Какой ток потребляет планшет 10 дюймов
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Что же вы издеваетесь.
Тут еще понять надо, что вы сделать хотите. Или подключить зарядку к нему (ваш блок питания) и замерить ток заряда аккумулятора планшета. Или подключить блок питания вместо аккумулятора и посмотреть, сколько планшет потребляет. ОДнако, планшет потребляет тем больше, чем больше включено на нем всяких приблуд в виде яркости экрана большой, ВайФая, игры, которая жрет процессорные ресурсы, громкости большой и т.д. А если почти все выключено и он вообще в спяще/ждущем режиме. то мало потребляет.
И еще, ИМХО, если там ничего не накрылось и не замкнуло, то любой ток поставьте, все равно он возьмет только столько, сколько ему нужно.
З.Ы. и на вскидку. Если хороший планшет и на нем стоит аккумулятор прмерно 5 Вольт (или какие они там бывают) и 3000 мА/час. Включить игру и при включенной игре крутой планшет разрядится за час (ну много жрет у него процессор и дисплей . ) , то значит ,что в течение часа он потреблял 3 Ампера. )))))) КАк выше и указали.
З.З.Ы. и также на вскидку. просто включенный планшет, который только загрузился и показывает рабочий стол, скорее всего будет потреблять в районе всего 0,05 - 0,1 Ампера. т.е. 50-100 мА.
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Решил установить nexus 7. Удалил батарею вместе с контроллером, вывел провода с кнопки включения и с выхода питания с контроллера (два черных и два красных провода). Заказанный с e-bay kis-3r33s (4А) подключил к постоянному питанию в машине, а выход припаял к выведенным из планшета проводам питания. Выведенные концы с кнопки подключил к сигнализации, теперь, при постановке на охрану, секундным импульсом планшет гасится в спящий режим, а при снятии - просыпается (нет этих долгих загрузок и выключений). Индикатор батареи горит красным значком, но это абсолютно не напрягает, т.к. все работает в штатном режиме.
Потребление тока: до 800-1000 мА в режиме GPS или серфинга, до 200-400 мА - в спокойном режиме, и до 10 мА - в режиме сна. Эти же значения и на входе преобразователя, естественно.
Решил установить nexus 7. Удалил батарею вместе с контроллером, вывел провода с кнопки включения и с выхода питания с контроллера (два черных и два красных провода). Заказанный с e-bay kis33 (4А) подключил к постоянному питанию в машине, а выход припаял к выведенным из планшета проводам питания. Выведенные концы с кнопки подключил к сигнализации, теперь, при постановке на охрану, секундным импульсом планшет гасится в спящий режим, а при снятии - просыпается (нет этих долгих загрузок и выключений). Индикатор батареи горит красным значком, но это абсолютно не напрягает, т.к. все работает в штатном режиме.
Потребление тока: до 800-1000 мА в режиме GPS или серфинга, до 200-400 мА - в спокойном режиме, и до 10 мА - в режиме сна. Эти же значения и на входе преобразователя, естественно.
Я имел ввиду в режиме сна. Значения примерно одинаковы. Т.е. беспокоиться о разряде автомобильного аккумулятора совсем не стоит.
Выведенные концы с кнопки подключил к сигнализации, теперь, при постановке на охрану, секундным импульсом планшет гасится в спящий режим, а при снятии - просыпается
Отличная идея, спасибо за наводку, как раз пару доп каналов свободно.
Как конкретней подключали, через реле или. Кнопка питания срабатывает при замыкании на (-) вроде и с сигналки управляющие (-)..
Выведенные концы с кнопки подключил к сигнализации- ну на любителя, пока случайно не реверснётся. Датчик холла надёжнее.
LeoBlack, у меня в Pandora есть два канала, управляющие встроенными реле. Контакты реле просто замыкаются при закрытии\открытии, имитируя нажатие кнопки питания. В планах - включение еще одного канала из мобильного приложения для запуска программы-регистратора и просмотра online происходящего возле машины.
oleg707, ничего не мешает нажать кнопку питания на планшете вручную, даже если и "реверснется" .
Подключал сегодня к БП компа: вообще не хотел включаться. Видимо, в БП стоит какая-то защита, или что.
Потом попробовал напрямую от аккума в авто: все заработало. По мультиметру напряжение проседало на 0.04 - 0.05 вольт.
mcf1, спасибо!
П.С.: Но странно: потребление тока планшетом в своем пике достигало всего 0.5 ампер. Не понимаю, почему 2А блок питания не справился.
прошу не пинать, я немного чайник в этих вопросах.
Слишком маленькая разница была между входом и выходом преобразователя.
А вообще ,что касается DC_DC конвертеров, постараюсь объяснить. Так как ,таких вопросов хватает по форуму и не только здесь.
Допусти у DC-DC конвертера кпд 90%. Это значит если у нас выход к примеру настроен на 5 вольт и ток потребления составляет 1 Ампер ,то мощность потребления составляет 5*1= 5W (Ватт). Мы договорились,что у нас DC-DC конвертер имеет кпд 90%. То есть на преобразование он гад крадет у нас 10% в тепло,космос и т.д. То он будет по входу потреблять 5/100*10 = 0,5W (Это потеря) + наши 5W на выходе =5,5W(Ватт). Это мощность потребления всей конструкции от высокой стороны (12в). А теперь узнаем ток по высокой стороне 5,5 (это наши Ватты) / 12 Вольт = ~0,458 Ампер (458мА). То есть мы просто преобразовали ,более высокое напряжение 12В в низкое 5В. Но за счет того ,что у нас высокий(относительно кпд),соответственно ток по первичной цепи (высокой стороне 12В) стал гораздо меньше. А вот если мы использовали просто резистор, вместо DC_DC конвертера. Там кпд не 90% и даже не 50. И ток потребления согласно закона Ома был 1 Ампер во всей цепи. А мощность по 12 Вольтам уже составляла не 5,5W,а 12W(Ватт). Как то так.
Перед тем как вносить какие либо изменения в конструкцию авто или планшета рекомендую дочитать статью до конца. За возможные последствия ответственности не несу. Перепечатка, использование статьи и её фрагментов, частей, выдержек без письменного согласования со мной запрещено.
Copyright © Александр Иванов 2017 Все права защищены
Итак по порядку.
Планшет устанавливаем в приору 2 вместо штатного БК.
Суть написания статьи в том что любой устанавливаемый планшет при температуре в салоне ниже минус 10 градусов отключится. Включить его получится только при прогреве аккумулятора планшета.
Попытки постоянно держать планшет энергонагруженным особо ситуацию не меняют.
При попытке найти пятачки питания планшета на плате, подпаятся к ним, отсоеденить аккумулятор и подать напряжение- планшет уходит в защиту. Современные планшеты оснащены ID идентификаторм, и не дают посторонней батарейке запустить его. Попробуйте к примеру включить ноутбук HP не родным зарядником. Ничего не выйдет.
В этой статье я наглядно покажу как обойти эту проблему.
Размер планшета должен быть диагональю 7 дюймов.
При выборе обратите внимание на качество картинки и скорость планшета, поэтому денег не жалейте- в дороге медленный планшет опаснее слепого за рулем.
Самый дорогой какой я смог найти с подходящими мне характеристиками был ACER ICONIA TALK S A1-724 за 11000 р.
Подопытный
Вскрываем планшет и вынимаем аккумулятор
Аккуратно отдираем черную оболочку (опасность взрыва при повреждении)
Нам необходимо добраться до платы управления питанием планшета. Она установлена в аккумуляторе и выглядит вот так
Далее необходимо найти "пяточки" припаяные от аккумулятора к плате. Для этого подносим аккумулятор к окну и видим
Зачищаем "пяточки" и проверяем полярность
Далее
ВНИМАНИЕ! ПОДВОХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Многим ремонтникам ноутбуков этот прием знаком при замене аккумуляторных батарей в аккумуляторе ноутбука.
Нам необходимо отрезать плату от аккумулятора.
Отрезаем и.
При повторном подключении платы к аккумулятору планшет больше не включается.
На плате сработала защита и одна из микросхем платы аккумулятора ушла в защиту.
Далее подпаиваемся к пятачкам платы аккумулятора.
При этом "минус" у нас ушел в защиту.
Для этого дублируем его подпаивая один конец провода к минусу прямо на плату акб, а второй конец на корпус (массу) планшета.Красный "плюс", чёрный "минус". Белый и зеленый отрезаем.
ВАЖНО. Провод используйте от штатного зарядного устройства или просто хорошего качества, отрезав его от коннектора микроюсб. Т.Е. провод должен быть нормального сечения. Провод перед пайкой проденьте через отверстие наушника в крышке планшета.
Закрываем планшет.
Далее подключаем к машине автомобильное зарядное устройство.
Для этого, я, через предохранитель 5 ампер, продублировал разъём прикуривателя от Нивы ВАЗ 2131 постоянно подключенный к сети автомобиля (питание брал от регулятора вращения скорости вентилятора отопителя салона). (Прикуриватель НИВЫ считается самым надёжным). Все провода используем только от российских автомобилей.адаптер ложим возле блока ЭБУ авто.
ВНИМАНИЕ! Адаптер должен иметь ток отдачи не менее 3 ампер. РЕАЛЬНЫХ 3 АМПЕР.
В противном случае планшет не запустится.
Я использовал 4 амперный.
При замере выдаваемого тока он честно выдал 3 АМПЕРА из заявленных 4 ампер.
Далее.
Имейте ввиду, что при запуск двигателя неминуема просадка напряжения в борт сети. Это неминуемо приведет к перезагрузке планшета. Поэтому покупаем конденсатор большой емкости. Я использовал 10000 мкф.
Далее проделываем такую процедуру.
Берем еще один качественный провод зарядки телефона. Отрезаем микроюсб коннектор и подключаем провода к конденсатору следующим образом: Красный "плюс", чёрный "минус". Белый и зеленый отрезаем.
Коннектор юсб включаем в автомобильный адаптер. Теперь при кратковременных скачках напряжения просадка напряжения будет незначительна.
Установлен планшет на штатное место.
У каждого из нас имеются компьютер, ноутбук или планшет, а может быть и то и другое, но возможно не каждый задумывался о том, сколько электроэнергии они потребляют. Безусловно, исходя из размеров, самих аппаратов, логично предположить что компьютер, потребляет больше чем ноутбук и планшет.
Понятно, что дешёвая электроэнергия, при СССР 4 копейки (2,4 цента) за кВт закончилась и сейчас она почти 13 копеек (6.5 центов). В связи с этим и приходиться экономить. Ясно, что большой и громоздкий компьютер, поедает больше электроэнергии, но его можно без труда модернизировать, меняя составляющие, что не всегда получается с ноутбуком.
И так, берём расход электроэнергии среднего компьютера, при загрузке, в среднем это 150 Вт в час, далее в зависимости от работы в графических или текстовых редакторов это около 200 Вт в час. А вот при играх и энергоёмких приложениях это уже около 300 Вт в час. Даже если Вы играете 8 часов в день, то 0.3 кВт х 8 = 2.4 кВт в день, а в месяц это уже 74.4 кВт.
А вот если Вы работаете по 12 часов, да ещё на высокопроизводительном компьютере в 600 Вт в час, то получите 216 кВт, что по белорусским расценкам, будет больше необходимого лимита(150 кВт в месяц) и составит в рублях 36.14 рублей. Соответственно при небольшой мощности, времени пребывания и льготном тарифе, 74.4 кВт обойдётся в 9.58 рублей, не так уж и мало, при этом надо добавить расход энергии монитора, а это ещё 100 Вт в час и 3.08 рублей, вот Вам 12.67 рублей.
Теперь поговорим о ноутбуке, со средней мощностью в 80 Вт в час, за 8 часов накрутит 640 Вт и соответственно за месяц около 19 кВт или 2.47 рублей, причём с собственным монитором. Если же взять игровой ноутбук, то он будет потреблять около 190 Вт, пересчитаем на 8 часов работы в день 1,52 кВт и на 30 дней = 45.6 кВт или 5.87 рублей. Не так уж и много сравнивая со стационарным компьютером.
Меньше всего конечно потребляет планшет, однако не всегда удобно на нём работать, при одних моментах и наоборот он удобен при других, поэтому нет необходимости высчитывать его потребление, так как он заряжается и затем работает на аккумуляторе.
В наши дни можно утверждать, что телефон перестал быть устройством только для звонков. Он позволяет нам оплачивать покупки, находить правильную дорогу, вызывать такси. Ситуация, в которой у вас садится батарейка, становится одной из самых стрессовых. Остаться ночью на незнакомой улице без телефона довольно неприятно. При этом расход батарейки растет во многом как следствие расширения возможностей.
Производители как железа, так и софта, стараются решить эту проблему. Для Яндекса она тоже актуальна, потому что наши сервисы — это то, что должно быть под рукой у человека в любой момент. Мы по-разному над этим работаем и в рамках эксперимента создали устройство для измерения тока, который потребляется телефоном с батарейки. Теперь мы умеем мерить мгновенные значения тока с батарейки телефона (Nexus, iPhone и др.) в миллиамперах 500 раз в секунду, сохранять эту метрику на диск и считать по ней среднее потребление.
Под катом я расскажу, как у нас это получилось. Будет много фото железок, но заранее прошу прощения за качество — снимки сделаны в боевых условиях.
Несколько месяцев назад, когда мы начинали прикручивать нагрузочное тестирование телефонов к Яндекс.Танку (это наш opensource инструмент для тестирования производительности), мы столкнулись с тем, что одну из самых важных метрик — потребление тока с батарейки — мы не можем замерить достоверно, а на некоторых телефонах не можем замерить вообще. Например, вот как выглядит график потребления тока на iPhone, полученный стандартными средствами от Apple:
Все три запуска теста значение потребления вообще не изменялось и было равно 1/20. Удивляет использованная единица измерения — 1/20 означает, что если телефон дальше будет работать с тем же энергопотреблением, то сядет он за 20 часов. То есть, метрика получается очень неточная и не очень интерпретируемая. Кроме того, цифры в сыром виде получить нельзя, только разве что скриншот сделать и приложить его к тикету.
С Android девайсами ситуация выглядит лучше, но все равно далека от идеала. Ток замерять можно, читая из /proc/… циферку, но лучше не делать это слишком часто — опросом значения можно просадить производительность телефона и испортить тесты. На разных девайсах циферка находится в разных местах файловой системы. На части Android телефонов вообще отсутствует железка, измеряющая ток, поэтому на них не получится программными средствами снимать потребление. На Nexus, которые мы взяли как reference, значение в /proc меняется раз в 20 секунд.
В общем, мы решили попробовать измерять потребление хардверно и таким образом убить всех зайцев разом: так можно мерить вообще на всех девайсах, включая ноутбуки и холодильники. Мы знали о существовании Power Monitor, но цена устройства (примерно $800 за штуку, а на каждый телефон потребуется свой девайс), и его несовместимость с Linux (а значит, и сложности с автоматизацией), заставили задуматься о своем велосипеде. Аналогичная ситуация наблюдается с осциллографами и другими измерительными устройствами общего назначения на рынке — покупать дорого, автоматизировать сложно.
Существует еще проект BattOr, по описанию это примерно то, что мы хотим. Сам я не пробовал связаться с авторами, но коллеги говорят, что команду купил Google и с тех пор от них ничего не слышно и на почту они не отвечают. Совпадение? =)
Для начала, в качестве proof-of-concept, мы собрали схему с шунтом, аналогичную представленной в этой статье. Ток мы измеряли в разрыве провода USB. Поскольку значение силы тока ожидалось небольшое, до 500 мА, пришлось усиливать напряжение с помощью инструментального усилителя, а не снимать его напрямую с шунта ардуинкой.
После еще некоторых танцев с бубном нам удалось получить на экране ноутбука график потребления телефоном тока с USB. Тут мы поняли, что таких измерений нам не хватает — мы мерим не ток с батарейки, а ток с USB, телефон запасает энергию в батарейке, и мы не можем сопоставить график потребления тока с тем, что происходит на телефоне. Решили, что нужно вытаскивать батарейку из телефона и использовать вместо нее внешнее питание, а USB во время тестов вообще не втыкать.
Как известно, все, чему нас учили на уроках физики и электротехники, — ложь, никаких электронов не существует, а устройства работают на белом дыме. И если этот белый дым выходит, то устройство работать перестает. В очередном эксперименте белый дым вышел из Arduino и мы ее потеряли. Оказалось, что между “0” на входе нашего блока питания и “-“ на его выходе — 88 вольт переменного напряжения. После еще нескольких экспериментов с разными БП мы поняли, что не все они одинаково хороши, но есть такие, которые нам подходят. И мы стали использовать эти подходящие. Также мы решили больше не использовать схему с шунтом и инструментальным усилителем и вместо этого взять готовый модуль измерения тока к Arduino на базе MAX471, которая по сути то же самое, только в виде микросхемы. Еще мы рассматривали вариант на базе датчика Холла (ACS712), но, изучив документацию на этот чип, увидели, что он сильно шумит и решили даже не пробовать.
Для того, чтобы питать современный телефон не от встроенной батареи, а от внешнего источника, мало его разобрать и вытащить батарею — уж слишком умны современные батареи. Поэтому мы вытаскиваем из батареи контроллер и подключаемся уже к нему.
Чтобы вернуть модифицированный таким образом iPhone (или другое устройство) в собранное состояние, мы сверлим корпус и выводим два проводка.
Вот такая коробочка у нас получилась в результате. Правда, в метро ее лучше не возить, телефон, провода, вот это все… могут не понять =)
Мы уже начали внедрять тестирование наших приложений на энергопотребление, так что ждите улучшений в этой области. Процитирую коллег, которые пользуются нашей коробочкой.
Для получения релевантного результата теста при прямых замерах батарейки этим устройством достаточно пяти минут. Если же замерять «как раньше», то есть смотреть на скорость уменьшения % заряда батареи — то требуется 6-8 часов, плюс не забывайте про человеческий фактор. То есть, время теста сократили с 8 часов до 5 минут: почти в 100 раз.
Текущий разброс результатов замера ± 15%. Это не идеал и надо погрешность уменьшать. Однако, теперь доверие к результату повысилось за счёт исключения человеческого фактора и существенно меньшего времени на 1 замер. Достаточно выполнить за полдня много-много замеров и отсечь результаты, пострадавшие от внезапных всплесков непонятной активности на телефоне.
Стало возможным кросс-платформенное, и кросс-девайсное сравнение значений. Единица измерения — mA, а не «скорость уменьшения процентов заряда», которая зависит от платформы, объёма батареи, «свежести» батареи, не говоря уже про запущенные процессы… Сравнить только mA при одном и том же запущенном Я.Сервисе на Andoird и на iOS — нельзя. Надо добавить поправочный коэффициент — сколько жрёт каждая платформа, без Я.Сервиса. Но, это опять-таки вопрос на пол дня замеров (и это с кофе-поболтать).
Чтобы собирать данные от Arduino (а она просто 500 раз в секунду шлет их по USB), мы написали простенькую читалку. На Python возникли проблемы с повторным открытием устройства на чтение — во второй раз данные уже не читались. Мы не стали разбираться и просто переписали то же самое на Golang — после этого все заработало.
Тут нас ждали еще небольшие грабли: в буфере устройства с предыдущего запуска остаются старые данные. Поэтому сейчас мы просто отбрасываем первые 500 измерений (1 секунда). Затем собранные в .csv данные обрабатываем скриптом на Python (в котором используются Pandas и Seaborn) и получаем графики, которые вы видели в начале статьи.
Если вам интересны исходники читалки, прошивка и код для обработки данных — могу поделиться, пишите в личку.
Читайте также: