Irbis ttr замена подшипника рулевой колонки
Репутация: 7
В первой же поездке, почуствовал противный дребезг-тряску руля на неровностях вроде гравийки и скальника. После поездки, приехал, вывесил вилку, попробовал подергать - вот оно, тот же самый звук "тук тук" в нижнем подшипнике рулевой колонки. Купил ключик, попробовал подтянуть - фигвам. Люфт выбираю, но начинает закусывать руль при вращении, значит подшипник надо менять.
Снова заглянул в каталог, посмотрел номера, проверил по экзисту заменители, и поехал в местном магазине приобрел парочку то ли NSK то ли NTN, не помню уже. Вообщем верхний и нижний.
В гараже вывесил мот за раму, руль со всеми штуками открутил и подвешал рядом, снял верхнюю траверсы и выдернул вниз колесо со стаканами и траверсой.
А нижний подшипник - давно оказывается умер, все ржавое. Сальник тоже пооблез весь, резиночка с него растребушилась и почти вся слезла.
Удивился что подшипники с пластиковыми сепараторами. Раскусил сепаратор, вытряхнул ролики и попробовал было зубилом сбить центральную часть, - только бортик обломал. Еще раз - снова сколол. Все ведь ржавое, вал с внутренней обоймой сдружился.
Решил облизывать его маленькой болгаркой, а потом расколоть зубилом. Стачивал стачивал, пробовал колоть - не колется, тогда по другому - сделал болгаркой надрезы, и в них уперся зубилом, - удалось сдвинуть его, потом надрезал еще задний бортик и спокойно расколол зубилом и снял.
Долго выбивал внешние обоймы из стакана рамы, нижнюю все таки удалось выбить, а вот в верхнюю пришлось вваривать перекладину, зацепится за край там совершенно нереально. Я вообще удивился, как так - нету проточек для выбивания обоймы. Я на японской пузотерке менял ступичные, так там везде выборки есть, чтоб уперется в обойму.
Ржавчину в посадочных корщеткой вычистил. Взял надфиль, напильник, дрель с шарошками и сделал выборки, "на будущее" чтоб я или кто там еще - не мучались бы с выбиванием обойм.
Еще немного подумал, и решил тавотницу врезать, на урале же есть, почему тут не поставили? Врезал в районе номера. Как соберу - зашприцую всю колонку синим мобилом, пока с сальников не полезет.
Вал траверсы тож почистил корщеткой и немного пошкурил, кроме посадочных конечно.
И вот главный вопрос, который я не смог решить и прошу совета, - где взять сальник нижнего подшипника?
У меня от него осталось только металлическое кольцо, без резинки, она вся развалившаяся была. Заглянул в каталог "мегазип" - там нету этого сальника, верхний есть, а нижнего - нету.
Как быть?
У меня такое ощущение что нижний сальник идет вместе с нижним подшипником, за 2.7рубля. Но я уже купил за 700р -)
Как обычно, процесс зафоткан.
Распотрошил нижний подшипник.
И попробовал сбить внутреннюю обойму.
А вот как выглядит его внешняя обойма.
Наконец то вся семейка в сборе.
Выгрыз немного, чтоб в будущем быстрее выбивать обоймы. Верх.
Низ
Тавотница. Сначала хотел ее чуть ближе к номеру и уже успел накернить, но потом подумал, а вдруг там чему то мешаться будет, - и сдвинул пониже и ближе к раме.
Наконец то дошло дело написать небольшую статейку о подшипниках рулевой колонки, а точнее разберем, как понять что они износились, когда их пора менять, какие признаки износа, как увеличить им жизнь и в общем все все все.
Как понять что подшипники рулевой износились и их пора менять.
Ну самое банальное , когда они уже в хламище развалились, это люфты в рулевой колонке, особенно при нажатии на передний тормоз.
Когда подшипник изнашивается не столь страшно есть два момента.
Первый –это руль становится тугой, при этом что на ходу что просто вращая на месте, разница не сильно большая, НО при вывешивании пита на подставке, руль вращается как ни в чем не бывало.
Второй момент, это закусывание , то есть на ходу руль как будто замирает в одном положении, это очень сказывается на управляемости, и не заметить это сложно . Происходит все по двум причинам – из-за того что подшипники никогда не обслуживали, и они работали металл об метал, и в обойме образовались канавки от роликов, в которых руль скажем закусывает. Второй момент заключается в то, что рулевая болталась и из-за слишком большого свободного хода и итог тот же – образование выработки.
В моем случае наверное было все что можно, так как рама была б.у и о существовании подшипников, и о том, что их нужно обслуживать глупцу было неведомо.
Выбить старые подшипники оказалось на самом деле очень просто. Совсем немного погрел строительным феном , один удар заваренной с обоих концов трубкой , и готово , обе обоймы лежат.
Ржавые, с выработкой от роликов, эллипсом….сложно понять, как у человека хватало идиотизма продолжать ездить с подшипниками в таком состоянии.
Новые подшипники ставить на самом деле не сильно сложнее. Очищаем посадочное место в рулевой колонке, мажем его тонким слоем подшипниковой смазкой и аккуратно направляем.
Осаживаем обойму предельно плотно, сначала через деревяшку, а потом через алюминиевую или медную поставку.
Как бы вы не старались, до конца осадить не получится, просадка будет. Увы, спустя какое то время после поездок, рулевую придется протягивать.
Подшипники перед установкой в обоймы необходимо тщательно промазать СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ СМАЗКОЙ.
Таким образом, вы обеспечите им плавную работу, и увеличите срок службы, что не маловажно!
После того , как верхний подшипник будет установлен , заворачиваем верхнюю гайку!
Эта гайка, как раз регулирует уровень затянутости подшипников. Не нужно тянуть ее до упора, в таком случае руль просто встанет колом и никуда вы не уедите! усилие должно быть таково, чтобы руль, свободно вращался но при этом не было люфта. По мере езды тот самый люфт будет проявляться, и при его выявлении, необходимо периодически подтягивать регулировочную гайку.
Последние комментарии
Евгений
Хорошая статья! Как раз купил подшипники в этом замечательном магазине. А тут еще зелый гайд по ремонту. Да и вообще зачитался. Огромная куча полезных статей! Большая благодарность коллективу за труд!
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
Купить В наличии
кросс версия
Размеры клапанов ГРМ: выпуск - диаметр головки клапана (мм)27мм, диаметр стержня клапана (мм)5.5мм, длина клапана (мм)89мм; впуск - диаметр головки клапана (мм) 31,5мм, диаметр стержня клапана (мм)5,5мм, длина клапана (мм)91мм
Подшипники: Переднее колесо: 6301 2 шт.
Заднее колесо: 6302 2 шт.
подшипник рулевой колонки :32005
Прогрессия: НК2016 - 2 шт.(маятник)
НК1612 - 1 шт.
НК1812 - 6шт.
Прогрессия: По ГОСТу СК202616 (по ISO,Зарубежный аналог НК2016) - 2 шт.
СК162212 (по ISO, Зарубежный аналог НК1612) - 1 шт.
СК182412 (по ISO, Зарубежные аналоги НК1812, NB103) - 6шт.
Сальники: задний аммортизатор - Надпись на внешнем 14 22 7.3
Надпись на внутреннем 14 22 5.8
заднее колесо - 42x25x7 (наружный, внутренний диаметр и 7мм толщина)
переднее колесо - 20х37х6
передняя вилка (перья) - 33.46.11
Количество масла в заднем аммортизаторе: 85ml
Количество масла в передней вилке (перьях): 260 ml
Размеры буксаторов: задний 2.15", передний 1,65"
Шины: переднее колесо-90х90 или 90х80 макс 100х80;заднее колесо-110х90 или 120х80 макс 130х80
Цепь: 530 без сальников 102 звена-сельскохозяйственная цепь ПР 15,875-23
Звёзды 530: ведомая 38 зубов, ведущая 12 зубов.
Японские звезды: Ведущая звезда JTF287.14 ведомая JTR273.44
АКБ: 12В 9 А/ч. Габариты: 15см Х 8,5см Х 11см (длинна ширина высота)
Ролик цепи: 608zz
Чтобы сделать стоковый амортизатор мягче нужно его снять, рзобрать и вытащить шток на котором поршень,дальше работаем со штоком- откручиваем двумя ключами на 17 крайнюю гайку, затем вторую снимаем верхний комплект регулировочных шайб (мы их не трогаем и не путаем не в коем случае), снимаем сам поршень с дырками), и там сразу идут шайбы (5 штук, две большие одинаковые). Убираем (отсчет от поршня)- первую (большую), третью (чуть меньше большой) и собираем все обратно.
на фото все стоят
ВТУЛКИ И ПОДШИПНИКИ ПРОГРЕССИИ
найти готовые втулки в прогрессию очень тяжело-проще найти токаря который их выточит либо использовать пальцы от Планеты спорт (Поршневые) и от явы (поршневой). Все пальцы придется укорачивать на наждаке
РАЗМЕРЫ ВТУЛОК
длинна61мм наружный д.18мм внутренний д.12мм-2 штуки
)длинна 40мм наружный д.16мм внутренний д.12мм -1 штука
длинна 22мм наружный д.16мм внутренний д.10мм.-1 штука
маркировка подшипников прогрессии
НК1812 количество 6 штук-4 в крестовине и 2 в маятнике
НК1612 количество 1 штука-в крестовине
НАСТРОЙКА ГРМ
Выставляется верхняя мертвуая точка ( на роторе генератора метка Т),выставляется распредвал (обычно на звезде распредвала есть две метки, они должны быть параллельно плоскости головки цилиндра, если метка одна, то она должна быть вертикальна/перпендикулярна плоскости головки цилиндра. Если нет меток -распредвал ставится в такое положение, чтобы кулачки смотрели вверх.
ЛЮФТ В МАЯТНИКЕ
значит разбило подшипники маятника.проблему можно решить заменой игольчатых подшипников маятника и втулок
РАЗМЕРЫ ВТУЛОК МАЯТНИКА
общая длинна втулки 21мм длинна до шайбы 18мм толщина шайбы 3мм наружный д.20мм внутренний д. 15мм диаметр шайбы 30мм- втулки по виду как гриб
РАЗМЕР ПОДШИПНИКОВ МАЯТНИКА
НК2016 количество 2 штуки
либо убрать втулки, подобрать взамен игольчатым подходящие шариковые подшипники и собрать подвеску.
либо заменить на сайлентблоки от заднего амортизатора ваз 2101-07.
Вытаскиваются подшипники и забиваются сайлентблоки, если не полезут слегка обрезать по кругу.
ПЕРЕДНИЙ ОБОД r21
подходит от-STELS 400cc- переспицовыется родными спицами ,количество спиц одинаково.
Обод от чезет спорт.
для того чтобы стружка и прочие металические отходы жизнедеятельности не циркулировали по двигателю нужно установить неодимовый магнит в крышку сливного отверстия
Анализ состояния свечей зажигания
Нормальный вид
фото 1
Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией.
Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает.
Загрязнение нагаром
фото 2
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом.
Свинцовые образования
фото 3
Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури.
Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества.
Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца;
использование бензина с большим октановым числом.
Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые - старые очищать бесполезно.
Перегрев
фото 4
Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.
Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке.
Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча.
Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя;
отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи.
Преждевременное зажигание
фото 5
Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.
Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя.
Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания - возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча.
Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом.
Семён Петерков запись закреплена
Андрей, есть еще вариант - конические роликовые. Заказывал с АЛИ, 1,5 месяца шли. Теперь лежат про запас))))
Гена, сам не ставил, видел видео что ставят, и отзыва на али, что на ирбис ттр250 р ставят и нормально. Мне родные раньше пришли
Наружные обоймы в трубе рулевой колонки во что будут упираться? Или будешь тянуть регулировку после каждой хорошей ямы? Какой пыльник использовать будешь чтобы водой смазку не вымывало в дождь?)
Гена, дык и шариковые упираются в шарик, там же не как в оси колеса,
Пыльник-можно капролон, т. К. Они немного толще
Читайте также: