Cnc 3018 пропадает связь с компьютером
Люди, заранее извиняюсь если было уже,но я ничего не нашел. Станок CNC3018 . При работе периодически вылазит ошибка : Ошибка последовательного порта 11:Присоединённое к системе устройство не работает.
Станок останавливается , шпиндель крутит, программа тоже на месте стоит , но при этом кнопки все не активны. Приходится ждать кнопку на плате станка, втыкать и втыкать назад кабель, перезапускать программу, только тогда станок обнаруживается
Такое вылазит и под на WinXap и на Win7. поиск в сети и по форуму результатов не дал. Выручайте пожалуйста. Всем добра
Теряется связь между контроллером и компьютером, причины обычно стандартные:
1) Длинный кабель
2) Наводки от шпинделя, если всё питается от одного БП
3) Плохой контакт, который от вибраций может отходить.
selenur писал(а): Теряется связь между контроллером и компьютером, причины обычно стандартные:
1) Длинный кабель
2) Наводки от шпинделя, если всё питается от одного БП
3) Плохой контакт, который от вибраций может отходить.
Я б поминял приоритеты:
Плохой контакт, который от вибраций может отходить. 90%
Наводки от шпинделя, если всё питается от одного 5%
ПЛОХОЙ кабель 5%
Evgenyi_Timakoff писал(а): ma3ypuk, снял плату управления со станка и прикрутил ее на стену. чтоб вибрации вообще не было.
Благодарю Вас! День первый, полёт нормальный! Посмотрим, что дальше. Надеюсь всё теперь будет в порядке!
Всем привет. У меня подобная проблема.
Станок 1310
Плата benbox с контроллером клоном nano.
Стоит grbl 0.9j. Программа grblControl.
Проблема как и описано выше. Во время выполнения программы просто "зависает" станок. Сначало останавливается передвижение инструмента в программе, затем в строке состояния появляется надпись "Нет соединения". И через некоторое время станок останавливает выполнение, при том шпиндель продолжает вращаться. Восстанавливается связь между компьютером и станком только после того, как я вытащу и вставлю опять шнур USB в комп.
Что я уже попробовал:
- Поменять шнур - Пробовал и короткий и длинный и брендовых производителей и кустарщину.
- Открутил плату от станка, установил станок на мягкую подложку, дабы исключить вибрации, так же изолировал плату от вибрации.
- Увеличить и уменьшить время отклика.
- Менял обороты шпинделя (в программе от 1000 до 500) - были предположения, что не хватает напряжения, и шпиндель в какой то момент "перебирает" мощности и отжирает ее у платы (уж простите если совсем нубское предположение
Хотелось бы спросить у понимающих и более опытных коллег, что же дальше попробовать?
Есть в голове еще вариант - купить ардуино нано и попробовать самостоятельно в нее прошить и настроить Grbl. Может ли быть в ней проблема? Или это бессмысленно?
Заказ пока еще не закрыт на али, еще общаюсь с продавцом.
Буду очень признателен за советы и мнения!
При включении станок работает чуть, а после совсем теряется связь с компом и ничего не режет даже порта к которому подключен не видит. Даже кнопка прервать в candle не работает, только кнопка reset на самой плате срабатывает. Помогите в чем причина?
Темы из этой же категории
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Netnetda
Netnetda
МЕСТНЫЙ
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Netnetda
Netnetda
МЕСТНЫЙ
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Netnetda
Netnetda
МЕСТНЫЙ
Как все было. Я поставил на обработку герб рф, прошло несколько проходов и шпиндель завис в одной точке, приэтом продолжая работать(крутиться). Кнопка прервать в candle не реагировала. После я на плате нажал ресет и компьютер не видит платы. Вставляя usb провод ноль, методом тыка пришел к тому что надо выключить блок питания и сначала usb и комп видит плату после подклбчал питание. Вновь щагружал тестовуб iphon которая идет с диском но далтше точки не идет. Я грешу больше на блок питания. Прошу прощения за сумбур и заос, но что лелать что ?
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Как все было. Я поставил на обработку герб рф, прошло несколько проходов и шпиндель завис в одной точке, приэтом продолжая работать(крутиться). Кнопка прервать в candle не реагировала. После я на плате нажал ресет и компьютер не видит платы. Вставляя usb провод ноль, методом тыка пришел к тому что надо выключить блок питания и сначала usb и комп видит плату после подклбчал питание. Вновь щагружал тестовуб iphonе которая идет с диском но далтше точки не идет. Я грешу больше на блок питания. Прошу прощения за сумбур и заос, но что лелать что ?
перво наперво, отключить шпиндель, снять фрезу, запустить iphone, проверить будет ли обрыв связи, при работе без шпинделя, точнее с отключенным шпинделем (отключить физически, отсоединив провода от платы), если программа прошла нормально, то тут 3 варианта, либо связь теряется из за недостаточности напряжения на usb, этим многие нетбуки да и ноутбуки страдают, либо помехи от шпинделя, либо большие потери на кабеле usb, обычно блок питания тянет только силовую часть, если напряжения не хватает (возрастает сила тока) то шпиндель то же останавливается, из за того что блок в защиту уходит) питание процессора в основном идет от USB, зависание с работающим шпинделем это показатель обрыва связи между компом и платой управления, лечится разными способами, вплоть до подачи питания не с usb а со стороннего блока питания на 5в, заменой компа, установкой фильтров, ну и т.д., вариантов много.
Купил станок CNC3018PRO на алиэкспресс с контроллером типа "дятел", промучался с ним месяц - постоянные обрывы связи, в Candle фреза переставала двигаться, а в ответ на некоторые команды во время работы контроллер отвечал непонятными символами. Подключал к шпинделю второй блок питания, ставил на него фильтр от помех, напаивал конденсаторы, на датчики сделал опторазвязку, менял USB кабели - ничего не помогало, всё надоело, захотелось станок выбросить. Однако, вовремя заметил, что связь пропадает и с отключенным шпинделем, то есть проблема не в помехах.
В итоге удалось вычислить причину всей этой фигни. Оказывается, китайцы "забыли" впаять кварцевый резонатор на CH340G, по даташиту он ему положен на 7 и 8 ноге с конденсаторами 22пФ на землю. У меня вместо кварца были просто 3 контактных площадки. Кварц я впаял (у меня был, как раз с конденсаторами 20пФ на борту, корпус его на среднюю контактную площадку припаял), все проблемы сразу пропали: теперь работают любые USB кабели, даже 5-метровый пробовал, всё стабильно и без зависаний. Рекомендую.
Причём, на алиэкспресс я заметил, что у некоторых продавцов этих контроллеров этот кварц впаян. То есть эта проблема - "китайская рулетка", кому-то больше повезло, кому-то меньше. И ещё я заметил, что этого кварца нет и на многих других контроллерах, и народ постоянно жалуется на зависания, значит, вопрос актуален для всех, а не только для дятловладельцев.
Вложения
Темы из этой же категории
Apicultor
Apicultor
ПОЧТИ ПРОФИ
В итоге удалось вычислить причину всей этой фигни. Оказывается, китайцы "забыли" впаять кварцевый резонатор на CH340G, по даташиту он ему положен на 7 и 8 ноге с конденсаторами 22пФ на землю. У меня вместо кварца были просто 3 контактных площадки.
louder
louder
МЕСТНЫЙ
Это не предположение, это проверенное решение проблемы. И да, прежде, чем написать, я много прошерстил форумов и веток, но нигде не наткнулся на это, а ведь если кварц отсутствует - это первопричина, а помехи - уже потом. А везде в основном предлагают бороться как раз с помехами.
Apicultor
Apicultor
ПОЧТИ ПРОФИ
Vlad-I-Mir
Vlad-I-Mir
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Купил станок CNC3018PRO на алиэкспресс с контроллером типа "дятел", промучался с ним месяц - постоянные обрывы связи, в Candle фреза переставала двигаться, а в ответ на некоторые команды во время работы контроллер отвечал непонятными символами. Подключал к шпинделю второй блок питания, ставил на него фильтр от помех, напаивал конденсаторы, на датчики сделал опторазвязку, менял USB кабели - ничего не помогало, всё надоело, захотелось станок выбросить. Однако, вовремя заметил, что связь пропадает и с отключенным шпинделем, то есть проблема не в помехах.
В итоге удалось вычислить причину всей этой фигни. Оказывается, китайцы "забыли" впаять кварцевый резонатор на CH340G, по даташиту он ему положен на 7 и 8 ноге с конденсаторами 22пФ на землю. У меня вместо кварца были просто 3 контактных площадки. Кварц я впаял (у меня был, как раз с конденсаторами 20пФ на борту, корпус его на среднюю контактную площадку припаял), все проблемы сразу пропали: теперь работают любые USB кабели, даже 5-метровый пробовал, всё стабильно и без зависаний. Рекомендую.
Причём, на алиэкспресс я заметил, что у некоторых продавцов этих контроллеров этот кварц впаян. То есть эта проблема - "китайская рулетка", кому-то больше повезло, кому-то меньше. И ещё я заметил, что этого кварца нет и на многих других контроллерах, и народ постоянно жалуется на зависания, значит, вопрос актуален для всех, а не только для дятловладельцев.
Уважаемый! А не затруднит ли Вас сударь, сообщить марку вашей микросхемы СН340, установленной на плате. Вы писали, что это G. Точно G или может С?
Встречал обратную закономерность.
Есть спецификация USB2 и USB3. Устройства USB2 спокойно живут в портах USB3.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Ну, уже точно не помню, была связь изначально или не было. Но сведения о скорости соединения были разные.
olegnt
olegnt
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Купил станок CNC3018PRO на алиэкспресс с контроллером типа "дятел", промучался с ним месяц - постоянные обрывы связи, в Candle фреза переставала двигаться, а в ответ на некоторые команды во время работы контроллер отвечал непонятными символами. Подключал к шпинделю второй блок питания, ставил на него фильтр от помех, напаивал конденсаторы, на датчики сделал опторазвязку, менял USB кабели - ничего не помогало, всё надоело, захотелось станок выбросить. Однако, вовремя заметил, что связь пропадает и с отключенным шпинделем, то есть проблема не в помехах.
В итоге удалось вычислить причину всей этой фигни. Оказывается, китайцы "забыли" впаять кварцевый резонатор на CH340G, по даташиту он ему положен на 7 и 8 ноге с конденсаторами 22пФ на землю. У меня вместо кварца были просто 3 контактных площадки. Кварц я впаял (у меня был, как раз с конденсаторами 20пФ на борту, корпус его на среднюю контактную площадку припаял), все проблемы сразу пропали: теперь работают любые USB кабели, даже 5-метровый пробовал, всё стабильно и без зависаний. Рекомендую.
Причём, на алиэкспресс я заметил, что у некоторых продавцов этих контроллеров этот кварц впаян. То есть эта проблема - "китайская рулетка", кому-то больше повезло, кому-то меньше. И ещё я заметил, что этого кварца нет и на многих других контроллерах, и народ постоянно жалуется на зависания, значит, вопрос актуален для всех, а не только для дятловладельцев.
у меня другая проблема, после остановки программы фрезеровки станок перестает реагировать на кнопку ломой (установка в ноль)
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
у меня другая проблема, после остановки программы фрезеровки станок перестает реагировать на кнопку ломой (установка в ноль)
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Имею лазерный станок, плата М2, при нажатии кнопок(подъем/опускание стола, включение вытяжки, подсветки) станок обнуляет координаты, практически при каждом нажатии.
Доброго времени суток. Приобрёл лазерный станок с рук год назад. И вот нашлось на него время. Станок приобрёл без флешки и програмного обеспечения. Самостоятельный поиск по просторам интернета ничего толком не дал. Управляющая плата LNC-LS232a. По моему на нём работали с помощью программы LasercutEngrave. При установки программы она станок не видит. Помогите пожалуйста начать работать. Заранее благодарен.
Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки
Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день.
Как правильно ставить то?
1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости.
Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
Что будет если поставить наоборот/под большим углом?
Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх.
2. Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м).
Что будет, если меньше? На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр - от 7 мм.
Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
3. Крепления трубки.
Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками), что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе.
Что будет, если нет?
В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно) бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление.
В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в подключение лазерной трубки
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
Ответ: Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе. В каких местах трубки лучше ставить крепления?
Ответ: Примерно в 20 см от краёв. Допускается ли запотевание трубки снаружи?
Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно). Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак. Трубки взаимозаменяемы на других производителей?
Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
При отличии мощности больше, чем на 15% нужно заменять и блок розжига. Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость.
Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими. Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли). Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
Читайте также: