Замена пинов в разъеме блока питания
У пользователей ПК иногда появляется необходимость в установке дополнительного или замене старого вентилятора. Хорошо, если удалось купить однотипный кулер на замену. Но как быть, если он имеет другое количество выводов или устанавливается в дополнение к уже существующим? В этой статье мы разберём разнообразные схемы этих приборов, а также выясним, как подключить кулер непосредственно к блоку питания.
Виды штекеров кулеров и их распиновка
В принципе, назначение всех существующих вентиляторов — охлаждение «железа», установленного в системном блоке. Но вот схемы подключения кулеров к блоку питания есть разные и зависят от их конструкции. Сейчас существуют три основных вида этих узлов, различающихся количеством выводов в колодке, а значит, и схемой, и порядком подключения вентилятора.
Питание процессора
Современные процессоры имеют довольно высокое энергопотребление, поэтому материнские платы оснащаются дополнительными розетками, а БП – дополнительными вилками. Розетки для дополнительного энергообеспечения центрального процессора четырехпиновые, количество – 1 или 2 в зависимости от того, насколько мощный процессор поддерживает конкретная материнская плата. Выбирая БП, необходимо уточнить, сколько кабелей с такими вилками он имеет и сколько нужно нам.
Важно! Если наша материнская плата имеет один разъем для дополнительного энергопитания центрального процессора, то вторая вилка БП (если она есть) остается неподключенной – это нормально.
Разъём для материнской платы
Разъем служит для питания всех компонентов материнской платы, а также для ее «общения» с БП. При подаче сигнала низкого уровня на контакт 16 (для этого он при помощи кнопки включения замыкается с общим проводом) блок питания включается. После определенного времени, если все напряжения в порядке, БП выдает +5 В на вилку 9, сообщая материнской плате, что она может включаться. Взглянем на фото вилки и таблицу ее распиновки.
На фото выше изображен разъем 20+4 пин, но на старых БП AT он может быть 20-пиновый. При этом назначение контактов остается таким же, но отсутствуют контакты 11, 12, 23, 24. Такие вилки использовались для относительно старых материнских плат, имеющих 20-пиновую розетку. Именно поэтому в новых БП ATX вилка делается разъемной. Достаточно отстегнуть «лишние» 4 контакта, и его можно использовать совместно со старыми материнскими платами.
Полезно! При необходимости БП с вилкой на 20 пин можно подключить к новой материнской плате. При этом вилка вставляется так, чтобы контакты 11, 12, 23, 24 на розетке оставались свободными.
Заключение
Итак, подключить дополнительный корпусный вентилятор с любым количеством контактов даже при отсутствии соответствующей розетки будет реально. На видео показано, что с этой задачей справится практически каждый. Главное — желание.
Подключение дополнительного вентилятора к разъёму Molex
Спасибо, помогло! 59
Как подключить автомагнитолу дома через блок питания
Как смазать вентилятор в блоке питания компьютера
Как установить и подключить блок питания к компьютеру
Как переделать аккумуляторный шуруповерт на 12 или 18В в сетевой своими руками
Можно ли включить блок питания без компьютера: пошаговая инструкция перемычки контактов
Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
В статье рассказано и показано, как изготовить простейшую оснастку для демонтажа контактов разъёмов, подающих питание к материнской плате и дисковым накопителям компьютера.
Asus zenfone 6. Типичная болячка фирмы
Добрый)
Никогда не любил asus за их нетрадиционные решения.
Взять вот например это:
Asus zenfone 6 под кодовым названием ZS630KL)
Камеры. Да. Это отдельный котёл для ада из инженеров. Зачем это было делать мне не понятно. Убрать фронталку и освободить 3мм рамки и сделать полезную площадь дисплея ещё больше?
Да телефон и так лопатка, куда больше то!?
Принцип работы такой камеры прост:
при включении фронталки камера выезжает на 180° и можно сделать качественное селфи в туалете. Впринципе всё. На этом плюс закончился.
Из минусов: она не всегда заезжает правильно и начинает болтаться. Чуть потрясти телефон и она вылезает, а обратно сама не заезжает. Конструкция хлипкая, один раз уже делал этот шарнир, но спустя пару недель это развалилось.
В общем кому то нравится такое решение, поэтому осуждать смысла нет.
На ремонте у меня было всего 3 таких телефона и у каждого была общая проблема - выключился и не включился xD
Внутри решение ещё более странное - двойная плата на шлейфах. В нижней части располагается rf часть и сим коннектор. Верх - основная плата.
Так как у многих компаний есть косяки в инженерии (например Iphone 7 с постоянно отваливающимся аудиокодеком), то и тут есть просчёт:
Контроллер питания.
Он расположен на самом краю платы, залит компаундом и уже в собранном состоянии подвергается нагрузке в виде закрученных винтов на плате. Любой изгиб или удар - он ломается:
Вот фотокарточка излома ближе:
Причём клиент как заверяет лежал на тумбочке на зарядке. Но утром зарядиться не смог)
Мои предположения - заиграл будильник и он тупо упал, хотя если рассмотреть с другой стороны: на зарядке кп греется, рядом так же горячий дроссель, а чуть выше процессор. Итог - неравномерная теплоотдача и перегрев, отсюда потеря жёсткости микросхемы и в совокупности с натяжением в закрученном виде просто ломается пополам, причём в том же самом месте.
Ремонт простой как 2 копейки: тупо заменить микросхему и взять 7 тысяч)
Распиливаю защитку по кругу и расчищаю компаунд:
А далее маникюрным аппаратом просто спиливаю его.
Почему не пайка?
Рядом процессор, а попадать ещё на его реболл не очень хочется))
Дорабатываю паяльником это дело и получается исключительно красивое место для посадки новой КПешки)
Далее нужно перепаять безсвинцовый припой с новой микросхемы на свинецсодержащий с более низкой температурой плавления. Я использую пасту 180°.
Во первых большая вероятность что не пострадает микросхема от нагрева при монтаже на плату, а во вторых - не поплывёт процессор, который реболлить точно не хочу)
Как бы вот)
Далее монтаж:
Проц и память обязательно нужно спрятать)
По итогу получается вот так
Чисто и красиво, всё как я люблю)
Подключаю к зарядке и вижу многообещающую картинку
Итоговая стоимость 7 тысяч.
Ломайте ещё)
Связаться со мной можно по моему нику в гугле, где можно найти почту и телефон для связи или написать в инсту.
Важно для отправителей посылок:
Ребята))) Я не просто так прошу трек номера для отправки, я всё вижу где и когда посылка, но я не сижу на пороге у почты в ожидании вашего заказа. Моментально не забираю! Не переживайте за это, всё забирается и отправляется своевременно. Спасибо.
12.JPG" />
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит :)
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:
Вставляем — тянем — получаем результат:
Через 15 секунд:
Прям аж затягивает процесс :)
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.
Последний подопытный:
Провод из него:
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:
Оказывается, экстракторы и вправду, работают :) Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы :) Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
Замена блока питания (БП) на персональном компьютере (ПК) – довольно распространенное явление. Это и замена штатного на более мощный при апгрейде, и установка нового взамен вышедшего из строя. Но к сожалению, существует несколько модификаций этих узлов, различающихся по характеристикам и, главное, по разъемам питания. В этой статье мы познакомимся с распиновкой вилок блока питания компьютера ATX. Это может очень пригодиться при выборе нового БП для своей машины.
Экономим 50$. Чехол MAPP своими руками
Решил поделиться опытом. Всем привет.
Купил горелку холодильщиков кондицонерщиков для дома по совету мастера из дискорда, штука оказалась полезной. Починил тиски, спаял корзинку велосипеда а также наплавил на крышу фольгоизол (рубероид с алюм.фольгой) также греть прикипевшие болты итп.
В ходе работы на крыше газбаллон часто мешался т.к. горелка со шлангом и приходилось его контроллировать. Сделал держатель из нерж вешалки как на фото, но он неудобный когда садишься то баллон ударялся об крышу.
Решил делать тканевый чехол на липучке, такой от bernzomatic стоил на ebay 50$ (без доставки) а г.нукус логистика стоила бы 100$ до узб. Был вариант с китая как на фотке, но образец 20$ + 20$ доставка, но опт прайс 1.6$
заказал держатель молотка с chipdip (300р+-) купил нитки, ткань, липучку и сшил.
итог на фото, мне нравится результат. Первый пост.
Как подключить к блоку питания напрямую
Если дополнительных розеток на материнской плате нет или они все заняты, остался последний вариант — подключить корпусный кулер напрямую к блоку питания. Наиболее удобно для этих целей использовать разъём Molex. Штатно он используется для IDE приводов, которые уже устарели, так что свободные гнёзда будут практически на любом блоке питания.
Назначение проводов такого разъёма следующее:
- чёрный — минус (общий);
- жёлтый — +12 В;
- красный — +5 В.
Поскольку все корпусные вентиляторы питаются от 12 вольт, нас будут интересовать чёрный и жёлтый провод. Если наш кулер оснащён двух- или трехконтактной вилочкой, то схема подключения будет аналогична рисунку.
Если у нас вентилятор с четырёхпинной вилкой, то подключаем его так:
Для этих целей нам понадобится вилка Molex. Купить её можно либо на разборке (могут просто подарить), либо в магазине в составе переходника. Покупаем переходник, отрезаем вилку, припаиваем к ней вентилятор — и готово.
Полезно! Если хорошо поискать, то можно сделать ещё проще — купить готовый переходник для кулера.
Снижение оборотов корпусного вентилятора
Обычно корпусные вентиляторы выполняют лишь вспомогательные функции, поэтому нередко их включают на пониженных оборотах. На качество охлаждения это влияет мало, а вот уровень шума заметно снижается. Можно, конечно, включить кулер через гасящий резистор, но это лишняя работа по расчёту его сопротивления и пайке плюс существенный расход энергии на нагрев самого резистора.
Но, используя для питания разъём Molex, можно снизить обороты, изменив просто распайку вилки. Если чёрный провод кулера подключить к красному проводу разъёма БП, то на вентилятор будет поступать 12 – 5 = 7 В. Из практики известно, что этого напряжения более чем достаточно для его надёжной работы.
Демонтаж контактов разъёмов питания
Начнём с разъёмов, через которые питание поступает к материнской плате ПК и через которые текут наиболее значительные токи.
Вот так выглядит отдельный контакт разъёма питания материнки. Чтобы вынуть его из корпуса разъёма, нужно поджать внутрь усики-защёлки, которые надёжно удерживают каждый контакт внутри своей ячейки.
Для демонтажа контактов этого разъёма, предлагаю изготовить самое простое приспособление из скобки от степлера.
Для его изготовления нужно сначала распрямить скобку, а потом согнуть её строго пополам. Внутренние края нужно немного подпилить надфилем, чтобы этим приспособлением стало удобнее пользоваться.
Теперь останется только вставить приспособление в ячейку с контактом до самого конца, чтобы защёлки открылись, и контакт можно было удалить.
Каждую ламель нужно плотно обжать с двух сторон. Тут хорошо бы использовать обжимной инструмент (кримпер), если он, конечно, у Вас есть. Если нет, то сойдут и узкогубцы или длинногубцы, как их сейчас называют.
А это несколько устаревшие разъёмы, через которые раньше подавали питание на ATA (IDE) накопители и которые сейчас подключают к SATA устройствам с помощью переходников («хвостиков»).
Контакты этих разъёмов тоже имеют по два усика-фиксатора.
Контакты из разъёмов питания накопителей с ATA интерфейсом можно извлечь с помощью металлических трубочек подходящего диаметра.
Я уже давно в качестве неиссякаемого источника тонкостенных латунных трубок использую поломанные телескопические антенны. Если диаметр трубки слишком велик и не позволяет освободить защёлки контактов, то можно слегка сплющить конец трубки пассатижами.
А это уже разъёмы современного интерфейса SATA.
Контакты этих разъёмов тоже снабжены защёлками, которые легко разблокировать.
Демонтаж контактов разъёмов питания SATA дисководов не требует применения специальной оснастки. В одних случаях защёлки можно освободить тонкой отвёрткой, в других шилом.
Если в БП был использован нелужёный провод или провод, не имеющий гальванического покрытия (поз.1), то соединения следует пропаять в том месте, где провод выглядывает из обжимки (поз.2). Чтобы припой не затёк во внутреннюю полость контакта, в неё нужно вставить точно подогнанную под размер зубочистку (поз.3).
Иллюстрация процесса демонтажа контактов компьютерных разъёмов в HD качестве.
Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!
3 pin
Этот тип электровентиляторов пришёл на смену двухпроводному. Дополнительный провод, появившийся в разъёме, позволяет компьютеру измерять скорость вращения крыльчатки и контролировать исправность системы охлаждения программными средствами.
Назначение проводов в такой колодке будет таким:
- чёрный — минус (общий);
- красный — +12 В;
- жёлтый — сигнал с датчика вращения.
Схема подключения
С видами вентиляторов мы разобрались, теперь подключим новый. Начнём с его замены в блоке питания. Здесь всё относительно просто. Покупаем устройство того же типоразмера, устанавливаем его взамен сгоревшего. Если количество пинов в разъёмах старого и нового совпадают, по просто вставляем «вилку» в «розетку» на плате БП, соблюдая расцветку.
Если у нас на БП розетка двухконтактная, а на кулере вилка трёх- или четырёхконтактная, то подключаем её так, чтобы задействовать только провода питания. Остальные оставляем висеть в воздухе. Для примера на фото ниже показана четырёхконтактная вилка, установленная в двухконтактную розетку.
Если подключить вилку мешают элементы печатной платы, можно просто разрезать её корпус надвое, укоротив тем самым до размеров двухпинной. Точно так же поступаем, если розетка имеет три или четыре пина, а вилка вентилятора два. Просто подключаем её в соответствующие гнёзда, оставив остальные незадействованными. Само собой, в этом случае ни о какой регулировке скорости вращения и контроля оборотов речи нет, а он будет постоянно крутиться.
Важно! Чтобы не вставить вилку нового вентилятора наоборот, перед тем как отключить старый, имеет смысл записать, как она была подключена, и расцветку проводов, не забывая, что в четырёхконтактной вилке расцветка отличается от двух- и трёхконтактных.
Цветовая маркировка проводов
А теперь рассмотрим, какие сигналы/напряжения выдает/получает БП и какой цвет имеют провода, отвечающие за эти сигналы:
Цветовая маркировка проводов БП ATX
Настало время взглянуть на внешний вид вышеперечисленных вилок и выяснить их распиновку.
Какие разъёмы есть у блока питания
Прежде чем поговорить о распиновке разъемов блока питания от компьютера, выясним, какими эти самые разъемы (вилки) вообще бывают. В современном БП компьютера установлены следующие вилки:
- Питание материнской платы (ATX) – 20 или 24 контакта.
- Питание процессора (CPU) – 1 или 2 четырехпиновых разъема.
- Для подключения видеокарты (PCI-E) – шестиконтактный, 6+2 контакта, 2 разъема – на 6 и на 8 контактов.
- Для устройств с SATA интерфейсом (SATA) – от 2 до 4 пятнадцатиконтактных.
- Питание устройств с IDE интерфейсом (MOLEX) – от 2 до 6 четырехконтактных.
- Для накопителя на гибких магнитных дисках (FLOPPY) – до двух четырехпиновых.
Важно! В некоторых новых моделях БП коннектор для питания дисковода может отсутствовать. В этом случае, как правило, производители докладывают в комплект переходник MOLEX/FLOPY. Если его нет в комплекте, то такой переходник можно купить – он стоит не дороже чашки кофе.
Установка дополнительных вентиляторов
Если мы решили установить дополнительный вентиль в системный блок, то придётся найти отдельное гнездо для его подключения. Хорошо, если производители материнской платы предусмотрели этот момент и оснастили своё изделие дополнительными розетками. Обычно они трёхпинные и подписаны как CHA-FAN. На рисунке ниже материнская плата имеет два таких разъёма.
Есть и ещё один вариант — использовать разъём PWR-FAN (если он есть). Это гнездо предназначено для подключения вентилятора блока питания, но большинство современных БП имеют собственные розетки для этих целей. В эти розетки можно подключить любые типы 12-вольтовых вентиляторов, но учитывайте, что их вращение с двухпинной вилкой не будет контролироваться системой, и если он выйдет из строя, мы узнаем об этом постфактум.
Важно! Кулер с четырёхпинной вилкой, подключенный к таким разъёмам, контролироваться будет, но изменять его обороты на своё усмотрение система не сможет. Впрочем, это для корпусной модели и не нужно.
Комментарии (26)
Я использовал U образный профиль от поломанного зонтика. Сточил его на 10 мм и получилась вилка которой удобно сжать усики-защёлки основного разъёма. Обратную сторону профиля вставил в ручку сделанную из куска ветки от дерева.
Разборку проводил переделывая 20 пин разъём в 20+4, блок питания был нестандартный, для слим-корпуса.
Piter, это уже у вас спец. оснастка получилась. Поздравляю!
Такую же оснастку можно сделать из толстой канцелярской скрепки и стержня от шариковой ручки. Канцелярскую скрепку разогнуть, проволоку расклепать, так что бы когда она будет заходить в разъём усики хорошо отгибались, далее согнуть пополам и сторону изгиба вставить в стержень от шариковой ручки.
Это немного слабее, но всё найдётся под рукой.
Здравствуйте, попробовал на своем новом бп от чифтека, но 6-pin ни в какую не поддается, ни скрепкой, ни иголкой… попробовал проделать тоже самое на старом бп, так там все получилось с 1го раза. не подскажете в чем может быть проблема?
вот 2 фото самого молекса
West, скорее всего там просто другая конструкция фиксирующей защёлки. Я уже несколько лет как перешёл на ноутбуки, так что по современным десктопам проконсультировать не смогу. Попробуйте написать в форум>>>
Добрый день.
Интересная статейка. как раз искал, как поменять SATA разъем, а то треснул.
Здравствуйте, случилась маленькая беда, давно, на старом блоке питания 3Cott плавились провода питания процессора, и посмотрев на провод увидел ЭТО (кто нибудь знает почему расплавились провода? (понятно что от перегрева) ( к слову провода внутри бледно медные) Проц не разогнанный, конфигурация системы: AMD Athlon 4 860k, GTX 750 Ti, мать ASUS A88XM-A, два харда по 1тб каждый, ну и 4 гига оперативы, может блок не справляется с данным железом? хотя новый на те же 450 ватт работает идеально, даже харды перестали тупить.
Провода сильно прожарились, питание +12 вольт пропало, пк не включался.
Заменил внутренние пины на те которые достал из не рабочего бп, все работало пока опять не подгорели провода, решил - надо покупать новый блок питания.
Было это "чудо" (выше) который шел вместе с корпусом, поставил этот (ниже):
Дальше все работало, но опять появились те же симптомы - нет питания у процессора, решил заглянуть в разъем материнской платы:
Почерневшие контакты пина, да их под светом не очень то и видно, а должно быть так:
Этот разъем стоит на материнке с которой можно снимать детали, его и поставим.
Получилось как-то так (просьба не говорить что я рукожоп и паять не умею, я и сам это знаю, да еще и дорожку оборвал, благо заметил и восстановил).
С такой пайкой комп работает уже два дня, пока все очень хорошо.
Простенькие бп часто такую пакость подкидывают. Или металл на контактах какой-то гадкий, или обжимка провода слабая. По гарантии много несут такого. Но автор молодец, сам справился.
Ну тоже мне. Скотт заменили на Уотергейт. Что то шлак, что другое шлак.
Вы прям уникум! Один говеный китайский блок заменили на такой же по качеству китайский каках!
Чую что сама МАТ плата уже давно полу-дохлая и банально идёт превышение питания по одной из цепи и далее К.З. в точке контактов с соответствующим нагревом.
вот бы эл. мультиметром точно бы замерить какое на самом деле напряжение и ток по этой ветке на Мат.плате. там явно больше 12в. явно.
Я не знаю, из какого металла сделаны штыри на этом разъеме, но он очень твердый при откусывании бокорезами. Достаточно одного перегрева и штырек покрывается очень прочным слоем оксида(окалины). Может быть, еще пластик при нагреве выделяет коррозионные вещества, т.к. становится хрупким. Потом сколько ни вставляй новый штеккер, хорошего контакта не будет. Автор, правильно, что заменили разъем. У меня на фермах майнинга схожая бедулька))))
4 pin
Самый «продвинутый» тип. Его колодка оснащена ещё одним дополнительным проводом, с которым процессор сможет изменять скорость вращения крыльчатки на своё усмотрение.
Рассмотрим назначение проводов в такой колодке:
- чёрный — минус (общий);
- жёлтый — +12 В;
- зелёный — сигнал с датчика вращения;
- синий — управление скоростью вращения.
Обратите внимание, что в четырёхпиновой конструкции за сигнал с датчика вращения отвечает зелёный, а не жёлтый провод. А жёлтый теперь отвечает за питание. Зачем была внесена такая модернизация, неизвестно. Возможно, чтобы запутать обычного пользователя и вынудить его обратиться в сервисный центр, а особо хитрых заставить сжечь новенький кулер.
Самые интересные ролики на Youtube
Пролог
При общей довольно высокой надёжности компьютерной техники, некоторые её узлы всё ещё могут быть источником нестабильной работы. К ним смело можно отнести многочисленные разъёмные соединения.
Ненадёжное соединение может возникнуть даже между позолоченными контактами разъёмов дисковых накопителей и оперативной памяти, что хорошо известно ремонтникам. И уж тем более, к серьёзным сбоям в работе ПК может привести нарушение соединений в разъёмах блока питания, ламели контактов которых обжаты на голых медных проводах.
И хотя соединения, выполненные методом обжима или накрутки, имеют весьма высокую надёжность, они всё же уступают по этому параметру паянным и сварным соединениям, что порой и приводит к неустойчивой работе компьютера.
Особенно сложно бывает идентифицировать подобные неисправности, когда нарушение соединений носит бессистемный эпизодический характер. Такие неисправности даже иногда называют «плавающими». Они могут стать причиной зависания компьютера, отказа в работе отдельных узлов и даже привести к потере информации на жёстких дисках.
Между тем, выявить методом измерений источник сбоя, когда им является ненадёжный контакт, крайне сложно. Ведь при разборке системного блока и сопутствующем шевелении разъёмов, работа ПК обычно нормализуется. Происходит это так. Сначала между плохо обжатым проводом и ламелью разъёма попадает влага и воздух, что приводит к окислению контактной пары. Это в свою очередь вызывает постепенное повышение сопротивления контакта. При шевелении контактной пары и трении металла о металл оксидная плёнка разрушается, и сопротивление контакта временно снижается.
Причиной, приводящей к сбоям в работе ПК, может быть даже мизерное повышение сопротивления в контактной паре или в месте обжима провода. Например, при токе в 2 Ампера и напряжении 5 Вольт, сопротивление контакта всего в 0,3 Ома снизит напряжение на нагрузке на 0,5 Вольта, что может привести к сбою в работе ПК.
Дефекты, подобные этим, породили в сети мнение, что причина нестабильной работы ПК кроется в недостаточной мощности источника питания. Во многих форумах рекомендуют в обычный настольный компьютер, потребляющий при полной загрузке 120 – 160 Ватт, устанавливать дорогостоящие блоки питания мощностью 800 и более Ватт. Ну, а так как замена дефектного БП, обычно, приводит к восстановлению работы компьютера, то это только подтверждает ничем не обоснованное мнение.
А ведь каждый может, потратив 10-15 минут, повторно обжать ламели разъёмов блока питания, а заодно и проинспектировать контактные поверхности. Если после такой профилактики неисправность устранится, то можно будет отказаться от покупки нового блока питания.
2 pin
Этот тип кулеров, предназначенный для охлаждения системного блока или блока питания, пожалуй, самый старший. Теперь он практически не выпускается, но в магазине его всё ещё можно найти. Колодка такого электротехнического прибора имеет два контакта.
Назначение проводов в такой колодке следующее:
Здесь всё просто. Подаём 12 вольт, соблюдая полярность, крыльчатка вращается. Регулировка скорости, естественно, в такой конструкции не предусмотрена.
Читайте также: