Почему на корпусе компьютера есть напряжение
Проблема такова ПК бьется сильно током , как прикоснешься к любым металлическим частям так чувствуешь как по пальцам проходит ток не сильный такой что делать выкинуть БП ? раньшt такого не было.
БП FSP400W
КОРПУС Tsunami LI-47
Если бы была перебита проводка или сгорел бп, - комп не работал бы, или глючил бы неимоверно.
в конструкции БП заложен сетевой фильтр, утрируя - это две емкости с сетевого провода, средней точкой на корпус. поэтому на корпусе ПК фактически присутствует заряд половины напряжения сети. сам по себе он практически не бьется, а очень заметен при касании еще чего-то под напряжением (аппаратура, батарея отопления, ит. п) . выход из ситуации - заземлять компьютер. (если в розетке отсутствует третий заземляющий контакт, - тянуть землю от щитка. )
зы. из редких случаев: - вынуть сетевой кабель и промерять напряжение на нем. (был случай, когда сетевой коротил в коробах и по нему шло высокое напряжение)
Возможно провод Интернета сетевой касается ПК
Почисть от ПЫЛИ .
70% что дело в сетевой карте
Так и должно быть.. .
на корпусе каждого компа примерно 110 Вольт переменного тока 50 Гц
в блоке питания стоят фильтры.. .
компьютер предполагалось заземлять.. .
для этого на сетевой вилке есть третий контакт.. .
но в России заземление не предусмотрено и этот контакт остаётся не подключенным.. .
если тебя это так напрягает - делай заземление.. . правильное (НЕ на батарею или водопроводную трубу)
До устранения проблемы – установить осушитель воздуха, работать на резиновом коврике в прорезиненном водолазном костюме.
Успехов!
слышал про разницу токов на земмле?
дак вот, если возьмещся за голую трубу водопровода или батареи и непокрашеной части системника, ты станеш разницей токов и просще говоря, заземлиш системник встав его проводом, серез тебя потекет напряжение 80вольт.
тут ничего не пробивает, просто корпус пк выступает общей шиной и н анем собирается общии токи системы.
для устранения пробелмы надо заземлить его
Источник: это нам сказали в училишще в первый же день встречи с мастером по професии преподающего радиолектромоонтер
Для подключения компа и пр. бытовых приборов используются розетки с защитным контактом (заземлением) (трёхпроводная проводка) в стары домах этого не предусмотренно! необходимо подключить третий провод (заземление) либо в розетке (если она с заземляющим контактом) соеденить заемляющий контакт (PE) с НУЛЕВЫМ (N) проводником током сразу перестанат бить ЖЕЛАТЕльНО чтобы подключение проводил специалист!! ! Электрик
Когда я в десятый раз услышал спор о причинах этого явления в кругу программистов с макбуками, стало понятно, что пора писать статью. Иногда этот эффект проявляется как легкая вибрация при соприкосновении кожи и металлических частей ноутбука, иногда как покалывание.
Короткий ответ: корпус вашего компьютера находится под напряжением ~110V (половина от напряжения в сети), но из-за маленькой силы тока вас не ударяет слишком сильно.
Для инженеров-электриков это банальность: по тем же причинам в домах со старой проводкой может бить током стиральная машина, когда касаешься ванны, корпус стационарного компьютера и т.д. Эта тема многократно поднималась в интернете, но до сих пор большинство людей не знает о причинах этого явления. Ситуация осложняется тем, что конструкция блока питания в европейских макбуках не позволяет избавиться от этого явления!
Почему случаются скачки напряжения
Прежде чем разбираться в способах защиты от скачков электричества, следует сначала разобраться, что же это такое и почему возникает.
Причина появления скачков напряжения на сухом техническом языке называется «перекос фаз». В чём тут дело — в РФ для обеспечения жилых домов, предприятий и учреждений чаще всего применяется трёхфазная система питания: три фазы по 220 вольт с фазовым сдвигом в 120 градусов, а также «нулевой» провод. Между любой из фаз и «нулём» в нормальном режиме работы держится наше обычное 220-вольтовое напряжение (оно называется фазовым), а между каждой фазой — 380 вольт (линейное напряжение). Но иногда случается так, что либо на одной из фаз резко подскакивает напряжение, либо выходит из строя «нуль» (случается разрыв или увеличивается сопротивление), что и приводит к перекосу. Таким образом в электросети одномоментно возникает произвольно повышенное напряжение, которое способно буквально сжечь проводку и подключенную бытовую технику (даже если оно не такое высокое — срок жизни устройств всё равно будет укорочен от подобных «ударов»).
Почему же это происходит? Причин очень много. Наиболее частые для наших краёв: аварии на больших предприятиях, потребляющих ОЧЕНЬ много электроэнергии; одновременное включение обогревателей в многоквартирном доме в холод; некачественная настройка электрооборудования после замены; аварии на линиях (например, падение деревьев на ЛЭП); перегрузки трансформаторных подстанций и т.д.
Вообще-то сама архитектура современных (да и старых, образца 60-70-х годов) электросетей предусматривает по умолчанию, что напряжение в них может и будет «скакать», но даже наиболее современные и защищённые физически не смогут выдержать «сброс» напряжения с крупного завода или полный разрыв «нуля». Таким образом, даже современные многоквартирные дома не защищены от перекоса фаз на все 100%, так что придётся предохраняться самостоятельно. Сделать это можно с помощью специальных устройств — сетевых фильтров, стабилизаторов напряжения или источников бесперебойного питания.
Блоки питания Apple
Как мы уже выяснили, напряжение на корпусе появляется только в случае подключения приборов в розетку без заземления. Таких розеток много в домах со старой проводкой, где заземление в розетках попросту отсутствует.
Однако даже в зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, макбуки почему-то продолжают биться током. Все дело в особенностях блоков питания Apple.
Контакт заземления на блоке питания от макбука. Этот контакт связан с корпусом ноутбука.
Все блоки питания макбуков имеют съемные вилки для разных стран. Можно возить с собой в путешествия только маленький переходник и менять его при необходимости. В комплекте с макбуком всегда находится короткая вилка, которая вставляется сразу в корпус и длинная вилка на проводе. Так вот в европейских, американских и китайских коротких вилках отсутствует контакт заземления. Он есть только в британской вилке.
Короткая европейская вилка Apple не имеет контакта заземления
UPD: британская короткая вилка тоже не имеет контакт заземления внутри, хотя штекер заземления есть. Пруф.
И только удлиненная вилка с кабелем имеет контакт заземления. Это можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания, внутри должны быть контакты, зажимающие шайбу заземления. Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Такое часто встречается на китайских поддельных блоках питания, даже на удлиненной розетке с кабелем.
Контакт заземления внутри съемной вилки
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Созданы в первую очередь для обеспечения корректного завершения работы компьютера, если резко пропадает питание, однако, защищают и от скачков напряжения. В сущности, ИБП представляет собой стабилизатор, имеющий собственный аккумулятор. В зависимости от ёмкости аккумулятора источники бесперебойного питания могут обеспечивать от 5 минут до получаса автономной работы компьютера. ИБП особенно актуальны, если вам не повезло и вы живёте/работаете в окружении совсем дряхлой электрики, которая регулярно «радует» скачками напряжения и выходами из строя, или соседи регулярно тестируют комнатный рейлган.
Если хотите защитить ваш домашний мини-сервер, игровую или графическую станцию — смело берите APC Back-UPS: он выдерживает до 700 Вт потребляемой мощности и точно позволит сохранить все важные документы. Ну а если вам нужен «самый-самый» ИБП для защиты, например, мастерской с недешёвым оборудованием — то обратите внимание на его старшего брата.
Вступление
Итак, допустим, у вас не включается компьютер. Что я имею в виду под выражением "не включается" - вы нажимаете на кнопку включения, но ничего не происходит: вентиляторы не крутятся, Speaker не пищит, ничего банально не происходит, как будто компьютер мертв или не подключен к сети.
реклама
Что же делать в такой ситуации? Для начала - держать себя в руках и не паниковать. Спокойно дочитайте данный материал и верьте, что у вас все получится, ведь в 90% случаев любые проблемы с ПК решаются без стороннего ремонта в сервисном центре (а большая часть ремонта в сервисном центре слишком дорогая, чтобы производить этот ремонт и гораздо проще заменить комплектующее).
Другие профилактические меры
Выключайте компьютер из розетки в случае грозы. Да, даже если у вас есть стабилизатор. И не бойтесь, что это покажется кому-то смешным. Возможно, последним будете смеяться вы, когда юмористы отправятся в магазины покупать новые блоки питания взамен сгоревших. Кроме того, из-за грозы в работающем компьютере может сгореть сетевая карта, если скакнёт напряжение в интернет-оборудовании — не поверил бы, если бы у меня самого однажды такое не произошло.
Выключайте компьютер из розетки в случае длительного отсутствия дома. Еще одна банальщина, отдающая к тому же паранойей старшего поколения, взращенной на несовершенной советской бытовой технике. Но тем не менее — если вы планируете пропасть из дома на пару дней, не поленитесь выключить компьютер и выдернуть из розетки. Мало ли что.
Поддерживайте хорошее состояние электропроводки в доме. Чтоб никаких оголённых, свисающих, скрученных и переломленных проводов! Есть явные проблемы? Не экономьте, вызовите электрика, при необходимости пусть заменит проблемные элементы цепей (на расходниках экономить также не рекомендуется).
Полная диагностика и поиск неисправностей
Итак, мы нажимаем на кнопку включения, но ничего не происходит. Что же делать?
Первое: проверяем подключение всех кабелей, в том числе, включен ли блок питания и запитан ли он от сети. Если неисправности не найдены, то переходим к следующему шагу.
реклама
Второе: проверяем исправность кнопки - отсоединяем провод "POWER SW" и замыкаем соответствующие контакты. Замкнуть контакты можно любым металлическим предметом без слоя изоляции, будь то отвертка, лезвие бритвы или ножа, кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией. От вас требуется лишь прикоснуться этим предметом до двух необходимых контактов. Если ничего не происходит, то, возможно, контакты или предмет в жире, вам следует обезжирить место контакта и сам предмет и повторить действие еще раз.
Третье: если все еще ничего не происходит, то время вытаскивать комплектующие из корпуса на стол или на любую другую поверхность, где бы вам было удобно работать и осматривать комплектующие. Попробуйте все запустить на столе, быть может, железная стенка корпуса каким-то образом замкнула материнскую плату или любой другой элемент ПК.
Четвертое: если описанные выше действия не дали никаких результатов, то пришло время проверки блока питания. Естественно, если у вас есть тестовая материнская плата или мультиметр, то проверка будет куда более информативной и простой, но давайте представим себе ситуацию, что у вас ничего нет. Как в этом случае проверить исправность блока питания (во всяком случае, его возможность запустить систему)? Для этого вам понадобится кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией или, самое банальное - металлическая скрепка (желательно не окрашенная). Распрямите скрепку и загните ее в дугу , чтобы два ее конца были параллельны друг другу. Далее отсоедините блок питания от сети, чтобы исключить возможность хоть какого-то поражения электрически током. Остальные кабели блока питания должны быть также отсоединены от каких-либо разъемов. Вы берете 24-pin (20+4pin, либо же 20-pin на самых древних) колодку и замыкаете контакт зеленого провода с контактом черного провода той самой скрепкой или проволокой. Если в вашем блоке питания контакты не окрашены, то расположите колодку так, как показано на схеме, отсчитайте соответствующие контакты и замкните их (четвертый сверху, со стороны, на которой располагается замок с пятым/шестым/седьмым с той же стороны).
реклама
Не забываем, что блок питания мы обесточили. После замыкания контактов подайте питание на БП, не забывая о кнопке сзади.
Если блок питания запустился - радуемся, блок питания исправен. Если блок питания не запустился - все равно радуемся, возможно, что не исправен лишь блок питания (даже в такой ситуации попытайтесь сохранить оптимизм).
Пятое: допустим, наш блок питания полностью исправен. От сюда следует, что проблема в материнской плате и/или в тех комплектующих, которые закрепляются на ней. Начнем с простого: вытащите батарейку из материнской платы и закоротите контакты в гнезде, куда вставляется батарейка. Создать замыкание будет достаточно в обесточенной материнской плате буквально на 3-5 секунд. Далее попытайтесь запустить плату.
Шестое: если указанные выше действия не привели ни к какому результату, то следует отсоединить от материнской платы видеокарту и уже на этом этапе начать осмотр материнской платы. Также рекомендую подключить к осмотру обоняние, если вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, что-то сгорело и вам следует заменить то комплектующее, которое сгорело. Но, если визуальный осмотр не выявил никаких физических дефектов, то попробуйте запустить систему без видеокарты (естественно, и без других подключенных к плате устройств).
Седьмое: если на предыдущем шаге не удалось запустить ПК, то методом исключения удается выяснить: неисправность может быть в оперативной памяти, материнской плате и, в крайнем случае, в процессоре (что все-таки иногда случается). Вам следует попробовать запустить систему без оперативной памяти. Если в слотах имеется какой-то мусор, то его следует вычистить, например, зубной щеткой (чистой). Если в этот момент найден виновник, то можно вас поздравить: либо проблема с контроллером памяти внутри процессора, либо проблема в слотах оперативной памяти материнской платы, либо проблема в одном или сразу нескольких модулях памяти. Как вернуть к жизни оперативную память - об этом и о других нестандартных решениях типичных компьютерных поломок вы сможете узнать из предыдущего материала.
Восьмое: допустим, система не запустилась и в этом случае. Следовательно, проблема кроется в процессоре либо же в материнской плате. Но не стоит заранее беспокоиться, что кто-то из них труп или нуждается в дорогом сервисном ремонте. Снимите кулер с процессора, очистите его крышку от термопасты. Внимательно осмотрите как ножки процессора, так и его подложку и CMT-компоненты (если таковые имеются). Если при визуальном осмотре было выявлено, что процессор в полном порядке, то пришло время осмотра сокета.
Внимательно осмотрите околосокетное пространство и сам сокет. Если визуальный осмотр не выявил никаких проблем, а запаха гари вы не чувствуете, то осмотрите материнскую плату с обратной стороны. Вам необходимо снять бекплейт, внимательно осмотреть CMT-компоненты за сокетом, осмотреть все дорожки на плате на предмет царапин, на текстолите материнской платы не должно быть никаких трещин. В случае, если визуальный осмотр также не выявил неисправности, то по ключу вставьте процессор обратно в сокет и попробуйте запустить систему. На крайней случай, если плата все равно не запустилась, то попробуйте запустить материнскую плату без процессора.
Девятое: если же и в этом случае система отказывается запускаться, это значит, что либо проблема только в материнской плате, либо проблема и в материнской плате, и в остальных комплектующих (кроме блока питания). В этом случае вам остается лишь снять радиаторы с цепей питания материнской платы и, соответственно, осмотреть так называемый "питальник" вашей материнской платы. Вас должны интересовать конденсаторы и полевые транзисторы (мосфеты). Если вышедший из строя конденсатор определить достаточно легко, то вышедший из строя транзистор чаще всего можно определить только благодаря прозвонке мультиметром. Вздувшийся конденсатор или неработающий транзистор достаточно легко заменить, выпаяв обыкновенным паяльником на 40-60 ватт.
Естественно, что я описал лишь самые банальные проблемы и неисправности, которые поддаются диагностике без специализированного оборудования и профессиональных навыков. Если, допустим, вы пролили на системный блок какую-либо жидкость или уронили на работающую материнскую плату какой-либо металлический предмет, проводящий электрический ток (винтик или отвертку), после чего произошло выключение ПК (возможно, что со спецэффектами), то в данном случае вам не обойтись без специальных навыков или сервисного обслуживания.
Ремонт в моем случае
Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.
Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).
Далее я приступил к визуальному осмотру процессора - все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.
На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.
Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.
Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.
Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как "решила", что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.
На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.
Стабилизаторы напряжения
Более продвинутый вариант, подходящий не только для домашнего, но и для офисного и даже промышленного применения. Стабилизаторы способны подавать ровное напряжение на подключенную технику при любых перепадах и помехах, а при скачке выше допустимых пределов автоматически отключаются. Ключевое преимущество стабилизаторов — в том, что одно устройство способно обслуживать сразу много компьютеров и другой домашней и офисной техники при существенно более высокой степени надёжности по сравнению с сетевыми фильтрами. Стабилизаторы отличаются между собой массой различных параметров, но наиболее важные — диапазоны входного и выходного напряжения, номинальная мощность и количество розеток. Вот эту модель можно смело выбирать для домашнего использования: до 2 кВт, малое количество жалоб и возвратов, и цена привлекательная.
Заключение
100-процентной защиты от опасных скачков напряжения не даст ничего, но качественный ИБП, стабилизатор или сетевой фильтр вкупе с электропроводкой нормального качества минимизируют риск. Помните, что их покупка обойдётся вам куда дешевле, чем замена дорогой техники (или, тьфу-тьфу, потеря бесценных данных) в случае чего. Выбирайте тип защитного оборудования и конкретную модель под свои нужны — и радуйтесь жизни. Спасибо за внимание и до новых встреч.
P.S.: А вам приходилось страдать от скачков напряжения в доме или на работе? Как была решена проблема? Расскажите в комментариях!
Если измерить вольтметром переменное напряжение между корпусом не заземленной бытовой техники и заземлением,то вольтметр покажет примерно 100-115 Вольт переменного напряжения.
Такое напряжение может быть на корпусе микроволновой печи,если вы воткнули вилку с контактом заземления в тройник,у которого нет контакта заземления,хотя в розетке такой контакт есть.Откуда взялось это напряжение?Причем оно будет даже тогда,когда техника не будет работать.
Появляется это напряжение из-за Y-конденсаторов,которые установлены в фильтре по питанию бытовой техники.Это два круглых синих конденсатора подключены последовательно,два крайних вывода которых подключены параллельно питанию 230 Вольт,а средняя точка конденсаторов заземлена.Получилось,что это делитель напряжения,половина которого 110-115 Вольт будет между корпусом и заземлением.Служат они для подавления синфазных помех.Емкость их небольшая,поэтому ток через них проходит слабый и удар этим током похож на покалывания.
Подобное напряжение будет и между корпусом незаземленного компьютера и батареей центрального отопления.
Чтобы не было этого напряжения на корпусе бытовой техники,вилка с заземлением должна иметь контакт с заземлением розетки.Старые удлинители,тройники и розетки могут не содержать такого контакта.
Если удар током будет слабый,тогда какую опасность несет не заземленная техника? Все дело в чувствительной к такому напряжению электроники.Это можно наблюдать,если щуп не заземленного осциллографа будет иметь контакт с заземленным паяльником при пайке полевого транзистора.Транзистор моментально выйдет из строя,если контакт щупа или паяльника будет с затвором.Если питать электронное устройство не заземленным блоком питания и при этом производить пайку деталей заземленным паяльником,хотя блок питания при этом будет выключен,чувствительные микросхемы и полевые транзисторы могут выйти из строя.
Еще с осциллографом может выйти такая штука.Не заземленным осциллографом вы можете измерять форму сигнала в розетке,фильтрах и и в других устройствах,которые имеют непосредственный контакт с сетью.Но если вилка осциллографа будет заземлена и вы это не заметите,то будет небольшой бабах!
Что делать, если не запускается ПК? Материнская плата не запускается, отсутствуют POST-коды. Самостоятельная диагностика неисправности и ремонт без специализированного оборудования с 90% вероятностью успеха.
Заключение
Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать - конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК - определенно.
На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой - это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.
Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Заключение
Несмотря на банальность этой проблемы, мне постоянно приходится слышать новые теории ее происхождения, даже среди IT-шников. Если погуглить, находятся десятки тем, где люди жалуются на макбук под напряжением. Эта же проблема справедлива и для айфонов, подключенных к зарядному устройству.
Привет, Geektimes! Совсем недавно мы говорили о здоровье гиков, как не закиснуть к старости, если толком нет времени заниматься спортом или ходить в зал. Сегодня мы опять поговорим о здоровье, но не о человеческом, а о компьютерном. Если быть точным — о том, как защитить компьютер от скачков электричества и прочих коротких замыканий.
Конечно, опытным юзерам не нужно объяснять необходимость использования стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания. И уж тем более рассказывать, для чего и как они работают. Однако никто не рождается сразу со знаниями в голове, да и вообще повторение — мать учения. Так что затронуть такую важную тему никогда не бывает лишним. Итак, план такой — мы бегло рассмотрим ситуации, при которых компьютер может «поймать» большое напряжение, чем и как от этого защититься и какие есть защитные девайсы.
Сетевой фильтр
Самое недорогое и доступное устройство для подавления импульсных помех и небольших скачков электросети. Большинство моделей не сумеет спасти от серьёзного сдвига фаз, но в большинстве «рядовых» случаев его будет вполне достаточно для того, чтобы блок питания вашего компьютера не полыхнул ясным пламенем. Сетевые фильтры гасят скачки напряжения особой встроенной схемой, а у более продвинутых моделей есть предохранитель для полного обесточивания подключенной техники в случае значительного сдвига фаз. Если вы не держите компьютер включённым круглые сутки ради служебной или иной необходимости, а скачки напряжения наблюдаете нечасто, то сетевого фильтра будет вполне достаточно, чтобы спокойно работать и не волноваться за здоровье компьютера. Кроме того, он одновременно послужит и фитингом (разветвителем).
Одна из самых популярных моделей — SVEN Optima. Ничего сверхъестественного, но работает и люди довольны. Длину кабеля и цвет корпуса можно выбрать в конфигураторе.Требуется больше розеток? Обратите внимание на SVEN Optima Pro. Ну а если вы хотите штуку посерьёзней — берите APC SurgeArrest, не пожалеете.
Почему это происходит?
Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей, например радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера. В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.
И это вполне нормальная ситуация. Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех, вход фильтра выполнен на двух конденсаторах, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой их общая точка присоединена к корпусу. В результате получается делитель напряжения 220 вольт пополам. Отсюда появляется 110 вольт на корпусе.
Упрощенная схема фильтра помех компьютерного блока питания
На картинке выше показана упрощенная схема фильтра помех в блоке питания. Как видно, оба конденсатора подключены к защитному заземлению (желтый провод E), который в свою очередь подключен к корпусу устройства. Если блок питания подключен в розетку без заземления, то на корпусе появляется половинное напряжение от напряжения в сети. При этом ток в этой цепи протекает небольшой, но его вполне достаточно чтобы вызывать неприятные ощущения или небольшое искрение, если касаться его другим устройством с правильным заземлением. Так можно наблюдать маленькие искры при попытке соединить два устройства кабелем в случаях, когда одно из них подключено в розетку с заземлением, а другое без.
Вспомнить все и быть честным с самим собой
Диагностику и поиск неисправностей существенно облегчат ваши воспоминания и честность с самим собой. Попытайтесь вспомнить, что последний раз вы делали с компьютером, после чего он перестал включаться. Расскажу на своем примере - мой пк перестал запускаться, и вот, что было до этого с ним: я производил замену термопасты, после этого экспериментировал с разгоном на открытом тестовом стенде, далее я собрал все комплектующие обратно в корпус, во время сборки, чтобы зафиксировать 24-pin питание материнской платы, я случайно оперся рукой не на корпус, а на башенный кулер, после чего услышал явный щелчок, но не придал этому значения.
реклама
Из описанных действий становится очевидно, что проблема заключается в сокете, а, быть может, я спалил себе VRM. Но, все ведь мы надеемся, что проблема решится как-то по-другому и пытаемся искать проблему там, где ее нет?
Поэтому переходим к детальной диагностике неисправностей.
Читайте также: