Как сделать макро фото в фотошопе
В этом посте, профессиональный фотограф Яник Чаувин, представитель фотошколы Яника, показывает, как правильно снимать макро-фотографии высочайшего качества.
Я большой поклонник макро-фотографии. Причём до такой степени, что когда я выбирал свою самую первую цифровую камеру, Nikon Coolpix 4500, то наиболее важными для меня были её возможности макро-съёмки. И когда я купил свой Nikon D70 со штатным объективом, следующим объективом в моём комплекте стал Sigma 105mm macro.
После съемки многочисленных макро-фотографий, мне захотелось пойти дальше и узнать, можно ли приблизиться к объекту ещё ближе (не используя микроскоп). Побродив по всемирной паутине, я нашёл фотографа, который как раз этим и занимался! Я был рад, как мальчишка! С тех пор я использую технику, которая называется «Супер Макро», для того чтобы получать изумительные фотографии.
Хорошо, прежде чем я расскажу, как это делается, вкратце объясню, что такое макро вообще. В общих словах, это фотосъемка на таких близких расстояниях, при которых, графический объект, спроецированный на матрицу фотоаппарата, примерно одного размера с реальным объектом. Это называется пропорция 1:1. Большинство стандартных макролинз справляются с пропорцией 1:1. Что касается супер макро, то в зависимости от сочетания линз обычно можно получить пропорцию 2:1 или даже больше. В свою очередь, это значит, сенсор воспринимает объект намного лучше, чем человеческий глаз, в результате чего, получаются очень своеобразные снимки.
Оборудование
И так! Давайте взглянем, что нам нужно, чтобы получить супер макро.
Советую использовать объектив с фиксированным фокусным расстоянием, так как у него самые резкие линзы и когда навешивается столько стекла перед объективом, резкость теряется очень быстро. Переходное кольцо должно совпадать с диаметром ваших линз.
Есть и другие способы настройки супер макро, иногда используя удлинительное кольцо или телеконвертор, но я не хотел ничего усложнять…
Настройки
Теперь сделаем так, чтоб всё заработало!
Шаг 1: Оденьте макрообъектив на фотоаппарат (в моем случае это Sigma 105mm).
Шаг 2: Убедитесь, что объектив в режиме ручной фокусировки.
Шаг 3: Накрутите переходное кольцо на макрообъектив.
Шаг 4: Выверните диск управления апертурой на светосильном обьективе (в моем случае это Nikkor 50mm) до максимума (наименьшая точка f). Нам нужно как можно больше света.
Шаг 5: Поверните лицевую сторону светосильного объектива на лицевую сторону макролинз.
Шаг 6: Настройте ваш фотоаппарат на ручную фокусировку.
Вот так должны выглядеть настройки.
Причина, по которой я добавил штатив и вспышку к списку оборудования такова, что иногда для объектива недостаточно окружающего света, поэтому вам нужна будет либо маленькая скорость затвора, либо больше света.
Вы увидите, что ваша глубина резкости (ГРИП) очень мала (приблизительно 1-2мм), поэтому выходит очень размазано. Убедитесь, что предмет не движется, иначе он не попадёт в фокус. Если вы всё же решитесь на такой снимок, то задержите дыхание, прежде чем нажимать кнопку… может и повезёт. ;-)
Такое сближение и такой малый ГРИП может быть очень удачным для забавных абстрактных снимков. Используйте свое воображение и развлекайтесь!
Что касается вспышки, то её надо будет отсоединить от фотоаппарата из-за длинны сложного объектива и близости к нему предмета.
Вот некоторые примеры.
Утренний мороз на моем каноэ.
Тарантул (если приглянутся повнимательнее, то можно увидеть мои объективы в его глазах!)
Главная Статьи Фотошоп и обработка Урок Photoshop. Создание имитации макросъемки
Урок Photoshop. Создание имитации макросъемки
Все наверно видели фотографии макетов городов с маленькими, игрушечными машинками.
Имитацию такого снимка с помощью фотошопа легко можно сделать. Берем фотографию города (вид сверху, с высоты "птичьего полета"), домик в деревне, вокзал смотрите пример, читаем урок и получаем довольно-таки симпатичный результат.
Здесь мы подробно опишем как из обычной фотографии города сделать имитацию макросъемки.
Исходное изображение | Полученный результат |
1. Для урока подойдёт фотография города (вид сверху), домик в деревне, вокзал.
Словом, что-то пространственное с хорошо выраженными отдельными объектами.
Например:
2. Выбрали. Теперь нажимаем "Q" (Quick Mask), затем нажимаем "D", чтобы возвратить первоначальные цвета (черный и белый). Черный-главный, белый второстепенный. Выбираем Gradient tool.
а затем Reflected Gradient
3. Выбираем на фотографии фокус - на нашей фотографии это поезд. Нажимаем shift и тянем gradient tool с поезда и наверх, отпускаем.
4. Опять нажимаем "Q", появились следующие выделения:
5. Идем "Filters"-"Blur"-"Lens Blur". Смотрим на скрин и ставим следующие параметры:
6. Можно придать картинке больше яркости:
Зажимаем Ctrl+u и двигает ползунок Saturation вправо (на 10-20)
7. А вот и симпатичный результат!
Постобработка является настолько же важным аспектом, как и сама по себе съемка. Несмотря на то, что на нее определенно стоит потратить столько же времени, сколько вы тратите на то, чтобы сделать фото, часто качество вашей обработки продвигает вашу фотографию на следующий уровень.
Обратите внимание: первый и важный шаг состоит в съемке в формате RAW. Никогда не снимайте в другом формате (JPG, TIFF). Таким образом вы получите наиболее полную информацию, которую только способна добыть ваша камера.
Обзор
Большая часть моей обработки – это простое редактирование в Adobe Camera Raw или Lightroom (Основные функции обработки в них одинаковы). И то, и другое мне абсолютно подходит. На заключительном этапе я открываю изображение в Photoshop и делаю финальную ретушь при необходимости.
Импортирование и конвертация, если это необходимо
После того, как вы загрузили фотографии с камеры на ваш компьютер, следующим шагом будет импорт выбранных фотографий в Photoshop. Если вы послушали меня и снимали в формате RAW, то возможно, файлы не будут поддерживаться версией Camera Raw, установленной на вашем компьютере, поэтому мы можем конвертировать их в .DNG, который является понятным для Adobe форматом и будет прочитан не зависимо от используемой вами версии Camera Raw.
Если вам необходимо это сделать, то Adobe DNG Converter доступен бесплатно на вебсайте Adobe.
Теперь фотографии, которые вы хотите редактировать, конвертированы в формат DNG, и вы можете импортировать их в Photoshop. Camera Raw автоматически прочитает ваши файлы DNG и теперь вы можете приступить непосредственно к редактированию.
Цветовое пространство
Окно Camera RAW откроется автоматически. На этом этапе в самом низу окна вы можете увидеть, в каком цветовом пространстве вы будете обрабатывать свое изображение. Убедитесь, что это sRGB, оно является тем цветовым пространством, который поддерживают все веб браузеры и принимается в сети.
Если вы работаете в другом цветовом пространстве, как, например, Adobe RGB, то после загрузки в интернет вы заметите некоторое искажение цвета. Adobe RGB имеет большую глубину цвета, чем sRGB, но он не принимается везде, так что если вы не печатаете свои фотографии, то редактируйте в sRGB.
Переходим к редактированию – как я управляю каждым слайдером
- Мои изображения, как правило, немного недоэкспонированы, поэтому первым делом я повышаю экспонирование, при этом стараясь не переэкспонировать снимок.
- Затем я также вношу небольшие корректировки в Баланс Белого (Температура), делая особенные изменения индивидуально для каждого снимка.
- Я обычно не трогаю слайдер «Света».
- Я предпочитаю уменьшать «Тени», чтобы вытащить больше деталей из затененных участков, придавая изображению более плоский вид.
- Затем, нажав и удерживая клавишу Alt или Option, я перемещаю слайдер “Белые” до тех пор, пока не увижу белые пятна на изображении, обозначающие, что участок переэкспонирован.
- То же я проделываю со слайдером «Затемнение», удерживая Alt или Option и передвигая его в противоположном направлении, пока не увижу цветные пятна.
- Затем немного увеличиваю «Четкость».
Примечание: все настройки помогают мне сделать изображение более контрастным и избавится от той плоскости, которая возникла в результате вытягивания деталей из теней.
- Далее я люблю добавить изображению немного «Красочность», ведь это так интересно открывать полный красок мир крошечных существ, который невозможно разглядеть невооруженным взглядом.
- Затем, наконец, я добавляю лишь +2 «Насыщенность» … совсем немного.
Корректировка деталей
После применения всех вышеизложенных настроек, я рассматриваю изображение близко, увеличив масштаб, и ищу ошибки. Их я устраняю с помощью кистей и локальных корректировок.
Затем я увеличиваю резкость с помощью маски на том участке, где это необходимо, а также уменьшаю шум.
С настройками в Camera RAW мы закончили! Наступило время открыть изображение в Photoshop.
Корректировка в Photoshop
Если в этом есть необходимость, я использую осветление и затемнение на определенных участках, а иногда я делаю кривую S в Кривых, чтобы добавить немного контраста, но только если его не хватает. Почти закончили (как я и говорил, большую часть редактирования я делаю в Camera Raw и это очень просто).
Далее я сохраняю изображение и немного добавляю резкости, опять-таки в зависимости от разрешения. Для этого я дублирую слой, изменяю режим наложения на «Перекрытие» и использую фильтр Цветовой контраст или Контурная резкость.
Вот и все! Я закончил. Теперь можно опубликовать фото.
Я надеюсь, что вы сочтете этот процесс постобработки полезным! Здесь два примера фотографий до и после для сравнения, чтобы вы увидели, как описанные выше настройки изменили мои фотографии:
Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.
Режим съемки
Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:
Приоритет диафрагмы - полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.
Ручной режим - необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).
Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.
Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.
Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2
Диафрагма
Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.
При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки - тщательно подобрать диафрагму.
Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?
Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.
Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:
Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)
Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)
Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.
Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0
Вспышка
Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.
Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.
Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.
Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.
Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0
Выдержка
Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.
Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0
ISO
Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.
Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.
Фокусировка
Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.
Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.
Моя основная рекомендация - использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0
Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры
Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:
- Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
- Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
- Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
- Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
- Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
- Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
- На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки - диафрагма, выдержка и ISO - останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
- Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
- Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0
Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :
- Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
- Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
- Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
- Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
- Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5
Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.
Одной из частых проблем при макросъёмке является то, что глубина резкости наших фотографий может быть настолько мала, что мы не сможем захватить в фокус весь объект. Даже с наименьшей возможной апертурой, макросъемка может сильно ограничить глубину. В фокус попадает только определённая часть объекта, а остальная сцена остаётся размытой. Сегодня мы поговорим о комбинировании методов съёмки и Photoshop для увеличения видимой глубины резкости сверх того, чего можно добиться при использовании одного изображения.
Подготовка
Метод, который мы будем описывать, обычно называется совмещением фокуса (англ. focus stacking). Он заключается в съёмке нескольких кадров с различными фокусными расстояниями и последующей их комбинации. Это означает, что у нас будет несколько фотографий, на каждой из которых в фокусе будут разные части сцены, а затем мы скомбинируем их в одно изображение. Результат – фотография, на которой в фокусе будет весь объект полностью, чего мы не смогли бы достичь посредством одной фотографии.
Для статьи я выбрал камеру Olympus OM-D стандарта Micro 4/3 и макро-объектив Nikon 55mm Micro-NIKKOR, присоединённый при помощи адаптера. Эффективное фокусное расстояние объектива составило 110мм, благодаря кроп-фактору 2x, но чтобы захватить в фокус часы полностью, нам потребовалось использовать технику совмещённого фокуса, о которой мы сегодня и поговорим.
Эта методика наиболее полезна при использовании макро-объектива. Я выбрал старую модель объектива Nikon 55mm Micro-NIKKOR f/3.5 на камере Olympus OM-D. Такая комбинация делается для невероятно резких макрофотографий. Я использовал адаптер, чтобы прикрепить F-mount объектив к OM-D. Следует отметить, что OM-D – камера с сенсором стандарта Micro 4/3 и кроп-фактором 2x, т.е. фактически фокусное расстояние объектива становится равно 110мм. Такое большое фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости наших фотографий, поэтому метод совмещения фокуса особенно полезен в данной ситуации.
В качестве объекта съёмки я выбрал наручные часы, которые хорошо подошли для того, чтобы продемонстрировать силу увеличения глубины резкости посредством совмещения фокуса. Поскольку часы лежат, глубина резкости слишком мала: мы не можем в одной фотографии захватить в фокус всё часы от ближнего до дальнего края ремешка. Самое время, чтобы использовать совмещение фокуса.
Я решил настроить освещение так, чтобы подсветить часы сбоку, поэтому я использовал несколько недорогих съёмных источников постоянного света (вместо вспышек) и тщательно расставил их вокруг сцены. Я использовал тёмно-синюю ткань в качестве подложки для достижения максимального контраста между объектом и фоном, а небольшой кусочек ткани свернул и вложил в верхнюю часть ремешка, чтобы расположить часы наиболее выгодно. Сами часы недорогие, но вполне подходят для наших целей.
Использование нескольких источников постоянного света и куска ткани в качестве фона позволило нам соорудить простую сцену даже на кухонном столе.
И наконец, если это возможно, я очень рекомендую, чтобы при съёмке ваша камера была подключена к компьютеру. Наша камера, к сожалению, такой режим не поддерживала, но съёмка в режиме связки с компьютером позволяет вам просматривать картинку с камеры во время съемки на экране компьютера, в более большом масштабе. Это гарантирует, что в фокусе вы получите именно ту часть изображения, которую хотите.
Съёмка
Для демонстрации всех преимуществ совмещённого фокуса, я выбрал в качестве объекта съёмки часы. Когда я положил их так, как вы чаще всего видите в каталогах, на изображении было слишком мало глубины резкости от ближней до дальней части ремешка. Как я упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и макро режим уменьшат глубину резкости, поэтому нам и придется использовать метод совмещения фокуса.
На этой фотографии видно, что глубина резкости слишком мала. В конце урока вы увидите, как совмещение фокуса исправит это.
После некоторых соображений и тестов я решил, что потребуется шесть изображений, чтобы добиться необходимой глубины резкости. Моя цель заключалась в том, чтобы взять различные кадры, с разными частями часов в фокусе, а затем совместить их в процессе пост-обработки.
В конце я убедился, что получил шесть подходящих снимков с разными частями объекта в фокусе. В результате совмещения этих фокусов в Photoshop, я бы получил один скомбинированный кадр, на котором часы были бы полностью в фокусе.
Когда я стал делать снимки для совмещения, я начал с фокуса на передней части объекта, после чего постепенно отдалял фокус с переднего до заднего плана. У меня получилось два снимка передней части ремешка, два снимка самого циферблата и два снимка дальней части ремешка.
Первый же полученный кадр показывает, что ни на одном фото в фокусе нет часов полностью; здесь резкой мы видим только ближнюю часть ремешка, а остальное изображение размыто.
Опять же, идея здесь заключается в том, что каждый отдельный кадр не может захватить в фокус достаточную часть объекта, но шесть скомбинированных изображений дадут нам смоделированную неограниченную глубину резкости. Большое количество кадров, полученных при съёмке, необходимо, чтобы быть уверенным, что пост-обработка пройдёт успешно. Фотографии были сделаны при f/5.6, чтобы добавить чёткость и немного глубины резкости, но даже закрытия диафрагмы при макросъемке часто недостаточно, чтобы увеличить глубину резкости до необходимого уровня.
Обязательно нужно использовать штатив, и постараться, чтобы камера при съёмке двигалась как можно меньше. В Photoshop имеется достаточно мощный механизм выравнивания изображений, но всегда лучше добиться хорошего результата ещё на стадии съёмки.
Пост-обработка
Хотя есть много различных вариантов обработки, имеющих право на жизнь, Photoshop обладает отличными функциями, которые можно использовать для совмещения фокусов. С их помощью мы всего за несколько минут сможем получить конечное сведённое изображение.
Прежде всего, я хочу убедиться, что мы имеем все необходимые изображения на компьютере в отдельной папке. Мне нравиться помещать все комбинируемые фотографии в собственную папку.
Теперь запустим Photoshop и начнём сам процесс совмещения фокуса. Откройте меню “File” (Файл), и перейдите к “Automate” (Автоматизация) > “Photomerge”. Так вы сможете открыть все наши изображения в один документ Photoshop.
В окне Photomerge оставьте опцию Layout (Макет) установленной на “Auto”, и убедитесь, что ни один флажок в низу окна не отмечен.
Когда откроется окно Photomerge, выберите в нём папку, в которой расположены все необходимые изображения. Оставьте опцию в левой части окна установленной на “Auto”, а затем снимите флажок "Blend Images Together" (Наложение изображений). После того как вы нажмёте OK, Photoshop начнёт выравнивать изображения и помещать их в новый документ.
Процесс может занять несколько минут, и когда он будет завершён, у вас должен быть новый документ, в котором на отдельных слоях расположены все наши фотографии. Теперь остался всего лишь один шаг, чтобы совместить фокус этих изображений.
Выделите все слои на палитре. Для этого можете щёлкнуть по слою, после чего нажать Ctrl + A, или же выделить слои по очереди, щёлкая по ним, удерживая при этом клавишу Ctrl. Как только все слои выделены, перейдите в меню “Edit” (Правка) и выберите “Auto Blend Layers” (Автоналожение слоёв).
Когда все слои выделены, перейдите к Edit (Правка) > Auto Blend Layers (Автоналожение слоёв), чтобы открыть окно совмещения фокуса. Мы оставляем опцию установленной на “Stack Images” (Стековые изображения), и автоматически начинается процесс совмещения фокуса.
В меню "Auto Blend Layers" (Автоналожение слоёв) выберите “Stack Images” (Стековые изображения). Снова нажмите OK, и Photoshop начнёт процесс совмещения фокуса. После того, как Photoshop закончит работу, вы сможете увидеть результаты, как в виде конечного изображения, так и на палитре слоёв в правой части окна Photoshop. Вы увидите, что для всех слоёв были автоматически добавлены и выровнены маски, и Photoshop сам выбрал, какие области скрыть, а какие оставить в конечном изображении.
Финальное изображение демонстрирует хороший результат совмещения фокуса. В сравнении с более ранними фотографиями сразу видны отличия: в фокусе уже не малая часть часов, а вся сцена. Совмещение фокуса – отличный метод увеличения резкости посредством моделирования.
Photoshop скрывает размытые участки каждого изображения с помощью масок. Автоматизированный процесс отлично подготовил мои слои с масками. Photoshop интеллектуально выбирает, какая часть каждого кадра находится в фокусе, после чего комбинирует их.
Photoshop делает почти всю работу, связанную с совмещением. Единственный минус в том, что если вы не довольны результатом, будет очень сложно как-то изменить автоматические вычисления, которые сделала программа. Однако, я всё же считаю, что встроенные механизмы достаточно мощны, и это, возможно, лучший способ добиться моделируемой глубины резкости.
Заключение
Совмещение фокуса – уникальная техника, позволяющая нам добиться практически невозможной глубины резкости. Чтобы легко получить дополнительную резкость в несколько кликов, нам нужна лишь серия снимков и немного пост-обработки. Photoshop – отличный инструмент, который может интеллектуально выровнять наши изображения и автоматически применить к ним маски для достижения необходимого результата.
Читайте также: