Wi fi выключатель самопроизвольно включается
Не повторяйте эти действия, если не обладаете нужными знаниями и природной осторожностью.
Телефон вызова экстренных служб - 112.
Всё описанное на этой странице вы производите на свой страх и риск, включая нарушение работы программного обеспечения и выход из строя оборудования, а также риск поражения током и травмы.
Материал носит информационный характер, и не является прямым указанием к действию!
Переключение режимов при инициализации выключателя
Один из пользователей сообщил, что помогла первичная настройка Tuya-совместимого выключателя в AP-режиме, по совету продавца. Для этого в программе Tuya при добавлении устройства переключить режим EZ в AP.
Скрин с выбором режима
Вариант, также подсказанный продавцом другому участнику комьюнити - при подключении выключателя нажатие удерживать не до первого звукового сигнала, а до последующих быстрых двух (что в общем, тоже переводит выключатель в режим AP).
Проблема
В некоторых моделях умных выключателей (Moes WiFi Wall Touch Switch, сенсорных Aqara "без нуля" итд) существует проблема ложных срабатываний, проявляющаяся как хаотичные включения и выключения света.
Причины могут быть разными. Некоторые выключатели стабильно работают с лампами накаливания, но начинают "сбоить" на различных "эргономках". Бывает неисправный, или неправильно подобранный конденсатор для выключателей без нуля.
Могу дать следующие рекомендации:
1. Обязательно ставить на вход питания контроллера настенный выключатель.
Если нет возможности поставить настенный выключатель, то можно вывести отдельную линию из щитка и поставить автомат. В общем, необходимо установить любое устройство, которое будет осуществлять механическое размыкание питающей цепи контроллера.
2. Обязательно отключать настенный выключатель (автомат или любой другой разъединитель сети, который мы будем использовать) при длительном покидании помещения.
Все вышеописанное относится к любым аналогичным устройствам любого производителя на рынке. Поэтому если Вы используете комплект для беспроводного управления освещением не TDM ELECTRIC, а какой-то другой марки, это все будет работать точно так же.
Как вариант, могу предложить идею, озвученную одним из наших покупателей: купить комплект беспроводного управления освещением на один канал больше чем необходимо использовать (например, если планируется использовать 2 канала, то приобрести 3-х канальный комплект) и первый канал просто не подключать. Логика тут простая: чтобы у нас сам включился 2-й канал, то свет должен моргнуть сразу 2 раза в течение нескольких секунд. Вероятность этого события крайне маловероятна, поэтому проблема автоматически решается.
Еще раз повторюсь, вся информация, данная выше, актуальна и применима для устройств беспроводного управления освещением, аналогичных ПУ-МК, любого производителя на рынке.
Остальные вопросы, которые я получаю от покупателей по данному продукту, рассмотрим в следующей статье .
Если нужны еще какие-то разьяснения, пишите в комментариях.
Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал "ЭлектроШтуки". Дальше будет еще интереснее.
Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.
По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.
Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.
Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.
Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.
Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.
Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.
В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.
Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.
Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».
Идея не моя, но я не нашел ссылку на нее еще раз, ибо видел ее мельком на просторах интернета, она во втором обзоре (смотрите ссылку выше). Суть состояла в увеличении площади сенсора. Для этого я припаял два проводка к каждому сенсору. На фото видны точки пайки. Они на моей плате отличаются от предложенных в указанном обзоре.
Провода уложил, как показано на фото.
Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.
Кратко про пульт.
Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.
Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.
В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.
Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.
Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.
Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.
Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.
Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.
Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.
У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.
Даже у одного производителя есть «мигающие» и «не мигающие» лампы.
Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.
Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.
Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.
Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.
Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.
Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.
Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.
Об удобстве пользования выключателем.
Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!
+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
- Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.
Установил в ванной комнате светильник со встроенным сенсорным (емкостным) выключателем (выключение/включения происходит при касании). Практически сразу появились ложные срабатывания. Чаще всего это происходит при включении вентиляторов вытяжки в ванной и туалете.
Я не специалист, но догадываюсь, что все дело в наводках.
Подскажите, как с этим бороться и где можно доходчиво об этих вопросах почитать?
Спасибо!
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 7131 просмотр
Светильник на батарейках или от сети? Если от сети, то можно попробовать его через сетевой фильтр подключить.
От сети. На входе к выключателю только ноль и фаза.
А миниатюрные сетевые фильтры бывают? Светильник у меня на зеркале стоит, будет некрасиво, если будут какие-то провода он него еще куда-то идти.
Да, бывают миниатюрные фильтры. Можно достать из какого-нибудь блока питания, можно купить.
Скорее всего, вам необходимо добавить подстроечный резистор в цепь с датчиком и отрегулировать, возможно он там уже и есть (часто бывают).
Еще разные типы емкостных датчиков, по разному работают, некоторые срабатывают, если хоть к чему угодно приложить, некоторые только на качания человека, вам просто необходимо отрегулировать чувствительность датчика.
P.S. В комнатах с очень большой влажностью, регулировать ничего не выйдет, емкостные датчики не любят влажные помещения и происходит постоянные случайный сработки.
Спасибо. Куда конкретно ставить подстроечный резистор, если он не предусмотрен самим устройством? На что конкретно в таком случае он повлияет?
e_butcher: нужно смотреть схему, какой тип датчика, вполне возможно он от сырости просто повредился. Емкостные датчики и влажность - плохо совместимые вещи. Возьмите лучше с датчиком движения или с датчиком шума (хлопками включать свет будете).
Павел Мелехов: Нет, датчик вполне сносно работает. В основном ложные включения/выключения происходят в момент включения вентиляции. Поэтому меня интересует конкретно защита от наводок.
e_butcher: вентиляцию включается каким образом? Обычный выключатель или через какой-то блок, который управляет реле?
Изменение режима работы нажатиями на кнопку
Этот способ можно попробовать, если выключатель уже установлен и настроен. По отзывам, подходит брендам Minitiger, eWeLink, некоторые Туя-совместимые выключатели - но на каких-то может и не сработать.
- Зажимаем кнопку выключателя на 5 секунд.
- После двух сигналов отпускаем.
- Кратковременно зажимаем кнопку.
Готово! Мы сбросили привязку кнопки к радиоканалу.
Давайте разбираться, в чем тут дело.
Данный продукт имеет одну функцию, которая одновременно может быть и преимуществом и недостатком:
Возможность параллельного управления контроллером как при помощи пульта, так и при помощи настенного выключателя. Выключатель можно использовать, если, например, в пульте села батарейка, или он лежит в другом конце комнаты и лень идти, или он вообще сломался/потерялся.
Выключатель нужно устанавливать на вход питания контроллера в разрыв фазного провода, как показано на схеме подключения на контроллере.
Как это работает?
При нажатии на выключатель контроллер автоматически включает 1-й канал. Если в течении нескольких секунд выключатель перещелкнуть (выключить и включить повторно), контроллер включит 2-й канал. Далее, каждое следующее перещелкивание выключателя будет включать следующие каналы, потом несколько каналов одновременно и так далее по кругу.
Если мы отключили контроллер с пульта, но не отключили выключатель на входе его питания (или если выключателя вообще нет), то каждое пропадание и последующее восстановление напряжения питающей сети контроллер будет воспринимать, как управление с выключателя и будет включать первый канал.
Теперь, надеюсь, стало понятным, что указанные в вопросе проблемы являются частью логики работы контроллера. Убрать это нельзя, т.к. при этом перестанет работать функция управления с выключателя.
Когда это не связано с радиоканалом
К ложным срабатываниям или "залипаниям" может приводить неснятая с сенсоров транспортировочная защитная плёнка.
Отключение питания в режиме настройки
Немного варварский способ проверил ещё один из участников комьюнити: перевести выключатели в режим настройки, долгим нажатием, и в момент настройки отключить питание (автоматом в щитке или другим способом). После этого выключатель цепляется со старыми настройками и больше не хулиганит. Сработало с 1- и 2-клавишными.
К сожалению, точные модели выключателей, которые подвергались такому способу, остались неизвестны.
Способ с удалением кварца
Самый жестокий и радикальный, если совсем ничего не помогло. Наша цель - кварц из модуля радиоканала. Для устранения проблемы достаточно аккуратно выпаять (или выкусить) этот кварц. Выключатель навсегда теряет управление по радиочастоте, зато отлично работает без ложных срабатываний.
Пользователи сенсорных выключателей света с функциями WiFi и RF управлением стали часто сталкиваться с проблемами самопроизвольного включения света. Это может происходить абсолютно без участия пользователя. Ночью когда все спят или когда вообще дома никого нет.
Такие выключатели устанавливаются вместо обычных клавишных выключателей без каких либо проблем. Они имеют несколько способов управления:
- Сенсорное. Когда коснуться выключателя рукой для включения или отключения света;
- RF 433 МГц. Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления;
- Через WiFi подключение на модуле TYWE3S. При этом используются все возможные функции и алгоритмы умного дома.
Немного подробностей про использование таких выключателей в качестве систем умного дома.
В основном на рынке представлены практически одинаковые умные wifi выключатели. Где-то правда будет установлено реле, где-то симистор, то что непосредственно и включает свет. В каких-то будет доступен способ управления через пульт управления, в каких-то нет.
Но самое интересно, что этим выключателем можно управлять голосом. Ну не самим выключателем, а светом который он включает и выключает. А вот чтобы этот выключатель понимал голосовые команды, необходимо произвести некоторые настройки. На сколько известно, он может работать с голосовыми помощниками.
Точно это называется "облачное управление". Имеется совместимость с Google Home, Alexa, IFTTT и Алиса от Яндекса.
Но подробно я об этом расскажу в следующих статьях.
Давайте все же разберемся, почему выключатель в какой-то момент сам включается свет и какая в этом причина.
Происходит это из-за того, что в моделях выключателей где имеется способ управления через пульт. Работает он на очень популярной частоте 433 МГц. На этой частоте так же работают различные другие пульты дистанционного управления: от ворот, шлагбаумов, сигнализации автомобилей, другие менее умные светильники. Так же на этой частоте работают безлицензионные радиостанции стандарта LPD и радиолюбители.
Как видим, помех создаваемых на диапазоне частот в котором работает и наш выключатель очень много. Очень вероятно что именно эти помехи и заставляют свет включаться ночью или когда вас нет дома.
Решение проблемы совсем не сложное. Необходимо разобрать выключатель. В нем будет две платы. Одна коммутационная с понижающим напряжение модулем питания. Вторая плата содержит в себе контроллеры и модули для работы в WiFi и RF.
Отключить модуль RF который отвечает за работу c пультом дистанционного управления невозможно. Но чтобы он больше не принимал помех его нужно просто удалить. Выпаять с платы микросхему которая отвечает за его работу. Сделать это можно при помощи паяльной станции. Однако при этом пультом управлять уже не сможете.
Если для вас это критично, и вам нужно сохранить данный способ управления, можно попробовать удалить принимающую антенну. Она находится на этой же плате. Этим мы сократим дальность действия приемника, однако это и нас может лишить способностью управлять через пульт, так как сигнал не сможет дойти от пульта к выключателю.
Думаю этот вариант вам поможет. Мне тема понравилась. В следующих статьях постараемся больше внимания уделять системам умного дома. И возможно, сделать что-нибудь кастомное, такое, чтобы еще и Siri от Apple могла для нас включить свет и не только.
Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте.
Так же у нас есть Telegram канал.
Вам понравился наш материал? Поделитесь с коллегами!
С Вами Алексей, и сегодня я попытаюсь дать полезную информацию по продукту, чтобы у счастливых обладателей данного комплекта было меньше вопросов, а больше радости от покупки и использования этих комплектов и подобных им устройств.
Итак, комплект беспроводного управления освещением ПУ-МК, это уникальный продукт в том, что 90% вопросов это один единственный вопрос, немного отличающийся вариациями:
Читайте также: