. Блок питания EAX64905501 (для телевизора LG- 50LA620V-ZA)
Алгоритм ремонта питания подсветки будет выглядеть следующим образом:
1. Уточняете модель блока питания.
2. Приобретаете БП.
3. Разбираете телевизор.
4. Отключаете старый БП.
5. Заменяете новым.
6. Собираете телевизор.
Ремонт контроллера питания LED-подсветки
Непосредственно за преобразование напряжения, необходимого для подсветки, в указанном выше примере блока питания будет отвечать микросхема BD9483F (это и есть драйвер).
Она выглядит следующим образом.
Рис. 2. Микросхема BD9483F
Проверка работоспособности конкретной модели драйвера подсветки осуществляется в соответствии с выходными характеристиками, прописанными в даташите (можно найти и скачать на сайте производителя).
Обратите внимание: многие производители предусматривают встроенную систему блокировки. Например, при отсутствии нагрузки микросхема может перейти в режим защиты. Но это не значит, что микросхема работает неверно. Ошибка может скрываться в одном из элементов обвязки (неисправен или перегорел резистор или конденсатор) или вышел из строя один из светодиодов подсветки (при последовательном соединении "строк").
Общий алгоритм восстановления блока питания подсветки ЖК-телевизора:
- Разобрать телевизор.
- Получить доступ к блоку питания.
- Проверить выходные параметры БП для подсветки.
- Визуально проверить целостность обвязки драйвера.
- Проверить параметры элементов обвязки измерительными приборами.
- В случае неисправности – заменить элементы на работоспособные.
- Проверить параметры контроллера (драйвера) в соответствии с дата-шитом производителя.
- В случае срабатывания защиты по отсутствующей нагрузке – ещё раз проверить исправность светодиодов (лент или "строк").
- Если выходные параметры контроллера отличаются от номинальных - необходимо заменить микросхему на новую (для пайки потребуются: навыки, специальный инструмент – паяльная станция; и соблюдение мер безопасности).
- Производится тестирование.
- Обратная сборка.
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Задумался я как-то сделать прибор для проверки светодиодной подсветки в современных телевизорах.
Прибор мне нужен, т.к. занимаюсь ремонтом.
В самом начале моей практики ремонта подсветки использовался обычный мультиметр в режиме прозвонки. Исправные светодиоды слегка засвечивались. Но иногда эту засветку было плохо видно.
Вторая попытка упростить поиск неисправности была реализация источника тока из старой зарядки от мобильника и LM311 в режиме стабилизатора напряжения на 3.3В и источника тока на 300мА. Зачем такие параметры? Потому что светодиоды подсветки питаются таким током. Очень часто в процессе проверки исправные светодиоды в прямом смысле слова ослепляли, т.к. светили в полную силу. Еще одним недостатком данной реализации было то, что нельзя было проверить больше 1 светодиода за один раз. И когда попадались светодиоды на 6В, то они тоже не засвечивались и их приходилось проверять мультиметром в режиме проверки диодов, орентируясь на показания прибора. Сколько раз я видел, что нерабочий светодиод отображается как «почти рабочий» по показаниям мультиметра это не сосчитать.
Как-то на просторах Интернета наткнулся на специальный прибор для проверки светодиодной подсветки. Но его цена меня совсем не радовала даже если его заказывать в Китае. Долгие попытки найти на него схему не увенчались успехом. Еще удручало то, что я ведь понимал, что это просто обычный источник тока. И вот, как-то в очередной раз поиски схемы для этого прибора меня привели к этой схеме
Рассматривались схемы стабилизатора тока на биполярном транзисторе, на полевом транзисторе, на ОУ. В итоге был выбран биполярный транзистор, т.к. эта схема содержит абсолютный минимум деталей.
Я поставил транзистор C2688. Тот, что был под рукой. Конденсаторы поставил 100мкфх100В, т.к. решил не заморачиваться и взять «с запасом» по напряжению.
Было лень разводить плату и травить, поэтому нашел в коробке кусок макетной платы подходящего размера
Общий вид прибора
Вид сверху
В качестве тестовых проводов использованы щупы от мультиметра.
Прибор был успешно протестирован на разном количестве светодиодов. Также был тест «в полевых условиях», выявилась еще особенность — зажигать только исправные светодиоды в ленте, и сразу видны неисправные. Не знаю, глюк это был или нет, но так было.
Схема в формате SPlan прикреплена
В планах — подцепить к нему вольтметр чтобы можно было проверять стабилитроны. Сейчас тоже можно, но требуется подключение мультиметра.
Добавлен файл проекта в Протеусе. Симуляция подтверждает, что при напряжении на умножителе 125В напряжение на светодиоде равно его рабочему напряжению.
По результатам обсуждений и последующих экспериментов с новыми светодиодами выявлено, что
неверная полярность подключения прибора может вывести светодиод из строя
. Критическим для светодиода оказывается максимальный обратный ток, который для «обычных» (1,5 и 3мм) светодиодов находится в районе около 1мА и они достаточно часто выходят из строя. Для мощных светодиодов данный параметр может находится в районе 20-30мА и прибор может не испортить данные светодиоды.
однако здравствуйте все.
давно не писал. да и сейчас не совсем время подходящее, суета что то навалилась… но чую, не начну писать записи, забуду всё, что делаю…
я не пропал, просто реально некогда.
Погас у меня позавчера дома телевизор… ну вот вообще форс-мажор блин. буквально перед этим три дня назад воевал с чужим ЖК телеком, старый. BBK. подсветка матрицы светодиодная. один из первых ещё. в торец световода направлялся поток света. гемморой разбирать тот ещё… в итоге один хрен. хоть подсветку я поднял
, матрица с дефектами, ушёл он в страну вечной охоты…
в итоге неделя времени впустую. ну да ладно. речь не о том…
только разобрался я значит с чужим телеком, бах!
мой просто однажды не включился утром. а когда дома живут дети, осбенно детсадовского возраста и есть куча тематических каналов для них — любимые " свинка Пеппа, Вспыш и машинки, щенячий патруль, феи Винкс и прочая прочая прочая…", видите, я в теме =))) отсутствующий работоспособный девайс сильно портит кровь, ибо любимый мультик надо смотреть, а телевизор вместо картинок паутину показывает. (с) Простоквашино
пришлось в спешном порядке убирать всё со столов и приступить к разборке.
морально я был готов ехать в магазин за новым телевизором. ибо прошло 5 лет с момента покупки. а статистика долговечности нынешней техники достаточно удручающа. к слову сказать, стеклянный телек VESTEL, который я покупал… вроде 15 лет назад, до сих пор как огурец. пережил пять переездов и теперь всё ещё работоспособен на 100%
а тут… короче. покупайте бытовую технику ориентируясь не на марку, а на гарантийный срок эксплуатации. этот критерий важнее прочих.
едем дальше…
разобрал я телевизор( аккуратнее с матрицей, стекло тонкое, гнётся сильно. уничтожить неловким движением нефиг делать…
посмотрел перед разбором питание с высоковольтного блока. всё норм, саму плату телевизора питает отлично, а вот напряжение питания на LED подсветку странное… 12В… должно быть выше! в табличке на плате напруга под 97В на токе 0,4А
не выдаёт драйвер. думал на ШИМ ключ( погуглил предварительно. частая причина).
потом прикинул… хрена ли?! давай подсветку отдельно током накормлю? беру драйвер для светодиодных линеек на 400 мА, запитываю подсветку… есть! пульсация на подсветке телевизора, ещё и еле видна яркость… на точке подключения напряжение плавает. драйверу же пофиг, надо выдать 100В, он и выдаёт, а " едок" переварить не может … таким нехитрым способом, я нашёл предателя…
раскидываю телек полностью, добираюсь до линеек подсветки. три штуки. все соединены последовательно.
проверяю каждую отдельно. уже по жёсткому, через лабораторный источник питания. нахожу два выбитых светодиода. при чём один наглухо звонился и не мешал току течь через него по цепи, а второй( первый по плюсу на подключении, отгорел нафиг! вот этот то негодяй и испортил всю малину. пыхнул хорошо, аж минусовая дорожка отгорела…
первым делом я посмотрел параметры светодиодов. подал питание в 3.1В на светодиод. оценив ВАХ светодиода, я понял, что заменить его мне нечем… кроме светодиодов из головного света моих модулей =)))
далее дело техники — сменил светодиоды, паял рядом, ибо дорожка была отгоревшей. приклеил обратно линзы и поставил на прогон… после часа работы подсветки проверил нагрев, ну а потом собрал телевизор. вуаля! таким нехитрым способом я починил телевизор. теперь в южнокорейском изделии живёт частичка китая… спасибо за внимание.
Комментарии 22
там сенсор тока на драйвере один два резистора из параллельной сними, чтобы пиковый ток снизить.
а, ты сам ниже пишешь тоже самое. извини. я тоже 540ой так года 4 назад (также!) делал.
Мне интересно заниматься всяческими ремонтами, хоть и работаю я НЕ в сервисном центре. В общем попал ко мне в руки один телевизор, хозяйка говорит что изображения нет а звук есть. Сразу подумал что померла подсветка матрицы но, это же LED! — стрельнуло в голове! Там же светодиоды и они должны служить верой и правдой многие годы. Погуглив интернет я обнаружил что это очень распространенная проблема на некоторых телевизорах (не только LG). Глаза боятся — руки делают! Тем более что у меня есть всё необходимое для разбора и диагностики — а это огромный стол и некоторый инструмент. Поехали:
Такая вот моделька FULL HD. 3D. SMART. все дела.
На операционном столе))
Берем шурупповерт (так быстрее) и откручиваем все саморезы и винты на спине у аппарата.
Снимаем крышку нашему взору открывается металлический скелет телевизора. Всего 2 платы, БП с led драйвером и материнская.
По периметру матрицы откручиваем такие вот винты которые прикручивают её к декоративной рамке и заодно, помимо пластиковых защелок (чтоб им провалится), скрепляют весь пирог из пленок и стекол в одну конструкцию.
Так же незабываем про шлейфы))
Затем отщелкнув все защелки по периметру (а это тот еще геморрой), разполовиниваем наш бутерброд.
Вот она ПОДСВЕТКА. Видны светодиоды.
А здесь уже без "маски". 6 полос включенных по 3 в плечо. Все светодиоды в них последовательны да и сами полосы тоже.
Подаем напругу на каждую полосу и определяем не рабочую.
Из 9 светодиодов в полосе 1 ушел в обрыв и она не светилась. На другой полосе один ушел в кз и она светилась но диод конечно же не горел.
Едем в сервисный центр и покупаем у них подобную полоску от телевизора, они их выдирают из битых телеков которые скупают на запчасти у населения. 400 рублей за полосу — совсем недорого. Контрактные запчасти бывают не только для АВТО)))
Хирургия, одно вырезали другое припаяли. Главное точно в тех же точках!
Собираем в обратной последовательности. Смотрим клипы.
Корпус
Телевизор кладется на ткань или другую мягкую поверхность монитором вниз. На тыльной стороне корпуса выкручиваются все крепежные болты. Некоторые из них могут быть залиты смолой и почти не видны. Поэтому искать точки сопротивления нужно внимательно и не торопясь.
Задняя крышка корпуса снимается без усилий и очень аккуратно. У некоторых телевизоров части пластиковой оболочки могут быть соединены на защелках. Поэтому и их поиск нужно провести обязательно.
Рамка
Настал черед передней декоративной рамки экрана. Чтобы ее снять, корпус кладут дисплеем вверх. Рамка может крепиться как защелками, так и мелкими винтами.
В любом случае, нужно действовать внимательно и аккуратно. Никаких усилий предпринимать нельзя. Рамка после отжима защелок или вывинчивания болтов снимается свободно и легко.
Определение неисправных светодиодов
После разборки, увидел что предыдущие мастера вырезали из планки неисправные светодиоды, после чего на их место установили светодиоды из других планок. Сделали это хорошо, никаких нареканий на качество проделанной работы нет.
Светодиоды, которые были заменены в предыдущем ремонте
Для поиска неисправных светодиодов использовал лабораторный блок питания. На кончики крокодилов установил две тонкие швейные иглы.
Подготовка к проверке
Для определения номинала светодиодов, сначала выставил напряжение около 3-х вольт и проверил светиться ли светодиод. Далее, поднял напряжение да 5 вольт с копейками, и повторил проверку. Светодиод загорелся, и это означало что используются светодиоды номиналом в 6 вольт.
Таким образом проверил все светодиоды, и нашел всего один неисправный. На этом этапе необходимо согласовать с владельцем тип ремонта.
При ремонте подсветок, лучше менять все светодиоды, так как в любом случае старые светодиоды могут выйти из строя в любой момент, что приведет к повторному ремонту. Если нет желания менять светодиоды, можно заказать полностью планки.
Владелец выразил желание установить новые планки. Так как в наличии их нет, заказал их в Китае на его имя. На время ожидания, телевизор было решено восстановить, заменив всего один светодиод. После повторной поломки, владелец уже приедет с планками для замены, и это сократит время ремонта до минимума. Правда когда произойдет данная поломка неизвестно, возможно телевизор будет работать очень долго
Осмотр и первичная диагностика
После того, как задняя крышка снята и отставлена в сторону, взору открываются внутренности телевизора. Здесь заметны три платы. Самая сложная, с большим числом микросхем — это основная материнская. Средняя по размеру, с катушками и радиаторами — блок питания. Самая маленькая — Т-con.
Первичная диагностика заключается в проверке напряжения LED драйвера, подаваемого на подсветку. Точки присоединения щупов найти просто. Они находятся на разъеме платы блока питания. Обычно по ней проходит линия со стрелочкой. От нужного разъема (на фото вверху, белый) уходит два тонких провода под стальную защиту, на которой закреплены все платы.
При включении ТВ напряжение на драйвере должно резко вырасти, а потом снизиться до нуля или некоего фиксированного значения. Например, в некоторых телевизорах LG номинальный порог составляет 220В. У моделей Филипс встречаются решения с рабочим напряжением 130В.
Измерение напряжения производятся тестером или мультиметром. При отказе подсветки уровень резко растет, а затем падает. Это означает, что драйвер не работает под нагрузкой и уходит в режим ожидания. Если же при включении телевизора на выходе нет напряжения, или оно остается стабильным, значит, дело в блоке питания.
Отражающая пластина
После того, как снята светорассеивающая панель, пользователь уже видит линзы светодиодных элементов. Но процесс разборки еще может быть не закончен. Нужно снять заднюю светоотражающую пластину. Она есть в дорогих телевизорах.
Для демонтажа нужно освободить защелки.
Важно! В дешевых телевизорах пластины может не быть. Производители просто красят металлическую деталь, на которой крепятся светодиодные ленты.
Комментарии 94
Много в нете статей: Я сам! А в результате — как то так, не на долго. А 30 процентов вообще никак — грохнули матрицу! ( Об этом конечно молчат — стыдно признаться: телек всего 32 дюйма, а "ухо" оторвали, или угол обломили!). Я сам ремонтирую телеки, и очень давно, ещё до жк, делал советские ВЭЛС, Рубин, Берёзка, Горизонт, и прочие. Есть 2 варианта: сделать надолго, качественно, с гарантией — обратиться к мастеру; или, если, не жалко( ну для забавы, куда выплывет, добавить постов ) — вскрыть самому. Решайте сами. Меня можно найти в контакте.
Подскажите неграмотному: Как в этом телевизоре подключена подсветка, параллельно или последовательно?
Отдали телевизор с неисправной подсветкой. Разобрал. кто-то до меня уже кулибничал. Светодиоды я перепаял,
проверил, линейка светится вся. Стал собирать, отсутствуют две фишечки, которые подключаются к линейкам.
Как подключить, кто может посоветовать? Телевизор konka kl32as528
Ерунда все это. Я и ток уменьшил, а все равно через полгода вернулся телик с 7 сгоревшими светодиодами! Пришлось все менять по гарантии.
Ага. У меня тоже горело. И с новой лентой и с меньшим током. Нет ничего вечного
Подскажите если сможете.
Проблема такая. Включаю телевизор(LG42LF620V), c пульта- он включается но ни изображения ни звука нету. И выключить с пульта я его уже не могу.
Допустим так и стоит включенный день два, ни чего не происходит, потом может все резко появиться.
Сегодня например включил с утра часов в 11, заработал в 6 вечера.
Все это время пока стоит включенным без изображения, с определенным интервалом мигает диод и на экране в это время появляется логотип LG
Привет. Проблема видимо в питании. Одно из напряжений не может запустится. Проверяйте БП и главную плату. Очень похоже что какой то из инверторов не стартует
Гадание не кофейной гуще. Жалко, что не занимаюсь гаданием — на верно уже озолотился бы. Без замеров, т.е. без диагностики — можно предположить неисправность материнки. Но много есть но! И т.д., и т.п.
Не хочу вас разочаровывать но вы так и не починили телевизор. В скором времени и остальные диоды помрут.
Конечно. Так и есть)
Вчера включил свой lg42la615v … моргнёт раз потом тускло и так и моргает с частотой в секунду)
Телевизор 2014 года, смотрим мы его дай бог по часу 3 раза в неделю…)
Думаю брать ленты целиком на или и все заменить. Так проще чем покупать б.у., ведь остальные ленты тоже непонятно какие.
Стоит ли доработать блок питания, убрать резистор? Или может просто смотреть телевизор в более тусклом режиме, в режиме кино а не в динамическом?)
Однозначно лучше заменить все ленты целиком на новые. И снять резистор шунта.
Вчера включил свой lg42la615v … моргнёт раз потом тускло и так и моргает с частотой в секунду)
Телевизор 2014 года, смотрим мы его дай бог по часу 3 раза в неделю…)
Думаю брать ленты целиком на или и все заменить. Так проще чем покупать б.у., ведь остальные ленты тоже непонятно какие.
Стоит ли доработать блок питания, убрать резистор? Или может просто смотреть телевизор в более тусклом режиме, в режиме кино а не в динамическом?)
Заменить неисправный и обязательно уменьшить ток подсветки.
Менять надо все! светодиоды. Мастика на них растрескивается, проводки, идущие к кристаллу контачат с кислородом воздуха, окисляются, истончают, перегорают.
Здравствуйте ! Помогите разобраться с причиной поломки телевизора MYSTERY MTV-4031LTA2 . Верхняя часть экрана стала тускло показывать, как будто яркость в половина убавлена . Подсветка тобишь ленты светодиодные рабочие ( не уверен на 100 процентов ) . Вскрывал крышку телевизора, пошевелил все штекеры, собрал всё как было, экран заработал. На следующий день проблема вылезла снова потом дня через 2 снова всё в порядке было на следующий день снова появилась и больше не пропадает . Возил в мастерскую, сказали подсветка не исправна, ремонт 8000 т.р. Грешу на блок питания ( могу ошибаться ) хотел заказать в Китай плату блока питания за 700 р. но не уверен ( а вдруг проблема не в ней ) . Помогите пожалуйста !
Очень похоже что лента, или ленты сверху переодически не горят. Нужно разбираться как они подключены. И делать вывод.
Khabarovsky
Очень похоже что лента, или ленты сверху переодически не горят. Нужно разбираться как они подключены. И делать вывод.
Там стоит 4 ленты по 12 светодиодов, каждый по 3 вольта . Диоды соединены последовательно по 2 лены 24 шт. на 2 -х лентах . Если причина в верхних лентах подсветки, верхняя часть экрана должна совсем погаснуть а он показывает только яркость слабая . Или я не прав ?
Показывать будет. Примерно как у тебя. Потому что снизу свет засвечивает верх. Проблема скорее всего в лентах. Какой то диод в обрыве.
Спасибо ! Да верно, проблема в лентах . Снова разбирал телек, менял местами штекера на плате, верх как не светился так и не светится . После сборки включил, уже 2 дня нормально показывает . Прям мистика какая то . Всего лишь штекера поменял местами и обратно поставил ну и плату снимал осмотрел припой на контактах . Спасибо большое за подсказку . Буду пытаться снять матрицу чтобы добраться до лент .
Уложив телевизор, отвинтил все болты по периметру крышки.
Телевизор после разборки
Сняв крышку, решил измерить напряжение на LED драйвере в момент включения.
Разъем на LED светодиоды
В момент включения напряжение поднималось до 130 вольт, после чего потихоньку упало до нуля. Такое поведение драйвера является нормальным, так как при отсутствии нагрузки, тот переходит в защиту и выключает питание.
Демонтаж плат
Когда проверка драйвера показала, что сломалась именно подсветка, снимают все платы. Они фиксируются винтами и соединяются шлейфами между собой. Одни из них проводные, другие пленочные. С последними нужно быть особенно аккуратными. Для освобождения концов из разъемов лучше использовать тонкую пластиковую пластину и совсем немного силы.
Особенно осторожно нужно действовать в области платы T-con. Здесь два шлейфа, вставленные с минимальным свободным для маневра местом. После их освобождения, откручивают болты и снимают с платы защитную крышку. Здесь ремонтника ждет еще два шлейфа на другой стороне T-con. Их также освобождают.
Затем удаляют крепежные винты, снимают и аккуратно укладывают на столе платы так, чтобы не перегибать шлейфы.
Совет! Желательно на каждом этапе откручивания или отсоединения чего-либо делать фотографии для облегчения обратной сборки.
Отключение дешифраторов
По всей нижней линии корпуса размещена защитная планка, закрывающая дешифраторы матрицы. Ее снимают, открутив фиксирующие болты. Здесь может быть два варианта.
Либо доступ к шлейфам дешифраторов откроется после снятия передней рамки, либо отключение делается сразу. В последнем случае модули аккуратно освобождают. Они должны свободно висеть на шлейфах матрицы.
Светорассеиватель
Дальше все просто. От светодиодной панели пользователя отделяет только плоскость светорассеивателя. Обычно это специальная полимерно-бумажная пленка, помещенная на оргалитовую основу. Весь этот многослойный пирог можно снять целиком.
Для этого тонкими пластиковыми пластинками поддевают его по периметру. Никаких проводов и электроцепей здесь нет, поэтому, как только станет удобно браться, светорассеиватель снимают и откладывают в сторону.
Разборка
Разборка телевизора делается для того, чтобы добраться до блока подсветки и обеспечить себе удобное пространство для работы. Она происходит в несколько этапов, с полным вниманием к деталям.
Комментарии 22
там сенсор тока на драйвере один два резистора из параллельной сними, чтобы пиковый ток снизить.
а, ты сам ниже пишешь тоже самое. извини. я тоже 540ой так года 4 назад (также!) делал.
Мне интересно заниматься всяческими ремонтами, хоть и работаю я НЕ в сервисном центре. В общем попал ко мне в руки один телевизор, хозяйка говорит что изображения нет а звук есть. Сразу подумал что померла подсветка матрицы но, это же LED! — стрельнуло в голове! Там же светодиоды и они должны служить верой и правдой многие годы. Погуглив интернет я обнаружил что это очень распространенная проблема на некоторых телевизорах (не только LG). Глаза боятся — руки делают! Тем более что у меня есть всё необходимое для разбора и диагностики — а это огромный стол и некоторый инструмент. Поехали:
Такая вот моделька FULL HD. 3D. SMART. все дела.
На операционном столе))
Берем шурупповерт (так быстрее) и откручиваем все саморезы и винты на спине у аппарата.
Снимаем крышку нашему взору открывается металлический скелет телевизора. Всего 2 платы, БП с led драйвером и материнская.
По периметру матрицы откручиваем такие вот винты которые прикручивают её к декоративной рамке и заодно, помимо пластиковых защелок (чтоб им провалится), скрепляют весь пирог из пленок и стекол в одну конструкцию.
Так же незабываем про шлейфы))
Затем отщелкнув все защелки по периметру (а это тот еще геморрой), разполовиниваем наш бутерброд.
Вот она ПОДСВЕТКА. Видны светодиоды.
А здесь уже без "маски". 6 полос включенных по 3 в плечо. Все светодиоды в них последовательны да и сами полосы тоже.
Подаем напругу на каждую полосу и определяем не рабочую.
Из 9 светодиодов в полосе 1 ушел в обрыв и она не светилась. На другой полосе один ушел в кз и она светилась но диод конечно же не горел.
Едем в сервисный центр и покупаем у них подобную полоску от телевизора, они их выдирают из битых телеков которые скупают на запчасти у населения. 400 рублей за полосу — совсем недорого. Контрактные запчасти бывают не только для АВТО)))
Хирургия, одно вырезали другое припаяли. Главное точно в тех же точках!
Собираем в обратной последовательности. Смотрим клипы.
Матрица
После снятия рамки, открывается доступ к жидкокристаллической матрице. У большинства современных телевизоров она наклеена на пластиковый контур. Эта своеобразная легкая рамка крепится к силовому каркасу корпус защелками. Здесь нужно найти их все и отжать.
В некоторых телевизорах, как было сказано выше, на данном этапе освобождают дешифраторы матрицы. Если все сделано аккуратно, дисплей легко снимается, и его кладут на мягкую чистую поверхность, не переламывая шлейфы.
Читайте также: