20 вольт вместо 19 вольт ноутбук
Питание ноутбука пониженным или повышенным напряжением (можно ли?)
Питание ноутбука пониженным или повышенным напряжением
Есть ноутбук с нестандартным питанием 17 вольт. В продаже нет блоков питания на 17 вольт. Есть только либо на 16 либо на 18. Можно ли превысить напряжение на 1 вольт? Заранее спасибо
Конкурсы
Вклад в сообщество
snowbars312 писал(а): Есть ноутбук с нестандартным питанием 17 вольт. В продаже нет блоков питания на 17 вольт. Есть только либо на 16 либо на 18. Можно ли превысить напряжение на 1 вольт? Заранее спасибо
Есть ноутбук с нестандартным питанием 17 вольт. В продаже нет блоков питания на 17 вольт. Есть только либо на 16 либо на 18. Можно ли превысить напряжение на 1 вольт? Заранее спасибо
Как ни странно, но может даже работать и от 5В. У меня так, только учитывая законы физики, чем меньше напряжение - тем больше будет потребляемый ток.
My qip is 486-383-160, please use it for talk with me! Мне нужен мобайл 486- у кого есть дайте попользоваться. нужна распмновка.
Вклад в сообщество
Все ноуты, как правило, рассчитываются, под расширенный диапазон напряжений питания. Так, старые серии IBM-Lenovo имеют БП с выходом 16 вольт, но прекрасно работают и от 12 вольт, где-то до 10 вольт. Это говорит о том, что они проектировались для работы от автомобильного аккумулятора (в крайнем случае), где напряжение может гулять от 10 до 15 вольт. Насколько можно для них превышать верхний предел 16 вольт? В любом буке есть CMOS-компоненты, которые будут пробиты при превышении этого предела. Возможно, где-то 19-21 вольт, но экспериментирование в этой области довольно дорого обходится.
Вклад в сообщество
Как то я не согласен со мнением выше писавших о работе ноута от внешнего БП с произвольным напряжением.. Зная как происходит преобразование мощности на внутреннем питателе, несложно понять, что-
1. Превышать заявленное входное напряжение можно, но процентов на 15. Помним, что у емкостей и транзисторов по входу есть предел для рабочего напряжения.
2. Вниз можно опускать процентов на 25. Ибо с понижением напряжения питания растет ток- мощность то надо вытягивать, а у транзисторов есть предел по току и теплу. Потому даже если ноут и запускается от 5В вместо 15В, я бы не советовал по долгу его гонять в таком режиме.
3. Напряжение на батареи никак не связано с напряжением питания. Внутренний преобразователь сделает все что надо, ибо его проектируют под конкретную задачу.
По вашему вопросу. Если родной БП был на 17В, а у вас выбор из 16 или 18, то в общем, подходят оба без опасения проблем.
Что проще: собрать преобразователь из 12 в 15 вольт и сколько-то ампер для зарядки батареи или сразу взять 15-вольтовый БП и лишь контролировать зарядку? Остальные чипы запитать от понижающего преобразователя на нужный пакет напряжений-токов.
На пробу, спаяй переходничок питания ноута со встроенным амперметром и замерь его показания при старте ноута без батареи и с полностью разряженной батареей, напряжение грубо можно принять одинаковым и равным номиналу.
как-то у НР6110 сдох БП, а работать было надо. взял подходящий (и по току) трансформатор, диодный мостик и большой конденсатор - получилось 19,5 вольт на холостом ходу. решил - сойдет, так как у родного блока 18,5 вольт (5 ампер).
итог - ноут работал, при этом напряжение садилось до 18 вольт (все измерено китайским тестером).
но при включении ноута "отпадала" зарядка аккумулятора (что-то он такое при этом писал). если ноут выключен - зарядка была.
но, вроде, аккумулятор еще приходилось "передергивать".
пульсации (осциллографом) не смотрел. работал так пару недель - потом новый БП купили.
я это к чему - я бы взял БП на 18 вольт :-)
TheAbcs писал(а): ноут работал, при этом напряжение садилось до 18 вольт (все измерено китайским тестером).
но при включении ноута "отпадала" зарядка аккумулятора (что-то он такое при этом писал). если ноут выключен - зарядка была.
Сильно сомневаюсь, что твой транс выдавал 5 ампер. Об этом кричит просадка напруги и отвал батареи, которой нужен стабилизированный зарядный ток около 3 ампер, распределяемый на каждую банку внутри батареи.
Мог-бы ограничиться 12-вольтовым трансом и вынуть совсем батарею.
Изменить: Вот еще несколько предположений: без батареи нет риска перегрева элемента или чрезмерной зарядки. Но на материнской плате все еще происходит преобразование постоянного тока в постоянное. Я предполагаю, что эта стадия dc to dc довольно терпима. С какими проблемами я могу столкнуться при использовании 20 В вместо 19 В? Перегрев?
Всегда нецелесообразно использовать неправильное напряжение питания. Однако большинство источников питания настолько дешевы, что могут отличаться на пару вольт от проектной спецификации. Большинство электроники имеют встроенный допуск. Сами батареи еще более терпимы (но специальных зарядных цепей, если они существуют, может и не быть).
Спецификация ATX (которая описывает блоки питания для настольных компьютеров) гласит, что:
Как правило, напряжения питания всегда должны быть в пределах ± 5% от их номинальных значений. Однако малоиспользуемые отрицательные напряжения питания имеют допуск ± 10%.
Это касается питания, подаваемого непосредственно на чувствительную микроэлектронику: материнскую плату и процессор, память, видеокарту, накопители.
Но в случае ноутбуков, я полагаю, микроэлектроника не питается напрямую от адаптера переменного / постоянного тока, потому что различные компоненты нуждаются в разных напряжениях - это не настольный компьютер, но он все еще имеет процессор, память и накопители.
20 В на 5,26% больше, чем 19 В. Я не буду беспокоиться о повреждении ноутбука или батарей. Я бы просто измерил, действительно ли он выдает 20 В (или, по крайней мере, он находится в пределах 10% от 19 В).
У меня есть окончательный ответ: ЭТО ЗАВИСИТ.
Это зависит не от текста "19 В" или "20 В", написанного на блоке питания, а от фактического профиля напряжения и тока, предоставляемого этим блоком питания . который может сильно отличаться от текста на внешней стороне.
Сравнение предлагаемого запасного напряжения питания и холостого хода, среднего и полного тока в сравнении с оригиналом (требует наличия оригинала) - единственный способ узнать наверняка. Еще одна оговорка - это то, что происходит в короткой ситуации. Если один источник питания имеет OCP (защита от перегрузки по току), а другой, к счастью, обеспечивает больший ток, это тоже может быть проблемой.
Техники и инженеры регулярно заменяют источники питания на оборудовании, это один из самых распространенных способов восстановления работоспособности старого оборудования, особенно там, где были задействованы странные старые запатентованные аккумуляторы. Часто производительность может быть улучшена путем обеспечения более постоянного напряжения в более широком диапазоне потребления тока. Эти моды вполне соответствуют возможностям любителя, при условии, что они могут проводить время, проводить тесты и устанавливать тестовую нагрузку (хорошо работают автомобильные лампочки на 12 В) и использовать мультиметр.
да, это опасно и вполне может уничтожить ноутбук.
более высокое напряжение может привести к серьезному повреждению вашей материнской платы, повреждению, которое не покрывается какой-либо гарантией.
также батареи могут перегреваться, что может привести к ожогам, взрыву или пожару.
Взгляните на технические характеристики зарядного устройства для ноутбука:
Теперь вы можете видеть все символы на любом зарядном устройстве для ноутбуков и по этим характеристикам вы можете видеть, что они имеют МАКС. Этот MAX означает, что это НАИБОЛЕЕ, что он будет производить, и что ТАКЖЕ означает, что он будет регулировать мощность устройств, необходимых для МАКС. так что ваш компьютер будет просто отлично. Также я держу батарею вне своего ноутбука и работаю на ИБП, чтобы не повредить батарею (я держу свой ноутбук подключенным 24/7).
« Если вы используете зарядное устройство на 20 В для устройства с номинальным напряжением 19 В, вы будете" принудительно "вводить в устройство дополнительно 0,235 А (V = IZ, Z - полное сопротивление устройства) в дополнение к 4,47 А ».
Это не имеет смысла. Я не думаю, что сопротивление имеет место в этом?
Ноутбуки оснащены сложными DC-DC преобразователями и прекрасно справляются с небольшим перенапряжением.
Даже мои дешевые 12-вольтовые светодиодные лампы (галогенные модификации) имеют встроенный преобразователь с небольшим сопротивлением, гарантирующий, что 3 светодиодные микросхемы в каждой лампе получают правильное напряжение и силу тока. Я проверил это на переменном источнике питания, управляя светодиодной лампой от 0 до 17 вольт (я перестал повышаться). Приблизительно в 9 В он начал светиться и увеличился до 11,3 В, откуда он фактически стал немного тусклее, когда включился контроль тока. Свет сохранял постоянный уровень до 17 В, однако при увеличении напряжения усилители падали. Это связано с тем, что энергопотребление (мощность) практически не изменилось.
изменить :
Вот еще несколько предположений :
Без включенной батареи, никакой риск перегревать клетку, или над поручать их.
Но на материнской плате все еще происходит преобразование постоянного тока в постоянный. Я предполагаю, что этот dc на dc этап будет довольно терпимым. С какими неприятностями я могу столкнуться, когда используя 20V вместо 19V ? Перегрев ?
всегда нецелесообразно использовать неправильный источник питания напряжения. Однако, большинств электропитания настолько дешевы что они могут поменять вольты пары от спецификаций дизайна. Большинство электроники есть толерантность встроенная. Сами аккумуляторы еще более толерантны (но специальных зарядных цепей, если они есть, может и не быть).
спецификация ATX (которая описывает блоки питания для настольных компьютеров) говорит, что:
вообще, подачи напряжения должны быть в пределах ±5% от их номинальных значений в все случаи. Однако малоиспользуемые отрицательные напряжения питания имеют допуск ±10%.
оно применяется к силе поставленной сразу к чувствительной микроэлектронике: mainboard и C. P. U., память, видеокарта, приводы.
но в случае ноутбуков, я поверьте, микроэлектроника не питается напрямую от адаптера переменного / постоянного тока, потому что все еще различные компоненты нуждаются в разных напряжениях-это не рабочий стол, но у него все еще есть процессор, память и диски.
20V 5,26% больше чем 19V. Я бы не беспокоился о повреждении ноутбука или батарей. Я бы просто измерил, действительно ли он производит 20 В (или, по крайней мере, в пределах 10% от 19 в).
У меня есть точный ответ: ЭТО ЗАВИСИТ.
оно зависит, не от текста" 19В "или" 20В " написанного на электропитании, но на фактическом напряжении тока и настоящем профиле как обеспечено этим электропитанием. что может сильно отличаться от письма снаружи.
сравнение предлагаемого заменяющего напряжения питания и холостого хода, среднего тока и полного тока по сравнению с оригиналом (требуется наличие оригинала) - единственный способ узнать наверняка. Еще один нюанс-это то, что происходит в короткой ситуации. Если один источник питания имеет OCP (от высокой силы тока), а другой радостно дает больше тока, что может быть проблемой тоже.
техники и инженеры регулярно заменяют электропитания на оборудовании, ем один из самых общих модов который получает старое оборудование работая снова, особенно где странные старые собственнические блоки батарей были включены. Часто можно увеличить производительность, обеспечивая более плотное напряжение более широком диапазон тока. Эти моды находятся в пределах возможностей любителя, при условии, что они могут тратить время, делать тесты и настраивать тестовую нагрузку (автомобильные лампочки 12V работают хорошо) и использовать мультиметр.
Мини-обзор поделки выходного дня: установка PD триггера с гнездом Type-C в старенький ноут.
После парочки распродаж продукции Baseus набралось штуки 3-4 источников питания с выходами Type-C и поддержкой PD. Сначала заряжал ими только сотовые телефоны, потом купил для ноута 20V насадку переходник Type-C на 5.5/2.1, но захотелось «чтоб прям все красиво». Получилось не идеально, но сам виноват.
Герой обзора: компактный PD триггер на базе микросхемы IP2721
В данной плате микросхема работает как USB Type-C PD3.0 триггер на фиксированное напряжение 20В (без т.н. перебора напряжений от 5В до 20В). Автоматически общается с источником питания через Type-CType-C кабель (покупается отдельно) используя специально предназначенные для этого сигналы CC1 и CC2.
Гнездо Type-C на триггере производства Foxconn, что косвенно обещает хорошие электро- и механические характеристики.
Размер платы 16х10мм, что почти идеально вписалось в мой Asus x550.
Итак, снимаю крышку с клавиатурой, штатное гнездо ноутбука находится возле левой петли. Чуть ниже есть свободное пространство прям для моего триггера. Предварительная примерка:
Толщина корпуса ноутбука в этом месте 2мм. Штекеры кабелей входят в гнездо триггера не до конца, остается как раз 2мм зазор, поэтому врезать край гнезда в боковую стенку корпуса не требуется. Нужно только обеспечить «проход» кабельного штекера через отверстие, защелкнется он нормально.
Сверлю отверстия:
Аккуратно шлифую (периодически проверяя кабелем):
Делаю примерку крышки и поминаю такую-то мать: «внезапно» оказывается что в этом месте на крышке стоит плата с кнопкой питания и датчиком холла, которая и ложилась в тот нужный мне фигурный вырез :)
Пришлось расширять отверстие и подрезать перегородки в днище с таким расчетом чтобы триггер встал на 3мм ниже.
Далее паяю короткие перемычки с + и — выхода триггера на штатное гнездо ноутбука, изолирую каптоновым скотчем и вклеиваю на эпоксидную смолу — пятиминутку, отформовав смолу в виде стенки «лишней» части щели.
На фото крышка еще не притянута болтами поэтому видна тонкая щель.
Еще раз обращу внимание на необходимость изоляции триггера: изнутри пластик ноутбуков покрывают токопроводным слоем для экранирования, он и придаёт пластику медно/бронзовый цвет.
Без изолирования получите КЗ через корпус.
Далее прозвонка и проверка: питание 20В появляется примерно через 1 сек после подключения кабеля. Время переключения с 5В до 20В может зависеть от марки блока питания.
Ноут по документам потребляет 19В 3.42А, зарядка Baseus BS-E915 с первого выхода может отдать 20В 3.25A, баланс +- соблюден (в ноуте стоят экономичные SSD).
Upd
Пара замечаний:
Данный мод не сработает если у вас штатно установлен трёхконтактный штекер, по дополнительному проводу которого идет идентификация зарядного устройства 'свой-чужой'.
При нагрузке 90..120Вт возможно потребуется применить т.н. чипованые кабели где вшиты профили повышенной мощности. На моем ноутбуке простой кабель полтора метра за $1,5 ведёт себя одинаково с чиповаными Baseus на 100W и 60W.
Сегодня обзор типичного китайского блока питания с закосом на «ноутбучность», т.е. для замены родного блока питания ноутбука.
Осмотр, тесты, небольшая доработка, но в целом все было предсказуемо еще до заказа.
Я бы наверное не покупал данный блок питания, но так сложились звезды что:
1. У моего монитора сгорел БП, ремонтировать лень, потому временно его заменяет другой БП, но хотелось что-то «на постоянку».
2. Был купон 2/5, благодаря которому БП обошелся в $5.04
3. Было любопытно, что сейчас китайцы продвигают в качестве блоков питания для ноутбуков.
В общем заказал, а через время получил в составе сборной посылки вместе с другой мелочевкой, также купленной с купонами.
Упакован в пакетик, с обратной стороны которого имеется некий QR код и маркировка параметров.
Внешне выглядит весьма аккуратно, размеры 115х53х30мм, сверху находится индикатор включения.
Снизу название модели и параметры.
Для подключения сетевого кабеля используется стандартный трехконтактный разъем, для подключения нагрузки не менее стандартный штекер 5.5/2.5мм.
Естественно блок был разобран, причем еще до первого включения. Очень порадовало то, что корпус не склеен, а собран на защелки и разобрался относительно легко и аккуратно.
Связка корпус/плата явно универсальная, так как плата заметно меньше корпуса, производители нормальных блоков питания себе такой роскоши позволить не могут.
Ну что сказать, все предсказуемо, внутри дешевая плата, причем даже не после разборки каких-то фирменных БП, а самая что ни есть дешевая плата блока питания.
А вот трансформатор пусть выглядит и простенько, но заявленной мощности вполне соответствует, причем вторичная обмотка намотана в несколько проводов.
Снизу также все дешево, но при этом по своему аккуратно, по крайней мере плата даже относительно чистая. Под оптроном и Y-конденсатором имеется защитная прорезь.
Блок питания собран на базе UC3843, как говорится — классика как она есть.
Ладно, включаем.
На удивление ничего не сгорело, а на выходе появились заявленные 19 вольт, ну немного больше чем 19, но не принципиально.
А вот потребление без нагрузки в 2.2Вт это уже на мой взгляд многовато, как-то привык что современные БП берут ближе к 0.5-1Вт.
При работе 24/7 даже лишние 1.5Вт это уже прилично.
Измерения КПД сегодня не будет, дело в том что почти сразу после предыдущего измерения я случайно спалил свой ваттметр :(
Хотел купить на ОЛХ, но продавец упорно хотел предоплату, в итоге плюнул и просто заказал на Али.
Нагрузочный тест проводил при помощи нагрузки EBC-A10H с четырехпроводным подключением.
Тест на максимальную нагрузку проводил несколько раз, постепенно поднимая предельное значение тока. В итоге выяснилось что БП отлично держит выходное напряжение, а защита начинает срабатывать при токе более 5.4А, но работает просто как ограничитель мощности, потому напряжение снижается плавно.
В любом случае, на мой взгляд высокий порог срабатывания защиты это плохо, потому как легко можно загнать блок питания в режим когда он будет перегружен, а защиты от перегрева у него нет.
Пульсации измерялись прямым подключением щупа параллельно второму выходному конденсатору.
Режимы проверки — без нагрузки, а также при мощности 50, 100 и 150%. По моему мнению пульсации великоваты, 250-300мВ без учета «иголок».
Те же режимы, но с другим временем развертки. На удивление, но пульсации 100Гц полезли только при нагрузке в 150%.
Нагрев проверялся в режимах 50 и 100% нагрузки, каждый этап по 20 минут.
Термофото через 20, 30 и 40 минут от начала теста, промежуточное делалось потому, что на мой взгляд выходная диодная сборка заметно нагревалась. Через 40 минут в закрытом корпусе, 20 из которых были при 100% нагрузке, выходная диодная сборка имела температуру почти 130 градусов, сопоставимую температуру имели провода обмотки трансформатора, в остальном все нормально.
В процессе теста обратил внимание что выходное напряжение постепенно снижается. Да, оно сразу после включения нагрузки заметно просело, но здесь нагрузка подключалась к выходному кабелю, потому это нормально. А вот то что оно падало потом, уже плохо.
И да, зависимость выходного напряжения от температуры есть, на прогретом БП без нагрузки было 19.2 вольта, после снятия нагрузки оно по мере остывания поднялось до 19.4 вольта, а на холодном БП было около 19.5.
Не то чтобы совсем плохо, но явно показывает что экономили даже на резисторах цепи ОС.
Собственно тестировать особо нечего, а так как результаты тестов мне не очень понравились, то решил немного блок доработать, для чего подобрал небольшую кучку деталек.
Предохранители кстати пришли в той же сборной посылке что и БП, купил на распродаже за какие-то небольшие деньги.
1. Y-конденсатор решил заменить чтобы «спать спокойно», слева тот что был, справа выпаянный из платы какого-то фирменного монитора.
2. Дроссели, слева родной, справа от того же монитора что и конденсатор.
Выходной конденсатор менял только один, тот что стоит первым после диодной сборки.
Слева также родной, справа новый.
То, что осталось после переделки
В итоге получилось как-то так. Кроме того зашунтировал выходные конденсаторы мелкими керамическими по 0.15мкФ. Также припаял заземляющий контакт входного разъема, он хоть никуда и не подключен, но разъем будет держаться крепче.
Скажу сразу, я не ставил перед собой задачу сделать хороший БП, просто хотелось путем минимальных вложений и телодвижений сделать блок немного надежнее и качественнее.
Пульсации по выходу:
1-4. В тех же режимах, без нагрузки и при 50, 100 и 150% нагрузки.
5, 6. НЧ пульсации при 100 и 150% нагрузки, здесь также стало почище.
А вот то, что теперь творится конденсаторе, стоящем сразу после диодной сборки. Это к тому, что увеличение индуктивности дросселя дает снижение пульсаций после него, но при этом они растут конденсаторе до него. Соответственно именно к первому конденсатору предъявляются повышенные требования.
Как и было написано в самом начале, блок питания представляет из себя довольно печальное зрелище, но при этом он вполне работоспособен и поддается доработке.
Без доработки я бы его для питания ноутбука скорее всего не стал использовать, а лучше поискал фирменный. В моем же случае получилось немного его доработать и теперь можно пользоваться, тем более что реально монитор потребляет скорее около 2-2.5А и БП работает в облегченном режиме.
Читайте также: