Заглушка pci слота для корпуса где находится
_________________
Шалом гои . . как мы все прекрасно знаем, преимущество над врагом приобретается только после того, как тот ударит первым . (с)
Последний раз редактировалось SandStorm 10 сен 2016 01:07, всего редактировалось 1 раз.
_________________
AMD FX8320e@4.8Ghz
Deepcool Neptwin v2
ASUS Crosshair v Formula
ASUS R9 290+Deepcool Dracula
Corsair xms3 1600 8Gb kit
OCZ modxstream pro 600W+Nanoxia White Extensions
NZXT S340 Black
Взять обычные стальные и дунуть из баллона любым цветом . Я всегда так делаю . Когда краска высохнет - прикрутить на место . Краска в баллончиках бывает матовая , полуматовая и глянцевая - подбирать под покрытие корпуса надо .
_________________
Шалом гои . . как мы все прекрасно знаем, преимущество над врагом приобретается только после того, как тот ударит первым . (с)
Дык это только ты в хате живёшь , ведро укропское . Я если крашу и сушу окрашенное , то ни как не у себя в городской квартире . Если по твоему укропо-ведёрному рассуждать , то все окрашенные на заводе корпуса в ваших хатах вонять должны и по сему их покупать не следует . Иди бабушек возле их хат жизни поучи .
_________________
Шалом гои . . как мы все прекрасно знаем, преимущество над врагом приобретается только после того, как тот ударит первым . (с)
_________________
AMD FX8320e@4.8Ghz
Deepcool Neptwin v2
ASUS Crosshair v Formula
ASUS R9 290+Deepcool Dracula
Corsair xms3 1600 8Gb kit
OCZ modxstream pro 600W+Nanoxia White Extensions
NZXT S340 Black
Дак вы предлагаете за 250?
Вы же мне ссылку кинули где 330.
И как я должен гадать вы продаете или нет
_________________
AMD FX8320e@4.8Ghz
Deepcool Neptwin v2
ASUS Crosshair v Formula
ASUS R9 290+Deepcool Dracula
Corsair xms3 1600 8Gb kit
OCZ modxstream pro 600W+Nanoxia White Extensions
NZXT S340 Black
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Компьютер сильно шумит, а надо работать ночью? В корпусе отсутствуют вентиляционные отверстия спереди, а нужна хорошая циркуляция воздуха внутри его? Именно эти вопросы подтолкнули меня на модернизацию охлаждения корпуса и создания панели для удобного регулирования уровня охлаждения/шума. Ну а потом, захотелось поделиться этим со всеми :). Возможно, эта статья даст многим толчок на реорганизацию/модернизацию своей системы, как дали мне статьи с этого сайта. Так как статью я решил написать уже после того, как всё закрепил и закрутил, то моменты, что называется "в процессе", будут без фото. Хотя там ничего сложного нет.
Чем же данная схема охлаждения отличается от "стандартной" (спереди – вдув, сзади – выдув) и зачем? Прежде всего, хочу заметить, что у меня корпус не имеет спереди каких-либо намеков на вентиляционные отверстия, кроме небольшой прорези внизу лицевой панели, которой несомненно мало для нормального всасывания воздуха, к тому же через неё прекрасно сосёт пыль с пола. А ковырять корпус у меня не было никакого желания. Причем подтолкнули меня на установку всасывающего вентилятора сзади, около PCI слотов, именно отверстия в заглушках корпуса JNC, коим мой и является (см. рис.1).
реклама
(рис.1)
Раньше я заметил, что через них неплохо тянет воздух вентилятор БП. Тем более что от установки там вентилятора на "вдув", существенно выигрывает видеокарта, т.к. через неё проходят потоки холодного воздуха, а также немного и южный мост (особенно, если на него поставить радиатор), не говоря уже о винчестерах, которые тоже обдуваются, кстати.
Итак, давайте посмотрим, какие задачи нам необходимо решить с помощью рук, головы и небольшого кол-ва инструментов и деталей:
- Понижение уровня шума путем понижения оборотов вентиляторов и возможность изменять эти обороты быстро и удобно. (Это – первоначальная задача, которая возникла в связи с тем, что вентиль моего БП не регулируется от температуры, а процессорный TITAN-D5TB работает постоянно на 2800 об/мин, и эта парочка шумит очень неплохо);
- Компенсировать недостаток подачи воздуха через переднюю панель путем всасывания воздуха через отверстия в заглушках слотов расширения или через "дырки" образованные отсутствием этих заглушек. (Задача частная и рождена конструкцией данного корпуса).
Задачи достаточно распространенные, как и способы их решения. Осмелюсь предложить ещё один, на мой взгляд, удобный и легкий в реализации. И что особенно - ДЁШЕВ :).
Понижение уровня шума.
Понижать шум будем способом стандартным – понижением оборотов вентиляторов. Для этого есть 2 основных распространённых способа: с помощью переменного резистора в цепи вентилятора и переключение на пониженное напряжение (в основном 7В, 5В). Ими и воспользуемся, только второй способ слегка модернизируем.
Большинство вентиляторов нормально работают на 7В, однако в моём случае вентилятор на БП недостаточно качал воздух – выходил довольно тёпленький, если не сказать сильно тёпленький, поток из БП. Да и 2-й вентилятор на выдув не радовал производительностью на таком напряжении. Конечно, многие скажут: "Дык, ёлы-палы, купи нормальный вентилятор!". Да, это будет частично решением проблемы, но ведь можно пойти и другим путем с меньшими затратами! Да и форсировать обороты этих вентиляторов иногда тоже надо. Для этого я задумал посадить данные вентиляторы на мини-переключатели (рис.2),
(рис.2)
и с помощью этих переключателей иметь 2 режима работы: 7В-9В – для вентилятора на БП, и 9В-12В для 2-го вентиля. Пары напряжений можно выбрать конкретно под модель вентилятора, учитывая его шумность. 7В берём как 12В:5В на проводах вентилятора, а 9В – как 12В:3.3В соответственно (3.3В находятся на оранжевых проводах БП). У меня на БП есть один разъём, точно такой же, как было раньше питание АТ-материнских плат, так вот, именно там есть все необходимые для меня напряжения! Спасибо JNC! :)) (см. рис.3).
реклама
(рис.3)
Можно купить старую мамку и выпаять оттуда разъём питания АТ, и подключиться намного симпатичней и надёжней, чем у меня, но мне облом было специально для этого покупать мамку, а отдельно такого разъёма я не нашел. У кого такого нет – можете взять 3.3В с основного разъёма питания материнки АТХ. 5В, напоминаю, можно взять с красного провода любого разъёма питания для винта или CD-ROMа.
Итак, для начала, вскрываем БП и перерезаем там чёрный провод вентилятора ближе к плате БП (или выпаиваем, это кому как удобней). Вытаскиваем освободившийся провод наружу и припаиваем его к среднему контакту переключателя (контакт №1, рис.2). С другим вентилятором, который хотим посадить на переключатель, делаем следующее: провод 12В подсоединяем к любому разъёму на желтый провод или втыкаем в штатный разъём питания вентилятора на мамке, как я и сделал (см. рис.4). 12В на штатном разъёме материнки для вентилятора находится на среднем штырьке. Для подсоединения к нему я использовал разъём от спикера, а провод "земля" - припаиваем к переключателю (контакт №1). Если есть сигнальный провод, то его тоже подключаем в штатный разъём (на рис.4 это будет контакт правее +12В).
(рис.4)
Оставшиеся 2 контакта переключателя (№2 и №3) подключаем к +5В, к +3.3В или к земле. Например, мы хотим, чтобы наш вентилятор работал либо на 7В, либо на 9В. Для этого мы к контакту №2 переключателя, подсоединяем +3.3В, а к контакту №3 +5В. Провод от вентилятора подсоединяем к контакту №1. На рис.4. в данный момент включено напряжение 9В для вентилятора. Хочу обратить ваше внимание, на то, что у вентиляторов с сигнальным проводом при таком подключении не будут меряться обороты. Возможно это зависит от материнской платы. У меня обороты показывает только при подключении "земли" вентилятора к "земле", а не к +5В или +3.3В.
Есть ещё переключатели с 6-ю контактами, там две независимые группы, т.е. 2 переключателя в одном. С помощью такого, можно одним щелчком переключать сразу 2 вентилятора, причем каждый может быть на своем напряжении. В нашем случае, можно было бы обойтись одним таким переключателем, но мы бы потеряли возможность изменять скорость вращения этих вентиляторов по отдельности.
С регулятором оборотов всё просто. Приобретаем переменный резистор на 100 Ом (кстати, я его с трудом нашёл на базаре) и впаиваем его в разрыв +12В провода вентилятора средним и одним крайним контактом. Если смотреть на резистор со стороны ручки (которая крутится), то паять надо к левому крайнему и среднему контактам. Такими резисторами можно регулировать обороты вентилятора в пределах 55-96% от максимальных, что в случае с моим ТИТАНом равно1500-2700 об/мин при номинальных 2800 об/мин. Уже при 1800-1900 его не слышно.
С этим разобрались, теперь надо это всё куда-то прикрепить. Я для этого выбрал 3-х дюймовый отсек, в котором просто заменил стандартную выпуклую заглушку для моего корпуса на обычную плоскую. В заглушке просверлил 4 дырки и вставил туда 2 резистора и 2 переключателя. Получилась вот такая симпатичная панелька (рис.5,6,7).
(рис.5)
(рис.6)
(рис.7)
Любители красоты могут поискать железные ручки или покрасить пластмассовые. Хотя, признаюсь, я и сам хотел найти железные, но еле нашёл такие, да и то у мужика, у которого покупал резисторы. Говорит, что 10 лет их собирал. Есть же люди! :).
Организация вдува через слоты расширения.
Теперь поговорим о втягивании воздуха внутрь корпуса. Т.к. через переднюю панель мы его нормально втянуть не можем, то я решил воспользоваться дырочками в заглушках плат расширения и их отсутствием. Т.е. всего у меня 4 пустых слота PCI: 2 – открытых и 2 – с дырочками. Вот там мы и попробуем поставить вентилятор на вдув. Для этого воспользуемся одной заглушкой и плоскогубцами. Заглушку согнём, просверлим дырочку и прикрутим к ней вентилятор (между вентилятором и заглушкой я проложил изоленту, чтобы не передавалась вибрация). Потом можем поставить это всё на место. Получим вот что (рис.8,9).
(рис.8)
реклама
(рис.9)
У меня получилось так, что вентилятор висит и не за что не задевает, следовательно, не будет дребезжания при его работе. Торчащий конец заглушки можно отрезать, кому он мешает. Вот такая картина сзади (рис.1) и общий вид (рис.10.) Заглушки можно вообще все удалить.
(рис. 10)
У моего корпуса есть такие решетки сзади, которые мешают потоку воздуха (рис.11).
(рис.11)
Так вот ту, за которой стоит вентилятор, можно (и даже нужно) удалить и поставить туда решётку, как на процессорном кулере. Но под руками ножовки по металлу нет, поэтому я пока её не вырезал.
Вот и всё. Теперь всё окончательно проверяем, нет ли незаизолированных болтающихся проводов. Включаем питание и смотрим, как все вентиляторы начинают крутиться. Пробуем пощёлкать переключателями и убеждаемся в изменении скорости вращения (и шума :)). Крутим ручки – аналогично. Если всё в норме, значит можем сделать себе кофе и расслабиться, глядя на своё детище (я так и сделал).
Сейчас подведём итоги и отметим плюсы и минусы данного решения.
- возможность регулировать обороты вентиляторов с лицевой панели 2-мя способами: с помощью плавных регуляторов для тонкой настройки и с помощью переключателей – 2 режима;
- лёгкость в исполнении. Из труднодоступных элементов – только переменные резисторы на 100 Ом;
- дешевизна: 2 резистора + 2 ручки – 5грн. (0,95 у.е.), 2 мини-переключателя – 2,60грн. (0,5 у.е.) + 2м провода (как на акустику) – 1,20 грн (0,25 у.е.). Итого в пределах 2 у.е. – ведь меньше, чем средний по качеству вентилятор, не правда ли?;
- обдув видеокарты, южного моста и винчестеров воздухом с закорпусного пространства.
- не у всех корпусов есть свободные 3-х дюймовые отсеки, хотя можно и в 5-ти дюймовый прикрутить;
- если видеокарта с активным охлаждением, то данное расположение вентилятора на вдув не совсем уместно;
- не у всех столько свободных PCI слотов;
- если сзади мало места до стенки, то горячий воздух, выкинутый 2-мя верхними вентиляторами, будет частично засасываться обратно нижним;
- зачем вдув сзади, когда спереди есть штатное место?
Если внимательно присмотреться к минусам, то в основном они относятся к расположению вентилятора на вдув. Я полностью с этим согласен, но это решение очень подходит именно для моего случая и подобным, а таких, думаю не очень мало. По крайней мере это, как вариант избежать разделывания передней панели, и оптимального использования свободного пространства между слотами PCI :)). От горячего воздуха с верхних вентиляторов можно избавиться, направив горячий поток чуть выше. В общем, усовершенствованию нет предела. Зато панелька регулятора оборотов должна понравиться всем :).
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
В этой статье я поведаю о проблеме практически любого заводского корпуса для ПК и почему это на самом деле может быть проблемой.
Сравнение
Я как раз опробую инфракрасный термометр, что недавно приехал из Китая, возможно про него сделаю отдельный полноценный обзор в котором будут выявлены погрешности и особенности измерения температуры.
А пока просто наглядно покажу разницу в температурном режиме видеокарты при идентичных условиях окружающей среды (я просто за раз все делаю чтобы условия не успели измениться).
Начну с условий, изначально я хотел проводить тесты в закрытом корпусе, но тогда я не смогу применить инфракрасный термометр, потому условия немного меняются в пользу открытого корпуса.
В качестве нагрузки на видеокарту буду применять MSI Kombustor (V3.5.2.1), тест "GPU core burner (Furry Donut)", разрешение 1920x1080, сглаживание отключено.
Как показала практика, достаточно 5 минут для достижения окончательных результатов, именно такое время я и буду выжидать перед записью показаний под нагрузкой, благодаря ИК термометру я так же проверю уровень нагрева в зоне VRM и памяти, хотя с зоной VRM есть сложности, как раз над зоной питания установлена турбина охлаждения системной ОЗУ, но ничего страшного, турбину я подвину немного в сторону и появится открытый участок для измерений.
Конечно неприятно что у видеокарты лишь один датчик, и тот внутри ГП находится непонятно в какой области, после видеокарт от AMD это выглядит очень удручающе, ни температур зоны VRM, ни подробных температур внутри ГП, Nvidia просто дает вот один датчик и делай что хочешь.
А еще показания мощности не вызывают доверия, показывает сколько от PCI-E, а сколько от 8 Pin кушает видеокарта, и вроде как общее потребление показывает, но оно не стыкуется с зашитыми лимитами в биосе, лимит 190 Вт, а показывает максимум до 150 Вт в самых жестких условиях когда частоты падают даже ниже базовых для референса у которого лимит мощности вообще 151 Вт.
В любом случае я не смогу пока проверить сколько же видеокарта на самом деле потребляет, нужно еще обзавестись некоторыми инструментами для этой задачи, а пока у меня есть серьезные основания для сомнений в датчиках, что Nvidia показывает пользователю через драйвер в плане потребления энергии.
Температура до модификации корпуса | ||
Температура после модификации корпуса | ||
Для начала хотел бы оговорить первый момент, если в зонах памяти и питания равномерно нагревается поверхность, то в случае зоны ГП нагрев происходит неравномерно и отклонение в несколько сантиметров показывает немного разную температуру.
Второй момент в том, что лазер указывает немного выше зоны измерения температуры, потому может показаться что я меряю немного выше чем нужно измерять, я старался сфотографировать максимальную температуру которую находил в измеряемой зоне.
Третий момент, видеокарта после модификаций была уже немного подогрета тестом, потому набор температуры получился медленнее, хотя так даже жестче условия получаются.
Для наглядности внесу все в табличку:
До (градусы Цельсия / RPM) | После (градусы Цельсия / RPM) | |
~305 секунд, датчик ГП (GPU-Z) | 79 / ~2067 | 79 / ~2072 |
~390 секунд, датчик ГП (GPU-Z) | 80 / ~2106 | 80 / ~2098 |
Термометр, зона ГП | 79.0 | 79.4 (слишком большая погрешность для сравнения) |
Термометр, зона VRM | 68.5 | 66.6 (-1.9) |
Термометр, зона памяти | 70.1 | 69.5 (-0.6) |
Термометр, зона видеовыходов | 61.9 | 59.3 (-2.6) |
В целом можно сказать что разницы нет, особенно если посмотреть в зону ГП, однако если обратить внимание на зону VRM и зону видеовыходов, то можно заметить отчетливое падение температуры, память к слову тоже сбросила, но незначительно, всего половину градуса.
И это притом, что видеокарта уже была подогрета первым прогоном нагрузки, тут определенно не выйдет списать разницу на погрешность измерений.
Разумеется измерения не максимально точные, зону ГП я не смог нормально измерить т.к. нужно было одну и ту же точку измерить под одним и тем же углом с одинакового расстояния, я к этому был не готов, однако даже в таких условиях есть отчетливые изменения в более легких для измерения зонах, например нагрев текстолита в зоне видеовыходов.
Решение
Стенку видеокарты конечно резать занятие не из лучших, особенно если нет инструментов подходящих под такую задачу, а вот корпус распилить это другое дело, этим собственно и займемся.
Я решил сначала перейти к реализации т.к. все довольно просто и много труда не требует, а само сравнение результатов "до и после" я отложу под конец статьи.
Ничего сложного, в данном случае я просто взял кусачки и откусил каждую перегородку с ближайшего края, а с дальнего края я просто отломал, для наглядности прямое сравнение сделаю как это выглядит.
Вырезал я две перегородки лишь потому, чтобы при смене системной платы не делать эту работу снова, т.к. слот видеокарты может занимать как первую позицию, так и вторую.
В моем случае на жесткости крепления никак не сказалась такая модификация (железо 0.9 мм).
Выводы
Несмотря на отсутствие огромной разницы, чтобы порадовать глаз, результаты все же есть, и они в пользу модификации, и это притом что MSI практически полностью открыли воздушный канал в панели видеокарты, в случае более "тяжелых пациентов" одним корпусом не всегда получится ограничиться для улучшения условий работы.
Отчетливое снижение температуры в зоне видеовыходов говорит о том, что воздушный поток встречает меньшее сопротивление и как следствие меньше нагревает сам корпус и текстолит видеокарты обратными воздушными потоками, что образовались сталкиваясь с перегородкой корпуса, бонусом лучше охладилась и зона VRM, что так же говорит о большем объеме воздуха проходящем через систему охлаждения.
За температуру ГП я не могу ничего сказать, у меня не получилось точные измерения сделать ввиду маленькой площади нагрева, слишком большая погрешность получается, следует еще учитывать что тепло не моментально переноситься от чипа на радиатор, вероятно сама испарительная камера работает на своем пределе, от чего и нет заметной разницы в температуре ГП.
Температура предоставленная драйвером определенно медленнее набиралась чем до модификаций, это можно заметить и на графике GPU-Z, особенно если учесть что видеокарта была уже подогрета то это можно считать за некоторый результат.
Еще могу отметить забавный факт, температура текстолита в зоне ГП и температура датчика практически совпадают, недавно я проверял GTS450 этим же термометром, и разница между температурой что выдает драйвер, и температурой что показывает термометр была значительна, а в случае GTX 1070 разницы практически нет, это очень подозрительно (Nvidia теперь делает замер температуры на задней стороне текстолита вместо кристалла?).
Но в целом, результат есть, незначительный, но есть, и в случае менее удачных видеокарт в плане крепежной пластины одним корпусом точно не обойтись, тут и саму пластину придется резать если всё совсем плохо со свободой циркуляции воздуха через неё.
На этом всё, благодарю за внимание.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Заглушка для слотов в корпусе компьютера CASE для PCI слотов расширения. Заглушки задние для корпуса ПК используется для защиты от пыли и влаги, закрывают не используемые порты расширения материнской платы компьютера.
Экранирующие металлические заглушки для разъемов и интерфейсов. Закрывают и экранируют незадействованные интерфейсы и порты компьютерной техники. Заглушка слота ПК. Виды заглушек для плат расширения компьютерного корпуса
Каталог. Все типы планок для компьютерных корпусов ПК ATX и Slim Case Low Profile Bracket Adapter DVI DP VGA для видеокарт закрывают открытые Слоты PCI
Для крепления заглушки для корпуса в ПК используются соответствующие винты крепления — Болты SCREW для крепления заглушек в корпус ПК
Так-же можно использовать — Большие винты для крепления корпуса
Copyright © 2001-2022 Все права защищены.
Запрещено полное или частичное копирование.
Создание сайта — web-студия “ Scrofa Tridens ”.
Итак, переходим к самому интересному. Что же находится на сегодняшний день внутри большинства наших компьютеров? Естественно, шина PCI. Другой вопрос, почему именно эта шина. Попробуем разобраться.
Итак, разработка шины PCI началась весной 1991 года как внутренний проект корпорации Intel (Release 0.1). Специалисты компании поставили перед собой цель разработать недорогое решение, которое бы позволило полностью реализовать возможности нового поколения процессоров 486/Pentium/P6 (вот уже половина ответа). Особенно подчеркивалось, что разработка проводилась "с нуля", а не была попыткой установки новых "заплат" на существующие решения. В результате шина PCI появилась в июне 1992 года (R1.0). Разработчики Intel отказались от использования шины процессора и ввели еще одну "антресольную" (mezzanine) шину.
Благодаря такому решению шина получилась, во-первых, процессоро-независимой (в отличие от VLbus), а во-вторых, могла работать параллельно с шиной процессора, не обращаясь к ней за запросами. Например, процессор работает себе с кэшем или системной памятью, а в это время по сети на винчестер пишется информация. Просто здорово! На самом деле идиллии, конечно, не получается, но загрузка шины процессора снижается здорово. Кроме того, стандарт шины был объявлен открытым и передан PCI Special Interest Group, которая продолжила работу по совершенствованию шины (в настоящее время доступен R2.1), и в этом, пожалуй, вторая половина ответа на вопрос "почему PCI?"
- Синхронный 32-х или 64-х разрядный обмен данными (правда, насколько мне известно, 64-разрядная шина в настоящее время используется только в Alpha-системах и серверах на базе процессоров Intel Xeon, но, в принципе, за ней будущее). При этом для уменьшения числа контактов (и стоимости) используется мультиплексирование, то есть адрес и данные передаются по одним и тем же линиям.
- Поддержка 5V и 3.3V логики. Разъемы для 5 и 3.3V плат различаются расположением ключей
- 132 МВ/сек при 32-bit/33MHz;
- 264 MB/сек при 32-bit/66MHz;
- 264 MB/сек при 64-bit/33MHz;
- 528 МВ/сек при 64-bit/66MHz.
При разработке шины в ее архитектуру были заложены передовые технические решения, позволяющие повысить пропускную способность.
Шина поддерживает метод передачи данных, называемый "linear burst" (метод линейных пакетов). Этот метод предполагает, что пакет информации считывается (или записывается) "одним куском", то есть адрес автоматически увеличивается для следующего байта. Естественным образом при этом увеличивается скорость передачи собственно данных за счет уменьшения числа передаваемых адресов.
Шина PCI является той черепахой, на которой стоят слоны, поддерживающие "Землю" — архитектуру Microsoft/Intel Plug and Play (PnP) PC architecture. Спецификация шины PCI определяет три типа ресурсов: два обычных (диапазон памяти и диапазон ввода/вывода, как их называет компания Microsoft) и configuration space — "конфигурационное пространство".
- заголовка, независимого от устройства (device-independent header region);
- региона, определяемого типом устройства (header-type region);
- региона, определяемого пользователем (user-defined region).
В заголовке содержится информация о производителе и типе устройства — поле Class Code (сетевой адаптер, контроллер диска, мультимедиа и т.д.) и прочая служебная информация.
Следующий регион содержит регистры диапазонов памяти и ввода/вывода, которые позволяют динамически выделять устройству область системной памяти и адресного пространства. В зависимости от реализации системы конфигурация устройств производится либо BIOS (при выполнении POST — power-on self test), либо программно. Базовый регистр expansion ROM аналогично позволяет отображать ROM устройства в системную память. Поле CIS (Card Information Structure) pointer используется картами cardbus (PCMCIA R3.0). С Subsystem vendor/Subsystem ID все понятно, а последние 4 байта региона используются для определения прерывания и времени запроса/владения.
Начало
Внимание! В статье описываются потенциально опасные методы модификации для модифицируемых вещей, подобные действия могут привести к порче или непредвиденным последствиям.
реклама
Не так давно я купил видеокарту MSI GeForce GTX 1070 Aero, карточка работает тихо и без проблем, но меня смущает вопрос с перекрытыми корпусом воздушными каналами у видеокарты, меня просто напрягает что видеокарта не вызывает никакого дискомфорта в плане шума, но при этом заметная часть воздуховода просто перекрыта.
Я понимаю что можно улучшить температурный режим для самой видеокарты отрезав кусок корпуса, именно это и не дает мне покоя, практически любой корпус для ПК имеет перегородки которые перекрывают воздушные каналы видеокартам.
У меня тут несколько видеокарт есть подходящих чтобы наглядно показать различия в воздуховодах, если присмотреться то можно заметить, что у старых видеокарт воздуховода толком и нет, решето частое, а толщина ребер внушительная.
Palit GTS 250 | Palit HD 4870 Sonic Dual Edition | Palit GTX 570 Sonic Platinum |
ASUS HD 7870 DirectCU II TOP | Sapphire Radeon RX 560 Pulse | Sapphire Radeon R9 390X Nitro |
реклама
У более современных видеокарт дела лучше, но решето все равно частое, это не есть хорошо, только R9 390X от Sapphire имеет грамотную реализацию воздуховода с редким решетом для минимизации сопротивления воздушному потоку.
И естественно у многих есть одно общее, это площадь металла в месте, где у корпусов проходит перегородка, это крайне печально учитывая что некоторые производители корпусов делали перегородку воздухопроницаемой за счет отверстий.
Вот несколько более свежих примеров сомнительной реализации воздуховодов для отвода нагретого воздуха:
AMD Radeon RX 5700XT | AMD Radeon Vega 64 | Nvidia GTX 1080Ti |
| | |
RX5700 XT - Убрать каждое второе ребро и воздух будет значительно проще протолкнуть через решетку (1/3 пространства освобождается), а если убрать 2 ребра из 3 то вовсе воздушному потоку будет минимальное сопротивление оказываться, но кого это волнует? Боязнь что крыса каким-то чудом залезет в отверстие 1x1 сантиметр?
реклама
Vega 64 - Так же можно убрать каждое второе ребро тем самым снизив сопротивление нагретому воздуху, а еще отвратительная полоса металла повторяющая перегородку корпуса, это было весьма сомнительное решение.
GTX 1080Ti - Узор выглядит интересно (один раз посмотреть перед установкой и забыть), но технически перекрывается огромная полезная площадь толстыми ребрами, это тот случай, когда маркетинг выше всего, конечно же штамповка внутрь заусенцами без обработки (судя по фото, что мне удалось найти в интернете).
Можно конечно оправдания искать в потере прочности если убрать ребра, однако не стоит забывать что там кусок толстого железа которое можно вместо лома применять, это я к тому, что потеря каждого второго ребра или двух ребер из трех никак не скажется на способности удерживать видеокарту, если только не требуется чтобы видеокарта при самых жестких условиях отлетела, а кусок железа остался намертво в корпусе без единого изгиба.
Как бы все плохо не выглядело, важно понимать один момент, перекрытие каналов выхода нагретого воздуха далеко не с любой системой охлаждения скажется плохо, наиболее чувствительные к свободному воздушному каналу это турбинные варианты охлаждения.
реклама
Как раз про вариант турбинной системы охлаждения и пойдет речь в данной статье.
Читайте также: