Как уменьшить выходное напряжение драйвера светодиодного светильника
На данный момент реализован ступенчатый свет 2+2 двумя таймерами от одного драйвера, при помощи магнитной катушки с сухими контактами. Линейки включены последовательно, поэтому замыкание контактов приход/уход любых 2х линеек приводит к их отключению.
Хотелось бы сделать иначе, путем уменьшения яркости. Возможно ли в цепь добавить деталь для уменьшения яркости? Что для этого нужно уменьшить, вольтаж или ампераж?
Изменено 17.1.17 автор acidant
Вы используете обычные линейки с токоограничивающими резисторами? Можете сделать фото линейки для уточнения, чтобы было видно компоненты?
Как вариант - параллельно выходу драйвера мощный резистор типа ПЭВ-15(25), 1,3кОм скинет ток через диоды примерно на 70мА (при 96В выхода), для регулировки последовательно с ПЭВ-15 можно поставить переменник проволочный типа ППБ-15(25) на 1кОм, зашунтировав его конденсатором.
Только весь этот колхоз греться будет.
296 41
5 года
В вашем случае только другой драйвер(диммируемый) и блок управления к нему. Всё остальное хрень.
Могу сфоткать плату, если кто разбирается.
Премодератор, Кандидат в Советники
Посмотрите НИПТ-90400П4 на том же сайте, уже с переключателями.Только на него можно поставить последовательно 2-3 линейки.
Изменено 18.1.17 автор rik473
Спасибо, вариант интересный.
Кстати в хар-ках диодов рабочий ток 350мА, но также могут работать и при 700-1500мА, в чем смысл питать их повышенным током?
Плата нипт 125300/350
21 20
5 года
По возможности прозвоните соединение переключателя 300/350mA с резистором R48 в районе выхода.Если переключатель шунтирует(закорачивает) R48 при 350,то увеличением R48 можно уменьшить выходной ток.Если я правильно понял управление идет через мс U3 и оптопару под трансом.
Тут в "горячую"(высоковольтную) часть лезть не надо, в отличии от приведенной Вами ссылке на доработку драйвера.
Тестировать на балластной нагрузке(резистор, нихром, лампа накаливания).
Все это конечно мое мнение(на основе предоставленных сведений), а не призыв к переделке работающего драйвера.Решать Вам.
Фото драйвера конечно не очень.
Попробовал прозвонить ножку переключателя в режиме 300мА - ощущение, что она ни с чем не завязана, не прозванивается ни с какими резисторами.
Более сильных познаний в радиоэлектронике нет, поэтому, пожалуй, на этом и остановлюсь.
Ступенчатый вариант тоже неплох)
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Уменьшить напряжение LED драйвера
Здравствуйте. Купил китайские драйверы , оказалось выходное напряжение на них 30v , а нужно 12v для питания отрезка светодиодной ленты 50x50. Можно ли его как нибудь переделать на 12V? В радиотехнике не силён.
А для светодиодной ленты 300 мА не много?? А вообще 14 вольт вроде не много.
Этот драйвер для других светодиодов. Для ленты скорее всего не подойдет.
_________________
=========
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!" .
Пойдет. Не забываем- светодиодные драйверы стабилизируют ток, а напряжение холостого хода может быть большим.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Для ленты не нужна стабилизация тока, в ней стоят токоограничивающие резисторы, ей надо стабилизированное напряжение 12 Вольт, а тока она сама возьмет, сколько надо.
Драйверы однозначно не подходят.
Теоретически применить можно, но ТС "в радиотехнике не силен". Отложите в сторону или сдайте обратно, если возможно. Ищите источник стабилизированного напряжения, а не тока.
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Да можно в принципе, так и оставить, вполне нормальная адаптация. Потом, когда "наедитесь" лентами и захотите сварганить что-то посерьёзней, на одноваттных светодиодах, тогда драйверы и пригодятся.
В теории импульсников не шибко силен, но нужно будет как минимум срисовать схему драйвера, а спецы здесь найдутся.
Да и что там за деньги такие, чтоб переживать, ему цена 2-3 $.
Ну, вы как бы изначально не то приобрели.. На самом драйвере написано: "6 - 10 светодиодов по 1 ватту".. В принципе, от этого драйвера запитать вашу ленту можно, надо только немножко померять и немножко подумать.
Первый вопрос- какой ток потребляет от 12 вольт "кусочек" ленты с тремя светодиодами?
О спасибо! Наконец то я понял. Этот вопрос меня мучил месяц). Соединил последовательно по 21 шт. 3 куска. Всё работает. Оказывается на выходе у драйвера в покое 36в.
А соединять последовательно не равные части можно?
Нельзя..
36 вольт на выходе драйвера получилось потому, что кусок ленты с 21 светодиодом потребляет примерно 300 мА, а 3 куска последовательно- это как раз 36 вольт.
Если последовательно соединять разные куски, то на них будет "падать" разное напряжение. Там где светодиодов меньше- на том куске напряжение будет больше..
Кстати, если последовательно соединить ДВА куска ленты с 21 светодиодом, то на выходе драйвера будет примерно 24 вольта. Можете проверить.
Dr. West, а какая стабилизатору тока разница - есть ли в цепи какие-то дополнительные резисторы или нет. Если ток стабилен, то всё "лишнее" напряжение упадет на самом стабилизаторе.
Вот, и АлександрЛ о том же написал.
_________________
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Ну да, можно подобрать такое количество параллельно - последовательно включенных цепочек, чтобы уложится в 300mA.
Вот только когда одна из параллельных цепочек выйдет из строя, драйвер поднимет напряжение (чтобы удержать заданный ток) и оставшиеся цепочки будут работать с перегрузкой, что вызовет цепную реакцию. Весь светильник "посыпется."
Аналогично пример постом выше с кусками с разным количеством светодиодов.
Как-то всё это не надежно, по - китайски что-ли.
Согласен.. Поэтому 21 светодиод "чуть понадёжнее", чем 18.. - меньше ток через каждый светодиод, меньше "деградация кристалла".. Хотя, в принципе, этот драйвер предназначен для питания от 6 до 10 последовательно включённых одноваттных светодиодов..
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Как правило, в светодиодных лампах сильно завышен рабочий ток светодиодов, в связи с чем светодиоды деградируют и выходят через год — два из строя. Часть ламп после ремонта и понижения тока на 15-20% работают долго, но часть выходит из строя повторно, так как светодиоды сильно деградировали, и можно понижать ток сразу на 40-50%. Световой поток от светодиода при уменьшении с предельного тока до номинального падает не в 2, а в 1.5 раза, а значит яркость лампы не уменьшится в 2 раза.
В лампах ECO-C37 3.5Вт 4000K E14 на 220В/50Гц 1244 с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 0,62мкф (624 надпись и 400~) применяются кругляш S5-C37 3030 4-27,8мм с последовательно включенными 4 светодиодами на 15.8В, 55мА 0,87W, в итоге 63В, 3,5W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 0,47 мкф (474) и рабочим напряжение 400~ или 250~ соответственно. Таким образом рабочий ток 4-х светодиодов упадёт с 55 мА до 42 мА, напряжение с 63 до 58 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 27%.
В лампах 5.4W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,3мкф (135 надпись и 400~) применяются последовательных 10 светодиодов на 6В, 90мА 0,54W, в итоге 60В, 5,4W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400~ или 250~ соответственно. Таким образом рабочий ток 10-ти светодиодов упадёт с 90 мА до 60 мА, напряжение с 60 до 56 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 30%.
В лампах Ecola A50 LED 7W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,1мкф (115 надпись и 400~) применяются последовательных 40 светодиодов на 3В, 57мА 0,54W, в итоге 120В, 6,6W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400~ или 250~ соответственно. Таким образом рабочий ток 40-ти светодиодов упадёт с 57 мА до 52 мА, напряжение с 120 до 114 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 10%.
В лампах 3.5W Feron LB-40 E27 2700K на AC ~220-240V на основе драйвера микросхемы BP3122 (8 ног) и трансформатора 12x12x10мм применяются 6 последовательно (3 планки)-параллельно (по 2 светодиода на планке) включенных светодиодов на 3.13В 85мА, 0,3W. На светодиоды идёт 9.4В, 170мА, 1.6W. Для понижения тока нужно увеличить резистор c 1 на 2 ногу CS (BP3122) с 2.2 ома до 2.7 ома путём замены или допайки последовательно R50 — 0.5 омного резистора. Мощность снизится на 19%. Рабочее напряжение на светодиодах снизится до 9 Вольта, ток до 140мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 70мА, 0,21W. На плате светодиодов надпись 3WG45B.
В лампах 5W на AC 85-265V на основе драйвера микросхемы BP3102 (8 ног) и трансформатора 10x10x10мм применяются 10 последовательно (по 5 в группе)-параллельно(в 2 группы) включенных светодиодов на 3,1В 90мА, 0,3W. На каждой планке стоят 2 светодиода из разных групп. На 2 группы светодиодов идёт 15,4В, 180мА, 3W. Для понижения тока нужно увеличить резистор на 4 ноге CS (BP3102) с 2.2 ома до 3.2 ома путём замены или допайки последовательно 1R0 — 1 омного резистора. Мощность снизится на 32%. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 15,2 Вольта, ток до 120мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 60мА, 0,2W. На плате светодиодов надпись BL-5650.
В лампах 5W на AC 85-265V на основе драйвера микросхемы BP3102 (8 ног) и трансформатора 10x10x10мм применяются 8 последовательно (по 4 в группе)-параллельно(в 2 группы) включенных светодиодов на 3,2В 110мА, 0,35W. На каждой планке стоят 2 светодиода из одной группы. На 2 группы светодиодов идёт 12,8В, 220мА, 3W. Для понижения тока нужно увеличить резистор на 4 ноге CS (BP3102) с 1.8 ома до 2.8 ома путём замены или допайки последовательно 1R0 — 1 омного резистора. Мощность снизится на 36%. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 12,2 Вольта, ток до 140мА, соответственно для одного светодиода 3,0В, 70мА, 0,2W.
В лампах 9W E27 4000K на AC 220V на основе стабилизатора тока — микросхемы BP2832 2832 (8 ног) применяется круг A60-2835-26 из 2 параллельных линеек по 13 последовательно включенных светодиодов, на 6,15В 57мА, 0.35W. На все светодиоды идёт 80В, 114мА, 9W. Для понижения тока нужно увеличить резистор 1R65 до 1R8 или 2R0 ома путём замены (я поставил параллельно 2 и 22 ома, итогом 1,8 Ома). Мощность снизится на 9-18%, до 8W-7.5W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 78 Вольт, ток до 52-47мА, соответственно для одного светодиода 6В, 52-47мА, 0,31-0,28W.
В лампах 10W E27 4200K на AC 230V FLL-A60-9-230-4K-E27 на основе стабилизатора тока — микросхемы BP9916C 9916C (8 ног) применяется круг A60-2835-1W-10C из 10 последовательно включенных светодиодов, на 8,9В 90мА, 0.8W. На все светодиоды идёт 89В, 90мА, 8W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 5R9 и 6R8 ом, до 5R9+2R2 и 6R8 — с вычисленного 3.15 ома до 3.7 ома путём замены или допайки последовательно с 5,9 омным ещё 2,2 омного резистора. Мощность снизится на 17%, до 7W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 87,6 Вольт, ток до 79мА, соответственно для одного светодиода 8,76В, 79мА, 0,7W.
В лампах 11W на AC 220V на основе стабилизатора тока — микросхемы BP9918C 9918C (3 ноги) применяются 18 последовательно включенных светодиодов, на 11В 55мА, 0,6W. На все светодиоды идёт 200В, 55мА, 11W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 10 и 12 ом, до 20 и 12 ом (средняя нога CS BP9918C) — с вычисленного 5.5 ома до 7.5 ома путём замены или допайки последовательно с 10 омным ещё 10 омного резистора. Мощность снизится на 28%, до 8W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 180 Вольт, ток до 44мА, соответственно для одного светодиода 10В, 44мА, 0,44W.
В лампах 12W на 220В 50Гц, 4000K E27 на основе стабилизатора тока — микросхемы BP2833A 2833A (8 ноги) на плате L2029-03-40 распаяны 23 последовательно включенных светодиода, на 3,2В 162мА, 0,52W. На все светодиоды идёт 73,6В, 162мА, 12W. Для понижения тока нужно увеличить параллельно включенные резисторы 2R10 и 2R70 ом, до 2R10 и 3R2 ом (8 нога BP2833A) — с вычисленного 1.18 ома до 1.26 ома путём замены. Мощность снизится на 8%, до 11W. Рабочее напряжение на группах светодиодов снизится до 73 Вольт, ток до 150мА, соответственно для одного светодиода 3.17В, 150мА, 0,47W.
В лампах Космос AC 220V 3W на основе стабилизатора тока 200ма — микросхемы BP2812 (8 ног) (плата GL-0AC5W_V2.0) применяются 10 последовательно включенных светодиодов, на 30.7В 90мА, 2.8W, плата T2-P45-3W. От лабораторного БП ставлю 31.5В и эти светодиоды жрут 50ма и светят слабее, что говорит о нестандартном.. В схеме же осциллографом форма напряжения 31 В ровная, а до зеленого дросселя пульсации..
В лампах с али 15W Warm White 220V RoHS на основе стабилизатора тока 2 микросхемы MBI1802 (плата D44-22P-01 3611E) применяются 22 последовательно включенных светодиода, разорванных на 16 и 6 штук микросхемами. На светодиодах 38V и 109V постоянки соответственно, ток 57мА, 8.5W, в середине на U1 и U2 микросхемах 43V, всего 190V. На одном светодиоде 6.7V, 0.38W. От сети было потребление ~230V, 62мА на переменке. Внимание, эта лампа на фотоаппарате сильно мерцает! Обязательно паяем конденсатор от 4.7 uF до 10 uF на 400V после диодного моста и для кондёра есть много места в цоколе. После впайки кондёра ток возрастает до 92мА и светодиоды сгорят за 5 сек. Для уменьшения тока нужно на микросхемах 1802 вместо R1 и R2 по 13 Ом впаять два резистора по 15 Ом (ток упадёт до 50мА), если хай себе мерцает и не паять кондёр, или по 23 Ома (можно резюки стоя допаять последовательно в длину два по 10 Ом) (ток упадёт до 52мА), если паять кондёр.
В лампах Ming & Ben 18W 6500K 220V-240V 50/60H RoHS на основе 2-х стабилизаторов тока — 2-е микросхемы JZ1009AE (8 ног) (плата D49-18P-01 29045B 2019-D, если хотите посмотреть аналог, гуглите D44-22P-01) применяются 18 светодиодов из 6-ти последовательных секций по 3 параллельных светодиода на 162В 110мА, 18W (В схеме можно померить только импульсное напряжение после диодного моста 200В, и напряжение в разрыв цепи светодиодов 50В, а на каждой секции светодиодов 27В), соответственно для одного светодиода 27В, 37мА, 0,99W. Для понижения тока нужно увеличить 2 резистора R1 и R2 с 10 Ом до 15 Ом (между 1 ногой и 2-4 ногами JZ1009AE) — путём замены или добавить резисторы 5,1 Ома последовательно. Мощность снизится на 33%, до 12W. Рабочее напряжение на 1 секции светодиодов снизится до 26,5 Вольт, ток до 74мА, соответственно для одного светодиода 26,5В, 24,6мА, 0,66W. Для справки, лампа потребляла от ~220V 81мА 18W до переделки и 54мА 12W после. В этих лампах нет конденсатора, поэтому они мерцают.
В лампах ASD LED-A60 E27 20Вт 4000K 230В/50Гц 0,150A модель 4690612004204 световой поток 1800 лм срок службы 30000 ч на основе стабилизатора тока — микросхемы D 9607SA (8 ног) (плата N11-A65T-23S-9607) применяются 23 последовательно включенных светодиода на 134В 91мА, 12.2W, Для понижения тока нужно увеличить резистор 4R3 до 8R2 ом (между 1 ногой и 8 ногой 9607SA) — с 4,3 ома до 8.2 ома, общее сопротивление двух задающих резисторов 3R6 и 4R3 = 1,96 Ома возрастёт до 3R6 и 8R2 = 2,5 Ома. Мощность снизится на 22%, до 9,3W. Рабочее напряжение на секциях светодиодов снизится до 131 Вольт, ток до 71мА, соответственно для одного светодиода 5,7В, 71мА, 0,4W. В этой лампе вышедшие из строя светодиоды можно смело замыкать, так как включение светодиодов только последовательное.
В лампах Космос basic A65 E27 25Вт 4500K 220В/50Гц 0,100A модель LED25wA65E2745 световой поток 2100 лм срок службы 25000 ч на основе стабилизатора тока — микросхемы HA5836AE (8 ног) (плата N018082 V1.1) применяются 22 светодиода (11 последовательных секций по 2 светодиода в параллель) на 99В 176мА, 17W, плата A65Y 2P11S N018080A (и N018082). Для понижения тока нужно увеличить резистор 1R07 ом, до 1R30 (между 7,8 ногой и 1 ногой HA5836AE) — с 1,07 ома до 1.3 ома путём замены на 1R3 или на 1R0 и 0R3 ома. Мощность снизится на 19%, до 14W. Рабочее напряжение на секциях светодиодов снизится до 98 Вольт, ток до 146мА, соответственно для одного светодиода 8,9В, 73мА, 0,65W. Для справки, лампа потребляла от ~220V 105мА 23W до переделки и 70мА 15W после.
Нужно понимать, что если «всеволишь» в одной из секций из трёх параллельных светодиодов вышел из строя «всеволишь» один светодиод, то через два оставшихся потекёт ток как через три и нужно понизить ток в 1,5 раза (чтобы было как раньше), а чтобы понизить — нужно в 2,2 раза, или же сначала сгорит более слабый один из двух, а сразу за ним и третий, потому что через него потечёт весь ток. Производители ламп делают гарантированно умирающие максимально неремонтнопригодные схемы..
В уличном фонаре СТАРТ LED FL20W42 20 Вт IP65 плата YDZ220 14LED корпус YTZ-3.1-00017 SL-A-2-1 применяются две микросхемы RM9001E с резисторами RS1 и RS4 по 22 Ома — увеличиваем каждый до 33 или даже до 44 Ом — мощность упадёт до 15 или даже до 10 Вт — фонарь будет работать долго. В фонаре на этой микросхеме нет конденсатора, поэтому он мерцает.
Также, в лампах с массивным алюминиевым радиатором между ним и кругляшом светодиодов часто отсутствует белая теплопроводящая паста КПТ-8, желательно её нанести.
Если не опасно и есть возможность разобрать лампу — то желательно снять пластиковый или стеклянный стакан — стекло греть путем включения лампы )) — то это даст дополнительное охлаждение, а с исчезновением пластика немного повысит световой поток, но даст синеватый оттенок и точечные источники света будут слепить глаза при попадании лампы в зрительную область.
Если есть возможность намного более качественно улучшить охлаждение лампы путём установки горизонтально, в всегда холодном месте или путём разбора на составляющие и при разносе греющихся компонентов или установке их на массивные радиаторы, то можно снижать потребление лампы не на 30%, а на 10-15%. На заводе срок действия лампы точно посчитан на уровне 1 года — дешевые, 2 года — средние, 3 года — дорогие, поэтому важно сделать чтобы не ярко светило, а долго. Для яркости просто ставьте больше ламп.. Если не снижать рабочий ток, то через время деградируют и светодиоды, и конденсаторы..
Всё то же самое нужно делать и в процессе ремонта вышедших из строя ламп, в которых чаще всего горят светодиоды, а реже вздуваются конденсаторы. В лампах с последовательной схемой включения светодиодов сгоревшие закорачиваем (если последовательных две группы — то в каждой должно остаться одинаковое количество светодиодов), в параллельных все утухшие светодиоды меняем на целые (увы, или не будет работать группа, но можно с умом и коротить в каждой группе поровну), и обязательно снижаем ток (потому что все светодиоды немного деградировали или в схемах без регулятора тока возрос ток после закорачивания светодиодов).
Файл для расчетов 1R2
Оставляйте комментарии по файлу, кому что нужно рассчитать..
Тэги: LED driver, 9918C, BP3102, iW3623, energo efficiency, LED lamp, Понижение яркости, Как уменьшить яркость, Уменьшаем светимость — увеличиваем срок службы. Срок жизни.
55 thoughts on “ Продление срока службы светодиодных ламп. Понижение тока/ремонт ”
После перегрева сгорели светодиоды на лампах с конденсатором 135. Замкнул в каждой лампочке светодиод и поменял кондёр на 105 (1 мкф), теперь чуть слабее светит, снял колпачок с лампы, но лампа так же горячая.
Надеюсь, что теперь проработает дольше.
А как быть с энергосберегающими лампами?
Занёс статью в заметки, спасибо за инфу.
Здравствуйте. У меня лампа 9W на основе мс9918с. Вылетел 1 светодиод-остальные15 целые. Подскажите какое нужно поставить сопротивление -чтобы еще поработала?Причина по всей видимости была в том-что именно под этим диодом отсутствовала паста/ктл\. Спасибо.
Первое, нужно обязательно уменьшить ток через светодиоды, видимо, подошло время и будет цепная реакция, скорее всего будут умирать ослабевающие (перегретые и деградирующие).. Ну и улучшить теплоотвод (снять пластиковый колпачок, если нет влажности и лампу не заденут).. Отпишите сюда все параметры лампы и какие резисторы на средней ноге микросхемы? Если такие же, как в описании, то смело уменьшайте на указанные параметры.
Второе, у вас на микросхеме 9918C стабилизация тока и нет переходного трансформатора (как в сложных схемах светильников), и если один светодиод вылетел, то его нужно смело замыкать и не морочиться с резистором. Если бы вылетело много светодиодов и драйвер бы перестал запускаться, тогда..
Значит можно просто замкнуть светодиод.R-средней ноги 2.2ом.Использовать без рассеивателя не комфортно/смысл тогда этой лампы/.Значит важен ток-а то что 290в -не важно?.
Повышаем 2.2 Ома до 2.4 или 2.5 Ома — Если таких нет, то ищем два резистора 1R2 последовательно или два 5R1 или 4R7 параллельно, чтобы примерно попасть в 2.4 — 2.5 Ома..
Чем меряли 290 Вольт и где?
290- это на выпрямительном конденсаторе и на выходе на светодиоды/без нагрузки\-не стал рисковать диодами.
должно быть постоянки 310V на конденсаторе — если в сети 220V переменки, мабуть кондёр усох..
290 на выходе на светодиоды — это без нагрузки, а при нагрузке нужно померять ток на светодиодах, потом изменить резистор и ещё раз померять для пущей проверки того, что ток через светодиоды уменьшился
У нас 200-это праздник.А так 170-180 иногда и160.Я понял -Спасибо.Но к сожалению омных сопротов и данный момент нет.Есть такие как и там стоят 2.2ом.Куплю-отпишусь.Кстати еще один вопрос.Есть светильник на 4 линейки по18 шт. На 1 выгорела мс и прилегающие к ней.На 2 потухли 3 линейки /4не стал ждать -отключил \.Драйвер серьезный.На плате -JBTIW0401-006 REV 2.1 20130715 . МС IW3623-00 R2MGL тр-р D13007 тр-р7N65.транс.JBT-IW0401-29 и на выходе 3 ногий диод/нехочу тормошить а так не видно/.Как будто -работает но—-U-менятся от35 до 24 и обратно/без нагрузки/.Не подскажьте что ЭТО и как лечить?
Если без нагрузки напряжение после драйвера светодиодов скачет — это может быть нормально, запускается и отсекается по превышению напряжения или сбою частоты, перегрузке, отсутствию нагрузки.. Нужно проверять под нагрузкой, только тогда можно 100% сказать, робит он или нет, но можно и спалить все линейки светодиодов, если драйвер даст больше тока. а линейки можно заменять резисторами нагрузки — посчитать и поставить соответствующего сопротивления и мощности (если нет большой мощности, а есть в два-три раза меньше, можно резисторы поместить в стакан с водой, чтобы не сгорели от перегрева, в пять раз меньше по мощности горят и в в воде, тут поможет только жидкий азот )) )
Для проверки светодиодов берём лабораторный БП с регулируемой отсечкой тока и регулируемым напряжением, тестируем светодиоды и делаем выводы.
К примеру, DC DIY Kit плавной регулировкой ток короткого замыкания ОГРАНИЧЕНИЯ защиты 0-30 В 2mA-3A на али и индикатор 0-100В 0-10А, мощный трансформатор 80-100 Вт на 24-36В переменки в глуши не проблема найти из старого ТВ или муз центра..
Ставим ток 20мА и плавно повышая напряжение, проверяем линейки светодиодов, напряжение, при котором светодиоды ярко загорятся и есть рабочее минус 3-5%, если повысить напряжение всего лишь на эту самую мелочь 3-5%, ток возрастёт до рабочего, а это может быть и 50мА и 100мА для разных типов светодиодов.. Нельзя ставить ток 100мА, потому как если светодиоды на 50мА, они погорят сразу.
Если напряжения 30В не хватает зажечь всю линейку, то крокодилами цепляемся на один светодиод, вычисляя его рабочее напряжение, это может быть и 3, и 6, и 9, и 11 вольт. Ток определить сложнее по одному светодиоду, но можно посчитать потребляемую мощность всего светильника и поделить на кол-во светодиодов, получив мощность одного светодиода, а затем и его рабочий ток. Погрешность может быть до 20% и в плюс и в минус, посему проверяем себя дважды и трижды и в том числе по внешнему виду светодиодов, ища полный аналог.
Определившись 100% с напряжением и током линеек светодиодов, также понижаем ток в драйвере, чтобы не дожечь деградировавшие в тяжелых условиях светодиоды, какие можно закупить на али пачками на 100-200 р. Светодиоды лучше брать 2700К желтоватые, а не 6000К ярко синие (портят глаза, в них нет красного и в обоих нет зеленого спектра), и дополнять светильник отдельно зелеными светодиодами (для зрения, 18 лет дети в южной корее все слепые, а в этой стране максимум гаджетов и светодиодного освещения).
По вашему светильнику непонятно, на каждую линейку светодиодов отдельный драйвер с «мс» микросхемой? Если драйвер сдох, то, можно большой светильник запустить от драйвера одной светодиодной лампы, в которой импульсный токовый стабилизатор, к примеру с 300В на 110мА, 80В, 9W, и в четырех линейках светильника светодиоды на 55мА, 36W. Четыре линейки подключаются в параллель, получается 220мА 160В. Если они в пол-накала загорятся на драйвере без переделок, то ток на микросхеме драйвера светодиодной лампы повышается со 110мА до 200мА путём уменьшения токоизмерительного резистора меньше чем в два раза, дроссель (если будет греться) повышается по размеру в полтора-два раза при сохранении индуктивности (а это связано с микросхемой и с рабочей частотой преобразования) и ёмкости по 300В и по выходному повышаются в два раза по микрофарадам путём замены.. Микросхема импульсная, мелкая, может будет сильнее греться, и на неё нужно термоклеем приклеить радиатор..
Измерять постоянный ток на светодиодах до 200 мА можно прибором D-830B, как обычно, в разрыв цепи, а на 10А может быть погрешность..
Чтобы увеличить срок службы, нужно уменьшить ток через светодиоды с 360 до 330-300 мА. В драйвере микросхема PT6985-D. Путем замены одного или двух из трёх параллельных резисторов 1R6 на 2R2. Напряжение на каждой линейке упадёт до 22,6 В..
Далее, нужно снять светодиодные полоски (защелки сзади сжать) взять термоклей или термопасту и промазать стеклотекстолит, улучшить теплоотвод от светодиодов.
Далее РЕМОНТ светильника:
Ремонт светильника Feron AL2115 112 LED 2500Lm 36W 4000K 230V/50Hz 21078 EAN 4627110520943 16RU-JC-FER05 02.2017.
Срок службы оказался не 6 лет, а 8 месяцев (5760 часов). Выход из строя 3-х из 4-х линеек светодиодов. В линейке 7 последовательно на 4 параллельно 3.2В 90mA = 28 светодиодов, 23В, 0.36А, всего 28*4=112шт 23*4=92В, 0.36А
Микросхема U1 smd 6pin ZT6PA (хз чо такое, кто знает, отпишитесь в комментах), два резистора R17 и R16 R500 и 1R6 (это 0.38 Ома) поменял на три: 1R6, 1R6 и 1R0 в параллель (0.44 Ома), ток упал с 370 мА до 308 мА. Силовой транзистор — полевик SIF4N60D, за ним два трансформатора в параллель. Конденсатор на 100В стоит на выходе схемы, нет кондёра большой ёмкости на входе..
Удалось восстановить только полторы линейки 2835 светодиодов, остальные померли (Подавал 3.2В с бп на четвёрку светодиодов, выпаивал те, что грелись и не светили. После выпаивания мёртвых, которые грелись, забирали напряжение на себя, напряжение проседало и до 0.5В, некоторые оставшиеся восставали из мёртвых. Часть четвёрок полностью была в обрыве). Полторы линейки, это только 23*1.4=32 Вольта, для запуска драйвера не хватало. Добавил 3 аккумулятора по 14.4 вольта, это 43 вольта и в итоге 75В — драйвер запустился (рабочее напряжение драйвера 92В, и на двух аккумуляторах вольтодобавки 32+28=60В драйвер не запускался, мигал).
Как сильно понизить напряжение запуска, если же померло более одной линейки светодиодов? Сначала разорвал вторичные обмотки трансформаторов (с параллели сделал последовательно), чтобы поднять питающее напряжение микросхемы U1 (9В не хватало), перестало заводится, потом увеличил R21 с 9 кОм до 18 кОм — обратная связь позволила запустится драйверу в режиме (40В, 0.3А), но вольтажа потребления оставшихся рабочих светодиодов (32В) не хватало для запуска. Добавил два резистора 24 Ома балласта, каждый поднял напряжение на 7.2В, и запустилось при 45В!
Также, отключал часть схемы: микросхему smd JWC7 A01H 6pin — а с ней и транзистор CS630 — переключил питание светодиодов на C23 — а то эта часть схемы устраивала моргание.. (Без этой части схемы светодиодный светильник сильно мерцает, если смотреть через фотоаппарат, глазами не видно).
Feron AL2115 112 LED 2500Lm 36W 6500K 230V/50Hz 07.2017 21083 EAN 4627110525047 17RU-JC-FER07 микросхема надпись ZT7AC, вторая микросхема 1221 502С. R16 R500 R17 2R0 поменял R17 на 4R2, ток упал с 363 до 324 мА.
Тоже самое тут, нужно снять светодиодные полоски (вытащить распираторы), взять термоклей или термопасту и промазать стеклотекстолит точками под каждым светодиодом, то бишь улучшить теплоотвод от светодиодов.
На приклейку 4 полосок — 112 светодиодов уходит 0.5 гр (если экономить, или 1 гр от души) термоклея — ссылка на Али термоклей
Для конструирования светодиодных светильников постоянно требуются источники питания — драйвера. При большом объеме вполне можно наладить сборку драйверов самостоятельно, но себестоимость таких драйверов получается не такой уж и низкой, а изготовление и пайка двухсторонних печатных плат с SMD-компонентами — процесс в домашних условиях довольно трудоемкий.
Я решил обойтись готовым драйвером. Нужен был недорогой драйвер без корпуса, желательно с возможностью настройки тока и диммированием.
Выбор пал на китайского производителя QIHANGвыпускающего широкий спектр данной продукции.
Характеристики драйвера
На фото видна микросхема драйвера QH7938. Поиск в интернете приводит к даташиту на эту микросхему на китайском языке
Даташит явно не полный, на схеме не хватает номиналов деталей да и на драйвере элементов явно больше. И что делать с загадочными ногами DIM и RTH?
Спасибо пользователю Муськи Sarayan14 который уже ковырял данный драйвер и даже нарисовал схему.
Схему перерисовал и немного доработал
Подключаю цепочку из 9-ти трех-ваттных светодиодов. Все работает, ток стабильный 598мА, но прибор в режиме измерения переменного напряжения показывает пульсации на выходе около 1В или более 3%. Где же заявленные в характеристиках 50мВ?
Доработка №1. Уменьшаем пульсации на выходе.
Как уменьшить пульсации выходного напряжения? Правильно, конденсаторами.
Конденсаторы можно поставить в двух местах — увеличить выходную емкость и добавить конденсатор на входе после мостика параллельно пленочному конденсатору на 0.22мкФ.
Для тестирования применяю стрелочный прибор в режиме измерения переменного напряжения и самодельный люксметр, измеряющий пульсации светового потока
Характеристики без конденсаторов ~0.9В и 8.7% (пульсации светового потока)
Конденсатор на выходе ожидаемо уменьшат пульсации вдвое ~0.4В и 4%
А вот 10мкФ конденсатор на входе уменьшает пульсации в 9 раз ~0.1В и 1%, правда добавление этого конденсатора значительно снижает PF (коэффициент мощности)
Оба конденсатора приближают характеристики выходных пульсаций к паспортным ~ 0.05В и 0.6%
Итак пульсации побеждены при помощи двух конденсаторов из старого блока питания.
Доработка №2. Настройка выходного тока драйвера
Основное предназначение драйверов — поддерживать стабильный ток на светодиодах. Данный драйвер стабильно выдает 600мА.
Иногда ток драйвера хочется изменить. Обычно это делается подбором резистора или конденсатора в цепи обратной связи. Как обстоят дела у этих драйверов? И зачем здесь установлены три параллельных резистора малого сопротивления R4, R5, R6?
Все правильно. Ими можно задавать выходной ток. Видимо, все драйверы одинаковой мощности, но на разные токи и отличаются именно этими резисторами и выходным трансформатором, дающим разное напряжение.
Если аккуратно демонтировать резистор на 1.9Ом, получаем выходной ток 430мА, демонтировав оба резистора 300мА.
Можно пойти и обратным путем, подпаяв параллельно еще один резистор, но данный драйвер выдает напряжение до 35В и при большем токе мы получим превышение по мощности, что может привести с выходу драйвера из строя. Но 700мА вполне можно выжать.
Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке.
Доработка 3. Диммирование
На плате драйвера имеется три контакта с надписью DIMM, что наводит на мысль, что данный драйвер может управлять мощностью светодиодов. О том же говорит и даташит на микросхему, хотя типовых схем диммирования в них не приведено. Из даташита можно почерпнуть информацию, что подавая на ногу 7 микросхемы напряжение -0.3 — 6В, можно получить плавное регулирование мощности.
Подключение к контактам DIMM переменного резистора ни к чему не приводит, кроме того, нога 7 микросхемы драйвера вообще ни к чему не подключена. Значит снова доработки.
Подпаиваем резистор на 100К к ноге 7 микросхемы
Теперь подавая между землей и резистором напряжение 0-5В получаем ток 60-600мА
Чтобы уменьшить минимальный ток диммирования, необходимо уменьшить и резистор. К сожалению, в даташите про это ничего не написано, поэтому подбирать все компоненты придется опытны путем. Меня лично устроило диммирования от 60 до 600мА.
Если нужно организовать диммирование без внешнего питания, то можно взять напряжение питания драйвера ~15В (нога 2 микросхемы или резистор R7) и подать по следующей схеме.
Ну и, напоследок, подаю ШИМ с D3 ардуино на диммирующий вход.
Пишу простейший скетч, меняющий уровень ШИМ от 0 до максимуму и обратно:
Получаю диммирование при помощи ШИМ.
Диммирование при помощи ШИМ увеличивает выходные пульсации примерно на 10-20% по сравнению с управлением постоянным током. Максимально пульсации увеличиваются примерно вдвое при установке тока драйвера в половину от максимального.
Проверка драйвера на КЗ
Токовый драйвер должен корректно реагировать на короткое замыкание. Но лучше китайцев проверить. Не люблю я такие штуки. Под напряжением что-то втыкать. Но искусство требует жертв. Закорачиваем выход драйвера во время работы:
Драйвер нормально переносит короткие замыкания и восстанавливает свою работу. Защита от КЗ есть.
Подведем итоги
- Малые габариты
- Низкая стоимость
- Возможность регулировки тока
- Возможность диммирования
Драйверы вполне годятся для тех, кто дружит с паяльником или для тех кто не дружит, но готов терпеть выходные пульсации 3-4%.
Полезные ссылки
Из цикла — коты это жидкость. Тимофей — литров 5-6 )))
283 комментария на «Доработка недорогих китайских драйверов для светодиодов»
Alexey :
У драйвера ток явно маловат. Если он выдаст максимальное напряжение 24В (7 светодиодов) при максимально заявленном токе 220мА, суммарная мощность будет 5.25Вт или по 0.75Вт на светодиод.
Неплохо бы померить при полной нагрузке постоянный ток и переменный ток. По этим цифрам можно прикинуть коэффициент пульсаций и решить, нужно ли туда дополнительные кондеры ставить.
Подскажите, почему при шунтирование трансформатора рекомендуете именно минус выхода с плюсом входа соединять, а не наоборот?
И насколько я понимаю нужен конденсатор малой ёмкости (пФ), что бы только высокочастотку устранять, какой тип лучше?
Все лампы приходится дорабатывать, начинают сгорать светодиоды, перегреваются, и ток не постоянный а пульсирующий…
То есть светодиод на 3w и должен показывать на тестере при токе 3.6в — 0.2а ?
Я думал что должно как заявлено 0.7а показывать.Фото светодиодов покажу вечером , но явно паршивенькие , все кристаллы разного размера, хочу проверить что они действительно 3w а не 1w прислали.
Alexey :
3-х ваттный можно заставить работать на 0.5Вт, на 1Вт и на 3вт.
Для этого существуют специальные светодиодные драйверы — выдающие заданный ток в цепи светодиодов.
3.6В — это не показатель. Даташита по данным светодиодам у вас все равно нет чтобы проверить ВАХ.
Подберите напряжение таким образом, чтобы ток был 0.6-0.7А. Лучше конечно, при помощи ограничивающего резистора.
Если гореть будет, значит условно 3Вт держит. Как долго неизвестно
Давайте объясню еще и здесь… Мать вашу, учиться надо было в школе!
Светодиод — это, мать вашу, не лампочка! Светодиод, это токовый прибор. ТОКОВЫЙ, мать вашу! Для светодиода основное, это его НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК! А напряжение какое при таком токе получиться. И какое оно получиться — насрать!
Для лампочки основное — напряжение. А ток, какой при номинальном напряжении получиться.
Итак! Светодиод по паспорту имеет номинальный ток потребления 700 миллиампер, то чтобы светодиод засветился на полную мощность, ему надо сожрать эти 700 мА. Какое тут получиться напряжение — повторюсь, насрать! Дадите меньше — светодиод будет гореть не в полную мощь. Дадите больше — кранты, и очень быстро, вашему светодиоду.
Т.е., светодиоду нужен СТАБИЛЬНЫЙ ток, не превышающий паспортный.
И вот назначение драйвера светодиодов состоит в том, чтобы держать очень точно ток. В идеале ток должен быть одинаков если вы подключили к нему один диод, два, три… десять… Подключили один — драйвер должен выдать заявленный ток, подключили десять — ток должен остаться тот же.
Напряжение при питании светодиодов играет справочную роль. И у разных светодиодов одной группы оно разное. Например однотипные светодиоды разных цветов имеют одинаковый ток, но разное напряжение.
Другими словами. Наш драйвер, к примеру, имеет стабильный ток в 100 мА и напряжение от 10 до 100 вольт…
Мы имеем, к примеру, обычные 20-ти мА-перные светодиоды. Вопрос: сколько мы можем нагрузить на этот драйвер этих светодиодов минимально и максимально?
100/20=5 — в параллель. Вроде минимум. Но не тут-то было! Драйвер не обеспечит нужного в таком случае напряжения, оно получится много ниже, чем может выдать наш предполагаемый драйвер. Если драйвер хороший, он просто отключится. Если плохой — пипец нашим пяти светодиодам.
Поэтому ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, зная, что напряжение на наших светодиодах может быть в пределах 2-4 вольта, высчитываем мин количество СД в каждой цепи (цепей по 20 мА — пять. Уже поняли, надеюсь). Берем по минимально возможному напряжению — 2 вольта — 10/2=5. Вот теперь понятно, какое минимальное количество СД от такого драйвера возможно запитать — 5 в цепочке * на 5 цепочек = 25 СД. Ток, при этом, по ним будет течь — 100 мА и 20 мА на каждый СД. А напряжение мало волнует.
Макс количество рассчитывается точно так же, только напряжение СД берется максимальное — 4 вольта. Чтобы не выйти за пределы возможности нашего драйвера. 100/4=25 СД в цепи, цепей 5, итого: 25*5=125 наших предполагаемых СД. Ток при этом, будет, мать вашу, ТЕ ЖЕ 100 мА и РОВНО 20 мА на каждый светодиод в каждой цепочке. Напряжение — да пофиг! 80, 90, 100 — НАСРАТЬ!
Другими словами, мы НЕ МОЖЕМ в 100мА драйвер подключить один обычный СД, так как ток драйвера в пять раз больше. А вот пять в параллель можем, но ограничены мин напряжением драйвера, если бы оно было от 2 вольт — то было бы идеально, мы бы смогли подключить любые в прямом смысле слова СД. Правда не менее пяти штук. И при этом вообще не загоняться на какое напряжение наши СД!
По СД… Обычные, однокристальные СД любого цвета жрут 20мА. Все! Большие, маленькие, зеленые, серо-буро-малиновые… Именно поэтому на СД никогда не пишут их ток.
Далее идут составные СД. Это всякие 5050, 3550… Там, чаще всего, по три кристалла. Такие СД или каждый кристалл имеет свои выводы и тогда можно зажечь каждый кристалл отдельно, или эти кристаллы параллельны и имеют два общих вывода. В первом случае на каждом кристалле те же 20мА, во втором случае — правильно, 60мА.
Далее идут матричные. К ним относятся мощные СД. В том числе и ваш. Тут уже ток указывается для каждого СД и является его основной характеристикой.
Для особоумных! Закон Ома для расчета мощности СД неприменим. Еще раз — ЭТО НЕ ЛАМПОЧКА!
Далее, чем грозит превышение номинального тока — пипецом! Быстрой деградацией и разрушением кристалла. Поэтому! Особенно для китайцев, рекомендую устанавливать ток питания СД чуть меньше номинала, вместо 20 — 10 мА, вместо 60 — 58 мА и т.п. Вместо 700 — 680 мА!
Бро, как сделать из лед драйвера блок питания (источник напряжения). Перекопал весь интернет. Подскажи
Alexey :
Никак
Там обратная связь через токовый шунт. Будет всегда стабилизировать ток.
Проще купить стабилизированный источник напряжения
Читайте также: