Защита видеокарты от кз
Навряд ли, иногда могут, иногда нет. Иногда тупо входные индуктивности из не сильно толстого провода на входных 12В.
В последние годы с ростом потребления тока (и естественно мощности) у видеокарт - их иногда переставили ставить, схема защиты от кз реализована на VRM(вместе с ШИМ естественно), в особенности защиты от слишком высокого потребления и от КЗ есть практически на всех видеокартах (не знаю как там у китайских подвальных). А самими предохранителями, при токах после 15А-20А можно прекрасно считать дорожки на/в текстолите и радиодетали, например теже силовые мосфеты - и те и другие, часто или поджаривает или разрывает к чертям, а там дальше уже зависит от того если ли защиты от кз или сильно повышеного потребления тока у БП :)
Смысл ставить предохранитель, если там до VRM импульсная нагрузка, а сдвиг тока относительно напряжения будет иметь не сильно понятные и непостоянные формы да и для номинала в 25А - придется ставить 50-70А предохранитель и даже если он "сверхбыстрый "(есть там время срабатывания у некоторых, но сверх быстрый тоже нельзя - нагрузка импульсная где 30А несколько МС, а потом 3-5А след. 200 мс), но все равно будет шанс - что сначало все погорит, а только потом сработает предохранитель :).
Короче я не вижу смысла там в предохранителе, кроме как защиты от пожара, компоненты он не спасет скорее всего, слишком высокие токи и импульсная нагрузка, защиты в ШИМ - достаточно в большинстве случаев. Да и как показывает практика - все равно ухреначивается мосфет 1 или оба плеча, могут и все ухреначится, текстолит, + еще что нибудь вплоть до шима, а то и ГПУ (даже если началось не с него) - а потом срабатывает предохранитель :).
радиодетали сами по себе предохранители. там нет высоковольтных напряжений, опасных для жизни, поэтому в привычном виде, как в 220В+ нет там таких. чем тебе транзистор или диод не предохранитель? при выходе их из строя -система будет отключена. любой киповец определяет неисправность их точь так же, как и простой проволочины предохранителя, а глупому там вообще лезать незачем.
боря Гуру (4369) ZD его уравняет под номинал -это раз, они встроены в шимы -это 2, и три -ты еще про грозу напиши, и чтоб от нее кто-то спасся предохранителем. питать нужно тем, чем положено и нет проблем, и бп не выдают 20, вместо 12, сказочник, там ток упадет и железо откажется работать.
Опасного для жизни пользователя там ничего нет
Есть опасное для жизни самой видеокарты, т. к. GTX 1000 серии у MSI частенько выходили из строя по питальнику
Устройства для защиты выпрямителей от перегрузки и коротких замыканий изобретались давно. Из предназначение банально - ограничивать ток или просто отключать блок питания или выпрямитель в моменты когда токи в цепи нагрузки превышают допустимые пределы.
В журнале РАДИО N10 за 1971 год была опубликована схема для защиты выпрямителей питающих ламповые приемники и усилители.
Отрадно видеть простоту схемы и отсутствие ламп и лишних элементов. Лампа МН-3 служит для индикации и роли в защите выпрямителя не играет.
Но, с появлением полупроводников в широком доступе и пропаганде пренебрежительного отношения к релейным схемам, вместо простых и надежных схем стали появляться устройства на транзисторах.
Схемы варьируются и приводить все их я не стану
В этой схеме светодиод VD1 ( странное обозначение ) как и в первой схеме лампа Лампа МН-3 служит для индикации и роли в защите выпрямителя не играет.
Цена довольно высока
реклама
Пора сказать о модели, которую я купил. Это Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W [GPU-750FC] мощностью в 750 ватт и обошелся он мне в 8000 рублей. Это качественный БП "середнячок" с сертификатом 80 PLUS Gold и официальной гарантией Chieftec сроком 5 лет. Блок питания имеет неплохую платформу GPR(G) разработки Channel Well Technology и японские конденсаторы Nippon Chemi-con.
Блок питания очень тихий, ведь вентилятор в Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W [GPU-750FC] до нагрузки в 70% вращается всего при 700 оборотах в минуту. А можно и перевести его в полупассивный режим, при котором он будет стартовать при нагрузке в 40% и выше.
Модель с мощностью в 650 ватт - Chieftec Chieftronic PowerPlay 650W [GPU-650FC], стоит в Регарде всего лишь на 710 рублей дешевле. Я решил, что проще доплатить до 750 ваттной модели, а брать под современное мощное "железо" блок питания мощностью ниже 650 ватт не стоит. Я долгое время пользовался бюджетными моделями, греющимися и гудящими уже при нагрузке в 250 ватт, и решил взять качественное устройство.
Покупать блок питания на 600-650 ватт экономически невыгодно
Я определил для себя примерный диапазон мощности блока питания в 600-650 ватт, который не будет ограничивать новое железо среднего уровня. Но начав изучать предложения магазинов, я заметил, что разница между качественными моделями на 600-650 ватт и 700-750 ватт иногда составляет менее 1000 рублей. А лишние 100-150 ватт позволят довольно многое, о чем я расскажу ниже.
Более высокий порог срабатывания защиты от короткого замыкания
Защита мощного блока питания может сработать не сразу, приняв короткое замыкание за всплеск нагрузки и "выжечь" систему питания видеокарты или материнской платы. Но такой сценарий крайне редок и, думаю, особо опасаться такого происшествия не стоит.
Недогруженный блок питания работает тихо и не греется
Блок питания на 750 ватт в связке со средними по производительности комплектующими будет загружен хорошо если на 40%, что даст низкие ему температуры и низкие обороты вентилятора. А холодный блок питания работает долго, ведь главное, что стареет в нем - электролитические конденсаторы, которые не любят высокую температуру.
Энергопотребление нового "железа" все растет
реклама
Первой мыслью было взять бюджетную модель, ведь энергопотребление моего компьютера сейчас не дотягивает и до 120 ватт при полной загрузке. В этом заслуга Ryzen 5 1600, работающего на пониженном напряжении, но главный вклад в экономию электричества вносит GeForce GT 1030 с мизерным энергопотреблением в 30 ватт. Но бюджетная модель БП ставит крест на апгрейде на современное железо, которое становится все более прожорливым. И видеокарты на архитектуре NVIDIA Ampere, и новые процессоры Intel Rocket Lake и Alder Lake потребляют электричества намного больше прошлых поколений.
Итоги
На этом минусы использования избыточно мощного блока питания заканчиваются. Я считаю, что плюсы перевешивают, а доплата в три-четыре тысячи рублей по сравнению с бюджетными моделями себя оправдывает. Ведь блок питания мы берем на несколько лет и он может пережить несколько апгрейдов, к тому же от него зависит жизнь комплектующих. А три-четыре тысячи рублей на фоне диких цен на видеокарты попросту выглядят каплей в море.
Пишите в комментарии, а какой блок питания стоит в вашем ПК? И по каким критериям вы выбираете блоки питания?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Керамические SMD конденсаторы часто сгорают, при этом устройство полностью выходит из строя. У видеокарты образуются прогары в текстолите, межслойное замыкание, зачастую ремонту устройство не подлежит. А стоят сейчас видеокарты ой как дорого.
реклама
А ведь так хорошо начинался день, солнечное утро, я с чашечкой ароматного кофе поедаю яишенку, ничто не предвещает беды.
Возвращаюсь с кухни в благостном настроении, и тут вам здрасте - монитор показывает черный экран, а в воздухе витает такой знакомый запах электронной гари. Включать системник уже не стал, ибо блок питания ушел в защиту, не будем усугублять ситуацию. Разбираю компутатор, вынимаю свою боевую подругу - видеокарту GTX 1080 от Gigabyte. А там оно самое, в очередной раз бахнула маленькая и подлая "петарда".
С нехорошим предчувствием достаю мультиметр. Снимаю дроссель с нагрузки. Так и есть, на памяти "коза", на кп видеочипа тоже короткое замыкание. Фаза питания вся в копоти, текстолит в труху, а сам виновник торжества разлетелся на маленькие осколки. Экономная компания Гигабайт естественно не поставила дешевый плавкий предохранитель. В итоге имеем неисправную память, мертвый GPU, обугленную фазу питания и дырку в плате. Из-за двух копеечных деталек дорогостоящая видеокарта оправляется в утиль. И ладно бы красотка погибла в бою, добывая цифровую валюту, так нет же: позорно скопытилась, показывая рабочий стол.
Вот так они и бахают, невзначай.
реклама
Это и было той последней каплей, побудившей написать меня эту статью. Проблема с SMD конденсаторами есть, существует давно и она не решается. Уже не первая видеокарта сгорает у меня подобным образом, бывали и матплаты. Причем бахнуть может как в нагрузке, так и в полном простое, при этом отработав без проблем пару лет. Сообразительный читатель заметит, ну отнесешь же устройство по гарантии, вернешь свои кровные. Но как бы не так - "электротермические повреждения" ставят жирный крест на этих планах, во всем виноват пользователь, и гарантия пролетает как фанера над Парижем. Очень удобно для производителя, запланированное устаревание, кто знаком с этой теорией заговора?
На любой плате - море их
реклама
Справедливости ради, нужно отметить, что и старшие братья smd конденсаторов (конденсаторы электролитические) тоже подвержены проблемам. И эти проблемы, в отличие от SMD, видны невооруженным глазом. То их вздует, то наоборот попустит и вогнет днище, а бывает и зальют все в округе своим электролитом. Электролит, кстати, очень хорошо разъедает на плате контакты и дорожки. А если на кондер внезапно придет повышенное напряжение, он может стартануть с платы, что твоя ракета, снося все на своем пути. Результат один - происходит потеря емкости, возрастает ESR, а устройство полностью не работает либо жутко глючит. Но они хоть не уходят в короткое замыкание, по крайней мере у меня таких случаев не было, и девайс после замены конденсаторов продолжает свою жизнь.
Типичные проблемы электролитов - анорексия, беременность, критические дни
К счастью на современных видеокартах и матплатах уже практически не используют классические электролитические конденсаторы. Их заменили конденсаторы с полимерным электролитом, что значительно добавило надежности, выходят из строя они крайне редко. А вот в блоках питания никуда не денешься, приходится использовать злектролитическую классику. Там нужны большие емкости в фильтрации шин напряжений, на входе в блоке APFS опять же, полимеры такого выдать не могут. Так что и бп в зоне риска, даже самых именитых производителей.
реклама
Конденсаторы с полимерным электролитом
Еще была такая гадость, как конденсаторы Proadlizer, разработанные компанией NEC по инновационной технологии. Славились они возможностью эффективной работы на высоких частотах, а также отказом в 99% случаев через год - два работы. Их любили ставить по питанию процессора ноутбука, а так же в видеокарты и консоли прежних лет. Девайс начинал рандомно зависать и перезагружаться, демонстрируя признаки плавающей неисправности. Лечилось это безобразие заменой NEC на танталы. А вот танталовые конденсаторы весьма надежны, работают десятки лет без потери емкости и ESR, стойки к высоким температурам. Их вы обязательно увидите на современных видеокартах и матплатах.
Те самые NEC Proadlizer с сюрпризами
Но вернемся к нашим маленьким друзьям, керамическим SMD конденсаторам. Так как они не могут иметь большую емкость, по причине своих скромных размеров, производитель вынужден их ставить на устройство в огромном количестве. Чтобы они суммарно набирали емкость при параллельном подключении. Стоят они в основном в различных цепях питания, в качестве фильтрующих элементов, для подавления бросков напряжения и пульсаций. А паразитных пульсаций на тех же видеокартах с избытком, от работы импульсных преобразователей напряжения. Чем больше smd конденсаторов на плате, тем выше вероятность того, что один из них пустит в прекрасный момент "фазу на ноль". При коротком замыкании в smd конденсаторе, фазы питания мгновенно уходят в перегрузку, защита по току не успевает сработать. Мосфеты фаз разогреваются до критических температур, в свою очередь уже их пробивает в короткое и 12 вольт как есть (вместо 1в - 1,2в) поступают прямиком в видеочип или процессор. Естественно чипу хана от такого перфоманса.
До хрустящей корочки
Далее, если блок питания все еще не ушел в защиту, начинает прогорать текстолит, происходит межслойное замыкание. Если блок питания достаточно мощный, или у него неисправен супервизор по защите, видеокарта может гореть достаточно долго. Пока ее не приедут тушить пожарные, вместе с квартирой. Банальные плавкие предохранители в большинстве видях и матерей производитель не ставит. Может экономит копейки, а может так и было задумано. А ведь они могли бы купировать проблему в зародыше и не доводить дело до фатальных последствий.
Все такое маленькое и ненадежное
Как избежать данных проблем рядовому пользователю? Да к сожалению никак, рассматривать перед каждым включением свою карту в микроскоп не представляется возможным. Да и не всегда визуально видно, что кондер на подходе. Проблема, как мне видится, в самом устройстве smd элемента. Слишком маленькие расстояния между электродами, слишком тонкий слой диэлектрика. Перепады температуры, механическое повреждение, недостаточное качество изготовления - все это может в любой момент вызвать пробой элемента. Тут только или менять технологию производства или вводить жесточайший контроль качества. А пока мы так и будем гореть синим пламенем, с отказами по гарантии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Блок питания большой мощности работает не в лучшем диапазоне КПД при низкой загрузке
Один из минусов использования блоков питания большой мощности - не самый лучший КПД при небольшой загрузке. Судя по обзорам, КПД Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W [GPU-750FC] доходит до 90% при загрузке на 20 и 50%, а вот при загрузке на 10% - всего до 84%. Но пока электричество стоит у нас не так дорого, чтобы переживать из-за этого.
ПРИНЦИП РАБОТЫ СХЕМЫ
прост - Резистор R1 должен открывать транзистор КТ815 максимально. Понятно, что деже полностью открытый , этот транзистор при больших токах будет греться как утюг и потребуется установка его на радиатор.
Транзистор КТ315 в рабочем состоянии должен быть закрыт - это обеспечивает резистор R2 "притягивая" базу КТ315 к земле (минусу).
Резистор R3 (очень мощный) нужен для того чтобы организовать положительное смещение для транзистора КТ315 в момент превышения тока в нагрузке.
Как только потенциал базы КТ315 становится выше "оттягивается от минуса" за счет низкого сопротивления , КТ315 открывается и запирает силовой транзистор КТ815 "притягивая" его базу к минусу.
Сразу понятно, что для таких схем требуется очень мощное сопротивление и силовой транзистор.
Немаловажный недостаток таких схем - постоянный нагрев из за токов через резистор и через переход транзистора, сопротивление которого никогда не будет равным нулю.
Избавиться от недостатков биполярного транзистора можно применив в схеме полевик
Но не обольщайтесь! Такая схема весьма коварна и имеет свои тонкости.
Все те полевики что на ней указаны не совсем хорошо для этой схемы подходят. Чтение таблиц с указанием предельных токов и сопротивлений открытого транзистора - даст вам ясную картину - какие полевики стоит использовать. Выбирать нужно самые мощные но с минимальным сопротивлением открытого канала.
С транзистором управления С945 тоже не все гладко. Эти транзисторы часто имеют очень высокий коэффициент усиления , что приводит к странному поведению схемы при включении в бытовую сеть. С945 может реагировать на помехи и всплески приходящие по сети питания, так что в нагрузке вместо "гладкого и ровного" тока будет наблюдаться "картина маслом" состоящая из всплеском и провалов усиленных транзистором С945 помех переданных на затвор силового полевика IRF.
Еще один немаловажный момент - Эта схема нечто вроде триггера и сработав один раз в исходное состояние она не переходит - Приходится нажимать кнопку для сброса.
Схема на биполярниках сама переходит в рабочий режим - ведь она есть просто вариация регулятора тока или стабилизатора и конечно имеет "провисающее" состояние когда ток слегка не достиг критической точки и приоткрытый мощный транзистор начинает перегреваться со всеми вытекающими последствиями.
ВСЕХ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ ЛИШЕНЫ СХЕМЫ НА РЕЛЕ
Но, коль уж вам хочется НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЛЕ , то вместо " огорода " на двух транзисторах можно использовать базовые функции Тиристора.
Описание принципов работы данной схемы я пожалуй отложу для следующей статьи.
Избыточная мощность блока питания имеет как плюсы, так и минусы, и я предлагаю разобраться в том, что же из них перевешивает.
Мой старый блок питания, прослуживший мне верой и правдой четыре года, сгорел этим летом, не пережив жары в 30-32 градуса в комнате. Четыре года - не такой уж и большой срок для блока питания, но мой работал круглосуточно почти два года, пережив два бума майнинга, один из которых - лишь частично. К счастью, никаких фейерверков и сгоревших комплектующих, как это часто бывает при поломке блоков питания, не было, он попросту не включился и я стал искать ему надежную замену. И вот какими критериями я руководствовался.
Мощный блок питания позволит поставить вторую видеокарту для майнинга
реклама
Например, поставить дополнительную видеокарту для майнинга, если, конечно, решиться купить ее. В этом буме майнинга "мой поезд ушел", и я не рискну тратить на видеокарту цену, сопоставимую со стоимостью целого ПК, но к следующему буму можно попытаться купить вторую видеокарту по доступной цене, помайнить на ней и продать по хорошей цене. Подобный "финт" мне удалось сделать в 2017 году. Блок питания на 750 ватт легко позволит поставить в ПК пару довольно производительных видеокарт и майнить на них, и потом продать одну за ненадобностью.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
ПРИНЦИП РАБОТЫ СХЕМЫ
прост - Резистор R1 должен открывать транзистор КТ815 максимально. Понятно, что деже полностью открытый , этот транзистор при больших токах будет греться как утюг и потребуется установка его на радиатор.
Транзистор КТ315 в рабочем состоянии должен быть закрыт - это обеспечивает резистор R2 "притягивая" базу КТ315 к земле (минусу).
Резистор R3 (очень мощный) нужен для того чтобы организовать положительное смещение для транзистора КТ315 в момент превышения тока в нагрузке.
Как только потенциал базы КТ315 становится выше "оттягивается от минуса" за счет низкого сопротивления , КТ315 открывается и запирает силовой транзистор КТ815 "притягивая" его базу к минусу.
Сразу понятно, что для таких схем требуется очень мощное сопротивление и силовой транзистор.
Немаловажный недостаток таких схем - постоянный нагрев из за токов через резистор и через переход транзистора, сопротивление которого никогда не будет равным нулю.
Избавиться от недостатков биполярного транзистора можно применив в схеме полевик
Но не обольщайтесь! Такая схема весьма коварна и имеет свои тонкости.
Все те полевики что на ней указаны не совсем хорошо для этой схемы подходят. Чтение таблиц с указанием предельных токов и сопротивлений открытого транзистора - даст вам ясную картину - какие полевики стоит использовать. Выбирать нужно самые мощные но с минимальным сопротивлением открытого канала.
С транзистором управления С945 тоже не все гладко. Эти транзисторы часто имеют очень высокий коэффициент усиления , что приводит к странному поведению схемы при включении в бытовую сеть. С945 может реагировать на помехи и всплески приходящие по сети питания, так что в нагрузке вместо "гладкого и ровного" тока будет наблюдаться "картина маслом" состоящая из всплеском и провалов усиленных транзистором С945 помех переданных на затвор силового полевика IRF.
Еще один немаловажный момент - Эта схема нечто вроде триггера и сработав один раз в исходное состояние она не переходит - Приходится нажимать кнопку для сброса.
Схема на биполярниках сама переходит в рабочий режим - ведь она есть просто вариация регулятора тока или стабилизатора и конечно имеет "провисающее" состояние когда ток слегка не достиг критической точки и приоткрытый мощный транзистор начинает перегреваться со всеми вытекающими последствиями.
ВСЕХ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ ЛИШЕНЫ СХЕМЫ НА РЕЛЕ
Но, коль уж вам хочется НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЛЕ , то вместо " огорода " на двух транзисторах можно использовать базовые функции Тиристора.
Описание принципов работы данной схемы я пожалуй отложу для следующей статьи.
Избыточная мощность блока питания имеет как плюсы, так и минусы, и я предлагаю разобраться в том, что же из них перевешивает.
Мой старый блок питания, прослуживший мне верой и правдой четыре года, сгорел этим летом, не пережив жары в 30-32 градуса в комнате. Четыре года - не такой уж и большой срок для блока питания, но мой работал круглосуточно почти два года, пережив два бума майнинга, один из которых - лишь частично. К счастью, никаких фейерверков и сгоревших комплектующих, как это часто бывает при поломке блоков питания, не было, он попросту не включился и я стал искать ему надежную замену. И вот какими критериями я руководствовался.
Мощный блок питания не ограничивает будущий апгрейд
реклама
Конечно, покупка блока питания мощностью 750 ватт для ПК с Ryzen 5 1600 и GeForce GT 1030 - это, мягко говоря, очень странно, если только не учитывать будущий апгрейд, под который берется этот блок питания. Я жду снижения цен на видеокарты, которое обязательно произойдет после завершения бума майнинга и возьму видеокарту уровня GeForce RTX 3070 и процессор Ryzen 7 5800X или аналог от Intel, например, Core i7-10700K, и останусь на этом "железе" надолго.
Теперь можно поговорить о минусах, а они тоже есть, как и при покупке любого "железа".
Объявления
Раз тут кидали модели корпуса, кину тоже свой под плату Ozzy. Поддержки при печати не требуются. Кнопки впаивать 4 мм высотой. Требуются вплавляемые бонки под резьбу m3 - 8 шт, Винты m3 7 mm - 4 шт, 13 mm - 4 шт, Кусок пластика от упаковки (для стеклышка), наклеивается с внутренней стороны. Отверстия под наушники нет. Сверлите сами, если хотите. Korpus.zip
Сергей, не болтайте ерундой! От Вас я такой глупости чуши, честно говоря, не ожидал. А вот умАлять меня не надо!
Провел ряд экспериментов по анализу изменения фазы и уровня сигнала на выходе цепи фильтров и фазовращателя. Вернул схему фильтров к первоначальному варианту - настроенные на одну частоту (50 Гц) два фильтра. На один вход осциллографа подал сигнал синуса с выхода карты, на дрогой луч подал сигнал с выхода фильтров и фазовращателя. Уровни выставил одинаковыми. Положение движка фазовращателя было где-то в среднем положении (точно не запомнил, но по графикам видно сдвиг фазы межу сигналами). Маркерами зафиксировал значения разности фаз при температуре моей комнаты (температура комнаты порядка 20 град). Градусника с широким диапазоном температур не нашел, поэтому использовал медицинский градусник. Феном стал нагревать плату. Примерно на 42 градусах по градуснику зафиксировал маркером новое положение фазы сигнала с выхода фильтров и фазовращателя. Фаза изменилась на 5,61 -5,32=0,29 мс. примерно на 5,2 град для частоты 50 Гц. Уровень практически не изменился. Таким образом, при возможном изменение комнатной температуры, допустим с 20 до 40 град. изменение фазы будет примерно на 5 град. При дальнейшем нагреве платы феном, точно сказать не могу до какой температуры, но думаю, где -то до 70-80 град. не меньше (фен поднес почти вплотную к плате, рука такую температуру не терпит больше 3 сек. Фаза уплыла еще больше (с 5,32 до 6,81 мс по маркеру или примерно на 26,3 град по фазе)) и при этом начал также меняться и уровень сигнала, но незначительно. Посчитал с 1,78 изменился до 1,3 ( в 1,37 раз порядка 2,67 дБ). Причем фаза на картинке уже сместилась от маркера за то время пока я его ставил и фотографировал картинку. То есть остывание конденсаторов фильтра и фазовращателя происходит достаточно быстро - фаза прямо на глазах плывет назад к положению синуса при 20 град. Далее решил посмотреть пределы возможностей установки противофазы и уровней сигналов с резисторами, которые я использовал на микросхеме - сумматоре опорного сигнала (или сигнала помехи на выходе фонокорректора или всего устройства, включая и УНЧ) и сигнала для активного подавления этого сигнала ( помехи). Для простоты использовал сигналы 50 Гц с компьютера. Один сигналы подавал на схему сумматора - инвертора. Другой через фильтры и фазовращатель. При отключении противофазного сигнала уровень сигнала на сумматоре был такой Уровень виден в верхнем правом углу экрана -43,2 дБ и 45,9 Гц, которые намерила эта прога при таком уровне сигнала. В ручном режиме удалось подобрать минимальный уровень суммарного сигнала до такого уровня. То есть подавить в противофазе сигнал примерно на - 37 дБ. Более точную настройку не позволяет сделать резистор фазовращателя. Он оказался практически в самом крайнем положении и при малейшем его повороте - проскакиваешь оптимальный сдвиг по фазе сигнала. Надо ставить с ним последовательно еще один резистор с сопротивлением хотя бы на порядок меньшего номинала. Далее самый важный эксперимент. Попробовал феном греть фильтры и фазовращатель и тут обнаружил интересный эффект. Сразу после нагрева фаза начала меняться и стал падать уровень сигнала, так, что в какой-то момент точной подгонки сигнала в противофазу уровень сигнала снизился до - 90-93 дБ. При дальнейшем нагреве это оптимальной положение фазы было пройдено и уровень снова стал расти примерно до -80 дБ. Другими словами, температурная нестабильность фазы в исследованном варианте устройства может снизить точность подавления настройки примерно на 10 или даже -15 дБ. То есть помеху с уровня -43 дБ можно подавить на 50 дБ - почти до уровня шумовой полки (-93дБ) устройства. Уровень шумовой полки на частотах порядка 50 Гц где-то -100 дБ. Результат обнадеживающий. Если удастся повысить термостабильность работы фильтров и фазовращателей, подобрав обратно зеркальные характеристики по изменении фазы за счет изменения температуры, то можно ориентироваться на уровень подавления сетевых помех к их уровню примерно на -40 - 35 дБ. Но тут надо посмотреть еще перекрестные помех между разными гармониками. Они тоже могут снизить эти цифры, я так думаю на 10 дБ. так, что гармоники в правильно сконструированном устройстве активного подавления помех можно ориентироваться где-то на -30-25 дБ снижения сетевых помех . Это вполне реальные цифры. С использованием термостата, где-то до - 40 дБ. Но это пока текущий прогноз. Я могу и ошибаться. Дальше будет видно.
Читайте также: