Мультиметр не показывает ток драйвера
У меня такая проблема - с недавних пор мультиметр перестал измерять силу тока в любом диапазоне. Грешил на предохранитель, так оно и оказалось. Заменил - теперь измеряет, но только в диапазоне до 200мА. От 200 и выше пишет нули. Для измерения подключаю всё как в инструкции (красный щуп к 10А, чёрный к COM). Модель мультиметра: Mastech M838.
У меня такая проблема - с недавних пор мультиметр перестал измерять силу тока в любом диапазоне. Грешил на предохранитель, так оно и оказалось. Заменил - теперь измеряет, но только в диапазоне до 200мА. От 200 и выше пишет нули. Для измерения подключаю всё как в инструкции (красный щуп к 10А, чёрный к COM). Модель мультиметра: Mastech M838.
Если не хочеш мороки, купи новый.
Если хочеш разобраться - то я подобный ремонтировал один раз, оказался припой низкокачественный и попросту отпалилась одна из микросхем. Вскрой да посмотри, наверника какая нибудь глупость типа низкокачественной пайки или отвалилось что нибудь.
Я тут вспомнил, что однажды при измерениях он у меня "взорвался", тобишь был хлопок. Я подумал, что это предохранитель. Заменил, а дальже уже понятно.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
AFAIK, там до 200мА через предохранитель, а предел 10А - через бооольшой шунт, и никакого предохранителя. Проверьте его.
Найти легко, большая скоба между местами входа клемм.
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Как он вообще в идеале должен выглядеть?
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Было в моей радиолюбительской практике время, когда я ходил по домам и ремонтировал разную бытовую электронику. От СВЧ печей (в простонародье - микроволновок) до телевизоров. Но в основном доля телевизоров в списке моих заказов составляет порядка 95%.
Время ремонта телевизора с использованием данного прибора сократилось до примерно 40-50 минут включая время на полную разборку и сборку телевизора. И все это благодаря прибору, речь о котором пойдет в этой статье.
Одной из распространенных проблем была ситуация, когда гаснет экран, но звук идет и каналы также переключаются. Проблема банальна - выход из строя подсветки экрана телевизора. А поскольку в схеме этой самой подсветки применена схема ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО включения светодиодов, то выход одного из них из строя гасит всю подсветку целиком. С одной стороны это может быть даже оправдано, т.к. неисправность одного элемента может увеличить рабочую нагрузку на другие элементы и они также выйдут из строя. Такой себе "предохранитель". Ну и отдельное спасибо разработчикам схем и производителям за такое решение, т.к. среди всех неисправностей телевизоров, которые я чинил, выход из строя подсветки находится на первом месте и занимает почетные 60-70% всех ремонтов.
Как быстро и главное аккуратно разобрать телевизор и добраться до подсветки - это отдельная история, может быть как-нибудь напишу. Сейчас о другом, а именно о том, как найти неисправный светодиод среди пары десятков.
Немного о технике безопасности. ПЕРЕД РЕМОНТОМ ПОДСВЕТКИ ОТКЛЮЧИТЕ ШЛЕЙФ ПОДСВЕТКИ
Количество и параметры установленных диодов отличаются и зависят от производителя. Но перечень устанавливаемых светодиодов не велик, он ограничивается только порядка 5 разных видов.
Как найти неисправные диоды
Для поиска неисправности можно использовать методы которые я сейчас расскажу:
- Есть самый быстрый способ - посмотреть глазами на линзы всех установленных светодиодов. Как правило, неисправный диод видно сразу если сравнивать его с другими установленными рядом. Через линзу видны прогары в виде черных точек.
- Если осмотр не выявил неисправного диода, то можно начать прибегать к методу, который встречается на просторах Интернета. А именно - мультиметром. Этот способ основан на том, что при включенном режиме диодной прозвонки и правильном подключении светодиода он начинает светиться. Скажу сразу, что светится он не ярко, но заметно. Метод рабочий, но очень долгий. Хорошо, если неисправный элемент будет видно невооруженным глазом, как написано выше. А если нет - есть риск добраться до неисправного диода ближе к концу проверки. Это так работает "невезение", или как его еще любят называть "Закон подлости"
- Использовать блок питания. Данный метод хорош тем, что светодиод светит намного ярче. Но при использовании блока питания проблема заключается в том, что светодиоды подсветки рассчитаны на разное напряжение. В моей практике я встречал светодиоды на 3 и на 6 вольт. И следовательно, нужно носить с собой блок питания с возможностью переключения между этими напряжениями. Можно, в принципе, ограничиться и блоком питания на 3 вольта (как делал я когда дошел до этого способа), ведь 3 вольта уже вполне нормально засветит светодиод который с рабочим напряжением 6 вольт - он просто не так ярко будет светить. Недостаток этого метода в том, что по-прежнему необходимо проверять КАЖДЫЙ светодиод.
- Использовать специальный "прибор" для проверки подсветки, который по своей сути также является блоком питания, но имеет ограничение по току. Что это дает? Это дает колоссальный выигрыш во времени. Об этом приборе и пойдет речь в данной статье.
Этот прибор позволяет очень сильно сократить время на поиск неисправного светодиода. Плюсом является то, что прибор в моем текущем исполнении имеет на выходе напряжение около 120 вольт. Да, это не ошибка, именно 120 вольт. Но есть большая оговорка - в приборе установлена защита в виде ограничения по току, которое не позволит сгореть светодиоду даже если к нему подключить всего один светодиод. Я подключал к этому прибору также "обычные" светодиоды, которые рассчитаны на напряжение всего 1,5-3 вольта. И они нормально светили.
Зато повышенное напряжение дает возможность зажечь сразу несколько светодиодов, что нам и нужно в итоге. Все светодиоды подсветки разделены на группы и выполнены в виде так называемых "лент", или как их еще любят называть, "планок". Вот этот прибор как раз может выявить неисправную планку всего несколькими движениями. Либо планка горит, либо не горит. Если горит - переходим к следующей, если нет - ищем неисправность на этой планке.
Я при диагностике любил определять "половинки", т.е. подключал этот прибор к одной половине подсветки, затем - к другой. Таким образом сразу видно в какой половине у нас проблема. Затем планки, ну и на последок - группы по 2-3 светодиода и, наконец, 1 светодиод который неисправен.
За основу прибора взята достаточно распространенная схема которую можно легко найти на просторах Интернета.
Ну как за основу. По факту именно по ней и был сделан этот прибор.
По сути это блок питания с ограничением тока в районе 10-20мА. Здесь стоит отметить, что "паспортный" ток светодиодов, которые используются в подсветке, указан в диапазоне 200-400мА в зависимости от модели конкретного светодиода, ну а в нашем случае - телевизора. Производители - хитрый народ, они под каждую модель своего телевизора разрабатывают и выпускают специфические планки, которые отличаются не только яркостью свечения, но и размерами и формой. Нельзя просто так взять и переставить планки из одного телевизора в другой.
Так вот, о чем это я. Для целей проверки и выявления неисправных светодиодов нам вовсе не обязательно обеспечить рабочий ток установленных светодиодов. Тока в 10-15мА вполне достаточно, чтобы "засветить" рабочие и при этом не сильно получить "по шарам" вспышкой света, т.к. при нормальной работе светодиоды светят очень ярко и взглянув на него можно потом долго ловить "зайчиков" как после дуговой сварки.
Одним из выявленных преимуществ прибора является то, что можно быстро "увидеть" какие светодиоды вышли из строя - они просто не зажигаются, при этом напряжение через них "пробивается" и все исправные светятся, пусть и не так ярко как хотелось бы. Почему же тогда подсветка "погасла", спросите вы? Да потому, что в "нормальном" включении на каждый светодиод подается его рабочее напряжение. А это, еще раз повторюсь, около 3-6 вольт, что недостаточно для его пробоя. Но при тестировании я проверяю планку на которой установлено всего 5-7 диодов. И повторю, напряжение для всей планки 120 вольт. Путем нехитрого расчета получаем от 120/7=17 вольт до 120/5=24 вольт на каждый диод. При этом целые диоды чувствуют себя вполне комфортно, т.к. ток ограничен и пробоя не происходит. Зато такое напряжение проскакивает через дефектный переход сгоревшего диода, но при этом он не светится. Таким образом все что не светится - заменяем на исправные. Интересно наблюдать, как неисправный диод начинает быстро-быстро мигать, что можно только объяснить не до конца разрушившимся переходом внутри светодиода.
Симуляция приведенной схемы в Протеусе чуть ниже. Здесь именно те детали, которые установлены в реальном железе.
Детали были использованы из категории "что есть под рукой - то и ставь!".
Мультиметр был обычным, маркировка DT832 Digital Multimeter. Ранее никогда не ремонтировал, да и не вскрывал мультиметры.
Сказать точно, из-за чего сломался мультиметр не могу, но предположительно случилось это после того, как были проведены измерения переменного тока 230 В, когда на мультиметре стоял режим измерения сопротивлений.
Неисправность проявлялся в хаотическом изменение всех измеряемых параметров в холостом режиме (щупы были разъединены).
Первым делом снял заднюю крышку, открутив два винта, снял батарею (крону) 9 В и померил другим мультиметром напряжение в холостом режиме, показания были вполне хорошими 8.7 В, а в режиме нагрузки 8.4-8.5 В, что довольно хорошие значения, поэтому начал искать другие неисправности.
При визуальном осмотре компонентов обнаружил один сгоревший резистор, который стоял под позиционным номером 6Rt1. Прочитать наименование резистора было невозможно, поэтому начал искать в инете номиналы резисторов у данного семейства мультиметров.
Примечание: если вы такой же новичок, то имейте в виду, что мультиметры из одного семейства (в данном случае DT832) отличаются и номиналы компонентов тоже.
Погуглив и потратив на поиск информации около часа, узнал, что резистор под позиционным номером 6Rt1 имеет номинал 1.5 кОм. Дома не нашел подходящего резистора, поставил на 1.6 кОм. Неисправность не ушла, значит ищем дальше.
Визуально все компоненты были исправны, т.е. на этом этапе без исправного мультиметра я не смог обойтись. Прошелся по всем компонентам и сравнивал показания мультиметра с номиналами, которые должны быть под такими маркировками. Оказалось, что резистор под позиционным номером 6R22 не подает признаков жизни, т.е. показывает обрыв, маркировка резистора «9000», если вбить наименование в онлайн калькулятор , то выдает, что номинал у такого резистора 900 Ом. Дальше под вопросом были резисторы под позиционными номерами RX (75 Ом) и RX2 (900 кОм), показания мультиметра не соответствовали их номиналам, решил оставить их напоследок.
Здравствуйте. Вчера пришел High-PF-3000mA-100W-DC-30V-36V-Dimmable-Isolated-Constat-Current-LED-Driver-for-100w-led драйвер светодиода. Как проверить его на работоспособность (матрица 100 ватт придет еще не скоро). Чем нагрузить?
У него 3 ампера 30 вольт. Значит нужно нагрузочное сопротивление 10 Ом 100 ватт. Или резисторами составить, или что-нить похожее подобрать (лампочки от авто и т.д. )
Как начнёт греться - значит ток идёт.
При попытке проверить China драйвер 18В/0,65А (за 2$) резистором 33 Ома - получен шарах: ШИМ и диодный мост тю-тю вместе с предохранителем.
Стоит ли подвергать драйвер за 17,5 такой проверке?
Драйвер не исправный, не может нормально запустится. Возможно он 100Вт не тянет, попробовать включить его на лампу 220В 60Вт. Да и на лампах проблемно проверить, у холодной нити сопротивление на много ниже.
А на самом деле Лед точно рабочий? А то действительно похоже что он замкнутый и драйвер уходит в защиту. Лампы какой мощности подключали ?
Одну подключал 36 вольт 60 ватт. Она мигает. Потом три двенадцати вольтовых автомобильных последовательно соединил. получилось 36 вольт 63 ватт. эти тоже мигают. затем китаец попросил три лампы подключить паралельно. Я взял лампы на 24 вольта и подключил паралельно. Они так же мигают. Вот такая шляпа. Продавец утверждал что к драйверу можно подключать только лед лампы 100 ватт и ничего более.
Добавлено (18.10.2017, 21:29)
---------------------------------------------
Да, ещё я его проверял без нагрузки. На выходе показывало 55 вольт, с колебаниями около 2вольт
Добавлено (19.10.2017, 08:45)
---------------------------------------------
Блин, я думаю нашёл свой косяк. Сегодня решил подключить свой лед чип через трансформатор на 35 вольт через диодный мост. И посмотреть через сварочную маску, все ли элементы горят. оказалось что горят только два ряда светодиодов. Блин , а без маски кажется горят все очень ярко. И на китайца наезжал напрасно. Печаль
Здорово, мужики! Погорели лампочки по хате. Настало время творить. Имеются вот такие драйверы от разноцветной лампы для растений (24 led 5730). Выпаял разноцветные леды и впаял белые. освещение супер, только греется всё это дело слишком сильно (в основном светодиоды на радиаторе). Как мне убавить мощность такого драйвера? Что за микросхема на плате? Помогите, если кто сталкивался. Таких драйверов аж 6 штук, жалко выкидывать.
А какой ток идет?
Сначала вырисуйте схему, станет понятно что к чему.
И есть интересный резистор на 1,5 Ома. Может это и есть токовый датчик. Попробуйте его увеличить и измерьте ток.
ctc655, При всём моём к вам уважении, плата двухсторонняя, дорожки петляют в разные стороны,проходят под трансом и даже под самой микросхемой. Перерисовать схему, означает полностью распаять плату.
Может найдётся человек, который сталкивался и прошёл эти три круга ада и обратно.
drodigy, а белые светодиоды какой мощности, на какой ток? На эту микру (61YL*) датышей нет, но на форуме фонаревки писали, что это вроде как аналог драйвера BP3122. На выходе они шпарят что-то около 0.6 А, значит, светодиоды нужны как минимум трехваттные.
drodigy, если это действительно аналог BP3122, то выходной ток как-то должен регулироваться, в даташите даны формулы расчета компонентов. Надо сравнивать схемы хотя бы приблизительно и пробовать.
Судя по графикам в даташите, в максимуме микра выдает от 100 с лишним до 200 mA в зависимости от температуры. В лампочках от силы 50-70 мА на светодиод, больше не встречал. Так что им от этого драйвера здорово припекает
Добавлено (17.11.2017, 16:12)
---------------------------------------------
Витинари, что могу сказать. на плате всего 4 резистора, 3 из которых в первичной цепи. 1 рез рядом с микрой на 1.15 Ом, два других впаяны под трансом, оба на 330 кОм. 1 керамика рядом с ними, номинал неизвестен.
Ща посмотрю микру 3122.
Добавлено (17.11.2017, 16:18)
---------------------------------------------
Текущий ток. Этот штырь соединяет резистор токового датчика с GND для обнаружения
первичный ток трансформатора.
Это резистор рядом с микрой.
Добавлено (17.11.2017, 16:19)
---------------------------------------------
Снижая первичный ток, снизится и вторичный. Правильно?
Добавлено (17.11.2017, 16:51)
---------------------------------------------
Всем спасибо огромное, я разобрался! Искал BP3122 и в картинках напоролся на целую статью про мой драйвер.
Витинари, отдельная благодарнасть!
Может кому поможет ещё.
Добоый день,Парни выручайте есть уличный светодиодный фонарь марки сс м1-72-к-1 диоды чуть светятся замерял питание 63 V на плате драйвера видимых повреждений нету LED все целые что может быть где капну как проверить
Проверяйте все светодиоды. Там уже что то вы паяли, судя по фото. Как вы знаете, для светодиода важен ток, а не напряжение. Так что измерьте ток через светодиоды. А напряжение примерно должно быть около 78 В ( 26 пар светодиодов по примерно 3 В). Какие размеры светиков? Если размер 5,7 мм Х 3 мм, то это светодиоды марки 5730. Найдите на них параметры и вам станет понятнее.
ctc655,
да светодиоды 5730 проверил ещё раз все целые, потребляемый ток всей сборки всего 150 ма,
в данном светильнике две одинаковых сборки светодиодов и драйверов померли в раз
Как проверяли светодиоды? А что за пайки на фото? Надо посмотреть на схему драйвера. Оба драйвера на одной плате? Если на одной. значит надо смотреть что там общего. 150 мА - это ток одного светодиода, у вас они парно включены, ток должен быть около 300 мА. Либо где то дохлый светодиод или надо смотреть драйвер.
Измерьте падение напряжения на всех светодиодах.
ctc655,
светодиоды проверял мультиметром на прозвонке диодов,также китайским ESR метром,пайка это замена светодиода,каждый драйвер на отдельной плате,падение напряжения на светодиодах 2.45 в,если не против общатся можно на ты, схемку не нашёл
Светодиоды желательно проверить напряжением около 3. 3,3 В. Я пользуюсь или регулируемым БП, или литиевым аккумулятором с резистором ом на 50. Если еще и ток контролировать, то вообще хорошо. Для начала можно проверять парами. Если будет плохое свечение или мигать, то на замену.
Схему драйвера можно относительно просто найти. Найдите даташит на микросхему в драйвере. Там есть типовая схема включения. Не рекомендуется включать драйвер без светодиодов.
вот с даташитом то и проблема на микрухе написано 9911 и всё, но как я понял это AN9911 но может и ошибаюсь,мне кажется дело в драйвере,ну в общем хана драйверу,как проверить микросхему?
Вместо светодиодов я бы попробовал подключить обычную лампу накаливания 220в-100вт или 60вт . По свечению лампы поймете , жив драйвер или нет .
добрый день Парни подскажите может кто в курсе где схему включения AN9911 найти заранее благодарен небольшое описание нашёл а вот схемку не могу найти
kolhoznik-sania, держи
redish, спасибо за помощь я это находил но это не то может я ошибся в названии микрухи вот как она выглядит на ней написано 9911 ниже 1403 стоит метка 1 ноги и всё
Господа, вопрос немного не по теме, ремонтировал лед лампочку, в драйвере все ок, пару светодиодов перегорели только, но вот проблема, как их проверить? Блок выдает 130В постоянки. Мультиметром пробовал прозвонить, но они не зажигаются. В общем без понятий, и полярность тоже не проверить. Кто и как такие светодиоды проверяет?
В лампочке светики в основном на 3,2В или бывают на 9В (по три последовательно) и др., я их обычно проверяю старым аккумулятором на 3,2В или слабеньким импульсником на 9В если светики составные. Светодиоды должны светить одинаковой яркостью, те что светят тускло по сравнению с остальными, деградировали от перегрева или перенапряжения, их на замену. Иногда их видно по потемневшему основанию, или выгоревшему кристаллу. Если светодиоды большинством такие то лучше менять все разом, меньше шанс выгорания или моргания отдельных светодиодов из за той же деградации и повторного ремонта..
Igoran, чет сразу не додумался, взял мини лбп, и понемногу добавлял напругу, при 7.5в появилось свечение Благодарю!
Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.
LED лампа выглядит вот так:
Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы
Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.
Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?
Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.
Вернемся к проблемам драйвера.
Вот так выглядит плата драйвера:
Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа
И с обратной стороны:
Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей
Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.
В МТ7930 встроены защиты:
• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла
Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер :)
Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:
Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная
Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.
Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!
Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.
Рис 5. Фото разделительного трансформатора
Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.
Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.
Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?
Первое предположение
Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?
Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!
Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…
Дал схеме поработать часок – все ОК.
А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.
Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?
Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?
В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?
Второе предположение
Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.
Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?
Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.
К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.
Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.
К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.
Третье предположение
Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.
По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.
Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.
И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?
В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.
Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим.
От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.
И тут наступило счастье. Заработало!
Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.
Вот он, виновник проблемы:
Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью
Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.
Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.
Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.
Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.
Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:
• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.
Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?
Читайте также: