Irbis ttr 250 замена масла в вилке
Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.
Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.
Полезные советы
Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» - появились воздушные пробки - мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег - обязательная промывка и смена масла.
Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.
Зачем и как часто нужно менять масло?
Помимо этого масло следует заменять при:
- утечке
- после зимнего простоя
- после длительного простоя
- в установленный производителем срок
Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.
Заключение
Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.
Со слов бывшего владельца, в двигателе "что-то" стучало, но это не клапана и не в коробке. Коробка по его мнению работала идеально. Я конечно ожидал увидеть многое, ибо мот последние 2 года кочевал по гаражам, сначала, как пациент, потом, как донор запчастей. Владелец был счастлив, расставшись с ним :)
Всё по порядку, 166fmm для меня не нов, разве что еще не приходилось половинить. Вот кпп для меня тёмный лес, боюсь не собрать все шайбочки и валы обратно :)
Снимаем двигатель, скидываем клапанную крышку и видим сожранные в хлам распредвал и коромысла:
Сначала подумал, что хозяин прошляпил уровень масла. Всё таки выжимал он из него все соки. Маслоканал не забит, но как потом я пойму причину, следствие видно уже сейчас:
В головке сухо, масла в ней не было давно. Ну что ж, коромысла и распред стоят копейки и подошли они хорошо. Выработки и люфтов на направляющих не было обнаружено.
Заглушка маслоканала на месте:
К слову, на моем мотоцикле этой заглушки не было и проехал я около 80 моточасов. Думаю, пора бы и туда заглянуть по весне :)
Поршень боевой :) в него летели пыль, грязь, песок, щебень и мелкие животные, судя по рытвинам :)))))
А вот соотношение старых и новых колец:
Как вы понимаете, замок в цилиндре образовывал огромный зазор и подъедание масла и потеря компрессии были бы с вероятностью 50%
Ратибор Егерь запись закреплена
Ден, я негде не брал,просто до меня отписывался парень,у него все было.А вообще лей как знаешь,там уже зависит мягкая вилка будет или жесткая,нальешь много жесткая будет,сольешь мягкая
Ратибор, тут не в миллилитрах мерить надо. При сборке смотреть по месту. Посмотрите на ю-тюбе, полно роликов по тюнингу и сборке вилки, без разницы какой, принцип одинаков.
Недольете вилка будет ватная и пробивать. Перельете - дубовая и хана сальникам.
Не разберетесь сами, пишите в личку. Напишу с картинками.
Никита Гайдаров
я как заливал, подвесил перо, сколько с него масла стекло, столько туда залил. Масло Мотюль как на картинке выше. Езжу полтора года отлично подвеска работает, мягко, ни разу не пробивал, хотя буераки ловил приличные
Никита Гайдаров ответил Ратибору
вот в том то и дело что нет однозначной инфы по тому сколько лить( и какое лить(вчера вылил оттуда жижу какую то черную густую, и там ее было 100 от силы. а сколько залить в нее остается вопрос?мот не используется в прыжках , самое максимально что будет это грунтовые дороги)
Ребята там же есть отверстие выше которого не нальешь, я наливал 50мл прокачивал все это дело и опять доливал. По итогу залил примерно 300 мл но при прокачке выдавило около 50-80
Den, буду благодарен, вот завтра как раз в магазин поеду чтобы масло купить)) а вот сколько лить еще не разобрался(
Красный - поршень со штоком
При полностью разжатой вилке, указан мин уровень масла.
Максимальный определяестся, в зависимости от потребностей. Все что не занято маслом, занято воздухом. Воздух, в отличие от жидкостей, сжимается. Чем больше будете лить масла, тем больше давление воздуха и давление на сальники. Т.е. вилка будет жестче на сжатие и мягче на возврат. Возврат регулируется вязкостью масла.
З.Ы. Не забывайте о законе Архимеда.
Выбор масла
Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.
Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.
Полное снятие перьев вилки
Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.
Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.
Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.
Подготовка
Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:
- набор рожковых и накидных ключей
- киянка
- керосин
- воронка
Замена масла, сальников вилки на TT-R 250 (Open Enduro)
прежде всего потребуется инструмент.
стандартный:
рожковый ключ на 30
рожковый ключ на 17
небольшая отвертка
шестигранная головка на 14
динамометрический ключ
настольные тиски или крепкие руки друга-байкера (очень крепкие)
специальный:
шестигранник на 27 с отверстием димаетром 12-15мм на всю длинну 300мм
пластина для фиксации пружины , ширина пропила 11-12мм
пруток из любого металла с внутренней резьбой на торце м10х1 глубиной 15-20мм
кусок трубы с внутренним диаметром 45мм и длинной около 350мм
фиксатор резьбы Локтайт синий
мерная посуда для дозировки масла.
************************************************************************
перед снятием перьев желательно частитчно выкрутить верхние гайки на 30,
потом их будет проще выкручивать в снятом состоянии.
опускаем вниз до упора хромированную часть
сливаем масло. Все полностью не выльется, так что будьте готовы загадить все вокруг его остатками
вообщем избыточное количество тряпок не помешает.
***********************************************************************
далее отжимаем пружину и подкладываем пластину с пропилом между появившейся гайкой на 17 и втулкой на дружиной
откручиваем ключом на 30 и 17 верхнюю часть
вытаскиваем пластину, втулку с кольцами, пружину и гайку на 17 со штока.
**********************************************************************
теперь самая сложная операция извлечение самого аммортизатора, точнее откручивание гайки
которая находится очень глубоко и посажена на фиксаторе резьбы.
Для этого потребуется специальный ключ, длинный вороток и тиски, усилие будет приличное при отворачивании.
выкрутив гайку извлекаем потроха вытянув за шток
**********************************************************************
вытаскиваем стопорное пружинное кольцо фиксирующее пыльник тонкой отверткой
теперь можно вытащить хромированную часть вместе с пыльником и сальником
ударными движениями выдергиваем все это хозяйство вытираем лицо от масла
придерживая руками с другой стороны трубку амортизатора
она тоже посажена на фиксатор резьбы так что мало не покажется
главное не пытайтесь удержать её пассатижами, помнете резьбу и саму трубку(она алюминиевая)
я держал тряпкой двумя пальцами.
извлекаем злополучный девайс и трубку
далее процесс отмывания деталей и себя от грязи
сборка в обратной последовательности, не забываем нанести "Локтайт" на резьбу клапана
и гайку которая находится в глубине
затяжка по мануалу клапана и гайки 55 Н-м
устанавливаем хромированную трубу, и акуратнеько натягиваем через пакетик сальник
(я даже знаю о чем Вы сейчас подумали)
куском подходящей трубы забиваем сальник до упора
далее пыльник и устанавливаем стопорнную пружину
заливаем масло
555 мл. по мануалу
накручиваем на шток пруток и естественными движениями прокачиваем
аммортизатор что бы удалить воздух
на этом фото видно что было в вилке залито
можете не сомневаться у Вас тоже самое будет
После чего начались долгие поиски достойного экземпляра .
И вот наконец то я нашёл Irbis ttr 250 R . Мотоцикл стоял во Владимирской области, это больше 100 км от моего дома .
Мужчина ездил на нем в основном по деревне .Мотоцикл был в идеальном состояние и на него была установлена ксеноновая лампа ) смотрелась шикарно, да и светила отлично .
Перегонял его мой отец, так как прав у меня не было, а по пути была два стационарных поста ДПС, проехал он на нем без остановки до самого дома-100 км и держал скорость 100-110км/ч . В этот день я был очень рад такому приобретению, ну прям очень .
Ну и как всегда начались доработки, планов было очень много на него .
Первым делом я занялся успокоителем приводной цепи, а изготовил я его из ролика натяжителя ремня грм от ваз-классики и первой попавшейся пружины из гаража.
Стандартный-резиновый ролик быстро изнашивался, а стандартная пружина лопнула .
Естественно, с таким мотоциклом в нашей мото-компании я стал далеко не на последнем месте .
С Irbis ttr 250 R я открыл новые горизонты и кучу новых мест для покатушек . Все поля, леса и болота которые находились на расстояние 50 км от дома, мы с ним изучили ).
* Следующей доработкой стало внедрение поролонового воздушного фильтра, так как бумажный фильтр, для эндуро мотоцикла-это просто шедевр инженеров . От фильтр бокса избавляться не собирался, так как считаю что с нулевиком без короба, мотор просто напросто сразу умрет .
Мотоцикл с такой доработкой задышал, выровнялся холостой ход и сократился провал при резком открытие газа .
Время шло, погода менялась и мы с парнями решили выехать помесить грязь, сразу же после дождичка, да к тому же забрели в небольшое болотце неподалеку от деревни Лесуново .
Естественно после каждой грязной покатушки мотоцикл нужно мыть, чистить и смазывать цепь . Но так как я только недавно поставил новый воздушный фильтр, то я и решил проверить, как он там поживает . После того как я снял
сидение, я был просто в ШОКЕ .
Так дальше ездить было нельзя !
* Естественно я всё вычистил и решил доработать задний подкрылок .
Грязь летела, просто, отовсюду : Она была на проводах, на аккумуляторе, на амортизаторе, в воздушном фильтре и дабы этого всего избежать, я откопал в гараже здоровую Луазовскую камеру . Из неё я вырезал кусочки определенного размера и закрыл все провода, все щели и предотвратил попадания какой либо грязи в воздушный фильтр и амортизатор .
Сразу же поехал тестить . Все просто супепр, очень герметично получилось, всё чистенько, так как грязь дальше подкрылка никуда не пробралась ))) Вскрываю фильтр и там чистота . Результатом доволен )
* Ну так что же я имею, мотор хорошо дышит, но упирается всё в выхлопную трубу !
Нашёл на Авито прямоток от кроссовой версии irbis, съездил, забрал .
Снял выпускной коллектор, если его так можно назвать, а там сразу же на выходе, выхлопные газы упираются в кольцо, специально наваренное на заводе . Естественно, это заужение мне не нужно и я его благополучно сточил шарошками ))) Далее отрезаю выхлопную трубу и начинаю подгонять прямоток . Решил расположить его на стандартное крепление, но нужно наращивать кусок трубы и естественно внутри не должно быть никаких ступений . Долго я с этим мучился, но в итоге все хорошо приварили, газовой сваркой .Снова спасибо моему Папе )
Сезон подходил к концу (((
Вот наступила Зима и я решил перетряхнуть всю подвеску, так же от прямотока был не очень приятный звук .
Решил вскрыть прямоточную банку и снова ШОК . Никакой флейты я там не обнаружил .
Было решено сделать флейту самостоятельно . Взял алюминиевый лист, насверлил 1000 дырок и согнул его на черенке . Подогнул в размер и получился конус, что бы по ходу движения выхлопных газов не было ступеней . Вокруг флейты набил в прямоток стекловаты . Звук получился просто бомбический ) Он был в меру громкий и достаточно басовитым, я просто кайфовал от него .
Дальше стал разбираться с подвеской . Демонтировал задний амортизатор . Он регулируется только по сжатию пружины . Снял пружину и всё смотрел и смотрел на него, так и не поняв как его разобрать ( В итоге решил просверлить внизу амортизатора отверстие, нарезал в нём резьбу под болт М8, слил пару капелек масла, ну и залил туда трансмиссионки .Завернул всё это болтом с резиновой шайбочкой . Я думал что амортизатор течёт, для этого и был сделан лёгкий доступ, для заливки масла в амортизатор .Но моё виденье оказалось ложным и амортизатор не тёк ) В итоге я получил обслуживаемую заднюю подвеску !)
С передней подвеской всё намного хуже . Я демонтировал перья вилки и очень сильно удивился когда с двух перьев слили 260 грамм чёрной, водянистой жижи . При этом передняя подвеска не отбивала и была лишь немного мягковатой . Внутренности промыл, залил в каждое перо по 290 грамм и прокачал ) установил на мотоцикл и вуаля . Снова восторг . Я прям угадал с количеством масла . Так как реденько, но всё же заезжал на кроссовую трассу, при не высоких прыжках она отрабатывала на ура . В поворотах пропала расхлябоность ))) Встал на старт против yamaha yz 450, естественно проиграл по мотору, куда уж там мне со своими пони ) ехал сзади и ловил ошмётки из под его заднего колеса ) Ну я старался !
Купил защиту рук с Алюминиевым основанием . Заказал у деда проставки под руль, что бы в стойке было ездить удобнее . Ну и раз уж разобрал весь мотоцикл то решил проверить патрубок между карбом и цилиндром . Ну этого я и ожидал . На патрубке черный налёт по диаметру отверстия в карбюраторе . Решил его расточить чуть большего размера чем нагар от карбюратора + плюс сам карбюратор . Так же этот патрубок меньшего отверстия чем входной диаметр отверстия в головке . Всё расточил всё собрал и как завел немного испугался . Так как мотоцикл отказывался работать ((( Пришлось настроить карб . После этого мотоцикл поехал на ура . Появилась ярко-выраженная отсечка, как на кроссовом мотоцикле . 1-2-3 скорости крутились в отсечку . Я был очень доволен проделанной работой )
На радостях прикупил новую покрышку Michlen AC 10 cross, с радостью теперь всем её рекомендую . Она универсальная . Держак отменный на любом покрытие, а так же она очень стойкая к асфальту .
Ну и остался алюминиевый лист из которого я делал флейту в глушак, из него я смастерил защиту для движка, закрепил её на обычные хомуты и просверлил в ней отверстия для охлаждения и слива масла .
Время шло и неприятности мне доставляли цепи китайского качества, он их просто рвал, кучу денег на них перевел и в итоге решил купить один раз, но на всегда ! Взял за 2800 золотую, сальниковую, усиленую цепь которая прослужила мне на ура ) почти не тянулась, но и уход за ней был соответствующий . Всегда чистая и смазанная, вот залог её здоровья .
Так же купил ведущие звезды на 15, 16 и 17 зубьев . Попробовал и решил остаться на 15 звезде, так как после её установки мотоцикл свой просто не узнал, такая бешеная тяга, как будто второй мотор к мотоциклу добавили, но естественно я потерял в максимальной скорости (80 — 90 км/ч ), но она мне была не к чему, данной скорости мне хватало за глаза .
Дальше поплыли следующие косяки, начало обрывать шпильки крепления ведомой звезды на заднем колесе, видимо из за того что он неплохо поехал, если сравнивать его со стоком . Снова обратился к деду за помощью, он мне выточил стальные втулки, вместо резиновых, которые я запрессовал в заранее нагретое посадочное место . С торцов просверлил отверстия и нарезал там резьбу, для того что бы закрепить втулки в задней ступице . Посадил на болты заднюю звезду, всё получилось просто идеально и ровненько .
Я катался, много катался, и после очередного проезда по вспаханному полю у меня разболталось заднее колесо . Снимаем колесо и вновь та же картина . После замены резиновых втулок крепления ведомой звезды на стальные, получилось жесткое соединение, из за которого подшипник со стороны звезды получал огромную нагрузку . От уже третьего подшипника, после установки стальных втулок крепления звезд, разбилось посадочное место подшипника ((( это было бедой (((
В голове крутились разные мысли : наварить на подшипник бобышки и забить его туда, забить его туда с заранее вырезанными из банки жестяные прокладочки и многое другое . Но я понимал что это была бы последняя замена подшипника ( в итоге поговорил с токорем и отдал ему своё заднее колесо ) Он сказал что для меня это будет сюрприз .Когда он привез мне его обратно, счастью не было границ . Он сделал мне посадочные места под 3 подшипника ))) я купил 3 японских подшипника и запрессовал их туда, так же новые сальники ! Всё собрал и поехал тестить !)
Я забыл про поломки и головные боли с задним колесом, я катался и тупо наслаждался мотоциклом .
Дальше меня подвела задняя тормозная машинка, которую я заменил на японскую от yamaha r1, разницы никакой не почувствовал .
Теперь вновь зима и начинается ломка . Я решил доработать выхлопную систему по максимуму, откопал чертежи и начал сначала делать бумажный макет, а после чего изготавливать резонатор из нержавейки .
Это было долго, это было не просто .Попасть в размер, сделать все ровно, аккуратно и так что бы не создать ступений по ходу выхлопных газов )
Я считаю что у меня и моего папы — сварщика всё получилось!
Это как минимум красиво, естественно после зимы мотоцикл валил как никогда, ну это и естественно ведь за всю зиму я его забыл, забыл как он ехал . Даже если это что то и дало, то я думаю что не совсем значительно .
Дальше пришла беда откуда не ждали . Ехали на очередные покатушки и мой друган остановился поболтать по телефону, как вдруг подскочила пятнашка, вышли оттуда два полицейских и так как у него не было прав и мотоцикл не стоял на учёте, они вызвали наряд .Я развернулся, подъехал к своему другу, машина была абсолютно гражданская .они были тоже в гражданской форме, ну я и остановился, а дальше после их представления я испугался, ну и пошли протоколы, штрафы и всё такое (((
Очень очень жаль что так вышло, но я уже с опаской стал ездить и постоянно шугался, никак не мог отойти ( Грубо говоря сам попался в руки полиции .
В начале 2016 года решил по приколу поставить свой мотоцикл на продажу за 80 тысяч рублей . Ушёл на первой же недели, первому же покупателю . Я сомневался что кто то позвонит, но у меня не было сомнений, что после просмотра они его заберут, ведь в него вложено моя душа, я делал его под себя, я его очень сильно любил, при продаже чуть не расплакался (
Рама, маятник, а особенно мотор очень живучие . В каких местах я только не бывал, они всё перенесли . А в момент продажи компрессометор показал давления в двигателе в 11 очков ) Не сомневаюсь если он до сих пор ездит, лишь бы за ним ухаживали !
Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции
Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:
Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.
Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.
Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.
Читайте также: